Недавние тренды рунета

Оригинал и комментарии

Целый год кровавых штурмов. Победа? Но где пленные, как говорил Наполеон (кажется, после Прейсиш-Эйлау).

Смотришь на эти развалины — и радости нет. Только неотвязный вопрос: почему в ходе СВО превращаются в руины только те города, которые мы хотим «освободить», а не те, которые отойдут Евросоюзу, где гнездятся настоящие враги России?

И не жизнями ли наших бойцов оплачивается эта гуманность, которой бравирует Путин?

P.S.

Пропагандистская шелупонь будет вычищаться из комментов.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

За последние пару месяцев в России широко разошлась грустная шутка: куры оказались самыми отважными борцами с путинским режимом. В условиях войны они решительно отказываются дешеветь и давать яйца «для фронта и для победы».

Смех, конечно, смехом, но проблема дорогой курятины и яиц стала серьезным вызовом для властей. Ведь эти продукты – одни из самых доступных источников белка для населения. Дешевле (в расчете на порцию) только магазинные пельмени. Но и с ними беда. Недавнее исследование Роскачества выявило многочисленные нарушения санитарных норм, наличие незаявленных на этикетке сои, перемолотых костей и мяса механической обвалки (т.е. жил, сухожилий). Впрочем, с пельменями резервы для удешевления есть. Все перечисленные «грехи» производителей – это просто следствие деградации производства, которое не в состоянии при растущей себестоимости соблюдать стандарты качества. Даже должный санитарный режим становится жертвой этой экономии.

Курица и яйца – все-таки другой товар. И набивать их соей и пальмовым маслом пока не получается. Между тем, цены на курятину в российских магазинах выросли за год на треть. Так что курица неожиданно превратилась в инструмент объективного контроля – ее трудно подделать.

Подорожание яиц не проходит бесследно. Согласно мониторингу фонда «Общественное мнение», о росте цен на них говорит уже больше 40% населения. Это худшая динамика среди почти всех остальных продовольственных товаров. Чаще, чем подорожание яиц, россияне замечают только увеличение стоимости мяса и курицы — об этом говорит 54%.

Это не просто эмоциональная реакция людей на рост цен. Есть и объективные данные. В России яйца стали стоить примерно, как в США. Самое простое сравнение говорит о том, что даже в весьма недешевой Калифорнии упаковка из 12 яиц стоит 1,86 $. То есть что-то около 140 рублей за десяток. Так что по ценам на продукты мы уже догнали Америку. Осталось только преодолеть пропасть в средних доходах населения.

Почему куры и яйца стали вдруг первым показателем начинающихся проблем в экономике? Причин, естественно, немало. Это и обвал рубля в августе, который предсказуемо аукнулся ростом декабрьских цен. А борьба ЦБ за курс рубля путем повышения ключевой ставки попросту лишила производителей возможности текущего кредитования. Все-таки куры не обеспечивают рентабельность бизнеса для кредитов под 25% годовых. Инвестиции и расширение производства тоже стали невозможны.

Есть и специфические проблемы кур. Они оказались далекими от патриотизма еще и в силу своего подозрительного происхождения. Как выяснили эксперты, Россия закупает в Нидерландах более «эффективных» птиц, несущих в два раза больше яиц. Надо ли говорить, что западные санкции постепенно перекрывают этот ручеек. А отечественная курица, хоть и разделяет идеалы научного путинизма, но несется так себе.

Свой вклад в разрушение инфраструктуры производства вносит и война. Рассказывая об «эффекте Шебекина», я уже отмечал, что от регулярных обстрелов страдает именно Белгородская область – один из главных регионов куроводства.

При этом даже верноподданический Росстат констатировал, что рост производства курицы практически остановился. На человеческом языке это означает, что производство уже падает, а проблемы критические. Да, расположенные вдоль линии фронта российские губернии уже сегодня страдают от обстрелов, логистика и производство там разрушается. Но, как мы знаем, «все идет по плану».

Видимо, этот же путинский план предусматривает и срочную закупку куриного мяса в Белоруссии и Казахстане. «Для стабилизации цен», - аргументировал это младший Патрушев. А сам величайший геополитик поддержал идею закупать курятину у дружественных стран. С учетом того, то этих «дружественных стран» у российского режима с каждым месяцем все меньше, как бы не пришлось просить курицы в Северной Корее.

Постепенно власть подключает все ресурсы. Федеральная антимонопольная служба заявила, что проверит обоснованность образования цен на яйца. «Куриное яйцо должно стать не просто социально-значимым товаром. Его статус необходимо поменять на стратегический, так как яйцо, в отличии, например, от мяса курицы, ничем другим не заменяется», - отметил первый зампред комитета госдумы Селезнев.

Между тем, куры для любящего власть россиянина – предмет родовой травмы. Сколько лет пропаганда вливала ему в уши истории про «ножки Буша» из страшных 1990-х! И как героически Путин тогда сбросил со страны это куриное ярмо. Но вот, оказывается, в конце жизни вечный президент пришел к тому, с чего начинал, - импорту кур.

Патриотической общественности впору уже заголосить «Есть курятина и яйца – есть Россия!». Она не случайно чувствует здесь беду. Ведь если что и запомнили из института 70-летние члены путинского Политбюро, так это фразу «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма». Сегодня по России явно бродит призрак «ножек Буша».

Впрочем, канун Нового года – это время волшебства и чудес. И кто знает, может, не надо этих миллионов яиц родине. Достаточно одного. Того, где иголка спрятана. Сами знаете, какая.

***

Хотите больше новостей и мнений о том, что, как и почему едят в России в условиях войны и кризиса? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Русская кухня: история»: https://t.me/FoodHistory . Там можно говорить гораздо свободнее.

Оригинал и комментарии

Не утихает русофобия на загнивающем Западе. Вот и известный своим очернительством портал tasteatlas состряпал очередную порцию клеветы на русскую кухню. В тщетной попытке опорочить нашу российскую действительность он признал щи – худшим русским супом. Дадим отпор ненавистникам России и поджигателям войны!

Если же говорить серьезно, то проблема у щей действительно существует. Только несколько в другом контексте. Рейтинги продуктов питания TasteAtlas основаны на предпочтениях аудитории портала. При этом работает ряд механизмов, которые распознают реальных пользователей и игнорируют рейтинги ботов, всякие местные патриотические рейтинги, а также придают дополнительную ценность рейтингам пользователей, которых система признает экспертами.

Поэтому рейтинг TasteAtlas, конечно, не следует рассматривать как окончательный глобальный вывод о еде. По сути – это зеркало того, как воспринимается блюдо международной аудиторией (а она немаленькая - 3,3 млн посетителей в месяц). Поэтому ревнителям щей стоит задуматься не о русофобии. А о том, насколько они криворукие, что за десятилетия нормального отношения к России, интереса к ее культуре зарубежом, им так и не удалось показать людям приличные и вкусные щи.

Уверен, что и в России сегодня имидж щей – так себе. И независимый опрос тут же бы выявил, что всемирно-историческая ценность этого блюда, мягко говоря, преувеличена. А готовят их сегодня чаще всего так, что по вкусу щам далеко до борща или солянки.

Увы, проблема щей примерно такая же, как и со многими другими блюдами русской кухни. Возникшие в раннем средневековье, они с успехом прошли через столетия. Но уже в XIX веке их начинают теснить супы, более современного вкуса. А сами щи, к сожалению, так и застыли в своем патриархальном виде. Кому-то это нравится. Но, не будем закрывать глаза, что далеко не всем.

***

Хотите больше новостей и мнений о том, что, как и почему едят в России в условиях войны и кризиса? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Русская кухня: история»: https://t.me/FoodHistory . Там можно говорить гораздо свободнее.

Оригинал и комментарии

Быстро и вкусно засолить горбушу под семгу. Зачем? Во-первых, это обойдется гораздо дешевле, чем покупка семги. А во-вторых, при правильном подходе это может быть не менее вкусно. На любые праздники соленая рыбка всегда была достойной закуской и украшением стола. 

Возможно вам сразу придет фраза Шарикова насчет того, что мы из этих котов будем белок делать на рабочий кредит. Но не все так просто. Важно лишь помнить: если хотим сделать вкусно, приготовление надо начать с покупки. Рассказывает Ольга Сюткина на портале Гастроном:

Как выбрать горбушу

Несколько слов о самой горбуше. Это рыба семейства лососевых, в которое входят семга, кижуч, форель, чавыча и многие другие. Горбушу так же, как и всех лососевых, называют «красной рыбой». Если отбросить самое основное достоинство семги перед горбушей — а мясо семги более нежное и жирное, — по остальным показателям горбуша ничуть не хуже. Она весьма питательна, но вот калорий в ней меньше, чем в семге. Горбуша — рыба, выросшая в диких условиях, а это уже большой плюс для тех, кто предпочитает натуральные продукты. Вкус у горбуши более яркий, рыбный. Минус в том, что мясо более жесткое, и если семга при тепловой обработке остается такой же нежной, то горбуша оказывается еще жестче. А вот при засолке рыба дает очень хорошие результаты.

Вряд ли вам попадется охлажденная или свежевыловленная горбуша — такая продается только в местах вылова. Поэтому выбираем замороженную рыбу, обязательно с головой и непотрошеную — так проще определить ее качество.

Выбирая замороженную горбушу, заглянуть в жабры и брюшко довольно сложно. Поэтому обратите внимание на ледяную корку: она должна быть тонкой, прозрачной, одинаковой толщины. Сама рыба должна быть без заломов и вмятин. Хвост и плавники не должны быть сухими, поломанными. Чем более серебристая чешуя у рыбы, тем рыба вкуснее.

Может быть, вам посчастливится выбрать горбушу-девочку (маму) и тогда у вас будет дополнительный бонус — икра. Приглядитесь: у самца более выраженный горб, у самки спинка выгнута совсем немного. Брюшко у мальчика практически прямое, у девочки брюшко округлое.

Покупать рыбу целиком выгоднее — это дешевле, а из частей, которые образуются в результате разделывания (голова, хвост, косточки), вы сможете сварить прекрасную уху.

