Недавние тренды рунета

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

stirlitz2008

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Впервые за 33 года проголосовал за представителя власти. И моя семья всеми 4 голосами. Уверен, что так же. Мы друг на друга не давим и не спрашиваем, но они интересовались моим мнением. И как я понял, были согласны. Победа нужна одна на всех.

Не подведи, Путин. Минимум до Днепра и Одессы. Лучше до Львова. Если будет нужно ради мира, - Берлин и Париж наш!

И насчет пенсионного возраста помни. Мы ждем.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Сыр в России больше, чем сыр. На протяжении всей нашей истории он почему-то всегда становился каким-то символом. То верности отеческим ценностям, то опоры на собственные силы, а то и вообще вольнодумства.

Популярный сегодня в про-путинских кругах тезис о том, что русский сыр – самый древний и вкусный, а Европа свой пармезан у нас украла – является, конечно, не более, чем глубоко патриотическим враньем. Весьма обычным для этого рода публики. Наша с Ольгой Сюткиной очередная статья в The Moscow Times (это стрррашные иноагенты, берегите свою духовность):

У почвенной общественности принято ссылаться на упоминаемый в «Домострое» свадебный обряд, когда друг жениха должен был разломить над ним головку сыра. «Видите, - говорят нам. – Еще, значит, в XVI веке на Руси твердые сыры были!»

На самом деле, ничего это, естественно, не значит. Попробовали бы вы разломить в руках головку чеддера или тильзитера. Свадьба обернулась бы цирковым зрелищем. А вот, сломать кусок мягкого молодого сыра типа брынзы или адыгейского – это вполне по силам каждому. Что, собственно, и подтверждает давнюю истину: никаких твердых сыров в средневековой Руси не было.

Причем не только не было, но и быть не могло. Множество иностранных путешественников и дипломатов, посетивших Москву в XVI-XVII веках в один голос говорят об одной милой привычке наших предков. Тогда строжайшим образом запрещалось резать и употреблять в пищу телят. Причем запрет этот носил всеобщий и практически религиозный характер. А Иван Грозный даже приказал бросить в огонь рабочих, строивших крепость в Вологде, за то, что они, проголодавшись, зарезали теленка.

Ну, телята и телята, а при чем здесь сыр? - спросите вы. – Но дело в том, что для производства твердых вареных сыров нужен фермент, получаемый из желудков телят. Тех, которые еще питаются молоком, и вынуждены разлагать его в процессе пищеварения. Так что познакомиться с твердыми сырами нашим предкам удалось лишь в петровскую эпоху, когда все эти запреты мало-помалу отошли в прошлое, а в Россию начали приезжать иностранные мастера-сыроделы.

Однако потребовалось целое столетие, чтобы в стране возник первый сыродельный завод. Он открывается в 1812 году в Московской губернии, в селе Лотошино, принадлежавшем князю Ивану Мещерскому. Руководить производством пригласили иностранца - швейцарского мастера Иоганнеса Мюллера. Через 20 лет А. С. Пушкин напишет о «прекрасном швейцарском сыре из Лотошина».

Во второй половине XIX века центр сырного производства перемещается в Вологодскую губернию. Здесь стараниями Николая Верещагина (брата известного художника-баталиста) открываются кооперативные сыроварни. Долго созревающий швейцарский сыр здесь не привился, так как молоко по составу и чистоте было малопригодным для него. А вот честер и голландский пришлись как нельзя кстати.

Иностранные твердые сыры и тогда были лучше наших по качеству. Вот только Верещагин не гнался за тем, чтобы копировать какой-нибудь пармезан или эмменталер. А создавал наши собственные марки и названия. Все эти костромские, ярославские, угличские, пошехонские и т.п. – они родом из той эпохи. К началу XX века в России выпускалось около 100 собственных наименований сыров. При том, что сырный импорт никто не запрещал.

Советский период многое изменил в нашей сырной теме. Создавалось множество новых марок и видов. Апофеозом этого стало создание сыра «советского», название которого связано с гастрономической неграмотностью Сталина. Как-то ему подали на завтрак сыр, который очень понравился ему. «Какой?» – спросил он официантку. «Швейцарский», – ответила она. «Мы что же, сами не можем делать свои сыры?» – возмутился Сталин. Ему было невдомек, что «швейцарский» сыр у него на столе был только по названию, а производился он на Алтае.

Количество сыров при СССР еще более выросло. Но чем дальше, тем больше проявлялась одна проблема – молоко. С коровами, ведь, тогда разговор был короткий. Утром приходил бригадир и спрашивал: «Ну, что, милая, молоко будешь давать сегодня или уже мясо?» Где уж там искать качество и сыропригодность…

Так что к перестройке мы подошли вполне созревшими для сырного дефицита. Также как 50 сортов колбас, так и загадочные сырные названия были лишь в мечтах позднесоветского потребителя. Грезя о которых, он невольно вспоминал недобрым словом и родную советскую власть. Ну, а в голодные 1989-90-е годы большую часть российского стада попросту съели. Сырный импорт из Европы стал спасением. И одновременно той самой гастрономической школой, которую надо было пройти после 70 лет советской изоляции.

Нынешний виток самоизоляции имеет вполне предсказуемые черты. Пережившие СССР сограждане прекрасно знают, что такое низкопоклонство перед Западом и что за него бывает. А слова «либерал» и «пармезан» стали у нас практически синонимами. Но сыр в России, как мы и говорили выше, больше, чем сыр. И привыкшие к пармезанам и рокфорам российские начальники даже не обратили внимание на то, что сыроделы пытаются копировать именно «богомерзкие» европейские сорта сыра. А что прикажете делать сыроварам? Любите пармезан – получите наш, отечественный высокодуховный. Пованивает слегка навозом? Неправда, это русский дух пробивается.

Отсутствие сыра в старинной русской кухне сказалось и на том, что отечественных рецептов с ним до XIX века практически нет. Каким был старинный русский сыр можно только догадываться. Полагаем, что он не сильно отличался от сегодняшних кавказских сыров. Например, сулугуни. А где сулугуни, там и грузинский пирожок хачапури. Вариантов хачапури множество, в каждом грузинском регионе – свой. Нам же нравится вот такой рецепт, который имеет свое название - пенновани.

Пенновани

Это разновидность хачапури, которую быстро и вкусно можно приготовить дома. Конвертики из слоеного теста с начинкой из сулугуни - ароматная, воздушная выпечка, как и все пироги с сыром, хороша в горячем виде. Если нет сулугуни, в качестве замены подойдет слегка подсоленная моцарелла или можно моцареллу смешать с брынзой.

Замороженное слоеное тесто можно использовать как бездрожжевое, так и дрожжевое. Размораживать по инструкции на упаковке.

слоеное тесто – 500 г

сыр сулугуни – 300 г

яйца – 2 шт. (1 яйцо в начинку, 1 яйцо для смазывания конвертиков)

мускатный орех, молотый кориандр, сушеный базилик – по щепотке.

1. Тесто разморозить по инструкции на упаковке.

2. Приготовить начинку. Сыр натереть на крупной терке, добавить яйцо, специи и хорошо перемешать.

Духовку включить на разогрев до 190 градусов.

3. Тесто раскатать и нарезать на 8 квадратов.

4. В середину каждого квадрата положить по 2 столовые ложки начинки и свернуть конвертом – уголки к центру. Хорошо прижать.

5. Яйцо слегка взбить вилкой и кисточкой смазать пенновани.

6. Выпекать в хорошо разогретой духовке 35 минут.

Подавать к столу горячими.

***

И, конечно, не забывайте подписываться на наш телеграмм-канал «Русская кухня: история»: https://t.me/FoodHistory . Там можно говорить гораздо свободнее.

Оригинал и комментарии

Российские СМИ снова распирает казенный патриотизм. Вчера весь рунет облетел очередной заголовок, призванный вызвать гордость за русскую кухню. Но за победными возгласами о том, что Россия и русская кухня über alles превыше всего, как в анекдоте, есть нюансы. 

Как сообщают «Известия», сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел исследование и узнал у своих клиентов, какие необычные блюда они пробовали и где самая вкусная кухня. 87,5% опрошенных считают, что еда — важная часть путешествия, которая влияет на общее впечатление от поездки. 

Что касается любимой кухни в целом, то больше всего голосов набрала грузинская: местные специалитеты предпочитают 23,2% путешественников, принявших участие в опросе. На втором месте оказалась кавказская кухня, которую отметили 20,3%, а 13,5% респондентов предпочитают русские блюда.

Являются ли 13,5% процентов предметом гордости – вопрос спорный. Но результаты опроса полностью соответствуют тому, что я давно уже говорю: россияне весьма спокойно относятся к русской кухне. 

Причин у этого немало. Но главная в том, что пока русская кухня ассоциируется со щами, киселями и макаронами по-флотски, никакого движения вперед не будет. 

Как всегда, решений этого вопроса может быть несколько. Милый сегодняшней власти путь – заставить россиян есть отеческие блины и репу, объявив все иностранное вражеским и богопротивным. И другой путь – нормальной конкуренции кухонь, когда наши повара естественным путем будут готовить то, что нравится людям, а не депутатам. Глядишь и русские блюда станут выглядеть вкусно и недорого. 

Впрочем, сегодня наиболее вероятным выглядит третий путь – деградация питания до позднесоветского образца вместе с падением уровня жизни большинства населения. И тогда русская кухня в виде гречки и колбасы «собачья радость» обретут невиданную популярность.

Оригинал и комментарии

Мне уже задолбали приводить фразу из советских учебников, что Фландрия при Карле Пятом давала Испании больше денег, чем все остальные части империи.
Я уже приводил эти данные.

Доход с Нидерландов в 1520-е составлял 360 тыс. дукатов в год, иногда дотягивая аж до 520 тыс. дукатов (Фландрия - 240 тыс. дукатов, Брабант - 200 тыс. дукатов, Голландия - 80 тыс. дукатов).
И для сравнения:
Стоимость обеспечения армии во Фландрии ДО МЯТЕЖА - 1.1 млн дукатов
Первые годы ПОСЛЕ мятежа - 1.83 млн. дукатов.
Общий доход Испании в среднем - 7,6 млн дукатов (мог просесть до 5 миллионов, мог увеличиться до 12, здесь именно средняя цифра).
Данные из James D. Tracy "Emperor Charles V, Impresario of War: Campaign Strategy, International Finance, and Domestic Politics ".

Но в ответ чаще всего начинается сравнение теплого с мягким. Типа, что богатство Антверпена росло, что увеличивалась доля торговли, и прочие корабли, бороздящие просторы Большого Театра.
Еще раз, медленно. Давайте разделим две совершенно непересекающиеся вещи.
1. Сколько давали Нидерланды в бюджет Испании.
2. Были ли Нидерланды богаты.

Нидерланды были очень богаты. Нет, не так - ОЧЕНЬ БОГАТЫ.
Но давали в бюджет Испании минимум. Для того, чтобы снять с них налоги, нужно было получить одобрение местных генеральных штатов, которые деньги давали очень неохотно.
Было ровно две ситуации, когда Карлу Пятому удалось с них выжать миллион - это наступление французов перед Сен Кантеном и когда Гиз захватил Кале. Всё.
Позже на эти грабли с Нидерландами наступит и Генрих Третий, и Франсуа Анжуйский, и Елизавета Первая. Голландцы на полном серьезе считали, что если кто-то получил их корону - он за это им ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ.

Оригинал и комментарии

Сын меня спрашивал, нужно ли ему идти на выборы и за кого голосовать?

- Ты взрослый человек, это должно быть только твоим выбором. Я на выборы пойду и впервые в жизни проголосую за Путина. Но ты решай сам.

- Я тогда не пойду.

- Как хочешь, решай сам.

Сейчас он позвонил мне.

- Папа, я сходил на выборы, но не смог проголосовать. Сказали, что только по месту прописки или надо было брать открепительный талон.

Мне стало приятно, что сын все-таки сам решил проголосовать.

Ну а властям выговор, при современных возможностях и куче электронных документов (у сына же аккаунт на Госуслугах), не дать возможность молодому гражданину проголосовать, - это надо думать не вперед, а назад лет на 10.

Оригинал и комментарии

Эффективность ударов российской стороны по тыловым районам Украины резко возросла в последние месяц-полтора. Это заметно даже диванным воинам.

Считаю, начался переход украинского офицерства на сторону России, пока еще не массовый, но уже настолько серьезный, что скоро можно будет говорить о лавинообразном процессе. Скоро информаторов с украинской стороны будет больше тех, кто маскирует секретные обьекты и ведет контрразведку.

Украинских офицеров можно понять. Надежд на военную победу у них быть уже не может. Динамика военная, экономическая и дипломатическая не в пользу Киева. Итог ясен, вопрос в сроках и цене, которую заплатит каждый офицер ВСУ и СБУ за поражение Украины. При этом, не капитаны и майоры даже, а господа украинские полковники понимают, что не только лишь всех из них ждут виллы на морских курортах Атлантики.

Пора стелить соломку, господа.

- Товарищ майор, видите вот это скучное здание в 3 этажа? Не верите, что там может маскироваться аппарат СБУ? А он там есть! И пожалуйста, укажите, что на связи подполковник Шматко собственной персоной, Богдан Тарасович. Давайте без этих ваших агентурных имен. Здоровее буду.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Первое место в этом топе безусловно займет Дворцовая площадь.

Уникальность этого ансамбля в том, что он создавался он на протяжении почти ста лет: с 1754 года, когда началось строительство Зимнего дворца, по 1843 год, когда завершилось строительство здания штаба Гвардейского корпуса. При этом строили здания на площади пять архитекторов, работавших в трех стилях: Франческо Растрелли (Зимний дворец) работал в стиле Елизаветинского барокко, Андреян Захаров (Главное адмиралтейство), Карл Росси (здания Главного штаба и министерств финансов и иностранных дел, соединенные знаменитой Аркой Главного штаба) и Огюст Монферран (Александровская колонна) – в стиле ампир, а Александр Брюллов – уже мастер ранней эклектики. Однако в итоге они создали единый ансамбль, воспринимающийся как одно великолепное целое.


Особенно интересна здесь работа Брюллова. Он строит последним, и четко понимает, что пришел в сложившийся ансамбль, а значит, его задача тактично в этот ансамбль вписаться. Поэтому Штаб Гвардейского корпуса – здание хоть и большое, но максимально лишенное акцентов. Суть этого здания наиболее хорошо описал историк архитектуры и краевед Михаил Микишатьев: «Ну не гениально ли - поставить на центральной площади столицы в общем-то громадное четырёхэтажное здание, которое было бы и изящным, и гармоничным, но при этом - никаким! Ведь надо было замкнуть гигантский периметр, соединив несоединимое - бурлящие фуги Растрелли с замёрзшим во времени и пространстве аккордом Росси. Александр Брюллов сделал это».

При этом, любуясь Дворцовой площадью, не стоит забывать, что ансамбль ее был еще интереснее, но к несчастью, испорчен во второй половине XIX века (страшное время для памятников русской архитектуры эпохи классицизма). Изначально от Дворцовой площади открывалась великолепная панорама в сторону Сенатской площади, Исаакиевского собора и Конногвардейского манежа. Увы, в 1872-м году на месте бывшего гласиса Адмиралтейства был разбит Александровский сад, деревья которого скрыли большую часть этой панорамы:

Если в первом месте Дворцовой площади, думаю, никто из читателей этого блога и не сомневался, второе место многим, возможно, покажется неожиданным. Это – ансамбль Кировской площади. Ведь если золотым веком питерского градостроительства была первая половина XIX века, то серебряным – 1930-1950-е годы. И Кировская площадь – своеобразный аналог Дворцовой.

Строилась она 26 лет (а для XX-го века с его скоростями этот срок даже побольше, чем 89 лет Дворцовой площади) -  с 1925 (когда началось строительство жилмассива на Тракторной улице и школы имени 10-летия Октября)

по 1951 год (когда завершилось строительство жилого дома для рабочих Кировского завода).
В строительстве принимало участие сразу девять архитекторов, работавших опять же в нескольких стилях: ранний авангард, постепенно переходящий от неоклассики к конструктивизму (школа 10-летия Октября, построенная Александром Никольским при участии Александра Крестина и жилмассив на Тракторной улице, который построили Алексей Гегелло, Александр Никольский и Григорий Симонов), конструктивистские дома Григория Симонова, формирующие одну из улиц, уходящих от площади, поздний конструктивизм Дома советов Московско-Нарвского района, построенного по проекту Ноя Троцкого (он же выступал в роли архитектора и при установке в центре площади памятника Кирову, созданному скульптором Николаем Томским), ар-деко жилого дома Кировского завода, построенного по проекту Льва Абрамова (что интересно, фактически одному из домов конструктивистского жилмассива, нарисовали новый фасад со стороны улицы),

модернизированная неоклассика жилого дома специалистов построенного Борисом Рубаненко и Олегом Гурьевым,

а завершался ансамбль в стиле сталинской неоклассики жилым домом для рабочих Кировского завода, построенным Валентином Каменским и Юрием Мачеретом. Именно Каменскому и Мачерету на Кировской площади досталась та же роль, что и Брюллову на Дворцовой – тактично завершить ансамбль, не пытаясь тянуть одеяло на себя. Их гигантский шестиэтажный дом, самый высокий на площади (если не считать башни Дома советов), старательно играет роль фона для памятника Кирову.

Говоря о Кировской площади, нельзя не упомянуть еще о двух ансамблях, вплотную прилегающих к ней. Один из них – это уже упоминавшаяся пара из Тракторной улицы и школы 10-летия Октября: башня школьной обсерватории эффектно смотрится в панораме Тракторной улицы (к сожалению, сейчас эта перспектива видна только в холодное время года, когда разросшиеся деревья стоят без листьев). Второй – конструктивистские дома, построенные под руководством Григория Симонова и открывающие эффектную панораму на главный вход бывшего районного профилактория (ныне –больница №14), построенного группой архитекторов под руководством Льва Руднева.

Четвертое место в нашем топе займет главный шедевр великого Франческо Растрелли – Смольный монастырь. Хоть сам собор и красив, но еще сильнее впечатляет то, как выстроен ансамбль монастыря: в центре находится пятиглавый центрический храм, главный купол которого окружают еще четыре поменьше. Окружающие храм монастырские корпуса, имеющие в плане форму равноконечного греческого креста, в своих внутренних углах венчаются еще четырьмя главами домовых храмов, а окружающую эти корпуса ограду, также имеющую в плане форму креста, венчают расположенные уже во внешних углах башенки, также завершающиеся куполами.

Особенно красиво эта картина смотрится с углов снаружи ограды: мы видим вблизи купола башенок, дальше - купол одной из домовых церквей, а еще дальше – пятиглавие собора.

Если в наши дни собор играет роль главной доминанты ансамбля, по изначальному проекту Растрелли эту роль должна была играть огромная колокольня. Как выглядел бы в таком случае этот ансамбль, мы можем судить по проектной модели, ныне хранящейся в Академии Художеств. Однако из-за нехватки средств, возведение этого питерского ответа московскому Ивану Великому остановилось на уровне первого яруса, который впоследствии разобрали.

На мой взгляд, хоть колокольню и жаль, но самому ансамблю монастыря подобное решение пошло на пользу, усилив центричность композиции. Увы, в наши дни в Фонде содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге нашлись жаждущие «завершить авторский замысел» (а скорее, просто пропиариться: ведь Смольный монастырь – куда более громкий объект, чем Скорбященская церковь или Киновия Александро–Невской лавры). Главная беда этой идеи в том, что построенная колокольня, пусть ее даже скрупулезно скопируют с архитектурной модели, не будет замыслом Растрелли. Дело в том, что в XVIII-м веке архитектурная документация еще не была настолько же развитой и детализированной как в наши дни, и очень часто в проект его автором вносились изменения на этапе строительства. Отличный пример этого дает и сам Смольный монастырь. Если присмотреться к модели монастыря, можно увидеть, что у здания собора боковые главки стоят на отдельно стоящих башенках, если же мы посмотрим на реальный собор, то увидим, что эти башенки максимально придвинуты к куполу собора, фактически сливаясь с ним в единое целое. Кстати, по мнению одного из лучших архитекторов нашего города первой половины прошлого века Алексея Гегелло, это изменение связано как раз с тем, что Растрелли понял, что колокольню в итоге не достроят. Можно не сомневаться, если бы Растрелли достроил колокольню, в ее облик также наверняка были бы внесены изменения. Но архитектор Растрелли давно помер, а в медиумических способностях деятелей из Фонда восстановления я сильно сомневаюсь (и это уже не говоря о том, что невозможно говорить о восстановлении того, чего никогда не существовало, а значит такого рода манипуляции тупо нарушают закон об охране памятников).

На пятое место в этом топе я вновь поставлю ансамбль из XX-го столетия. Это широко известный в узких кругах Палевский жилмассив, построенный в 1925-1927 годах по проекту Алексея Зазерского. Думаю, в свое время многие проходили сквозь этот жилмассив, следуя от станции метро «Елизаровская» на книжную ярмарку в ДК Крупской. Зазерский – известный архитектор с большим дореволюционным стажем, до революции активно строивший (как сам, так и в соавторстве) дома для товариществ собственников жилья. Однако именно скромный Палевский жилмассив стал его вершиной. Небольшие двух-трехэтажные домики, практически лишенные декора, виртуозно расставлены и соединены арками, создавая интересные перспективы.

Оригинал и комментарии

Думаю, многие знают, что сразу же после боев с Армадой английский флот поразила эпидемия тифа, причем потери были гигантские. Медики в меру сил пытались лечить болезнь, а так же высказывали свои мнения по поводу причины эпидемии.
Вопрос - что по мнению английских медиков вызвало эпидемию тифа на английском флоте?)

Оригинал и комментарии

      Замечание о русском (т.е. московском) парламенте. Конечно, его можно взять в кавычки, но я преднамеренно этого делать не буду, оставлю как есть, поскольку именно о нем как о представительном органе "политического народа" и пойдет речь дальше.
      Исходная точка - вот эта цитата из работы М.М. Бенцианова:

       К середине XVI в. Государев двор распадался по крайней мере на 44 отдельных группы, не считая родовых княжеских корпораций, служивших по отдельным спискам. В определенном смысле это была "корпорация корпораций", орган, который в отсутствие легитимных органов представительства служил воплощением единства страны и в этом отношении являлся одним из важнейших институтов государства на путик централизации...

      Пять лет назад эту фразу я пропустил мимо себя, а вот сегодня, работая над статьей, наткнулся на нее и тут меня не то чтобы осенило, но заставило призадуматься - а почему собственно (см. выделенный фрагмент цитаты) у нас нет легитимного органа представительства? А разве Государев двор, который постепенно из двора московского великого князя превратился именно в Государев двор как воплощение не одного из удельных княжеств, пусть и самого сильного и влиятельного, а Русского государства, и не есть тот самый что ни на есть легитимный орган представительства "политического народа", т.е. служилых людей? Ведь что такое Государев двор ака парламент - место, где происходит согласование интересов монарха и представителей этого самого "политического народа", который обладает и волей, и желанием, и возможностью оказывать давление на власть для решения своих проблем, причем пока не в масштабах всего государства (для этого нужна "политическая нация", а до нее еще далеко, время не настало), но для себя любимых, в рамках своего региона, своего уезда-волости - почему бы и нет? Так что вот вам и парламент - да, своеобразный да, не такой, как у мелкобриттов - но чем он хуже того же польского шляхетского сейма? Да ни чем, даже лучше, ибо в нем магнатерия не доминирует безусловно.
      Вот такая вот выходит интересна картинка.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Каперсы – это не только маленькие баночки на стеллажах супермаркета. Но и то, без чего наша русская рыбная солянка из осетрины – не солянка. По крайней мере, в нашем доме. Но, как вы понимаете, каперсы – это еще и импортный продукт, путь которому в Россию нынче не прост.

Программа «Наш потребнадзор» (НТВ) рассказала о том, что такое каперсы и как их использовать. Попросили и меня вспомнить, как они пришли в русскую кухню. Что я с удовольствием и сделал.

Каперсы, спаржа, артишок: чем они полезны и как их готовить // Новости НТВ

Россияне совсем не консерваторы в плане еды. Мы любим добавить изюминку в пресные будни и с удовольствием покупаем новинки. Взять, например, сыры. Вроде недавно костромского, брынзы и колбасного всем хватало. А сегодня уже, кажется, все разбираются в выдержке пармезана, свежести моцареллы и оттенках...

www.ntv.ru

Сегодня наука говорит нам, что каперсы – это нераспустившиеся бутоны растения Capparis spinosa. Их можно консервировать в уксусе или соли. Недозрелые плоды каперсов (напоминающие маленькие оливки с хвостиками) тоже сохраняются в уксусе

В России их любят давно. Как минимум, с XVIII века. Вот, что пишут об этом пристрастии наших предков в книгах той эпохи. Откроем, скажем, изданный в 1808 году «Словарь всех употребимых снедей, приправ и напитков»: «каперсы – есть ничто иное, как нераспустившиеся цветочки одного маленького дикого кустарника, растущего в Испании, Италии и полуденной Франции», - пишет он.

Иностранные каперсы, конечно, были заманчивы. Но пытливый русский ум уже тогда размышлял над импортозамещением. И находил кое-какие аналоги в нашей отечественной природе. Так в изданной в 1808 году «Статистике Российской империи» упоминаются и наши собственные каперсы: «Дикие каперсы, с коих собираются цветочные головки, растут в степях около Кизляра. Кизлярские и астраханские жители умеют порядочно солить и приготовлять в уксусе сии головки, которые вкусом бывают преизрядны».