Общие принципы засолки горбуши на дому

Что главное при засолке горбуши? Учитывая, что рыба менее жирная, важно при засолке создать условия, чтобы она стала нежнее, мягче. И начать нужно с правильной разморозки рыбной тушки. Так как горбуша меньше размером, чем семга, и продают в основном целые рыбины, тушку нужно достать из морозильной камеры и положить на полку холодильника: она спокойно там поместится. Рыбу следует разморозить процентов на 80–85. Слишком замороженная рыба при разделывании и удалении костей будет разваливаться на куски. То же самое произойдет и с полностью размороженной — аккуратных ровных кусочков не получится, они будут расползаться под ножом.

Ни в коем случае нельзя размораживать горбушу в теплой воде или микроволновке! После таких процедур ее уже невозможно будет разделать на филе, да и сама рыба станет жесткой и невкусной.

Как подготовить к засолке и разделать горбушу на филе?

Горбушу перед засолкой нужно разморозить. Свежевыловленная или охлажденная рыба продается только в местах вылова, поэтому не поддавайтесь искушению купить охлажденную рыбу, лежащую на льду в супермаркете. Купите замороженную целую тушку и займитесь рыбой сами, начиная с правильной дефростации — разморозки. Положите ее на полку холодильника на ночь. К утру рыба достигнет примерно нужной нам разморозки — 80–85%. Полностью размороженная рыба нам не нужна, ее уже трудно будет разделывать. При неполной разморозке рыба будет хорошо поддаваться ножу, не будет крошиться.

Отрежьте голову и хвост. Разрежьте аккуратно брюхо, удалите внутренности. Если повезло и горбуша оказалась с икрой, отложите икру в сторону: ею можно заняться позже. Рыбу помойте под холодной водой и тщательно просушите бумажным полотенцем.

Если хотите засолить горбушу пластом, шкуру удалять с рыбы не нужно. Имейте в виду, что филе на коже довольно тонкий слой и структура после разморозки довольно рыхлая. Острым ножом срежьте филе вдоль костей с одной стороны, переверните и срежьте второй пласт филе с кожей. Если рыба была правильно разморожена и внутри осталась немного плотной, разрезать ее на два пласта не составит большого труда. Аккуратно удалите кости: реберные срежьте ножом, остальные выдерните пинцетом. Не переусердствуйте, иначе филе раскрошится.

Подготовленное таким образом филе на коже готово к засолке.

Но можно поступить и проще. После того как удалили голову, отрезали хвост и убрали внутренности, промыли и просушили рыбу, горбушу можно нарезать на порционные кусочки и солить кусочками.

Главные секреты приготовления горбуши под семгу и почему стоит солить горбушу под семгу

Главный секрет приготовления горбуши под семгу — постараться добавить ей тех качеств, которыми она не дотягивает до дорогой семги. Засолить так, чтобы соленая горбуша стала нежнее, мягче и жирнее — почти как семга. Если это получилось, значит цель достигнута! Вот почему стоит солить горбушу под семгу: купив недорогую красную рыбу, с помощью кулинарных хитростей поставить на стол любимую вкусную закуску.

Малосольная горбуша под семгу — очень вкусный посол в домашних условиях

Такой посол еще называют «сёмужный». По сути действительно все так, как мы обычно солим семгу, кроме одного ингредиента — в посоле горбуши присутствует растительное масло, именно оно и добавляет нужной мягкости и нежности, почти как у семги.

При таком посоле можно добавлять коньяк, дольки лимона, посыпать укропом. Все те кулинарные приемы, которые обычно используют при засолке семги. Все они прекрасно работают и при засолке горбуши в домашних условиях.

Для приготовления горбуши под семгу нужно:

• 1,5 кг подготовленной горбуши
• 2 ст. л. соли (каменной)
• 2 ст. л. сахара
• 3 ст. л. растительного масла

1. Горбушу подготовьте к засолке. Разморозьте рыбу на полке холодильника на 80–85%. Отрежьте голову, хвост, удалите внутренности. Промойте под холодной водой и тщательно просушите бумажными полотенцами.
2. Разрежьте острым ножом тушку на два филе (кожу не удаляйте). Или нарежьте на порционные кусочки.
3. В небольшой посуде смешайте соль и сахар. По желанию можно добавить молотый черный перец.
4. На дно емкости, в которой будет солиться горбуша, насыпьте ровным слоем смесь соли с сахаром. Положите сверху подготовленную рыбу (филе с кожей, кожей вниз). Сверху посыпьте оставшейся смесью.
5. Накройте емкость и уберите рыбу на ночь в холодильник.
6. Соль за ночь вытянет из горбуши много жидкости. Слейте жидкость и просушите рыбу бумажным полотенцем.
7. Залейте горбушу растительным маслом, накройте и поставьте в холодильник на 2–3 часа. За это время горбуша пропитается маслом и станет нежной.

Хозяйке на заметку. Для засолки горбуши под семгу в домашних условиях лучше использовать растительное масло без запаха.

А вот в каких рецептах стоит использовать малосольную горбушу под семгу вы узнаете из продолжения этого материала на портале Гастроном.

***

Хотите больше новостей и мнений о том, что, как и почему едят в России в условиях войны и кризиса? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Русская кухня: история»: https://t.me/FoodHistory . Там можно говорить гораздо свободнее.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

И да, и нет как будто.
      Если подойти к вопросу формально, то да. Кто бы и что бы могло ему помешать это сделать, если бы вдруг на него напал бы такой приступи филантропии? Церковь? Но ее влияние и сила была сломлена в годы Раскола и с тех пор церковь так уже и не сумела восстановиться.
      Боярство? Опять таки, после Смуты старое боярство так и не смогло встать на ноги и вернуть себе прежнее влияние и могущество. как при последних Рюриковичах. Разбавленное homo novus, романовское боярство представляло собой лишь тень былого величия, особенно в конце XVII в. И если Ивану Грозному в его политике пришлось выдержать нешуточную борьбу с боярством, горой стоявшим за "старину", столь милую их сердцу, то намного более радикальные преобразования Петра не вызвали у боярства серьезной реакции (если не считать мутного дела царевича Алексея, которое я с давних пор полагаю результатом хитрой интриги матки Екатерины и светлейшего Данилыча по устранению опасного конкурента и врага). Так что и они отпадают.
      Дворянство? А было ли оно как таковое? Как "сословие", которое обладало четким корпоративным духом и осознанными корпоративными же интересами? Нет, не было, его еще нужно было создать, и большая часть XVIII века была именно этому посвящена.
      Служилая бюрократия? Дворянство мантии а ля рюсс? Это и вовсе несерьезно - слишком оно было немногочисленно и хотя и обладало немалой приказной властью, однако слишком было привязано к верховной власти, чтобы представлять вполне самостоятельную политическую силу.
      В целом - Петр имел дело с системой, которая находилась в процессе формирования, была гибкой и пластичной, позволяла экспериментировать с собой, придавая ей нужные формы. Вообще, Романовы вообще и сам Петр в частности были намного менее привязаны к "старине", чем последние Рюриковичи, и в условиях, когда система еще не закостенела и не обрела непреодолимую силу инерции, могли позволить много больше, чем монархи, начиная с Екатерины II.
      Что же касается "нет", то для начала стоит отметить, что то крепостное право, которое нам хорошо знакомо, окончательно оформляется только во 2-й пол. XVIII в., и тут еще вопрос - что именно должен был отменить Петр. Ему неслыханно повезло, что "служилое государство", которое начало складываться при Иване Грозном 1.0 и в общем и в целом сложилось при Грозном 2.0, продолжало функционировать и позволило провести столько масштабные социальные, политические и экономические эксперименты (которые, впрочем оказались малоудачными и не имеющими дальней исторической перспективы). В основе это государства лежал, как бы сейчас выразились, "концепт" всеобщей службы - грубо говоря, в раннемодерной России не было свободных людей, служили все, все тащили тягло, только каждый чин свое - кто-то воевал, кто-то администрировал, кто-то пахал или торговал, кто-то молился, но все были при деле и при службе. Освободить кого бы то ни было означало поставить под вопрос саму эту конструкцию, придававшую необходимую жесткость и прочность всему зданию русской государственности, позволявшую мобилизовать при необходимости скудные ресурсы общества для решения социально значимых задач (в широком смысле).
      Вообще, мог ли сам Петр, воспитанный в этом духе, помыслить о том, чтобы освободить кого бы то ни было от "тягла"? Сие представляется абсолютно невероятным, ergo, даже то еще не оформившееся квазикрепостное право не могло быть отменено, поскольку противоречило интересам государства в и известной степени самого общества, слишком архаичного, патриархального и традиционного, чтобы оно могло помыслить о какой-либо "свободе". Для этого нужно было много времени, просвещения и смягчения нравов. Так что я склоняюсь к тому, что такая перспектива, в смысле отмена крепостного права в конце XVII - нач. XVIII вв., была все же нереальна в тех конкретно-исторических условиях.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Иногда ценник на черную икру становится лишь немногим дороже, чем на красную. Это уже должно настораживать, предупреждают эксперты. Такую черную икру привозят из Китая. Конечно, покупателям никто не признается, что продает «серый» деликатес made in China. Куда аппетитнее звучит слово «дикая».

Почему именно в этом году эксперты предрекают небывалый наплыв икорного фальсификата? Правда ли, что уже совсем скоро станет доступна икра черная? Журналисты НТВ опросили специалистов, задали вопросы и мне:

Черная икра

Осетровым фермерам не до корпоративов: в середине декабря наступает пик горячего сезона. А ведь конвейеров нет, раскладывают драгоценные икринки по банкам вручную.

Главная причина сверхдороговизны деликатеса в том, что осетров, в отличие от лососей, запрещено ловить, их можно только выращивать на фермах. Купить малька и три года его нянчить, прежде чем можно будет определить пол. Самцов — под нож, а осетрих растят еще четыре года, и тогда они наконец-то дают полноценную икру. Все это время надо кормить и осетров, и сотрудников, а еще оплачивать коммуналку.

Конечно, осетр, который издавна водится и в Волге, и в Оке, и даже в холодном Иртыше, привычен к русской зиме. Однако при таких условиях он и растет медленно, и икру мечет раз в три года — а это не очень выгодно. А чтобы «доисть» рыбу каждый год, приходится содержать ее в тепличных условиях: выстраивать гигантские ангары и подогревать воду до плюс 20 градусов. Но ферм таких все равно становится много. А черная икра из-за этого понемногу дешевеет.