Вот бы, казалось, собирать все это богатство, да в солянку. В 1807 года Императорское Вольное экономическое общество даже объявило специальную награду - золотую медаль в 10 червонцев - за решение следующей задачи: «Известно, что в Кавказской и Таврической губерниях, - писалось в Вестнике общества, - находятся на полях в изобилии растения, производящие каперсы. Тамошние жители приготовляют оные в уксусе для пищи, ничем не хуже иностранных. Для распространения сего промысла, и дабы уменьшить издержки на иностранные произведения, предлагается в награждение золотая медаль в десять червонных каждому, кто таковые российского происхождения каперсы приготовит в довольном количестве и настоящей доброты». Ничем не кончился тот конкурс, а медаль осталась невостребованной.

Каперсы, конечно, связаны с нашим салатом оливье. Классическая версия этого блюда была изобретена в 60–70-х годах XIX века ресторатором Люсьеном Оливье. В появившихся затем в печати рецептах этого салата фигурировали и каперсы, которые, собственно, и придавали блюду незабываемый вкус, завоевавший симпатии московской публики. Дальше журналисты, конечно, напутали, решив, что каперсы в Россию привел сам Оливье. Но на фоне выдумок про русскую кухню, которые звучат сегодня из каждого утюга, это простительный грех.

В общем, смотрим и понимаем, что иностранные каперсы вполне себе превратились в часть русской кухни.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

      Небольшая такая заметка под впечатлением от глубокого погружения в политические интриги кануна русского "долгого XVI века" и самого его начала.
      Заголовок - несколько переиначенное (как уже догадались многие читатели сей "уйютненькой") известной монографии А.А. Зимина по поводу "Войны из-за золотого пояса" между прадедом Tyrann’a и его родственниками – дядей Юрием Дмитриевичем и двоюродными братьями Юрьевичами. Зимин и другие деятели либерального «дискурса» нашей злосчастной историографии сожалели о том, что в ходе этой войны витязь сделал неправильный выбор в пользу тирании, деспотии, опричнины и прочих живописных «прелестей» «либерального» «извода» нашей историографии (не задумываясь особо над тем, насколько вообще была возможна тирания и деспотия в конкретно русских условиях «долгого ХVI века» и каково вообще происхождение этого историографического фантома – написал один, гм, бображелатель, про великого князя, который всех гнетет жестоким рабством, и пошла писать губерния) вместо того, чтобы выйти из джунглей, выбрав sendero luminoso перспективу сада с лучшей комбинацией политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности.
      А ведь выбор действительно существовал, но не такой, на каком настаивали, настаивают и еще долго будут настаивать представители этого самого «дискурса». Если рассмотреть события на Руси в ретроспективе, то, по большому счету, запущенный процесс собирания земель и власти (неважно, в чьих руках – тверского ли князя, московского или там нижегородского либо суздальского, дело не в персонах и даже не в княжеских домах, а именно в перспективах) рано или поздно должен был привести к складыванию пресловутого «централизованного» государства (о сути его можно и должно спорить, но не сейчас). Вопрос был в другом – какую форму это «централизованное» государство обрело бы в итоге?
      И вот тут складывается интересная такая свежая перспектива, не заезженная. На данный момент у меня сложилась такая картина – вариант «самодержавной», автократической «централизации» (в духе незабвенной тирады тверского князя Бориса Александровича: А дѧдѧмъ моимъ, и братьи моеи, и племени моему, кнѧземъ, быти в моемъ послусѣ. Яз, кнѧзь велики Борисъ Александрович, воленъ, кого жалую, кого казню, которая, впрочем, все равно предполагало развитое местное самоуправление и сохранение за земскими «общинами» широкой внутренней автономии в вопросах фискальных, судебных и правовых), и вариант второй, в духе старого доброго «братского правления/владения», когда прирастающие владения того или иного великого княжества рассматривались князьями правящего в нем дома как совместное владение, этакая семейное предприятие (и опять же, с сохранением за «общинами» как первичными социальными коллективами широкой автономии в указанных вопросах).
      Василий II, победив в борьбе с Юрьевичами и перебрав людишек, заложил основы первого выбора, а его сын Иван в ходе конфликта со своими братьями окончательно повернул развитие Русского государства по первому пути. Corpus fratrum , конечно, не сразу сошел со сцены (и даже Иван Грозный в своеем завещании наказывал своим детям Ивану и Федору придерживаться принципов «братского правления/владения»), но его будущее было мрачным и совершено бесперспективным. А вот автократический вариант, напротив, постепенно набирает силу и влияние, обрастает «мясом» и «прокачивает» мускулатуру (хотя долго, вплоть до середины ХVII столетии и даже дальше, опирается на взаимодействие с сельскими, городскими и служилыми «мирами»-«корпорациями», и лишь при Петре это сотрудничество сводится на нет политикой построения регулярного полицейского государства). В итоге получилось то, что получилось. Но было бы лучше в случае сохранения "братского правления" - вот в этом я более чем сильно сомневаюсь.

Оригинал и комментарии

Ответ на этот вопрос может дать топонимика российских территорий с частыми названиями населенных пунктов и местечек происходящих от имени Марии. Это прежде всего такие топонимы как Марьино — их больше всего, а также словосочетания как Марьина Роща или Марьина Горка. На юге России преобладали малорусские варианты - Марьянка, Марьинка и Марьевка. Но для древнейшей Северной и Северо-Восточной Руси они не характерны. 

Значительная часть названий подобных Марьино собрана в википелии, и в целом можно признать, что тамошняя выборка близка к истине. Мы не будем выяснять, каким образом и когда появились эти топонимы. Многие из них несомненно абсолютно случайны. Можно предположить, что эти случайности могли проявляться равномерно на территории Древней Руси и нынешней России. Значение здесь может иметь только концентрация населения на какой-то определенной территории. Ведь логично предположить, что где больше  проживало людей, там было больше и Марий. Речь здесь идет прежде всего о Москве и ее области — столичном регионе, где по википедии таких топонимов как Марьино очень много — больше 12, включая Марьину Рощу. Но важно отметить, что подобная топонимика в столичном регионе весьма разнообразна, здесь есть не только многочисленные Марьино, но и Марьина Гора (две штуки), несколько Марьинок, плюс опять же Марьина Роща. Такое разнообразие форм топонимов свидетельствует о том, что в столичном регионе Марии проявлялись не только из-за общего многолюдства, но и по каким-то более конкретным причинам — несомненно, любили Марии Москву и ее область.

Но основной интерес представляют места обитания многочисленных Марий вне Московской области. Абсолютное лидерство в России здесь принадлежит Смоленской области, где фиксируется тоже 12 Марьино. Хотя Смоленская область имеет существенно меньше населения, чем столичный регион. И несложно заметить, что самые населенные Мариями территории прилегали именно к региону Смоленска. В Псковской области — 9 деревень с названием Марьино. В Калужской области столько же — 9 штук, в Тверской области — опять 9 штук. Также нужно отметить значительное поголовье Марий в районе Тулы — там 5 Марьино и 7 Марьинок. Тульская область лидер по Марьинкам в России. Но, как я писал выше, это во многом следствие южного влияния. Марьинок также много в Тамбовской и Пензенской областях. 

В древних столичных регионах северо-восточной Руси как можно заметить, Марий жило относительно немного. В районе Владимира-Суздаля всего лишь 3 Марьино. А ведь это территория древнейшей житницы Руси — Суздальское Ополье как известно кормило даже Великий Новгород. Но Марии видимо не очень любили эти края. В самой Новгородской области их тоже очень мало — всего 2 Марьино. Несколько больше Марий было вокруг Ярославля — там известно 6 Марьино. Что может иметь определенное объяснение. 

В общем, можно резюмировать, что Марии в России предпочитали селиться в районе Москвы и ее области, а также к западу от столичного региона — в Тверской, Смоленской, Калужской и Псковской областях, также они хитроумно обтекали Москву с юга — их много в соседней с Калугой Тульской области. К востоку от Москвы число Марий стремительно падало, в Рязанской области только 4 Марьино. А еще дальше на восток и того меньше. Я смог обнаружить только 2 Марьино в Нижегородской области. На средней и нижней Волге эти топонимы единичны, а за Волгой и тем более за Уралом практически исчезают вообще. Также Марии не любили так называемый Русский Север. Топонимы Марьино или Марьина (деревня) там единичны. 

Как видим, Марии в России очень любили достаточно глухие места на ее западной границе, а также столичный регион Москвы. Разумеется жили они и на юге - было бы странно думать, что Мариям не нравились теплые края. Но вот на севере они как-то не приживались. 

Чем же может объяснятся такая избирательность мест обитания Марий? Как мне кажется, если совместить карту обитания оных с местами проживания древних балтских племен  — они неожиданно и подозрительно совпадут. Особенно если не учитывать современные панславистские фантазии об однозначной славянской идентичности смоленских кривичей. 

Несомненно, культуры строителей так называемых длинных курганов вокруг Смоленска и схожих с ними псковских были изначально балтскими. Эти племена стали переходить на славянские языки не раньше сложения древнерусского государства, то есть не ранее 10 века. 

Вполне вероятно, что имя балтской богини Мары (Маря, латыш. Māra) стало базой для многих топонимов производных от имени Мария. Об этом феномене писал еще Александр Брюкнер в 19 веке, он заметил, что имя Богородицы (Святой Марии) поляки до 16 века обозначали как Marza "Святая Мажа". Тем самым они смешивали имя Богоматери с местной верховной богиней Марзаной (польск. Мажана, также Мара, Марена). Отсюда польские топонимы типа Светомаж (польск. Świętomarz, Święta Marza — Святая Мажа/Марза/Марзана).  Я писал об этой богине-всаднице совсем недавно.

Соответственно, нет оснований думать, что на Руси обстоятельства складывались как-то иначе. На тех территориях где почитали балтскую Мару, чей культ местные племена передали славянам, имя Марии могло связываться с женским языческим божеством. Поэтому мы имеем многочисленные топонимы производные от имени Марии на древних балтских территориях. Там где проживали финские народы — меря, мордва этих топонимов меньше. Наверно так можно объяснить незначительное число названий мест производных от имени Мария во Владимиро-Суздальском княжестве. Ведь его территория изначально была преимущественно мерянской. И даже государственный культ Владимирской Богоматери, принятый Андреем Боголюбским, не смог изменить эту тенденцию.

Читайте также:

Мара — богиня всадница Северной Европы

Славянская богиня войны. Как ее звали?

Древняя богиня Москвы. Что о ней известно?

Славянские боги. Культ близнецов и трехликой богини

Оригинал и комментарии

Блеск польской мысли.

Запад построил на идее безопасности всесильную идеологию, с помощью которой вытеснил идею мира. Концепция безопасности он сделал основой расширения натовской территории. На ней и на образе придуманного внешнего врага НАТО строит свое "величие", при этом решительно атакуя христианство.

Продолжающаяся на Украине война США и НАТО с Россией, как и новый этап войны Израиля с палестинским народом, доказала, что таких систем защиты, которые обеспечивали бы воюющим сторонам относительную безопасность, не существует.

Нет такой системы безопасности, применительно к основным сферам жизни, которая обеспечивала бы мир в универсальном смысле этого слова, сформулированном в духе христианской философии, представленной Блаженным Августином и Фомой Аквинским. Называя это слово, мы имеем в виду понятие мира как согласия (concordia), порядка (ordo), спокойствия (tranquillitas), но прежде всего — общего блага (bonum commune) и справедливости как первостепенного принципа, определяющего все перечисленные ценности. Цель обеспечения справедливости как условия мира состоит в том, чтобы сделать реальным все то, "что полагается каждому". И исторический опыт, и современность свидетельствуют о том, что такой формы безопасности, которая гарантировала бы каждому то, что ему причитается, и в то же время созидала бы общее благо, нет. Идея безопасности, замещающей мир — а в настоящее время мы имеем дело только с ней — не только не дает таких гарантий, но, наоборот, является отрицанием этих высоких ценностей. Напротив, мир, воплощающий справедливость и общее благо, обеспечивает безопасность в результате их наличия.