Иногда ценник становится совсем лишь немногим дороже, чем на красную икру. И это уже должно настораживать, предупреждают эксперты. Такую черную икру привозят из Китая. Конечно, покупателям никто не признается, что продает «серый» деликатес made in China. Куда аппетитнее звучит слово «дикая». Поэтому если продавец чистосердечно признается в уголовном преступлении (а за вылов диких осетров отправляют за решетку на восемь лет), то это точно икра с китайских осетровых ферм.

Александр Новиков, президент Союза осетроводов России «На 90% процентов это китайская икра, которая ввезена нелегально. Можно взять и продать ее как икру браконьерскую российскую. Но если продавца поймают, он скажет: „Ребята, я не браконьер, это китайская икра“. И поэтому он ограничится максимум штрафом».

Цена такая низкая, потому что ко дну ее прибивает качество рыбьего корма.

Сергей Новиков, генеральный директор компании по производству черной икры: «Замена качественной рыбной муки, которая является дорогим биржевым продуктом. Китайцы додумались заменять ее менее дорогим продуктом. Это либо мясокостная мука. А последнее из новшеств — это перьевая мука».

В перьях и костях нет полезной омеги. Из-за такой обезжиренной диеты икринки получаются безвкусными. Хотя не совсем — можно уловить привкус болотной тины уловил. Видимо, рыба долго плавала в грязной воде. Такая икра внушает вполне реальные опасения, ведь в прибившихся к российским прилавкам банкам уже всплывали антибиотики, гормоны роста и даже отрава для тараканов.

Залатать дыры, через которые просачиваются невкусные, а иногда и опасные деликатесы, планируют в следующем году. Каждую банку обяжут маркировать DataMatrix-кодом. Без него икру лучше не покупать. А перед оплатой код обязательно стоит проверить через приложения «Госуслуги» или «Честный знак».

Красная икра

Такие же коды появятся и на банках с красной икрой. Но пока гарантии качества нет, некоторые покупатели ищут деликатес не в банках, а в самих рыбах. И риска нарваться на химию нет, и бюджетно. Икра по цене неразделанного лосося. Кстати, в этом году выловить на прилавках красную рыбу с ценным подарком шансов особенно много, радуют эксперты. Ведь путина 2023-го рекордная.

Валерия Мацкевичене, руководитель отдела закупок компании по производству рыбной продукции: «Идет большой поток сырья. Чтобы не останавливать производственные мощности, переработчики вынуждены морозить рыбу в непотрошеном виде».

Охотиться в магазинах и на рынках лучше всего на горбушу. Это самый бюджетный и массовый лосось. Именно его икра чаще всего продается в банках, а присматриваться опытный рыбак советует к форме рыбьей головы.

Виктор Самсонов, рыбак: «Видим форму клюва. Открываем. Есть горбиночка. Это точно мальчик, то есть икры здесь нет. А вот у другой рыбы тупой нос, нет явной горбинки. Скорее всего, это девочка, здесь она должна быть с икрой».

Правда, такой рыбий фейс-контроль работает не всегда — ведь горбинка на носу часто проклёвывается уже после нереста, объясняют эксперты.

Елена Хоренко, главный научный сотрудник ВНИИРО: «Даже грамотные ихтиологи ошибаются процентах в 10–15».

Такую икру нужно бережно очистить от пленок, промыть, добавить ложку соли — и готово. Есть лишь один минус: хранится такая не больше трех дней. Так что удить икорного лосося лучше вплотную к застолью.

На крупных заводах икру начинают готовить в июле. На первом этапе сортируют. Затем отборные ястыки — так называется икра в пленке — пробивают, то есть освобождают икринки, промывают, переносят в чан с тузлуком. Так называют рассол.

Ведь икра — это не консервы, а пресервы. То есть ее не варят и даже не ошпаривают. Поэтому единственная гарантия безопасности — безукоризненная чистота в цехах, а перестраховка от бактерий — консерванты. Без них фасовать можно только икру, которую на заводе мгновенно замораживают до минус 18 градусов. На банках с такой закуской так и будет написано — замороженная икра. А в обычную икру обязательно подсыпают сорбиновую кислоту и бензоат натрия. И на заводе этого не скрывают, потому что добавлять «ешки» требует закон, и в этой крошечной дозировке они считаются абсолютно безвредными.

Эльвира Балабай, заместитель гендиректора икорного предприятия: «В соотношении один грамм антисептика на один килограмм готовой продукции. Чтобы в продуктах, самое главное, не развивалась микрофлора, которая вредна для организма человека».

Но даже тройная доза консервантов не защитит закуску, если она круглосуточно хранится в холодильнике с плюсовой температурой.

Эльвира Балабай: «Режимы температурного хранения — от минус 6 до минус 4 градусов. Эти температурные режимы ни в коем случае нельзя нарушать. Консерванты в этом случае не обезопасят нас».

Как же тогда доставляют заказы из маркетплейсов? Холодильников в пунктах выдачи нет. А ведь в этом году деликатес предлагают сотни интернет-продавцов. Корреспондент Катя Тихая оформила икру с доставкой в пункт выдачи и убедилась, что посылка хранится точно так же, как пижамы, коньки и гирлянды.

Щучья икра

Еще одним гастрономическим суперхитом в последние годы стала икра щучья.

Павел Сюткин, историк кулинарии: «По вкусу и консистенции она напоминает осетровую, но рыбный оттенок не такой сильный, а более нежный и деликатный. Поэтому в стародавние времена щучья была даже более желанной и дорогой. Скажем, в XVII веке в отдельные дни поста патриарху Адриану подавалась икра щучья. Из икры делались, например, блинчики-икряники».

***

Хотите больше новостей и мнений о том, что, как и почему едят в России в условиях войны и кризиса? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Русская кухня: история»: https://t.me/FoodHistory . Там можно говорить гораздо свободнее.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Говорят, что если на курицу попадает капелька крови, другие курицы налетают на неё и расклёвывают это место до кровавой раны.

Общественная реакция на «голую вечеринку» уже выглядит отвратительнее самого мероприятия. 

Французы так же накидывались на женщин, переспавших с немцами.

Это обратная сторона сознания национального ничтожества.

Напомню, что сотни тысяч русских девок загадили соцсети фотографиями своих сисек и промежностей, а еще большее количество парней — снимками своих напряженных достоинств. Миллионы их просмотрели, не без удовольствия, и лайкнули. Этот народ массово творит в сетях такие мерзости, по сравнению с которым писюн в носке — пионерская наивность. И эти люди теперь злобно клюют несчастных дегенератов. Пословица про бревно в глазу как никогда уместна в эти дни.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

...или развиртуализация легендарного Миши Шамонина. Для лучшего понимания, откуда ноги растут, крайне рекомендую прочитать предысторию. А сейчас - та-дам - представляю то самое следственное дело о краже двух буханок хлеба (нет). Настало миру узнать, ху из мистер Шамонин. Не стану рассказывать, как и каким образом я получил к нему доступ, а просто выкладываю его всё, от первой до последней страницы.

Краткие пояснения к публикации:

1. Рукописные документы я расшифровал почти все. Печатный и машинописный текст в расшифровке обозначен обычным шрифтом, рукописный - курсивом.

2. Машинописные и хорошо читаемые рукописные расшифровывать не стал.

3. Чёрное на заднем фоне - это не тьма из чекистской бездны, а черная прорезиненная подкладка и/или черная копировальная бумага, которые я использовал.

4. Чтоб открыть картинки в полный размер, тыцните по ним.

5. Для облегчения чтения се документы я пронумеровал.

Всего в деле 134 листа, однако там своеобразная нумерация. Ниже об этом поясню подробнее. И в качестве большой личной просьбы - содействовать как можно большему распространению инфы из этого поста. Ибо тема весьма животрепещущая, а материал реально уникальный.

Итак, поехали!..

Архивный шифр дела: архив ИЦ ГУВД по Московской области. Ф. 189. Д. СО-39969.

1. Новая картонная обложка дела:


2. С обратной стороны обложки подклеен список лиц, которые знакомились с делом. Среди них - профессор кафедры уголовной политики академии МВД и зам. председателя Липецкого облсуда. Ну и я, конечно же:


3. Далее в дело была вложена вот такая справка, которую я должен был заполнить - о том, что действительно с делом ознакомлен. Личные данные, понятное дело, удалил.


4. Старая истрепанная обложка:


5. Затем в дело вложена та самая повестка на заседание тройки - аналогичная той, что я опубликовал в самом первом постинге про Мишу, но немного отличная по содержанию. Нет фразы про опасного преступника и карандашной пометки про кражи, но зато уточнено, с какого времени содержится под стражей


6. Потом идёт обложка следственного дела 1937 г. Дело в том, что в одно архивное дело фактически вшиты 3 - одно большое, основное, по эпизоду в октябре 1937 г., и 2 малых производства по побегам Шамонина от мая и июня 1937 г.

На внутренней стороне обложки идёт опись документов дела (по ножевым ранениям). Но толькая первая половина (см. далее):

Расшифровка:


7. Затем подшит лист с накленной на него ранее нигде не публиковавшейся фоткой от 28 мая 1937 г.:

Это же фото крупно, без бликов и слегка обработанное нейросетью для лучшего качества. С неё на нас слегка удивленно смотрит опасный поцык Миша Шамонин:

Дальше идёт нормальная нумерация листов, её и буду указывать в качестве подписи к картинкам.

8. Постановление о начале производства по делу:

(Л. 1, 1об)
Расшифровка:


9. Протокол принятия заявления от гражданки Лебедевой. Когда она пошла на прогулку, на неё напал неизвестный подросток, который вы догадались, оказался нашим героем:

(Л. 2, 2об)
Расшифровка:

10. Протокол допроса свидетеля - подруги Лебедевой Ерховой:

(Л. 3, 3об)
Расшифровка:

Потерпевшая Лебедева и свидетель Ерхова впоследствии были допрошены подробнее, см. листы 41 - 48.

11. Акт о явке Лебедевой в отделение милиции:

(Л. 4)

12. Телефонограмма из Протезного институа (имеется в виду Московский областной институт травматологии, ортопедии и протезирования) о доставлении машиной "Скорой помощи" гр-ки Некрасовой, которая после прибытия через 50 минут скончалась:

(Л. 5)
Расшифровка листов 4 - 5:


13. Акт о доставлении в отделение милиции задержанного Шамонина М.Н.:

(Л. 6)

14. Акт о доставке в отделение перочинного ножа, отобранного у Шамонина:

(Л. 7)

15. Акт осмотра одежды Шамонина:

(Л. 8)
Расшифровка листов 6 - 8:


16. Протокол допроса задержанного Шамонина. Обратите внимание, что хоть он и сообщает о себе как о "без определенного места жительства", чуть позже станет ясно, что он проживал на квартире у родного брата, т.е. беспризорником по факту не был.

(Л. 9, 9об, 10, 10об, 11)
Расшифровка:


17. Постановление об аресте Шамонина:

(Л. 12, 12об)

18. Протокол личного обыска Шамонина. Ничего не нашли. Почему так - пояснено ниже в показаниях свидетелей.

(Л. 13)

19. Сведения о судимости и розыске на Шамонина:

(Л. 14, 15, 15об, 16, 16об)
Расшифровка:

20. Копия приговора от 20 марта 1936 г. в отношении Шамонина, получил 2 года колонии за систематические кражи в составе группы лиц. Осужден был вместе с матерью, которая занималась скупкой краденого, в т.ч и у своего сына, ей дали 5 лет л/с:

(Л. 17 - 20)

21. Протокол допроса свидетеля Трифоновой Е.К. - соседки погибшей Некрасовой. Шамонин разбил той окно, а когда она выбежала на улицу, подстерег за водосточной трубой и нанес удар ножом в шею:

(Л. 21, 21об, 22, 22об)
Расшифровка:


22. Протоколы допросов приживальцев Шамониных - супругов Лабзиных:

(Л. 23, 23об, 24, 24об, 25, 25об, 26, 26об)
Расшифровка:


23. Протокол допроса брата Шамонина М.Н. - Виктора, с которым он жил на квартире:

(Л. 27, 27об, 28, 28об)
Расшифровка:


24. Протокол допроса еще одного потерпевшего от рук Шамонина - 60-летнего Ильи Никонова, - он подвергся нападению первым, - и протокол опознания им Шамонина:

(Л. 29, 29об, 30, 30об, 31)
Расшифровывать не стал - почерк у милицейского уполномоченного Айгенина идеальный, всё понятно и так.

25. Протокол допроса подростка Прониной Александры 13 лет, которая была очевидцем нападения на Никонова. Она тоже опознала мальчика Мишу среди предъявленных статистов:

(Л. 32, 32об, 33, 33об, 34, 34об)
Расшифровка листов 32 - 33:

 Кстати, именно с этого момента Шамонин стал отказываться подписывать любые документы.

26. Протокол допроса ключевого свидетеля - Трифоновой Надежды, дочери свидетеля Трифоновой Е.К. Именно она была непосредственным очевидцем нападения Шамонина на Некрасову. Так же, разумеется, опознала Шамонина:

(Л. 35, 35об, 36, 36об, 37, 37об, 38, 38об, 39, 40, 40об)
Расшифровка:


Как вы уже поняли, произошло следующее. Миша Шамонин выпил горячительных напитков, и ему показалось забавным тыкать ножом в случайных прохожих людей. Ну, не совсем, конечно, случайных - нападал он только на женщин и старика, ни одного взрослого мужчины там не оказалось, в общем, он выбирал тех, кто не мог бы ему оказать сопротивления. В итоге он разбил стекло в квартире, а потом воткнул нож в шею выбежавшей женщине. От потери крови та позже умерла. В общем, хорошо погулял товарищ Шамонин.

Для наглядности пометил на карте, где и в какой последовательности всё происходило:

Красные цифры:

1. Примерно в 19.00 нападает на Никонова, ранит его ножом.

2. Примерно в 19.15 - 19.30 нападает на Лебедеву и ранит её ножом. Синей галочкой отмечено место, где она встретила и обошла.

3. Примерно в 19.20- 19.35 нападает на Некрасову и смертельно ранит её.
Зелеными кружочками отмечены дом №1 по Молочному пер., мимо которого проходил Никонов, дом №7 по 2-му Обыденскому, откуда вышла Лебедева с подругой и дом №4 по нему же, где жила Некрасова и свидетели Трифоновы.
Время обозначено примерно, но Некрасову доставили на "скорой помощи" в медучреждение в 20.00 (см. лист 90)

27. Протокол ещё одного допроса потерпевшей Лебедевой и протокол опознания:

(Л. 41, 41об, 42, 42об, 43, 43об, 44, 44об, 45)
Расшифровка:


28. Протокол ещё одного допроса свидетеля Ерховой и протокол опознания:

(Л. 46, 46об, 47, 47об, 48, 48об, 49)
Расшифровка:


Скриншот с Яндекс-панорам: место, где всё случилось. Красным кругом отмечено место, где приблизительно произошло нападение, синим - где они встретили Шамонина в компании каких-то подростков, и зеленым внизу - дом №7, где жила Лебедева.

29. Протокол брата потерпевшей Лебедевой - Николая. Он выбежал искать Шамонина, стал очевидцем его задержания и потом в карманах у него и нашел тот самый нож, которым тот так активно махал. Кстати, в отличие от прочих свидетелей, ему для опознания предъявляли не трех пацанов, а три перочинных ножа:

(Л. 50, 50об, 51, 51об, 52)
Расшифровка:


30. Протокол допроса 11-дллетней Богдановой Зинаиды, которая была свидетелем нападения на Никонова:

(Л. 53, 53об, 54, 54об, 55, 55об, 56, 56об)
Расшифровка:


31. Протокол допроса Курдюковой-Соколовой, жительницы дома, возле которого произошло нападение на Никонова:

(Л. 57, 57об, 58, 58об)

32. Протокол допроса Лебедевой Е.К., еще одной жительницы дома, возле которого произошло нападение на Никонова:

(Л. 59, 59об)
Расшифровка:


33. Протокол допроса Блиновой Н.П., знакомой предыдущих свидетельниц:

(Л. 60, 60об, 61, 61об)
Расшифровка:


34. Выписка из домовой книги ЖАКТа по 1-му Зачатьевскому пер., где жил Шамонин с братом:

(Л. 62)

Как видно из материалов дела, при задержаниях Михаил Ш. называл разный возраст, да и сам толком, наверное, не знал своей даты рождения, а документов у него не было. Поэтому следствие начало искать способ документально подтвердить его возраст. Как иследует из выписки выше, Шамонин был вписан в паспорт матери как родившийся в 1922 году. Так что можно опровергнуть еще одну расхожую легенду - никто ему возраст специально не завышал. В дальнейшем предприниманились еще неоднократные попытки уточнить возраст малолетнего преступника.

35. Протокол допроса управдома Мастяева:

(Л. 63, 63об, 64, 64об)

36. Протокол допроса тоже важного свидетеля Нестерова, соседа убитой Некрасовой. Тоже был свидетелем задержания Шамонина и участвовал в его обыске:

(Л. 65, 65об, 66)
Расшифровка:


37. Разные документальные материалы из ЖАКТа - характеристика и еще одна выписка. Там он тоже 1922 г.р.:

(Л. 67, 67об, 68)
Расшифровка:


38. Служебная записка о направлении вещдоков:

(Л. 69)

39. Протокол допроса еще одного ключевого свидетеля - Никулина П.М., того самого, который похожж на армянина или еврея. Именно он схватил бухого Шамонина, когда тот улепетывал с места преступления. Он тоже опознал Мишку:

(Л. 70, 70об, 71, 71об, 72)
Расшифровка:


Скриншот с Яндекс-панорам для иллюстрации. Красный круг - угол дома, где Шамонин атаковал Некрасову, синий - пространство переулка, где он был схвачен, зеленый внизу - дом Некрасовой, где он расколотил окно. Понятно, что всё примерно, многие дома снесены и на их месте выстроены новые, но для наглядности сойдет.

Увы, но всё дело в пост не влезает, пришлось разбить на 2 части.
Окончание.

Оригинал и комментарии

О, какие интересные подробности выяснились внезапно. Оказывается «великий русский повар» Максим Сырников уже несколько месяцев пишет на меня доносы. За мой невосторженный образ мысли по поводу идущей войны и обнищания российского народа.

При этом хитрец в своих блогах просто делает перепосты публикаций в СМИ с моими интервью. И добавляет «Доколе? Сколько же можно давать слово этому русофобу и откровенному врагу?» А втихую со товарищи строчит в Следственный комитет, прокуратуру, рассылает доносы по всяким помойным z-пабликам.

И вот, что мне хочется сказать по этому поводу. Дорогой Максимка! Я, русский историк Павел Сюткин, конечно, понимаю, что ты испытываешь невыразимую боль только от моего существования. Да, из-за моих научных работ у тебя не получилось стать Львом Толстым от русской кухни. Зря отпускал бороду и ходил в косоворотке. Все равно благодаря моим разоблачениям оказался посмешищем. Но ты решил страшно отомстить, начав писать на меня политические доносы.

Так вот от клейма «сексот» и «доносчик» еще никому не удавалось отмыться. Ты сделал, пожалуй, самый важный шаг в своей жизни. Теперь слова «Максим Сырников» будут везде вызывать однозначную ассоциацию – стукач. С чем тебя и поздравляю. А стукачей, как ты понимаешь, не любит никто. Даже откровенные вертухаи от власти ими брезгуют.

Что же до моей позиции по поводу текущих событий, то я ее не скрываю. Мне будет нечего стыдиться, когда мои внуки спросят меня спустя много лет: а что ты, дед, делал в эти темные годы? И за свои убеждения я не боюсь ответить полной мерой.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Онлайн-путеводитель по традиционным мировым блюдам обновил антирейтинг. В числе самых непопулярных угощений оказалась любимая многими россиянами закуска — холодец. Что же это за русофобия такая?

Газета «Вечерняя Москва» попросила меня прокомментировать эту странную, на первый взгляд, ситуацию:

Студень в антирейтинге TasteAtlas занял 67-е место. А традиционный якутский салат из рыбы «Индигирка» и вовсе оказался на 31-й строчке. Историк русской кухни Павел Сюткин считает, что такие рейтинги не стоит воспринимать как некий приговор блюду. Дело даже не совсем во вкусе, а в моде.