Между тем коллективный Запад — или, точнее, трансатлантические глобалисты — построил на идее безопасности всесильную идеологию, с помощью которой они вытеснили из навязанной ими антихристианской цивилизации идею мира. Во имя сохранения гегемонии США объединенный Запад превратил архаичный антисоветский альянс НАТО в милитаристский, постоянно расширяющийся антироссийский блок, а на самой идее безопасности выстроил идеологию, необходимую для войны с Москвой. Основные слова-ключи этой идеологии в отношении России — сдерживание, запугивание, распад, разрушение — свидетельствуют о том, что она не предполагает мира. Украина стала трагической жертвой идеологии безопасности, которой подчиненный США коллективный Запад твердо и неуклонно следует. Для юридической и моральной легитимности своих военных действий против России он создал понятие безопасности натовской "территории". Таким образом была сформулирована новая детерминанта не только политической, но также культурно-цивилизационной и моральной защиты военными средствами от воображаемого врага. Концепция защиты родной земли под предлогом союзнической солидарности была превращена в идею защиты территории НАТО. Однако в связи с этой заменой возникает фундаментальный вопрос о характере патриотизма, являющегося основой для борьбы с врагом. О каком патриотизме мы должны говорить польским солдатам — о польском патриотизме или уже только о натовском? Должны ли они защищать от России Берлин, Нью-Йорк или Торонто с тем же чувством выполнения патриотического долга, с каким они бы защищали Варшаву? Таких детских вопросов можно задать десятки. Но никто из основных игроков коллективного Запада нам на них не ответит, потому что они запутались в новоязе безопасности, которую нельзя гарантировать до тех пор, пока не настанет мир.

Эту очевидную истину в настоящее время подтверждают, с одной стороны, нападения на Красном море со стороны отсутствующего до недавнего на глобальной политической арене антисионистского и антиамериканского движения хуситов на корабли защитников Израиля – США и их союзников. С другой стороны, мы являемся свидетелями массированной атаки ХАМАСа на Израиль, открывающей очередной этап перманентной войны еврейского государства с палестинским народом, до сих пор не имеющим собственного государства. Боевики "незаметных" хуситов показали, что безопасной глобальной логистики не существует. В свою очередь, Израиль продемонстрировал, что с его безопасностью совершенно несовместимо существование провозглашенного в 1947 году ООН палестинского государства. Зато возможна дальнейшая израильская оккупация палестинского сектора Газа и осуществление на его территории геноцида местного гражданского населения, напоминающего действия гитлеровской Германии во время Второй мировой войны.

Очевидно, что израильтяне, блокируя создание Палестины, не могут чувствовать себя в безопасности в своем государстве, созданном на территории, населенной на протяжении веков палестинцами. Мир между этими трагически враждующими народами может стать для них гарантией безопасного сосуществования. Однако его условием должен быть принцип справедливости, согласно которому каждый должен получить то, что ему причитается. То есть палестинцы должны обрести свое государство. Одно это решение устранило бы причину постоянной израильско-палестинской войны, уменьшило бы масштабы ближневосточного террора и потоки беженцев в сторону Европы. На протяжении десятилетий израильские власти и их западные союзники во главе с США предпочитали обеспечивать еврейскому государству самые разные формы безопасности — от дипломатической до вооруженной — вместо того, чтобы принудить его согласиться на создание палестинского государства.

Безопасность — это ключевое слово, которое со времен киевского Евромайдана 2014-го года стало базовым универсальным инструментом НАТО в ее политике и потому доминировало во всех формах западного дискурса, навязываемого остальному миру. Более того, концепция безопасности стала основой расширения натовской территории, которая для государств этого альянса должна стать своего рода священным пространством безопасности. Расширяющаяся территория НАТО может напоминать империю — но скорее монгольскую, чем римскую. Ее величие определяется военной силой, которая, к сожалению, не является цивилизационной. Точно так же создавалось величие Монгольской империи, поддерживаемое эффективностью ее войск, которые, не давая никаких гарантий развития завоеванному миру, обеспечивали регулярное поступление дани в ханскую казну. Империя монголов вошла в историю цивилизации именно тем, что оставила в наследство своим азиатским и восточноевропейским вассалам туранский способ осуществления власти — с помощью военной силы.

В отличие от монгольской модели, Римская империя совершила коперниканский цивилизационный переворот в жизни завоеванных ею племен и народов. Она открыла в них единое сообщество, функционирование которого основывалось на концепции естественного права. За одиннадцать веков до появления Монгольской империи, которая держалась исключительно на военной мощи, Марк Тулий Цицерон формулирует идею естественного права как "закон справедливого разума", который "не может быть ни признан недействительным, ни быть отменен", от которого не может нас освободить "ни сенат, ни народ. [...]. Это не так, что он один в Риме, а иной в Афинах, иной сейчас, а иной потом, но это единственный в своем роде закон, вечный и неизменный, охватывающий все народы и все времена". Этим прежде всего отличается правление Древнего Рима от средневекового монгольского владычества над Азией и значительной частью Европы.

Христианство полностью усвоило себе эту идеальную концепцию закона, выше которой Святой Фома Аквинский поставил только Закон Божий. В монгольской модели границы империи доходили до тех мест, куда доходили победоносные войска ханов. В римской модели войска не только устанавливали границы власти императора, но и гарантировали соблюдение там действующего законодательства. Между этими моделями, конечно же, есть ряд и других различий. Однако то, о котором мы говорим, кажется нам значительной из-за аналогий с глобальными структурами современного мира.

Цивилизационная деградация в рамках программы безопасности

Однако с цивилизационной точки зрения гораздо более важным представляется сходство коллективного Запада (детерминированного вектором силы и идеологией войны, объединяющими территорию НАТО) с Монгольской империей в сфере религии. Импульс для проведения такой аналогии дает видный польский историк Феликс Конечны (Feliks Koneczny). По мнению теолога и философа Мечислава Кромпца (Mieczysław Krąpiec), Ф. Конечны объяснил, почему в религиозно толерантной Монгольской империи некогда сильное христианство Средней Азии пришло в упадок. Дело в том, что характерная для туранско-монгольской цивилизации толерантность достигла разрушительного для религии уровня безразличия, исключающего государственную поддержку религиозной сферы и порождающего высокомерное отношение к вопросам духовности. Вот почему несторианское христианство, сыгравшее важную роль в Азии, в безразличной к религии империи сошло на нет. Кромпец подчеркивает мысль Конечного, которая не утратила своей актуальности и сегодня: "Ответ на страшный вопрос о том, как это могло случиться, заключается в том, что азиатское христианство было ущербным, было христианством, которое не решалось радикально преобразовать общество, вся структура которого противоречила христианской религии. Христианство столкнулось здесь с туранской цивилизацией, с которой следовало бы разобраться более решительно, чем с цивилизацией классической античности. Несторианское христианство пренебрегло этой задачей, неадекватно и непоследовательно ее упростив. Оно пошло на невыполнимые компромиссы, ослабило свои собственные моральные постулаты в пользу нехристианского окружающего мира, обращение которого было нелегким делом".

Уровень безразличия Запада к христианству, которому он обязан своим величием, достиг критической точки в XXI веке. Свидетельством тому является Лиссабонский договор ЕС, подписанный президентом Польши Лехом Качиньским и ратифицированный польским Сеймом. Договор является антиномическим по отношению к основам европейской цивилизации, он направлен на поддержку и привилегии для всех меньшинств, отвергающих универсальные христианские ценности. Пресловутая толерантность превратилась благодаря ему в свою противоположность и стала враждебной силой, разрушающей христианскую идентичность, традиции и евангельский универсализм. И здесь бесполезно величие НАТО, построенное на идее придуманного внешнего врага и идеологии безопасности. Христианство, коварно атакованное западными идеологиями, а также институциональным и неоколониальным детерминизмом, "ослабило свои собственные моральные постулаты в пользу нехристианского окружающего мира". Более того, оно усвоило новояз этого мира, который привнес в жизнь современного человека онтологическую, моральную и историческую фальшь.

Североатлантический альянс нигде не защитил христианство — ни на Западе, ни на Ближнем Востоке. Наоборот, ведя войны на Ближнем Востоке, он способствовал геноциду христиан. Кроме того, в программу своих действий по пресловутой безопасности он включил продвижение антихристианской гендерной идеологии. Историческим примером ее внедрения стало решение о приеме трансгендеров в армию США. Ни у кого из натовского командования на фоне официального нарратива о безопасности не хватило смелости сказать правду о том, что это больные люди, не только неспособные давать жизнь и зависимые от гормонального лечения, но, прежде всего, страдающие расстройствами личностной идентичности. Способны ли такие воины обеспечить безопасность других?

К сожалению, эту правду не говорят и представители западных христианских конфессий, порабощенные лозунгами всеобъемлющей толерантности. Они также не способны провозглашать правду о ложном понимании идеи безопасности, благодаря чему умножаются прибыли оружейных концернов, военных спекулянтов и множества военных пропагандистов, а вместе с ними пресловутого "золотого миллиарда" человечества, живущего за счет жертв войн, революций, переворотов, затеваемых для сохранения их безопасного статус-кво.

Западное христианство не только ослабило собственные моральные, религиозные, метафизические устои в пользу антихристианских леволиберальных идеологий, но и, пользуясь их новоязом, провозглашает самоубийственную терпимость к узурпации его прав. Утрата западным христианством ведущей моральной и культурно-цивилизационной роли доказывает, что в антропологической сфере как идеология безопасности, так и ложная толерантность не защищают никого и ничего от деградации и разрушения. Напротив, они являются инструментами формирования инфантильного человека и инфантильного общества, которые делегируют свою свободу военизированной власти во имя утопического мечты о безопасной Аркадии. Подлинную безопасность может обеспечить только мир — такой, каким его видели Блаженный Августин и Фома Аквинский.

Автор: Анна Разьны (Anna Raźny)

https://myslpolska.info/2024/03/24/prof-anna-razny-bezpieczenstwo-czy-pokoj/

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Вид Москвы. Начало 1940-х.

Оригинал и комментарии

Технологическому творчеству современных колбасников нет предела. Примитивный ливер они навострились сдабривать всяческими добавками и специями, доводя исходный продукт до вкусового совершенства. Плюс натуральная оболочка. Плюс привлекательная этикетка. И вот вам — ливерная колбаса класса «премиум»: 410 рублей за килограмм.

В представлениях обывателя все просто и понятно. Вот ливерная колбаса, она же ливерка, она же, извините, «собачья радость». В придачу к ней очень похожий, но отличный по консистенции продукт — паштет. Студень с холодцом — это «трясучки». Их собрат зельц «трясется» не так активно, потому что застывшего бульона в нем меньше, чем у названных «родственников»… В представлении же профессионалов-пищевиков столь тонких отличий нет и все вышеперечисленное сведено в единый сегмент с заковыристым названием — колбасные изделия из термически обработанных продуктов. На днях «Санкт-Петербургские ведомости» подробно рассказали об этом сегменте колбасного рынка:

«Кровожадная» колбаса

С технологической точки зрения, это изделия, в состав которых помимо или вместе с фаршем из сырого мяса входят вареные или бланшированные субпродукты (в первую очередь ливер, потроха) и ингредиенты растительного происхождения. Приправляется все это специями и в процессе приготовления подвергается двойной термической обработке.

Из песни слов не выкинешь, от натурализма в этом колбасном контексте не уйти — в числе ингредиентов есть и кровь животных. Далеко не в любом и каждом продукте, а конкретно — в кровяной колбасе.

У нее очень древняя история. Этот продукт еще Гомер в своей «Одиссее» упоминает. Документальные же свидетельства датируются XVI веком и связаны со временем правления короля Англии Генриха VIII, который называл кровяную колбасу одним из своих любимых блюд.

У наших едоков эта колбаса повальным спросом не пользуется. Продукт на любителя. Из всех колбасных изделий интересующего нас сегмента на кровяную приходится не более 2 тысяч тонн (общий объем произведенного в прошлом году составил почти 95 тысяч).

При этом кровяная колбаса остается деликатесом. Современная «продвинутая» рецептура и сложная технология ее производства дают в результате продукт высокого качества. И не всегда «демократической» цены. Например, килограмм полукопченой кровяной с печенью тянет без малого на 700 целковых. При этом основной вид мяса в ней курица. Чуть дешевле колбаса кровяная «Тюрингская». Там основной ингредиент — свинина (мясо, шпик, шкурка). И кровь… Конечно, этого слова в составе вы не найдете, обозначено по‑другому: альбумин (сухая кровь).

Изначально весь сегмент колбасных изделий из термически обработанных продуктов предполагал выпуск продукции экономкласса. Лидерство в нем возлагалось на ливерную колбасу.

Во времена оны ливерка — непременный атрибут студенческого застолья. Когда в тощих кошельках и дырявых карманах гулял ветер и не на что было купить самой дешевой вареной колбасы под названием «Чайная» (1 руб. 70 коп. за килограмм), выручала ливерная (13 копеечек за целых 200 граммов!). Говорят, именно студенты окрестили ее «собачьей радостью». Возможно потому, что собаки были большими любителями этой колбасы. После студентов, разумеется.

От «эконом» до «премиума»

Историк кулинарии Павел Сюткин в одном из «технологических» учебников начала прошлого века раскопал вот такое пояснение:

«В состав всех ливерных колбас входят: печенка («ливер» — испорченное немецкое Leber — печень), свиное сало, соль и перец, обыкновенно с примесью других приправ: лука, гвоздики, корицы, майорана, мускатного ореха или цвета и т. п. На высшие, так называемые паштетные, сорта идут главным образом свиные или телячьи печенки, только иногда с примесью печенок от молодых быков (подростков); на более низкие сорта — исключительно бычьи печенки.