— Это зеркало того, как воспринимается наша кухня за рубежом, — говорит эксперт. — Конечно, иностранная аудитория имеет свои вкусовые симпатии, предубеждения. Но проблема, скорее, в том, что даже тогда, когда к России относились с симпатией и за рубежом проводилось множество фестивалей русской кухни, мы не смогли убедить иностранцев, что холодец или, например, щи — это яркие, современные блюда.

То есть холодец не превратился в кулинарный бренд, какими стали для нас, к примеру, итальянская пицца или японское суши.

Павел Сюткин отмечает, что и салат «Индигирка» на самом деле очень приятная закуска.

— У наших северных народов популярно также блюдо, которое называется строганиной. Это замороженная рыба, очищенная от чешуи, нарезанная тонкими пластинками. Ее едят сырой, макая в соль и перец. Можно сказать, что салат «Индигирка» — продолжение блюда. К сырой рыбе, порезанной на небольшие замороженные кубики, добавляется рубленый репчатый лук, соль, черный перец. Все это слегка поливают растительным маслом.

Понятно, что мало кто из читателей иностранного портала пробовал этот салат. Его и среди россиян-то ели немногие. Вероятно, выводы иностранцы делали просто по описанию. А сырая рыба с маслом и луком — для западной аудитории странноватое сочетание.

Кстати, не всякое зарубежное блюдо готовы пробовать и сами россияне. При этом проблема может быть даже не во вкусе, а во внешнем виде, в технологии приготовления, запахе. Вот, к примеру, знаменитая шведская квашеная сельдь — сюрстремминг. Она обладает резким неприятным запахом. Неподготовленному человеку такое съесть трудно. Не воспринимают наши соотечественники итальянский сыр касу марцу с ползающими личинками сырных мух. Еще тяжелее дело обстоит с блюдами восточной кухни.

Многие, мягко говоря, с настороженностью воспринимают китайские «тысячелетние яйца», выдержанные несколько месяцев в специальной смеси без воздуха. Китайский фастфуд — жареные сороконожки, тараканы — и вовсе вызывает ужас.

— Популярная в Китае еда — зажаренная с пальцами и когтями куриная лапа. Неоднократно бывая в Китае, я не решился такое съесть, — признается эксперт. — Это вопрос, скорее, культурного настроя. Но есть кулинарная мода, которая способна преобразовать культурные стереотипы.

Эксперт вспоминает, что в 1990-е годы в меню россиян появились итальянская, французская, корейская, японская кухни.

— Редкий советский человек и строганину-то пробовал, — отмечает Павел. — Однако хватило всего нескольких лет, чтобы сломать стереотип и приучить потребителя к сырой рыбе. Теперь роллы «Калифорния» и «Филадельфия» рассматриваются чуть ли не как популярные блюда русской кухни.

Лидеры антирейтинга

Скландраусис. Латвийский пирог, замешанный на свином жире и простокваше. В начинку кладут морковь и картофель, а сверху пирог посыпают сахаром, корицей или тмином

Иерусалимский кугель. Острая запеканка из тонкой вареной лапши, покрытая карамелизированным сахаром

Чапалеле. Чилийские клецки из картофеля и муки. Их можно использовать в качестве закуски или как гарнир к тушеным и мясным блюдам.

Рамен-бургер. Бургер, в котором булочки заменяют лапшой, а котлету поливают соевым соусом.

Хаукартль Исландское блюдо из разложившегося мяса акулы.

***

Хотите больше новостей и мнений о том, что, как и почему едят в России в условиях войны и кризиса? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Русская кухня: история»: https://t.me/FoodHistory . Там можно говорить гораздо свободнее.

Оригинал и комментарии

Для земледельческих цивилизаций этот символ был самым важным. Ибо он обозначал саму основу их хозяйства. Советский академик Б.А. Рыбаков называл его символом «засеянного поля» и «ромбо-точечной композицией». Так как эти определения Рыбакова прижились, я буду их использовать в этой статье. Хотя мои наблюдения показали, что трактовка символа богини может быть несколько иной. Тем более достоверно неизвестно, что обозначали эти знаки.

Другие специалисты, исследовавшие древнюю символику плодородия, также не сильно продвинулись при изучении данного вопроса. Мария Гимбутас называла этот знак Богини Матери весьма уклончиво «символом в форме буквы X» или «песочных часов». А.К. Амброз назвал рыбаковскую «ромбо-точечную композицию» «ромбом с крючками». По неизвестной причине, этот частный случай (ромб именно с крючками) он стал рассматривать как нечто общее, тем самым нарушив все мыслимые логические связи.

В общем, нужно признать, что древнейшей символике Богини Матери не повезло. Фактически никого из исследователей, занимавшихся данным вопросом, не интересовала сама его суть. Все пытались посредством трактовки древних знаков проталкивать свои личные фантазии, как правило политико-идеологического характера. Б.А. Рыбакову как известно было необходимо обнаружить исторические корни неких «древних славян», коих он выводил непосредственно из палеолита и обязательно на территории тогдашнего СССР. Мария Гимбутас активно развивала свою фантастическую теорию о древнейшем европейском матриархате, по ее мнению проистекавшем также из палеолита, только уже на территории Европы. 

В целом, все крупнейшие специалисты сходились во мнении, что символ «засеянного поля» (рыбаковский термин) обозначал плодородие и был связан с женским началом.  Предполагалось, что точки между перекрещивающимися линиями обозначали семена, упавшие в почву, что в целом весьма разумно. Рыбаков считал, что подобный знак креста должен был быть обязательно вписан в ромб, именно поэтому он назвал его «ромбической композицией». При этом он считал, что этот ромбический орнамент стал известен еще в палеолите, древние охотники (видимо протославяне по Рыбакову) обнаружили его аж на срезе кости бивней мамонтов. Ромб был нужен советскому академику также для того, чтобы локализовать древнейшие символы «засеянного поля» на территории тогдашнего СССР (на Украине). Ибо наблюдение показало, что данный знак вписанный в ромб, действительно, был очень популярен в Трипольской археологической культуре, и наверно впервые появился именно там. В других частях Евразии символ «засеянного поля» вставлялся буквально в любые геометрические фигуры — в квадраты, окружности или оставался вообще без оных. 

Итак, перейдем к самому символу. По моему мнению, символ должен скорее обозначать не семена в почве, а капли воды, упавшие в нее (я раскрою свою гипотезу позднее).  То есть символ стоит называть не «засеянным полем», а «полем орошенным дождем» или просто «мокрой/влажной землей». Здесь несомненно напрашивается древнейшее славянское наименование «Мать Сыра Земля» известное и у других народов — литовское Mère-Terre humide  («Мать Влажная Земля»).

Символ состоял из косого (но не всегда) креста с несколькими точками симметрично вписанными вокруг. Крест мог располагаться в ромбе (как желал Рыбаков), но и в круге, квадрате и вообще без всякого обрамления. То есть основа композиции «засеянного поля» — это именно крест, косой или любой другой. Композиция могла вообще не иметь точек или внешней фигуры. Это невероятно важный аспект, так как по-сути речь идет о генезисе символа именно креста.

Мария Гимбутас считала, что родственный символ «песочных часов» (треугольники соприкасающиеся углами) обозначал два женских треугольника (лобка). То что подобные знаки Богини Матери были связаны с какой-то женской анатомией очень вероятно. Так же как и главный символ женского начала — ромб.  Собственно, поэтому разбираемый нами крест с точками мог вписываться именно в него. Но все же одними ромбами подобные изображения не ограничивались. 

Я не нашел ни одного доказательства того, что составные части в данной композиции были символическими отображениями именно женских треугольников, как об этом писала Гимбутас. Как правило, у большинства женских фигурок с символикой «влажной земли» (или «засеянного поля») данные знаки располагались в районе груди. И только у трипольцев в нижней части живота, но именно на животе, а не ниже. Возможно, такое расположение символа было связано с известной трипольской спецификой — их фигурки банально не отображали женскую грудь. Поэтому у трипольцев символ косого креста с точками несколько «съехал» вниз, туда, где тело сохраняло определенную «пышность».

Это было скорее исключение, поэтому попытки Гимбутас излишне фиксироваться на половой сфере не находят подтверждения в археологическом материале.

Все ранние антропоморфные фигуры символы крестов и точек имели именно в районе груди. В том числе речь идет о самых ранних уже трипольских изображениях. Вся эта символика видимо появилась под влиянием малоазийской культуры Хаджилар (7-6 тыс до н.э.). После нее можно отметить подобные изображения в Варненском некрополе в Болгарии, 5 тыс. до н.э.

Также нужно отметить, что символ креста в трипольской культуре использовался не только на антропоморфных статуэтках. Он широко воспроизводился на обыденных керамических сосудах.  И очень интересно, что именно изображения с трипольских сосудов каким-то волшебным образом попали в 4 тыс. до н.э. на территорию нынешнего Китая.

Здесь имеет смысл уточнить, что впервые символика «засеянного поля» появилась в Чатал Хююке примерно в 8 тыс. до н.э.  И данный факт может совпадать с наиболее обоснованной гипотезой происхождения индоевропейского языка. Как известно, большинство лингвистов в конце 20-го века видели прародину индоевропейских языков именно в Чатал Хююке. Поэтому факт распространения символики Богини Матери может быть свидетельством и распространения праиндоевропейского языка в том числе.

Как несложно догадаться, китайские товарищи категорически отрицают какое-либо влияние европейского неолита (в частности с территории Украины) на свою культуры. Не говоря о том, что они претендуют на древнейшую в мире керамику вообще (в конкуренции с Японией — 20-15 тыс до н.э.). Вот только хоть сколько то приличные керамические изделия с устоявшейся иконографией символов на них появляются Китае не раньше 5-4 тыс. до н.э.

То что жители древнего Китая расположили символ Богини Матери даже не на груди, а на голове особенно примечательно.  

Недавно, я случайно обнаружил сходное изображение, прогуливаясь по археологическому музею города Кайсери в Турции. Я нашел женскую фигуру на вотивной пластинке, у которой головной убор нес на себе совершенно отчетливый символ «засеянного поля».

Проследить расположение символа «засеянного поля» на голове и даже выше можно по материалам раскопок Лидар Хююка (недалеко от турецкой Урфы).  На рисунках с тамошних каменных блоков изображены некие персонажи у которых диски с перекрещивающимися линиями и точками расположены выше голов, возможно они как-то прикреплялись к головам. Эти диски состыкованы с изображениями или месяца, или коровьих рогов, которые также могли символизировать убывающую луну. 

Связь с бычьими рогами у символа косого креста прослеживается как минимум со времен трипольской культуры, 5-3 тыс. до н.э. 

Ниже, слева на фото, трипольский сосуд с рельефным изображением рогов, между которыми «натянуты» две полосы с темными линиями. Справа, изображения женской фигуры в форме «песочных часов» (термин М. Гимбутас) на костяной трипольской фигурке, изображающей бычью голову. Мария Гимбутас считала, что голова быка — это символическое изображение женской репродуктивной системы. Насколько ее гипотеза соответствует действительности судить сложно, можно лишь однозначно заметить, что бычья голова в неолите — это несомненно женский символ, а не мужской, как очень многим хотелось бы. 

Естественно, существуют попытки трактовать изображения быков в неолите как присутствие некоего Бога Отца, ведь в поздние времена бык стал символом Зевса (Бога Грозы). Но оснований для этого нет никаких, ибо быки в ранее время (но даже и в железном веке и позднее) часто использовались для кровавых обрядов жертвоприношений (тавроболий в Древнем Риме) как раз в честь Великой Матери. В общем, бык в древности — это такое страдающее существо, которого разрывают и когтят дикие звери, попирают ногами, всячески унижают и убивают. Единственный персонаж, который мог быть тождественен быку — это Адонис или фригийский Аттис, умирающие и воскресающие боги древнего мира. В силу этого, в поздних уже римских текстах именно Аттиса называли Зевсом. Но в неолите мужское божество не просматривается совсем.

В конце статьи я хотел поднять важную тему о связи знака «засеянное поле» и символа креста вообще. Практически нет сомнений в том, что крест символа Богини Матери стал основой для всех последующих. В том числе для свастики, которая есть ни что иное, как знак «засеянного поля» искаженный при вращении. Этот эффект древние гончары наблюдали при вращении своих сосудов в том числе на гончарном круге. Многие типы крестов средних веков  (мальтийский крест, грузинский крест) в своей основе базируются на наложении двух знаков «песочных часов» перпендикулярно друг на друга (как на фото выше или ниже). Появились эти кресты еще в неолите.

Даже сама форма фигурок Богини в неолите в подавляющем числе случаев имела форму креста. И эта традиция сохранялась тысячи лет. Например, изображение богини дьяковской культуры с территории нынешней Москвы тоже имело форму креста.

В Анатолии (Малой Азии) византийского времени символ «засеянного поля» обрел второе дыхание с приходом христианства. Этот вывод подтверждается обилием женских знаков в ранних церквях Каппадокии (см. фото выше и ниже). Ведь христианская религия во многом вытекала из старого культа Великой Матери богов и ее Сына. 

Видимо, нужно думать, что именно анатолийский символ «засеянного поля» лег в основу императорского штандарта в Византии — лабарума.  Также  знак Богини Матери в поздней Византии стал основой для тетраграмматического креста и флага династии Палеологов.

Собственно, ниже два лабарума, реконструированные на основе изображений на монетах. Слева, византийского императора Константина III и справа, императрицы Зои (скорее ее мужей).  Попробуйте отличить их от неолитического символа Богини Матери.

Читайте также:

Происхождение мавританской (подковообразной) арки. Ее связь с фригийскими аниконическими идолами

Древняя богиня Москвы. Что о ней известно?

Божественные сестры близнецы. Дуализм Великой Матери богов

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Несмотря на то, что науке утвердилось мнение о том, что первым христианским государством в мире было сирийское царство Осроена (в начале III века), можно предположить, что на самом деле первые страны, сделавшие христианство государственной религией, находились существенно восточнее. Речь идет о государствах на территории полуострова Индостан.
В сирийском тексте начала III века "Деяния Фомы" есть детальное описание крещения царя Индии Гундафара апостолом Иудой Фомой. В этом царе не без оснований видят одного из индо-парфянских правителей - Гондофара I, имевшего столицу в городе Таксила (ныне Пакистан) в I веке. Возможно, что Гондофар - это не имя, а титул индо-парфянских царей.

Деяния Фомы
И когда пришел Иуда к Индийскому городу с Хаббаном купцом, пошел Хаббан поприветствовать Гундофара царя Индии...
И они просили его, чтобы они могли получить символ (крещения), говоря ему, так как обратились души наши к Богу, чтобы принять символ: "Слышали ибо мы, Бог тот, которого ты проповедуешь, по знаку узнает он всех овец своих".
И когда прошли 7 дней, в день 8-ой вошли они трое в ванную комнату ночью, чтобы окрестил их Иуда. И светильников множество было засвечено в ванной комнате. И когда они входили в ванную комнату, вошел прежде всех них Иуда. И явился им Господь наш, и сказал им: "Мир с вами, братья мои".
И они обратили также царя, и также множество братии собрали, пока стала известна молва об апостоле в индийском городе. И они пришли к нему и соединились с ним.

Апостол Фома принял в Индии мученическую смерть. Его убили по приказу Маздая, другого индийского царя. Который впоследствии также стал христианином. По Житию св.Фомы останки апостола переправили на запад - в город Эдессу, столицу Осроены. Возможно, это произошло в 232 году по приказу римского императора Севера. Культы апостолов Фомы и еще ранее Фаддея (Аддая) для сирийской Осроены были самыми значимыми.
«Житие апостола Фомы»
«Возвращаясь с победой над персами, а именно – над персидским царем Серсом, император Север Александр встречает посланников сирийцев, которые умоляют его послать кого-нибудь к индийским князьям, которые согласны передать мощи святого апостола Фомы жителям Эдессы. И так случилось, что святое тело было перенесено из Индии в город Эдесса в серебряной урне, подвешенной на серебряных же цепях».

О существовании христианских общин на востоке и в частности на территории Индостана писали многие ранние христианские авторы. Сирийский богослов Бардесан (конец II века) описывал христиан Парфии и Бактрии - территории сопредельной государству царя Гондофара, крещеного апостолом Фомой.
Бардесан "Книга законов стран" (около 196 года).
Мы христиане по имени нашего Мессии…Что касается наших обычаев, наше братство воздерживается от всего, что противоречит нашей вере. Парфянские христиане не берут в жёны двух жёнщин, наши сёстры из Бактрии воздерживаются от блуда с иноземцами.

Об организации христианской церкви в Индии апостолом Фомой повествует ранний текст из северной Сирии начала III века «Наставление (учение) апостолов» (Didascalia Apostolorum).
«Наставление (учение) апостолов»
«Индия и все ее территории, и все, что к ним прилегает до самого дальнего моря, получило апостольское священство из рук самого апостола Иуды Фомы, который был предводителем и правителем церкви, которую он здесь построил».

Историк ранней Церкви Евсевий Кесарийский (начало IV века) оставил интересное замечание о том, что христианство в Индию возможно принес не Иуда Фома, а апостол Варфоломей. Он писал, что глава Александрийской богословской школы Пантен посещал Индию в конце II века, где он обнаружил христианскую общину. Есть предположение, что апостол Варфоломей и Фома - это одно и то же лицо.
Евсевий Кесарийский
Многие, да, многие возвещали тогда слово евангельское; по внушению Господню, подражали они Апостолам, распространяя слово Божие и наставляя в нём. Пантен, один из таких, доходил до земли индийцев и, говорят, нашел у местных жителей, познавших Христа, принесённое к ним еще до его прибытия Евангелие от Матфея. Христа проповедовал им Варфоломей, один из Апостолов; он оставил им Евангелие от Матфея, написанное еврейскими буквами; оно сохраняется и доныне.

В 512-518 гг. византийский купец Косма Индикоплов («плававший в Индию») упоминал в своей «Христианской топографии» множество христианских общин в Индии - как на юге, на Малабарском побережье, так и на севере - в Стране гуннов (нынешние Афганистан, Пакистан и север Индии) там, где ранее существовало гос-во царя Гондофара.
«Христианская топография»
И на Тапробане (Цейлон) острове во Внутренней Индии — там, где Индийское море, имеется церковь христиан с клиром и верующими. Точно так же в месте, называемом Мале (Малабарское побережье), где растет перец, и в месте, называемом Каллиана (ныне недалеко от Мумбаи). Там также есть епископ рукоположенный в Персии...Несметное количество монахов и епископов есть также в Бактрии, в Стране гуннов, в Персиде, в остальной Индии, у персидских армян, мидян, эламитов и во всей персидской стране.

Читайте также:

Пещера Авраама, Святая София и могила апостола Фомы - история культовых мест Эдессы

Собор Святой Софии в Эдессе. Где он находился?

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Решительность России растет по мере накопления военных ресурсов и решения проблем с военными вопросами.

В новостях пишут, что Россия уведомила европейцев, что будет бить ракетами по военным аэродромам Европы, если с них начнут взлетать военные самолеты для участия в зоне боевых действий.

Хорошее такое рождественское пожелание европейцам.

Тем более, хуситы своей разведкой показали, что НАТО утрется скорее всего.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

За несколько секунд до этого Геббельс был весел и улыбался. Но тут он распознал в фотографе Альфреде Айзенштадте, который его снимает, — еврея.

Айзенштадт уверял, что вынес этот взгляд, не испытывая страха, как и всегда, когда у него в руках фотоаппарат.

Оригинал и комментарии

Сериал не смотрел, но о нем много пишут, особенно украинские телеграм-каналы. У небратьев фильм почему-то даже популярней, чем у нас.

Но я хотел сказать о другом… Я посмотрел скриншоты и не увидел 80-х годов. Я те времена очень хорошо помню.

И лица не те, и прически не те, и фуфаек нет.

Если кто не в курсе – эти подростковые группировки назывались фуфаечниками.

На фуфайки лепились этикетки от самых разных импортных вещей – вплоть до женского нижнего белья. Кто не в фуфайке, тот дерёвня! Это уже потом в моду вошли «куртки-аляски» и штаны бананы.

Выглядели фуфаечники, говоря современным языком, «отстойно», но тогда были другие критерии.

В то время мода была вообще не для слабонервных!