В состав фарша многих ливерных колбас входит свиное или телячье мясо, гораздо реже говядина. Для фарша простонародной ливерной колбасы, кроме печенки, употребляют самого низкого качества говядину (окрайки) и всевозможные обрезки и остатки от свиньи: уши, мозги, мясо головы с кожею, дыхательное горло, сердце, легкие и пр.».

Современные технологии заменили понятие «ливер» на «субпродукты». И разделили их на два сорта. В первый входят: печень, почки, брыжейка, щековина. Все это богато полезными питательными веществами, аминокислотами и витаминами. Ко второму сорту относятся: сердце, легкие, рубец, вымя, желудок, диафрагма. Перечисленные продукты по составу уступают тем, что попали в первую группу.

Кроме означенных ингредиентов в производстве применяются яйца, лук, сало, сливочное масло, мука, крупа.

Главные колбасники Европы — немцы — с незапамятных времен добавляли в свои кулинарные творения горох. Наши стали добавлять перловку. Она удешевляет конечный продукт в три раза! Сегодня такая колбаска весом 250 граммов продается всего‑то за 55 – 60 целковых.

Вообще‑то перловка в ливерной не какой‑то там «ужас-ужас», а очень даже полезный ингредиент. Перловая крупа делается из ячменя. Зерна этой культуры наиболее полно собрали в себе именно те питательные и биологически активные вещества, витамины и микроэлементы, которые необходимы человеку для нормальной жизнедеятельности и крепкого здоровья.

Правда, детальное изучение прочего ингредиентного состава настораживает.

Вот «батончик» ливерной яичной колбасы. «Оригинальная, охлажденная» — значится на этикетке. Ингредиенты: шпик, печень, мясная жилка, соевый белок и т. д. — все понятно. Но дальше!.. Влагоудерживающий агент (фосфаты пищевые), стабилизатор цвета (Е300, Е330), консервант (Е262, Е331). В переводе на общепонятный язык, колбасу стабилизировали аскорбиновой и лимонной кислотами, законсервировали цитратом и ацетатом натрия. Засохнуть колбаске в течение целого месяца не дадут абастол, карнал или какой‑нибудь другой агент из группы пищевых фосфатов.

И куда от этого деться?!. Пищевой химией и прочими, далеко не мясными, добавками сегодня шпигуют даже мясные деликатесы.

Технологическому творчеству современных колбасников нет предела. Примитивный ливер они навострились сдабривать всяческими добавками и специями, доводя исходный продукт до вкусового совершенства. Плюс натуральная оболочка. Плюс привлекательная этикетка. И вот вам — ливерная колбаса класса «премиум»: 410 рублей за килограмм.

Но, справедливости ради, большая часть ливерной в торговой рознице остается продуктом экономкласса и сохраняет «демократическую» цену.

Стылые сородичи

Если ливерная колбаса и паштеты продукты всесезонные, то у других представителей сегмента — у студней и холодца — сезонность наблюдается. Продажи многократно увеличиваются перед новогодними праздниками и держатся на достаточно высоком уровне до весны. С первыми весенними шашлыками спрос на холодец/студень падает. Летом многие производители вынуждены сократить производство не только из‑за низкого спроса, но и из‑за нехватки холодильных мощностей.

ГОСТ Р 32784-2014 на холодцы и студни действует в России уже без малого лет десять. Он четко разделил: холодцы — это мясной продукт, студень — мясосодержащий. По стандарту все холодцы относятся к категории А (массовая доля мышечной ткани в рецептуре свыше 40 %). Студни в свою очередь подразделяют на категории Б (доля мышечной ткани от 20 до 40 %) и В (доля мышечной ткани менее 20 %). Для тех, кто подзабыл: мышечная ткань — это самая важная часть мяса по питательным и вкусовым достоинствам.

Остальные требования к холодцу и студню очень схожи. В зависимости от рецептуры продукт может именоваться «говяжьим», «свиным», «закусочным» и «сельским». Но вне зависимости от названия в холодце/студне должен быть ярко выраженный аромат чеснока, черного или белого перца, лаврового листа и душистой гвоздики.

В реальности обнаружить на прилавках гостовскую продукцию весьма проблематично. В продаже преобладают холодцы, произведенные по ТУ (техническим условиям) или СТО (стандарту организации), с вариациями похожих названий: «домашний», «по‑домашнему».

У собрата холодцов и студней — у зельца — тоже есть свой госстандарт: ГОСТ Р 55367-2012. А вот ярко выраженной сезонности в продажах нет.

В технологических пояснениях можно прочитать: «Зельцы — колбасные изделия, которые готовят из вареных свиных голов, щековины, рубцов, субпродуктов, дающих большое количество коллагена (губы, уши, желудки); выпускают в виде прессованных батонов округлой, овальной или продолговатой формы».

Особняком стоят оригинальные деликатесные зельцы. Да, по форме это «колбаса». А визуально — заливное. Продукт, залитый крепким студенистым наваром. Кроме мяса, шпика, обычно-привычных субпродуктов в нем может быть и деликатес — язык.

Возможность не следовать строгому ГОСТу развязывает технологам руки, дает стимул для фантазий. Так, недавно в производство был запущен продукт, соединивший в себе кровяную колбасу, зельц и гречку. Назвали зельц «Сытный». Говорят, вкусно. Поверим на слово. Продегустируем, когда закончится Великий пост.

Ваш выбор

• При покупке ливерной колбасы знатоки советуют обращать внимание прежде всего на цвет. Он должен быть серым, именно такой оттенок имеет вареный фарш. Слишком яркие краски намекают на присутствие большого количества красителей и, возможно, вредных добавок.

• Из всех видов ливерных колбас потребительские предпочтения склоняются к «Яичной». В меньшем фаворе — «Горчичная». Есть еще колбаса «Печеночная». Но ее наши едоки не ассоциируют как «отдельно взятую». Потому как свиная печенка (реже говяжья) входит в ингредиентный состав как «Яичной», так и «Горчичной» колбасы.

• Срок хранения ливерной колбасы во многом зависит от ее оболочки. Если она натуральная — колбаса будет пригодна в течение трех суток. Если же полиамидная — срок увеличивается до тридцати дней.

• Кровяная колбаса в классическом исполнении — «тяжелое» блюдо, к которому с осторожностью следует относиться людям, имеющим проблемы с пищеварением, а также страдающим атеросклерозом. В целом же потребление качественной кровяной колбасы скорее полезно, чем вредно.

• Самое большое достоинство кровяной — рекордное количество гемового железа, которое хорошо усваивается человеческим организмом. Также продукт содержит массу полезных минеральных соединений, аминокислоты, витамины.

• У зельца есть «брат-близнец» — сальтисон (или сальцесон). Так называют продукт в кухнях некоторых восточноевропейских стран. Просто название «зельц» взято из немецкого языка, а «сальтисон» — из итальянского.

Оригинал и комментарии

      Сергей Махов ака george_rooke напомнил про один сюжет. Процитирую выдержку из статьи А.А. Кривопалова:

      Верх брала грубая сила. Одна лишь Франция, не считая турок и англичан, в течение полутора лет отправила на черноморский театр 310 тыс. человек. Накануне Восточной войны такой размах действий Наполеона III казался невероятным. В апреле 1854 г. разведывательные данные, стекавшиеся в департамент Генерального штаба, указывали совсем иные цифры. В двух немецких аналитических записках, перевод которых был сообщен Паскевичу по приказу Николая I, предельно возможной численностью французской армии в военное время (даже с учетом арестантских рот) считалось 600 тыс. человек. Эти сведения подтвердились в ходе войны. Но предположение о распределении сил между различными театрами оказалось в корне неверным.
      В действующих французских войсках считалось 248 300 человек и 680 орудий. В запасных войсках — 204 670 человек. Организационно армия военного времени насчитывала до 20 дивизий. Первоначальный состав французской восточной экспедиции был оценен более или менее верно: три дивизии, 34 тыс. человек в пехоте, 1400 в кавалерии и 64 орудия. Однако возможность расширения данного контингента была решительно недооценена.
      190 тыс. человек считались минимумом, который необходимо оставить во Франции для гарнизонной службы, охраны испанской границы и подготовки новобранцев. Около 56 600 человек должны были остаться в Алжире. Предполагалось, что у французов не будет способа расширить ряды своей армии, иначе как за счет призыва национальной гвардии и формирования новых частей и соединений с нуля. Затем, не менее 260 тыс. человек потребуется оставить на востоке Франции и еще 50 тыс. человек в Италии. В подобных обстоятельствах, как следовало из записки, для восточной экспедиции просто не оставалось резервов30. Французский император не мог выделить для действий в Причерноморье более 45 тыс. человек, призыв же национальной гвардии был бы для него заведомо неприемлем политически.
      Однако расчет на то, что главные силы своей армии французы вынуждены будут оставить на германской и бельгийской границе, оказался несостоятельным. Дружественная позиция по отношению к Парижу, занятая в ходе Восточной войны Пруссией и Австрией, позволила Наполеону III оголить восточную границу Франции. В результате в Крыму русской армии пришлось иметь дело с неприятелем, численность которого в несколько раз превышала предвоенные оценки...

      А почему, собственно говоря, так получилось? Процитирую выдержку из автореферата А.А. Кривопалова (чтобы самому не писать очевидные вещи):

      Во второй четверти XIX в. союз России с Австрией и Пруссией, с одной стороны, имел изрядный запас прочности, поскольку базировался на идее выгодного для всех трех консервативных держав сохранения политического status-quo в центральной и восточной Европе. С другой стороны, сплачивавшая союзников память о совместной борьбе против французской экспансии едва ли могла остановить медленное, но неуклонное развитие центробежной тенденции внутри союза, связанной с ростом германского национального движения. По этой причине даже возобновление союза континентальных монархий осенью 1833 г. не позволяло России полностью исключить возможность враждебных действий со стороны германских соседей

      И еще один фрагмент, важный для понимания мотивов принятия Николаем Павловичем тех или иных политических решений:

      В представлении русской дипломатии наиболее устойчивое равновесие в Европе могло быть достигнуто лишь при условии, если два наиболее сильных государства – Австрия и Пруссия – не будут иметь преобладающего влияния в Германском союзе. Россия прагматично стремилась к тому, чтобы малые немецкие государства как можно дольше сохраняли свою самостоятельность.
      Рост германского национального движения создавал предпосылки к возникновению в центральной Европе единого Германского государства с населением 45 млн. чел., что не могло не встревожить Николая I и его советников. По этой причине решение поддержать Австрию в ходе европейского кризиса 1848-1849 гг. не выглядит спонтанным, необдуманным или противоречащим интересам России. Во-первых, территориальный распад империи Габсбургов мог вызвать нежелательные волнения польского населения Галиции с тенденцией их распространения в пределы России, во-вторых, перспектива построения венгерского национального государства на территориях, где этнические мадьяры в общей сложности составляли едва ли половину населения, угрожала дестабилизировать обстановку не только в Венгрии, но и на Балканах. Наконец, без участия Австрии становилось невозможным сохранить докризисное положение в Германии, что в ближайшем будущем угрожало превратить центральную Европу в арену жестокой войны с неизбежным участием России.
      Сохранение целостности империи Габсбургов препятствовало Пруссии добиться гегемонии в германских делах. Перед лицом русско-австрийского альянса Берлин не смог поддержать открытой силой свои претензии на политическое доминирование в Германии. Давление со стороны Вены и Петербурга, а также провал собственной мобилизации вынудил Пруссию согласиться на так называемое «ольмюцкое унижение». 29 ноября 1850 г. в г. Ольмюц при посредничестве России была подписана конвенция, по которой Пруссия отказывалась от претензий на политическое доминирование в немецких землях в пользу Австрии. Берлин не смог воплотить в жизнь свое первоначальное намерение, предполагавшее создание унии из 26 германских государств. Произошло фактическое возвращение к политическим принципам 1815 г., закреплявшим раздробленность немецких земель

      И, наконец, третья часть:

      Второй после сдерживания Франции целью военного планирования в эпоху Николая I было предотвращение возможного отхода Пруссии от союза с Россией. В 1840-е гг., по мере того как Пруссия под влиянием немецкого национализма демонстрировала всё меньшую готовность мириться с начертанным в 1815 г. политическим устройством Германии, подобный оборот событий уже нельзя было полностью исключить. Однажды французская дипломатия могла попытаться лишить Россию союзника, предложив Берлину более выгодные условия сотрудничества.
      В условиях революционного взрыва угроза существующему политическому порядку в Германии неожиданно стала исходить не от Франции, а от союзной Пруссии. Это обстоятельство предопределило значительное охлаждение русско-прусских отношений и переход Николая к более тесному союзу с Австрией. Изучение военно-стратегического контекста Венгерского похода и Ольмюцкой конвенции показывает, что за внешней политикой императора стоял не столько пресловутый принцип монархической солидарности, сколько ясное понимание государственных интересов России.