Девушки, например, у нас в медицинском училище ходили в длинных черных искусственных шубах, норковых шапках-формовках и цветастых  «дутышах» на ногах…

Ну и что такое «фуфаечники» в сравнении со святыми девяностыми? Баловство!

Оригинал и комментарии

Красить щеки свеклой – кто из советских детей не смеялся над некрасивой Марфушкой из вышедшего в 1964 году фильма «Морозко»? Но в данном случае, действительно, сказка – ложь, да в ней намек. И лица русских женщин лет 500 назад были «наштукатурены» так, что нынешним модницам и не снилось.

«Женщины красили щеки, губы, подбородок и брови, и намазывались до того, что отвратительно было смотреть на них, - писал о русском быте до XVII века наш известный этнограф Александр Терещенко (1806-1865). – Женский пол страстно любил румяниться, и тот муж, который не покупал для своей жены белил, значило, что не любил ее».

Но откуда же у нас эта привычка? Ведь никаких сведений о подобной «косметике» в Древней Руси мы не найдем. Конечно, это то самое пагубное иностранное влияние, о котором сегодня так вздыхают патриоты. Только на этот раз все «доброе и светлое» истребили у нас не страшные французы или поляки. Привычка красить лицо – это наследие монголов. Которые, конечно, тоже не сами выдумали ее. А переняли в Китае и на Востоке. Учитывая нынешний «поворот России на восток», вероятно, этот стандарт женской красоты скоро будет признан глубоко патриотичным и исконным.

Вообще-то губы и щеки подкрашивали еще египтяне, используя для этого красную охру – природную смесь оксидов железа с глиной. Ногти и волосы они часто красили хной. В Месопотамии для этого употребляли асафетиду – камедь, добываемую из зонтичного растения ферула (лат. Ferula). Китайский женский макияж требовал идеальной бледности женского лица. Вероятно, эти стандарты красоты через монголов проникли и на Русь.

И как это не покажется странным, сдержанные и воспитанные в строгости русские женщины нашли в этой косметике отдушину для себя. Они белили лицо, красили щеки, чернили брови. При этом те, кто побогаче, лицо обычно покрывали свинцовыми белилами. А обычные деревенские Настеньки да Марфушки – простой пшеничной мукой, растертыми стеариновыми свечками и другими подручными материалами.

Щеки натирали бодягой, сухим корнем или свежими ягодами ландыша, настойкой из красного сандала. Те же, кто победнее применяли выпаренный свекольный сок. При этом румянец накладывался во всю щеку, иногда в виде кружочков, полосок, ромбиков.

Брови наводились сурьмой или обычным углем из печки. Сама техника макияжа была своеобразной. Белила покрывали лицо толстым слоем, так что оно напоминало маску. Брови делались «соболиными», то есть очень широкими и длинными. Купчихи еще в начале XIX века красили зубы в черный цвет. Среди них это считалось идеалом красоты.

Современники отмечали, что у богатой женщины в год уходило с полпуда (8 кг) румян, белил и другой косметики. Кстати, и гостю позволялось румяниться в присутствии женщины, «ибо этим он доказывал к ней свое уважение», - пишет историк Александр Терещенко. А по сведениям Антонио Поссевино (Antonio Possevino), папского легата, побывавшего в Москве в 1580 году, богатые и знатные женщины имели обыкновение носить по три платья, надевая одно на другое. «Если бы которая одевалась в одно, то это приписывали к ее неблагопристойности и бесчестию».

В русском высшем обществе традиция накладывания столь обильной косметики постепенно уходит в петровские времена. Француз де ла Невилль (Foy de la Neufville) в своим «Записках о Московии» (Relation curieuse, et nouvelle de Moscovie, 1698) вспоминал, что Анна Степановна, супруга сподвижника Петра I Андрея Матвеева, - «единственная женщина в этой стране, которая не пользуется белилами и никогда не нарумянена, поэтому она достаточно хороша собой».

Здесь стоит добавить, что семья эта была весьма просвещенной и светской. Уже после смерти своей первой супруги Анны Матвеев станет послом в Голландии, будет выполнять дипломатические поручения Петра I в Англии и Франции. Не случайно его считали ярким представителем «западников» среди русской знати.

Вот так параллельно тому, как Россия обретала европейской лицо, образ русской женщины тоже отходил от восточных правил. И приближался к сегодняшним идеалам красоты.

Хотя свекольный сок еще долго использовался.

Красочный, яркий вид свеклы привлекает внимание не только к внешности, но и к блюдам. А если к этому еще и добавляется необычный вкус, успех обеспечен. Вот, к примеру, так, как с этой закуской:

Закуска из селедки с маринованной свеклой и соусом из сметаны и хрена

На 10 порций:

500 г некрупной свеклы

1 шт. красного лука

250 мл воды - для маринада

100 мл уксуса 6%

1 ч. ложка соли

100 г сахара

50 мл растительного масла

2 шт. лаврового листа

8-10 горошин черного перца

3-5 горошин душистого перца

1-2 шт. гвоздики

Приготовление свеклы

Вариант I: варка

1. Положить в кастрюлю свеклу и залить водой так, чтобы свекла была полностью покрыта.

2. Довести до кипения, убавить огонь и варить 40 мин. Остудить.

Вариант II: запекание

1. Разогреть духовку до 180°С.

2. Свеклу завернуть в фольгу.

3. Положить свеклу на противень и поставить в духовку на 45-50 мин (до готовности). Проверить готовить можно, наколов вилкой или ножом – она должна быть мягкой. Остудить.

Маринад

1. Очистить лук, нарезать тонкими пёрышками.

2. Смешать воду, уксус, сахар, соль, растительное масло.

3. Добавить лавровый лист и перец обоих видов.

4. Прогреть на среднем огне, помешивая, до растворения соли и сахара. Немного остудить.

5. Готовую свеклу очистить, нарезать на четвертинки, а затем – на тонкие ломтики. Сложить в стеклянную банку.

6. Добавить нарезанный лук и залить маринадом.

7. Оставить мариноваться на 1 день.

Для закуски можно купить готовое очищенное филе слабосоленой селедки. А можно выбрать целую селедку и очистить рыбу от костей с шкуры самостоятельно.

Соус

200 г сметаны 20% жирности

2 ст. ложки готового натертого хрена, соль – по вкусу

перец черный молотый по вкусу

2 ломтика маринованной свеклы

Сметану, хрен и свеклу взбить блендером. По вкусу добавить соль и молотый черный перец.

Подача закуски

200 г маринованной свеклы

1 слабосоленая селедка

1 шт. красного или репчатого лука

соус

1. Нарезать селедку небольшими ломтиками.

2. Лук очистить, нарезать кольцами.

Выложить на блюдо свёклу, селёдку, лук. Полить блюдо соусом сверху или же подать рядом.

***

Хотите больше новостей и мнений о том, что, как и почему едят в России в условиях войны и кризиса? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Русская кухня: история»: https://t.me/FoodHistory . Там можно говорить гораздо свободнее.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Несколько фото артефактов из обновленных залов стамбульского музея. Прежде всего из залов с ранними скульптурами. К сожалению, обновление залов как это часто водится нужно записывать не в плюс, а в минус. Ибо речь идет не о пополнении коллекции, а о банальном ремонте — наведении «красоты», дабы музей смотрелся «дорого-богато». Прежнее естественное освещение объектов было заменено на таинственно затененное, сейчас к сожалению подобное освещение стали использовать во всех турецких музеях (и не только турецких). Подобное эффектное освещение призвано развлекать толпы скучающих туристов. В провинциальных турецких музеях сейчас везде устанавливают подобный «загадочный» свет. Раньше по музеям в провинциальных городах Турции почти никто не ходил, только наверно отдельные любители и специалисты. Сейчас же при появлении массового внутреннего туризма, музеям приходится больше вкладываться в развлекательную программу. И стамбульский музей естественно не отстает от этой зловредной тенденции. К сожалению, из-за подобного света стало очень тяжело снимать музейные артефакты. Но я как мог старался.

На фото, зороастрийские жрецы с барсомами (пучками прутьев) в руках.  Жрецы имеют повязки на лицах, их трактовка может быть двоякой. С одной стороны, маги старались не осквернять священный огонь своим дыханием. С другой, такая повязка могла защищать органы дыхания всадников от пыли, как на изображении женщины на коне чуть ниже. Плита происходит из Даскилея — столицы персидской сатрапии Геллеспонсткой Фригии, 5 век до н.э.

Три женщины на барабане колонны. Скорее всего, это символ тройственности женского божества. Кизик, 6 век до н.э.

Ниже, керамический портрет (протома) женщины. Круглые украшения на ушах могут свидетельствовать о возможной трактовке образа как "символа подковы" или греческой буквы Ω (омега) — главного символа богинь-матерей. 

Ниже, две жрицы и жрец (в центре). Жрицы из Милета, статуя жреца из храма в Дидимах, все 6 век до н.э. Как можно заметить, фигуры жриц и жреца почти не различаются, ибо известно, что жрецами главного божества Малой Азии Кибелы были евнухи. И все эти персонажи во многом копировали обликом саму Богиню, то есть это фактически изображение самой Кибелы, ее классическая иконография — это женщина сидящая на троне. Здесь нет львов — специальных символов богини, поэтому те, кто писал таблички к музейным артефактам посчитали эти скульптуры именно изображениями жрецов и жриц.

Жрец держит в руке посох, других атрибутов у него нет. Стало быть посох — это очень важный символ. Можно вспомнить, что у индоевропейских народов посох считался верховным жреческим символом. У славян по наименованию  посоха назывались целые племена — кривичи, от имени балтского жреца Криве и его посоха (криве, кривуля) и крупные города — Киев от имени Кий (кий - палка, посох).

Ниже, очень интересный экспонат из зала ранней скульптуры. Это вотивная бронзовая пластинка с изображением Артемиды или Потнии Терон (Хозяйки зверей), несомненно это Артемида Ортия (Прямостоящая) — по сути главное божество ранней Спарты, ей в жертву приносили даже людей. Хотя сама пластинка с Родоса, 7-6 века до н.э. Интересно, что на ее крыльях специально выделены головы неких зверей. Это факт помогает нам осознать генезис этого божества. Несомненно, иконография богини базируется на образе иранского змея Ажи Дахаки (ср.-перс. Аждахак Беварасп) из плеч которого как известно росли змеи. 