      Так что можно теперь сделать вывод - в начале 50-х гг. Николай I попал в цугцванг (все остальное - вторично). Любое принятое им решение только ухудшало ситуацию. Лондон рассматривал Петербург как своего главного противника на Ближнем Востоке и в зоне Проливов, с Парижем и так все ясно - реваншистские настроения французской элиты не давали императору и его советникам спокойно спать. а поведение Вены и Берлина диктовалось их недовольством стремлением Петербурга сохранить status quo в центре, тогда как и Пруссия, и Австрия уже не рассматривали решения Венского конгресса как оптимальные и соответствующие их национальным интересам. Не некое равновесие в центре Европы, но "мало-" или "великогерманский" варианты объединения Германии, реализации которых Россия только мешала. Разрыв прежнего тройственного союза Вены, Берлина и Петербурга был лишь вопросом времени, и чудо, что он продержался столь долго. В Восточной войне Вена и Берлин увидели возможность ослабить влияние России на германские (в первую очередь) дела и использовали представившийся им шанс. Но если пруссаков еще можно понять, то Буоль оказался круглым идиотом и лохом, которого развели и французы, и пруссаки. Отдав все, он не получил ничего и довел Австрию до катастрофы.

Оригинал и комментарии

PS в первый раз на нашей технике вижу настолько погрызенные бандажи катков.

Оригинал и комментарии

      Долго ломал голову над тем, что пытался изобразить на сей картине



Аллан Эгнелль и пришел к выводу, что, видимо, он попытался изобразить один из эпизодов Нарвской 1700 г. кампании Карла Свийского Двунадесятого и его бравых каролинеров против звероподобных московитов.

Оригинал и комментарии

Ну, понеслось. До так сказать «выборов» все это удерживали, сейчас плотину прорвало. И с каждой неделей будет прибавляться радости от «исторического» события. Вот только первые ласточки.

Как сообщают российские СМИ:

• Крупные производители пива намерены повысить отпускные цены на продукцию. Они уже уведомили торговые сети о грядущем подорожании на 8–15%.

• На фоне изменений курса рубля, сокращения отгрузок и нехватки работников на заводе, в России ожидается дефицит лапши быстрого приготовления «Доширак», пишет Mash.

• Цены на популярные сорта сыра в России могут вырасти на 5-7%, а на элитные — пармезан и камамбер — на 15% к осени 2024 года, - сообщает «Газета.Ru».

• Цены на молоко и молочную продукцию вырастут на 6-10%, - сообщили «Новым известиям» на кафедре теории и социально-экономической статистики РЭУ им. Плеханова.

• Подорожание продуктов продолжают отмечать жители Хабаровска. В последнее время в цене выросла курица: отдельные части птицы стоят уже больше 600 рублей.

• «Три дня подряд заезжали в „Пятёрочки“, ни в одной нет ни молочки, ни яиц, овощей, хлеба», — отмечает белгородка из Стрелецкого. Эту же информацию подтверждают и другие белгородцы. Глава минсельхоза области А.Антоненко отметил, что отсутствие некоторых товаров связано с повышенным спросом, поэтому полки с продукцией не успевают пополняться.

Все, что от россиян требовалось, они уже сделали. Дальше корову можно не кормить. И это эксперты еще пока не учитывают повышение цен на топливо в результате украинских ударов по НПЗ. А там мало не покажется. Плюс проблемы с посевной обернутся трудностями с новым урожаем. А впереди еще — брать Варшаву и Берлин.

С другой стороны, все же именно за это и голосовали? Или кто-то всерьез ждал другого?

***

Хотите больше новостей и мнений о том, что происходит с едой в России в условиях войны и кризиса? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Русская кухня: история»: https://t.me/FoodHistory . Там можно говорить гораздо свободнее.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Советские торты — это действительно застольная радость. Она хоть немного компенсировала общий продуктовый дефицит и создавала образ «сладкой» социалистической жизни. Неслучайно сегодня так много людей искренне ностальгируют по тем временам.

Обещанное наступление коммунизма при СССР все откладывалось. Несмотря на программу партии, наметившую его построение к 1980 году, изобилие как-то не наступало. Может быть, поэтому отечественные хозяйки искали его хоть в малом. К примеру, в тортах, украшавших праздничный стол. Вот и мы вспомним лучшие советские торты, которые и ныне составляют наше гастрономическое наследие. Ольга Сюткина рассказывает на портале Гастроном:

Торт «Наполеон»: от пирожного к торту

Самый известный наш торт, хоть и стал всеобщим любимцем при СССР, начинает свою биографию немного раньше. И здесь нужно прежде всего упомянуть о его предшественнике — торте «Мильфей» («тысяча листьев»). Он известен в европейской кухне уже несколько веков. Очевидно, что и в России торт появляется с конца XVIII века. В некоторых вариантах рецептов он по своей структуре напоминает знакомый нам торт «Наполеон». Но в целом «Мильфей» больше наполнен кремом, а в «Наполеоне» основное наполнение — тонкие коржи. Их даже придавливают, кладут под гнет, чтобы они стали тоньше.

И все-таки сам «Наполеон» появляется именно в России. Правда, сначала не в виде торта, а лишь как пирожное. Празднование столетия победы в Отечественной войне 1812 года стало одним из важнейших событий культурной жизни страны начала XX столетия. Корреспондент газеты «Утро России» писал: «Увлечение юбилейным 1812–1813 годом достигло апогея. Нет области торговли и промышленности, в которой бы не появлялось каких-либо поделок, приуроченных к юбилейным дням. На парфюмерных этикетках, конфетных коробках, тетрадях, безделушках помещаются портреты Наполеона и Александра I… На прилавках магазинов появился знаменитый торт «Наполеон», а точнее, треугольные пирожные в форме шляпы великого полководца (хотя треуголки носили и в русской армии)».

Но обратите внимание — «пирожное». Никаких других упоминаний о торте «Наполеон» до 1920-х годов мы не встретим. И в общем, примерно понятно почему. Трудности в продовольственном снабжении, характерные для социализма, продукты по карточкам до середины 1930-х годов — всё это явно не способствовало изяществу кухни. Вот и маленькие треугольные пирожные остались в прежней жизни. Представьте себе, сколько отходов было при их нарезке. Так что в советские времена, если уж делать «Наполеон», так из всех коржей полностью, без потерь.

Так что первые рецепты торта «Наполеон» мы встречаем в сборнике «Кондитер» (Ленинград, 1928) и в «Поваренной книге» А. И. Никишовой, изданной в 1929 году.

При этом нужно отметить, что даже тогда варианты рецептов отличались. А уж впоследствии каждая хозяйка могла экспериментировать. Особенно много было версий крема: заварной на молоке с мукой или крахмалом, взбитый из масла и сгущенного молока, заварной масляный на молоке, яйцах и масле. И, конечно, сахар — количество его можно было регулировать по вкусу (или по возможностям). Если добавить к этому еще и форму торта — квадратный, прямоугольный, круглый, то вариантов приготовления десятки.

Может быть, поэтому «Наполеон» превратился в символ нашей праздничной кухни. Какой Новый год без него? Да и что может лучше показать мастерство хозяйки дома, как не великолепный торт, да еще с таинственным флером французского императора?

Если у вас еще нет рецепта знаменитого торта «Наполеон» к Новому году или к любому другому празднику, попробуйте воспользоваться вот этим.

«Медовик»: домашний любимец

Это еще один торт с дореволюционной биографией. Как его только не называли наши мамы и бабушки: «рыжиком», «пчелкой», «медовым пухом»!

В интернете можно встретить рассказы о том, что «Медовиком» Россия обязана супруге Александра I — Елизавете Алексеевне. Выдумки эти не перестают удивлять своим однообразием. Ведь ровно то же самое можно прочесть и про австрийский торт «Империал», и про «Киевский», да и еще немало про что. Вроде как новый повар то ли забыл убрать в холодильник заготовки, то ли не знал о вкусах заказчика, чего-то там не услышал или не понял — и вот он, шедевр на все времена.

Тут нужно отметить, что ни в каких исторических источниках сюжет про царскую супругу не упоминается. Это все лишь современные фантазии. И в целом понятно почему. Начнем с того, что поваренок или новый повар (не знакомый со вкусами семьи) за столом Александра I — это просто невозможная вещь. Даже классику французской кухни Мари-Антуану Карему в бытность его при русском дворе в 1819 году так и не удалось лично угощать царя. Александр Павлович вообще не любил новых лиц в ближайшем окружении. А опытный лейб-медик шотландец Яков Виллие (в последующем президент Медико-хирургической академии) вообще никого не проверенного не допустил бы на кухню его величества.

Впрочем, даже если мы отвлечемся от реальных исторических обстоятельств, есть и более понятные причины сказочности истории про «любимый медовик Елизаветы Алексеевны». Они просты: до середины XIX века в русской кухне тесто с медом — это непременно пряник. Никакому выдуманному или реальному поваренку в голову не могло прийти сделать из него торт. Это все равно как если бы кому-нибудь тогда пришла идея совместить старинный русский десерт редьку в патоке с французскими эклерами.

Какие издания начала XIX века мы ни возьмем, никаких следов «Медовика» не встретим. «Словарь поваренный, приспешничий, кандиторский и дистиллаторский» Василия Левшина (1795–1797), «Новая полная поваренная книга» Ивана Навроцкого (1808), «Всеобщий полный и совершенный кандитор» (1811) — нигде никаких медовых тортов даже не упоминается. Мода на них придет в Россию лишь почти столетие спустя.

Вот почему «Медовик», конечно же, совсем не традиционная наша кухня. А лишь талантливая адаптация иностранных тортов к отечественной любви к меду. Рецепты с «Медовиком» появляются только в начале XX века. А расцвет популярности этого торта происходит в советские времена. Тогда он и превратился в излюбленное домашнее лакомство.

Наверняка в блокнотике у многих хозяек найдется рецепт «Медовика», который достался от мамы или бабушки. Но узнавать новое, экспериментировать всегда полезно. Попробуйте приготовить «Медовик» по этому рецепту, возможно для кого-то он станет открытием.

«Прага»: самый политический торт

Многие замечают, что знакомый нам еще с советских времен торт «Прага» как-то очень уж напоминает австрийский «Захер». Понятное дело, в СССР об этом мало кто догадывался (сколько там было счастливчиков, посетивших Австрию?). Но вот в последние десятилетия это сходство бросается в глаза. И, как оказалось, неспроста.

1950-е годы в СССР — это время увлечения кухнями «стран народной демократии». Вошедшие после войны в советскую сферу влияния ГДР, Польша, Чехословакия, Венгрия, Болгария быстро стали символом европейской гастрономической культуры для неизбалованной кулинарными изысками советской публики. Немало блюд в этот момент приходят оттуда в нашу кухню: венгерский гуляш, рыба по-польски, болгарский шопский салат… Открываются рестораны «София», «Будапешт», «Варшава». Получают новое звучание и старые заведения.

Обрел новую судьбу и московский ресторан «Прага». Биография его началась еще до революции. В 1920-е годы ресторан стал валютным — для иностранных специалистов, прибывающих в СССР. Однако место для этого оказалось неподходящее. Ведь через Арбат пролегал маршрут сталинского кортежа, когда наш «эффективный менеджер» направлялся на свою ближнюю дачу в Кунцево. А тут иностранцы. Поэтому с 1933 года в бывшей «Праге» была организована служебная столовая НКВД.

Но наступают новые времена. И в 1955 году ресторан снова открывает свои двери для широкой публики. Теперь, в соответствии со своим названием, он специализируется в основном на чешской кухне. Ведь Чехословакия к тому времени превратилась в нашего ближайшего союзника по Организации Варшавского договора.

Но кто из кулинаров в СССР мог похвастаться знанием чешской и словацкой гастрономии? Для взаимного обмена опытом начинаются поездки советских и чешских поваров. Трудно сказать, что приобрели от этого чехи, но для нашего ресторана эти командировки даром не прошли. Торт «Прага» как раз стал примером такого плодотворного сотрудничества. Вероятно, в рамках одного из приездов чешских коллег и возникла идея его повторения. Вряд ли советским кулинарам сообщили тогда, что это оказалась лишь упрощенная и доработанная версия австрийского торта «Захер». Социалистическая демократия, конечно, хороша, но низкопоклонства перед Западом никто тогда допустить не мог.

Сам же рецепт нового торта «Прага» создавался при непосредственном участии начальника кондитерского цеха ресторана «Прага» Владимира Михайловича Гуральника, который является автором более чем 30 оригинальных тортов и пирожных. Мы еще вернемся к нему, рассказывая про «Птичье молоко».

Торт «Прага» можно приготовить дома, если иметь под рукой хорошие рецепты. Вот один из них.

«Киевский»: от отличного к привычному

Он и сегодня украшается по дизайну более чем полувековой давности. Непременный атрибут настоящего «Киевского» коробка с зелеными листьями каштана. Родился же он в 1956 году, когда работники Киевской кондитерской фабрики им. Карла Маркса, Константин Петренко и Надежда Черногор, придумали эту советскую сладкую сказку. Главный ее секрет — воздушно-ореховые коржи, в которых использовалось до 5 сортов орехов. Это сегодня можно все повторить дома, а тогда, в условиях советского дефицита, где можно было достать все эти ингредиенты? Плюс лишь специальные фабричные печи позволяли соблюсти нужную технологию. Еще одна «находка» мастеров состояла в том, что для приготовления коржей использовались предварительно заквашенные белки (то есть белки, постоявшие при комнатной температуре 12–14 часов). Как всегда, вокруг этого рождались легенды: дескать забыли работники с вечера убрать в холодильник яйца, а наутро решили использовать. Может, так и было в действительности, а может и нет, но результат превзошел все ожидания.

При этом дефицит дефицитом, но не забываем и особенности той эпохи: никто о лишних калориях особенно не заботился, наоборот, их только приветствовали. И «Киевский» торт стал как раз очень ярким примером этого «богатого» питания по-советски. На один его килограмм идет не менее 600 г крема и 400 г белковой заготовки с орехами. В основе два воздушно-ореховых коржа безе с прослойками крема. Сверху тоже крем со всякими узорами и рисунками. По бокам ореховая крошка. А что вы хотите? Вот так должно было выглядеть советское изобилие!

Впрочем, с этим «изобилием» как раз и связана дальнейшая история торта. В середине 1960-х годов технология производства «Киевского» была утверждена Минпищепромом СССР. И в соответствии с ней предполагалось использовать орехи кешью. Собственно, благодаря им и получался незабываемый вкус торта.

Орехи тогда в наличии были, но при этом явно не отечественные. Дело в том, что 1950-е годы — это начало нашего активного сотрудничества с Индией. Вставшая на путь независимости страна нашла союзника в лице СССР, который поставлял туда промышленное оборудование, машины, строил заводы. В общем, на идеологической почве «борьбы с неоколониализмом» развилось широкое сотрудничество.

К примеру, только к 1961 году в Индии с советской помощью было возведено 8 крупных комбинатов. А вообще с 1955 по 1960 год СССР оказал Индии экономическую помощь в размере 681 млн долларов. Только вот подсчет в долларах был некоей условностью. Ведь оплата за эту помощь шла не твердой валютой, а рупиями. А что на них можно было купить? Только предметы традиционного индийского экспорта: текстиль, чай и те самые орехи кешью.

Советские прилавки и промышленность тогда оказались просто завалены продуктами индийского экспорта, в том числе кешью. Но изобилие оказалось недолгим. Индийские «товарищи» быстро сообразили, что, в отличие от их текстиля, кешью — вполне себе валютный товар, и начали продавать его на мировом рынке за твердую валюту. А в рамках бартера с СССР остались лишь продукты, не востребованные больше нигде.

Неудивительно, что в рецепте «Киевского» вскоре вместо кешью появился фундук, а потом и вовсе дешевый арахис. Кстати, это не единственное изменение в изначальной рецептуре. В 1970-е годы по требованию санитарных врачей заварной яично-масляный крем шарлотт в этом торте заменяется на сливочно-масляный (более тяжелый и насыщенный). А в конце 1980-х в него (так же, как и во все другие кремовые торты) начнут активно добавлять дешевые растительные жиры, пальмовое масло и т. п.

Вот уже 70 лет «Киевский» торт занимает достойное место на российских прилавках. Да и приготовить его дома вполне возможно. Смотрите рецепт здесь.

«Полёт»: воздушно-ореховые облака

Говорят, что этот торт возник под влиянием первого полета в космос. Между тем никаких упоминаний о нем до конца 1960-х годов не встречается. Разве что ГОСТ 5.142-69 от 1969 года, регулирующий требования к качеству аттестованной продукции, — торту «Полёт».

Так или иначе, уже из названия сразу понятно: торт этот воздушный, легкий. Действительно, торт обладает ореховым ароматом, нежностью сливочного крема и послевкусием шоколада. Основу его составляют два слоя воздушно-ореховой основы, соединённых кремом шарлотт. Верхняя часть десерта была покрыта этим же кремом и украшена безе и его крошкой. Как мы помним из истории с «Киевским» тортом, крем шарлотт был в 1970-х годах забракован санитарными врачами и заменен на сливочно-масляный.

Есть версия, что торт «Полёт» является упрощенной и более дешевой версией «Киевского». Действительно, из-за наличия какао и большого количества и разнообразия орехов «Киевский» поначалу был недешев. Возможно, в 1960-х годах, в рамках хрущевской демократизации, было решено упростить и, главное, удешевить рецепт. Мы же помним, как сталинский ампир в архитектуре сменялся на непритязательный дизайн пятиэтажек. Вот и с тортами могла произойти та же история.

Рецептура «Полёта» и правда демократичнее: лишь небольшое количество какао, в крошке, которой обсыпают торт, не молотые орехи, а остатки безе. Орехи кешью, как и в «Киевском», постепенно заменяли на обычный арахис.

Однако при всем сходстве разница тоже была. И прежде всего в коржах. В отличие от «Киевского» безе «Полёта» было без муки — только белки, сахар и орехи. Не совпадал и рецепт крема, и шоколада было заметно меньше.

«Полёт» обладал совершенно узнаваемым и индивидуальным вкусом. Сладкое безе создавало основу его гаммы. Оно же придавало торту воздушность и легкость, которые нравятся нам и сегодня. При наличии миксера приготовить торт «Полёт» дома довольно просто.

«Птичье молоко»: торт со свидетельством о рождении

Мода на торты менялась в советские времена. Наевшись обычного бисквита (хоть и со всякими розочками), люди с радостью знакомились с кондитерскими экспериментами. Так, родившийся уже при позднем социализме торт «Птичье молоко» остается желанным угощением и поныне.

Его рецепт создает в 1978 году группа кондитеров (Маргарита Голова и Николай Панфилов) под руководством начальника кондитерского цеха московского ресторана «Прага» Владимира Михайловича Гуральника. Нужно иметь в виду, что одноименные конфеты тогда уже выпускались в СССР и пользовались заслуженной любовью. Решение сделать на их основе торт было логичным. Но вот на практике все оказалось очень непросто.

Спустя много лет сам В. М. Гуральник говорил об этом:

— В конфетах вкусно, а на большом объеме пастила пастилой, в зубах вязнет! Полгода бился! Вводил сливки, взбитые белки, изменял пропорции... Заменил желатин водорослью агар-агар — это сейчас ее везде используют, а тогда экзотика была страшная! Наконец, после тысячи экспериментов получил субстанцию необыкновенно легкую и нежную.

Основой торта стал сдобно-сбивной полуфабрикат. Потребовалось заменить желатин на агар-агар. По рецепту кондитерскую массу надо было долго уваривать при 117 °С — ни больше ни меньше, а желатин сворачивался уже при 100 °С. Агар-агар с его температурой плавления около 120 °С оказался единственным решением.

А дальше и вовсе маленькое сладкое чудо: слой воздушного бисквита, воздушное суфле и тончайшее покрытие из шоколада. Стоит ли говорить, что новый торт оказался настоящей сенсацией. Технология его приготовления разошлась по многим ресторанам и фабрикам страны. Но еще долгое время самым вкусным он был в знаменитой кондитерской ресторана «Прага». Ежедневным подтверждением этому были нескончаемые очереди покупателей, растягивающиеся вдоль Арбата.

Сначала цех производил по 50–60 тортов в день, но достаточно быстро выпуск пришлось увеличить до 500 штук. А сам рецепт был распространен по всему СССР через Мосресторантрест.

Рецепты по устоявшейся традиции и в СССР, и в России не являлись объектом авторского права, их нельзя было запатентовать. Единственным исключением из этого правила стал торт «Птичье молоко», на который его создатели получили в 1978 году авторское свидетельство.

***

Хотите больше новостей и мнений о том, что происходит с едой в России в условиях войны и кризиса? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Русская кухня: история»: https://t.me/FoodHistory . Там можно говорить гораздо свободнее.

Оригинал и комментарии

Как показал проведенный ВЦИОМ опрос, только 11 процентов наших граждан знают о том, что в 1917 году было две революции и что в ходе Февральской революции свергли царя, а в ходе Октябрьской – свергли уже временное правительство.

Я надеюсь, что большинство моих читателей – это как раз те 11 процентов. Поэтому обойдусь без ликбеза, а сразу о том, чем хотел поделиться: читаю книгу Василия Ардаманского «Последний год». Один из героев – царь Николай II. Благодаря современным монархистам о царе сложилось, возможно, неверное представление, как о неком блаженном дурачке, который только стрелял ворон, молился богушке, да держался за юбку своей жены.
В книге «Последний год» – царь умный, хитрый и, главное, очень правильно оценивающий обстановку.

Не знаю уж, все Ардаматский выдумал или были какие-то записи, но он воспроизводит беседу царя с жандармским генералом Спиридовичем. Когда генерал начинает стращать царя большевиской угрозой, тот шутит:

— Большевики? — удивленно рассмеялся царь, может быть, впервые услышав тогда это название. — Что это такое?
Спиридович коротко, но вполне серьезно объяснил, и снова царь рассмеялся:
— Мне больше нравятся меньшевики, очевидно, их меньше.

Спиридович пишет книжку об угрозе большевизма и даёт почитать царю. Тот, ознакомившись с трудом жандарма, делится впечатлением:

«У вас непереносимо часто повторяется слово «революция», вы точно под гипнозом этого слова, а заодно и под гипнозом у ваших социал-демократов, большевиков. — Николай отодвинул от себя рукопись и откинулся на спинку дивана. — Недавно Протопопов давал мне читать показания большевиков, арестованных в Иваново-Вознесенске. Право, смешно — какие-то ткачи и даже ткачихи вознамерились свергнуть меня. Боже, где тот Иваново-Вознесенск и где я? И вообще вы как конь с шорами на глазах — видите впереди только социал-демократическую революцию. А уж если говорить об этом всерьез, то революционная гидра многоголова, и я, например, больше встревожен революционной угрозой со стороны
Думы, где все эти Родзянки и Гучковы уже собрались создавать правительство без моего участия…»

Не знаю, так ли на самом деле говорил царь или писатель все выдумал, но если мысли царя отражены верно, то главную угрозу он определил правильно.

Книжка «Последний год» издана в 1977 году...

Чат телеграм-канала Уральский историк

Оригинал и комментарии

Когда россияне завели кошек? Ни один исторический источник не ответит нам на это. Собственно, кто кого завел, — тоже вопрос. Кошки, они такие. Но, как бы то ни было, наша совместная жизнь продолжается уже многие столетия. Впрочем не всегда она была безоблачной. 

Участник шведского посольства в Москву 1673-74 гг Иоганн Филипп Кильбургер известен оставленным им подробным описанием Русского царства. В книге – подробный рассказ о Москве, быте ее жителей. Вот, к примеру, такие фрагменты:

«Самое замечательное и главное в Москве — то, что всякий сорт товаров, от низших до высших, имеет свою улицу и рынок. Торговцы шелком имеют свой, пряностями — свой, паяльщики и колокольники, меховщики, сапожники, шорники, pyccкие аптекари, косметики, продавцы чесноку и т. д. свой. Помимо этих, близ Вшивого рынка есть еще лоскутный, где торгуют разными вещами, даже ценными и хорошими... Неподалеку от замка и земского приказа есть еще птичий рынок, где торгуют живой птицей — тетеревами, косачами, рябчиками, пиголицами (kibits), соколами, перепелами, соловьями, жаворонками, щеглами, а также курами, голубями, гусями, утками и живыми кошками».

Вот последнее как раз и привлекло мое внимание. Понятное дело, кошка – зверь полезный. Она мышей ловит, крыс всяких. Что для торговли очень востребовано.

Но, с другой стороны, кошка обычно заводится сама. Или в крайнем случае, этих котят кругом как гуталина. Вот вы слышали, чтобы какая-нибудь баба Маня в деревне пошла купить кошку? Даже сама мысль смешна. По большому счету, Москва конца XVII века от большой деревни не сильно отличалась. Если не по количеству населения (около 200 тыс чел), то уж по общим нравам.

Опять же продавать кошек среди съестных продуктов – та еще идея. Вот и терзают меня смутные сомнения. Может, мы не все знаем об отечественных средневековых пирожках с начинкой?

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Как правильно варить пельмени? Вопрос банальный? Да как сказать… Для кого-то все очевидно, а кто-то зависает над кастрюлей с водой в сомнениях. Проблем-то вроде нет — засыпал в горячую воду и жди, пока сварятся. Но так считают лишь те, кто не задумывается над конечным результатом — как получить вкусные пельмени.

И в этот раз полезными нам окажутся советы Ольги Сюткиной, которыми она делится на портале Гастроном:

В какой кастрюле варить пельмени

Кастрюля для варки пельменей должна быть на 3–5 литров и желательно широкая. Лучше варить пельмени небольшими порциями — так они будут быстрее закипать, тесто не раскиснет в горячей воде до того момента, когда начнется кипение. Да и возможностей прилипнуть ко дну тоже меньше. Почему широкая? Во-первых, так удобнее мешать пельмени, чтобы они не прилипли ко дну. А во-вторых, пельменям будет свободнее всплывать при закипании.

Соотношение воды и пельменей

Оптимальное соотношение веса пельменей к объему воды 1:3. То есть на 500 г пельменей нужно 1,5 литра воды или бульона.

Вода или бульон? В чем варить пельмени

Спору нет, сваренные в бульоне пельмени однозначно будут вкуснее. Особенно вкусными окажутся мясные пельмени, приготовленные в курином бульоне. Впрочем, любой бульон лучше воды. Если лепите пельмени сами, предусмотрительно вместе с говядиной (или другим мясом, какое будете класть в пельмени) купите косточку. Пока будете лепить пельмени, на плите будет потихоньку булькать бульон. Самый же лучший бульон для пельменей из добротной суповой курочки: не поскупитесь хотя бы на половинку. В бульон обязательно положите черный перец горошком, лавровый лист, пару зубчиков чеснока.

Если нет возможности сварить мясной или куриный бульон и пельмени будут вариться в воде, ее тоже нужно довести до хорошего вкуса. Лавровый лист, перец горошком, чеснок, репчатый лук, бульонный кубик или приправа и обязательно достаточное количество соли. Бульон или вода должны быть хорошо посолены, иначе пельмени будут пресными.

Сколько нужно соли для варки пельменей

При варке пельменей на 1 литр воды или бульона нужно положить примерно 6 г соли. Это минимальное количество. Обязательно попробуйте на вкус и при необходимости добавьте еще. Если используете бульонный кубик, имейте в виду: он может быть как соленый, так и с пониженным содержанием соли. Поэтому обязательно пробуйте воду или бульон на вкус.

Как варить пельмени

Выбрать подходящую для варки пельменей кастрюлю. Налить воду из расчета количества пельменей, которые будут запускаться за один раз. Помним, что не нужно варить сразу большое количество пельменей.

Довести воду до максимального закипания, посолить. На 1,5 литра воды положить 2–3 лавровых листа, 5–8 горошин черного перца, 2 зубчика чеснока, четвертинку репчатого лука, запустить в кипящую воду пельмени. Помешать их сразу, как только запустите. Любые пельмени — только слепленные или замороженные, — как только попадут в воду, сразу опустятся на дно. Поэтому первостепенная задача — не дать им прилипнуть ко дну. Удобнее всего мешать шумовкой: у нее длинная ручка и ею точно можно достать до дна кастрюли.

Пельмени потихоньку начнут прогреваться и подниматься на поверхность. Без внимания этот процесс оставлять нельзя, обязательно следует еще несколько раз помешать пельмени. Опасность прилипания ко дну еще остается, так как пельмени поднимаются на поверхность не одновременно.

Как только пельмешки всплыли и кипение вновь стало активным, убавить огонь. Вот тут нужно быть внимательным: кипение не должно быть сильным, пусть сохраняется небольшое побулькивание. Если оставить сильным — тесто переварится, порвется, начинка выпадет. Но и совсем без кипения оставлять нельзя — тесто будет просто завариваться, станет клейстером.

В зависимости от величины пельменей вариться до готовности они будут 5–7 минут.

Что еще добавить в воду при варке пельменей

Чтобы пельмени не слиплись при варке (этого не должно произойти, если соблюдать все правила, но все же), можно добавить столовую ложку растительного масла.

Чтобы замороженные пельмени не лопнули при варке, можно добавить столовый уксус.

Сколько варить замороженные пельмени

Закономерный вопрос: сколько будут вариться замороженные пельмени? Ровно столько же после закипания, как и незамороженные. Просто закипать и подниматься на поверхность они будут немного дольше, вот и вся разница.

Кстати, хоть это может показаться кому-то смешным, замороженные пельмени перед варкой размораживать не нужно.

Как правильно достать пельмени из воды

Пельмени должны «выйти сухими из воды», то есть попасть в тарелку без воды, в которой варились. Для этого доставайте пельмени шумовкой и, вынув порцию, подержите их несколько секунд над кастрюлей: обсушите паром.

Или слейте воду через дуршлаг, если не планируете варить в этой же воде следующую партию. При варке в бульоне этот совет не подходит. Пельмени можно подавать в таком случае вместе со вкусным бульоном, а потом еще со сметаной, уксусом, кто с чем любит.

Хозяйке на заметку.

Если будете класть в воду для варки пельменей репчатый лук, не нужно резать его на кубики. Мелкие кубики вареного лука, прилипшие к пельменям, не всем придутся по вкусу.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

      Читаю сборник работ К.В. Петрова



и вдруг встречаю в статье про разрядные записи в Собакинском летописце такую фразу:

На лл. 261-262об помещены записи о нападении крымских татар в 1572 г. среди них - интересные известия о постройке Гуляй-города по образцу дворянина из Ржевы Володимеровы Мурата Дмитреева сына Рязанова, т.к. до тех мест Гуляя города не было

      Вот прямо интересная и вместе с тем загадочная запись, как будто проливающая свет на происхождение и бытование в русской военной традиции пресловутого гуляй-города. Выходит, что эта передвижная фортеция появилась в ходе подготовки к Молодинской кампании 1572 г., а все, что было до того. есть ни что иное, как обычный хорошо известны и используемый как русскими, так и их татарскими оппонентами табор из обозных телег. Причем, что любопытно (если, конечно, разрядная запись не врет), новоинвентованная Муратом городина, если это то. что потом будут описывать дьяк Тимофеев и польские "интуристы", отличалась от артиллерийских повозок что гуситов, что османов или крымских татар.

Оригинал и комментарии

Очередная инициатива полоумных депутатов предсказуемо возникла с началом масленицы. Некто Говырин из госдумы решил попиариться на блинах. Их, дескать, надо есть «в противовес зарубежному фастфуду». Вот прямо без этих чудаков мы сами не разберемся, что нам надо есть, читать или смотреть.

«Именно русская кухня является одной из составляющих нашей культурной самобытности. В этом направлении развитие малого и среднего предпринимательства во многом определяют потребители, а что в основном им предлагают сейчас?» - возопил депутат.

А что у нас только кухня – составляющая нашей культурной самобытности? Ничего, что вся страна, благодаря неизбывной мудрости российской власти, завалена китайскими товарами – автомобилями, обувью. Даже лопаты и те китайские. И что же, надевая китайские кроссовки, вы же тут же теряете свою культурную самобытность? Правда? А вот, если съедаете пиццу или суши – то все! Сразу себя богомерзким итальянцем представляете. Или японским милитаристом.

«В сетях быстрого питания активно распространяются иностранные кухни, - бьет тревогу Говырин. - При этом в маркетинг иностранной кухни вкладываются большие деньги, они привязывают людей мобильными приложениями, создают чуть ли ни субкультуры вокруг своих точек общепита».

Беда! Беда! Не хочет народ есть посконную репу. Не тот народ депутатам попался, неправильный. Только народ таким был всю свою историю. И, не спрашивая власть, отчего-то начинал любить французский майонез, немецкие сосиски, французские сыры, итальянские макароны, татарские беляши. А также китайские и азиатские самовары и, страшно подумать, дьявольскую европейскую вилку вместо родной деревянной ложки.

А над горе-патриотами посмеивался, да анекдоты сочинял.

Ну, а чтобы веселее встречать масленицу, – вот вам прекрасное видео. Специально для портала Еда Ольга Сюткина готовит страшное: нерусские блины:

Блинчик Dutch Baby с миндальной мукой. Видеорецепт

Подготовить все ингредиенты. Смешать в миске миндальную муку, крахмал и соль. Важно — чем тоньше помол муки, тем лучше поднимется блинчик.

eda.ru

Голландский dutch baby, несомненно, подорвет вашу культурную самобытность. Что, в общем, и неплохо. Шире станет кулинарный кругозор.

***

Хотите больше новостей и мнений о том, что происходит с едой в России в условиях войны и кризиса? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Русская кухня: история»: https://t.me/FoodHistory . Там можно говорить гораздо свободнее.

Оригинал и комментарии

      Урус-мирза ногайский пишет Ивану Васильевичу младшему о своих пожеланиях насчет подарков:

       Только пожалуешь, свое жалованье учинишь: шубу добру соболью и с поволокою да шубу кунью, да шубу горностайну, да шубу горлатну лисью, да тягиляй бархат з золотом, да седло золотом писано, да саадак з золотом, да паснырб доброй, да пятнадцать шуб бельих, да десять поставов сукна, да сто рублев денег, да сто четвертей хлеба. Да пожаловал бы еси , опроче того прислал кречат да сорок батман меду

      Губа у мирзы совсем не дура, однако!

Оригинал и комментарии

Похоже, некий депутат Говырин решил пиариться на защите русской кухни от вражеского богопротивного фаст-фуда. Грудью, так сказать, встать за отечественные пельменные, и живот положить за блины. Дело это хорошее. Как говорится, воздух чище станет. Но пока приходится слушать депутатские глупости.

Помнится в прошлом месяце все тот же неутомимый Говырин тоже бил тревогу: «В сетях быстрого питания активно распространяются иностранные кухни. При этом в маркетинг иностранной кухни вкладываются большие деньги, они привязывают людей мобильными приложениями, создают чуть ли ни субкультуры вокруг своих точек общепита».

Естественно, виноваты в этом были русофобы, масоны, темные силы мирового закулисья. И пока они злобно гнетут депутатский мозг, найдено гениальное решение. Член Госдумы предложил на днях: ««Миллионы палаток с шаурмой никто толком не проверяет ни на гигиену, ни на предмет других требований, им явно дают зеленую улицу повсеместно. Мясо, которое зачастую готовится у дороги, вся пыль на него летит, никто там ничего не вычищает и не моет. Я все-таки считаю, что надо набраться проверяющим политической воли и административного ресурса для противостояния торговому хаосу в этом плане».

«Патриотизм тоже должен быть умным, - заметил депутат. - Когда в столице и в регионах завершалась Широкая Масленица, проходя по праздничным рядам и инсталляциям в славянском стиле, я вдруг задумался: куда из нашего общепита исчезли чайные, пирожковые, блинные, закусочные, пельменные? Они есть, но их маловато. В чем же дело?»

Ну что ж, придется объяснять слуге народа прописные истины.

Азиатский фаст-фуд процветает во всем мире, независимо от степени «духовности» (и/или идиотизма) властей. Выработанные тысячелетиями технологии торговли и питания показывают свою эффективность и в современном мире. Все, что может их убить – это бедность населения, которое даже курицу в лаваше рассматривает как праздник.

И вот в этом направлении как раз российская власть продвигается весьма успешно. Если отбросить комичные манипуляции Росстата, то реально бедных и нищих в стране – огромное большинство. И вот для них даже качественная шаурма становится неподъемной. Ситуация усугубилась после резкого роста цен на курятину в конце прошлого года. В результате владельцы точек переходят на списанные продукты и просрочку, а клиенты оказываются с отравлением в больницах.

За последний год запросов на помещения под заведения с шаурмой в Москве стало примерно в два раза меньше. Этот «вечный» бизнес становится нерентабельным даже в столице.

Плюс облавы и гонения на азиатских мигрантов (а кто еще работает в шаурме) в последние недели добавили ощущения оптимизма этому бизнесу. Так что российская власть в неизбывной мудрости своей, похоже, добьет и этот потребительский сектор. А вот насчет «мудрого патриотизма» по-говырински с пирогами и блинами есть сомнения. Если честно, то я не видел более грязных заведений, чем типичная отечественная придорожная чайная или пельменная. Это к вопросу о связи санитарии и шаурмы. А сегодня в условиях, когда еле живой малый бизнес крутится из последних сил, рост нарушений легко предсказуем. Обман, обвес, пересортица, просрочка - их количество явно превышает возможности системы контроля. Да и не на это она была заточена.

И, наконец, главное. Люди едят шаурму, плов или хинкали потому, что это вкусно и дешево. Вот такой непатриотичный народ попался депутатам. А блины, пироги из сухого теста в палец толщиной и святую репу – как-то не очень жалуют. Вот когда этот будет вкусно и дешево, – тогда и заводите свою шарманку про «кулинарный патриотизм».

***

Хотите больше новостей и мнений о том, что происходит с едой в России в условиях войны и кризиса? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Русская кухня: история»: https://t.me/FoodHistory . Там можно говорить гораздо свободнее.

Оригинал и комментарии