К сожалению, из-за недостатка времени я еще не успел написать статью об Ажи Дахаке — в сущности главном божестве раннего иранского пантеона, хотя и планировал в этом году. Поэтому все подробности я изложу позднее. Пока можно отметить, что образ ранней Потнии Терон не потерял своей актуальности вплоть до времени появления христианства и даже частично вошел в него.

Изображение Кибелы в наиске. Иконография богини здесь самая стандартная, ниша (наиск) это во многом символ Кибелы, я об этом специально писал ранее. Ее могли изображать аниконическим образом используя только одну пустую нишу. И нужно заметить, что ее поза ничем не отличает от поз жриц, что были выше.

Ниже, изображение Кибелы из Коньи. В руке она держит гранат, это обстоятельство сближает ее образ с Персефоной и Деметрой. В сущности, Персефона и Деметра — это два лица единого божества — Богини Матери, я писал об это ранее.

Читайте также:

Божественные сестры близнецы. Дуализм Великой Матери богов

Происхождение мавританской (подковообразной) арки. Ее связь с фригийскими аниконическими идолами

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

В Эстонии полиция пыталась отобрать у туристов вязаные шапки бело-сине-красного цвета, перепутав флаги России и Словакии, пишет местный портал Delfi.

Как уточнило издание, мужчина и женщина в шапках бело-сине-красного цвета появились на рождественском рынке на Ратушной площади Таллина.

Местная полиция решила с ними побеседовать, так как подобная символика запрещена в Эстонии.

«Однако выяснилось, что у них на головах были шапки с цветами флага Словакии, а не России», — подчеркнули журналисты. На флаге Словакии три полосы. Цвета расположены так же, как на российском флаге — сверху вниз белый, синий и красный. При этом на символе Словакии есть государственный герб страны.

Убедившиеся в этом полицейские отпустили туристов.

Честно не знал, что могут быть идиоты, которые запрещают символику существующего государства!

А если в новостях? А если в целях обучения? А если придется переговоры вести? А ведь придется, обязательно придется!!!

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Представлено было как забота о здоровье трудящихся, а получилось вот так: 

Хотя, может так и было задумано: трудящимся очень доступно объяснили, что СССР —  это плохо. 

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Подростки из Одессы, которые вчера призывали "идти на Киев в Верховную Раду", задержаны. Об этом сообщают местные Tg-каналы.

Фашистский режим инкриминируют им 436-1 статью — "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

Оригинал и комментарии

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в случае конфликта России и НАТО пострадает в первую очередь Финляндия.

«Жили спокойно, умиротворенно и неожиданно оказались между Россией и НАТО, как составная часть альянса, но они же соседствуют с нами, и не дай Бог, если какое-то обострение, то в первую очередь пострадает сама Финляндия. Очень этого бы не хотелось, конечно», - заявил дипломат.

Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года, а в середине декабря Хельсинки подписал с Вашингтоном соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны. После этого посла Финляндии Антти Хелантерю вызвали в МИД России, где ему сообщили, что Москва не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на своей границе и предпримет необходимые меры для противодействия агрессивным решениям Хельсинки.

Как отметил ранее президент Владимир Путин, все споры между Москвой и Хельсинки давно решены, проблем в отношениях двух стран не было, но с вступлением Финляндии в НАТО они появятся. Россия начнет создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения, предупредил глава государства.

Ленинская бомба под отношения с Финляндией

Напомню, в те времена, когда Путин просился в НАТО, но его не взяли, он зимнюю войну объяснял ошибками большевиков. Условно говоря, «ленинской бомбой».

«Все-таки государственная граница была в 17-20 километрах от Петербурга - это, в общем и целом, достаточно большая угроза для пятимиллионного города. Думаю, что большевики того времени пытались исправить исторические ошибки, которые они наделали в 1917 году», - говорил Путин. 

Главным лозунгом всех троллей либералов и охранителей было утверждение о том, что маленькая Финляндия, население которой было сравнимо с населением одного Ленинграда не могла угрожать СССР.

Что такое случилось в Кремле, что маленькая Финляндия, население которой по-прежнему, как население одного Санкт-Петербурга, стала для России опасной?

Оригинал и комментарии

Знаете ли вы, что модное понятие «гастротуризм» на самом деле давным-давно знакомо россиянам. Еще мамы и бабушки многих наших зрителей отправлялись из Рязани и Владимира по выходным в Москву. Тогда – в 1980-х годах – это называлось менее вычурным, но тоже волнующим словом: колбасные электрички.

Полвека, прошедшие с тех пор, познакомили наших соотечественников с мировой гастрономией, со всеми этими вкусными сувенирами, которые они привозили из турпоездок во Францию, Италию или Австрию. А самые предприимчивые и вовсе задумались: а чем мы хуже?

На первый взгляд, вроде бы и не хуже. Но работает гастротуризм в России пока явно не по-европейски. В отличие от Пармы или Марселя у нас пока не везде сформировался сам предмет. Вы же не думаете, что люди поедут в Торжок только, чтобы попробовать пожарскую котлету, а в Нижний Новгород за городецкими пряниками.

Сегодня с активизацией внутреннего туризма (заграница-то не по карману большинству, да и не налетаешься через третьи страны), власти активно продвигают местные региональные кухни. Действительно, кухня – один из самых эффективных способов узнать национальный характер, познакомиться с регионом. Ведь еще не известно, что вы вспомните лет через 10 после поездки – музей, собор или вкусный обед, поразивший вас.

Нельзя сказать, что мы подходим к этой проблеме «с нуля». В советские времена зачатки гастротуризма были созданы. Специально для маршрута «Золотое кольцо» в 1970-е годы открывались рестораны, разрабатывалось меню, отражающее региональные исторические особенности.

Гастрономический туризм сегодня в тренде. Но, по правде говоря, ему совсем не просто даже по сравнению со всей отраслью. К сожалению, «отрицательный рост» уровня жизни и доходов населения на протяжении уже нескольких «послекрымских» лет – это грустная действительность. И пропагандистское жонглирование цифрами к жизни имеет мало отношения.

Массовый турист становится заметно беднее. А, значит, и в туризме мы возвращаемся к советской матрице. Все же испытывают такую ностальгию по СССР, что просто кушать не могут. И как раз насчет «кушать», это яснее всего и проявляется. Туры все больше становятся «автобусными». То есть группа гостей по-быстрому осматривают музеи-монастыри, на час отправляются в кафе, где и обедают за 300 рублей. Понятно, что о какой-то гастрономии в этих условиях говорить не приходится.

Стандартная схема в мировом туризме предусматривает 1/3 расходов на питание (рестораны, фаст-фуд, гастросувениры и т.п). Российская действительность немного иная. Питание в ней – явно не приоритет. Согласно оценке МТС на основе BigData своих абонентов, в структуре расходов наших туристов оно занимает лишь 16%.

Драйверы гастротуризма, конечно, в каждом регионе свои. Но в большинстве из них (кроме национальных республик) в основе все-таки лежит русская кухня.

В последнее время из-за отсутствия понимания будущего в стране резко повысилось внимание к прошлому, активизировался поиск «корней». А введение продовольственных санкций против собственного народа, для которого с 2014 года оказались запрещенными дешевые и качественные продукты из Европы, лишь добавило интереса к своим возможностям. Так что внимание к русской кухне значительно выросло.

Вот только, как всегда, чиновничья работа в России делается для галочки. А местная кухня далеко не везде стала частью культуры и исторического наследия. Да, что уж там говорить, далеко не во всех субъектах РФ есть заслуживающие внимание исторические вкусности. А попытки «сконструировать» их приводят порой к странным порождениям сумрачного местного гения. Таким как, скажем, кузбасский угольный пряник.

Или вот, к примеру, привезенная мной недавно из Калуги баночка калужского теста. Раньше это был местный специалитет. Князь Потемкин был без ума от него. Недавно местные предприниматели попытались восстановить его. Но тоже по потемкинской традиции «без ума». Ведь, что это было раньше? Так называемое соложеное тесто. Ржаная мука смешивалась с солодом и ферментировалась в тепле русской печи. Содержащийся крахмал превращался в сахар. В отсутствии дешевого свекольного сахара до середины XIX века это лакомство стало визитной карточкой города.

Но что же мы видим сегодня? Это просто толченые сухари из ржаного или бородинского хлеба, смешанные с сахаром и специями. И эта поделка подается сейчас как живая история города. Никакой псевдо-историчностью не компенсировать и банальное отсутствие вкуса блюд и продуктов.

Вообще, за последнюю пару-тройку лет история русской кухни пополнилась таким количеством баек, которые и не снились ей за прошедшие столетия. Классически примером, является не раз приводимая мною сага о фестивале каши в Кашине. Абсолютно выдуманный его организаторами юбилей, связанный, якобы, с тем, что кашинские казаки привезли 230 лет назад рис в Россию. Подобная профанация (рис у нас известен почти тысячу лет) лишь вызывает справедливый сарказм у людей, а не желание посетить регион.

При этом есть, конечно, и великолепные примеры настоящих региональных жемчужин. Коломенская пастила, суздальская медовуха, удмуртские перепечи, ростовские раки и вяленый лещ, сарептская горчица из Волгограда и горчичное масло. А калининградский стрит-фуд, которым город прославился в последние годы, – это тоже вполне адекватный ответ на ситуацию. То есть местные вкусности не обязательно должны вести свою родословную из далекого прошлого.

Вот только история дает для туристов и еще одно очень важное знание. Любимые в Пермском крае весенние побеги хвоща, соленый папоротник на Дальнем Востоке, луховицкие огурцы и карельские пирожки-калитки – это еще и народная память о трудных и голодных временах. Когда вкус и пользу находили в самых простых, подножных продуктах. И кто же скажет, что сегодня – эти знания для россиян могут оказаться излишними?

Оригинал и комментарии

Советские новогодние салаты. Можно много говорить о том, что мы теперь другие и салаты хотим готовить новые, современные. Что новые поколения россиян любят сериалы и безалкогольные коктейли, здоровую пищу и самокаты. Но все это разбивается одним аргументом. 

В новогоднюю ночь все мы — и старые, и молодые, и любители тик-тока и сторонники «старых песен о главном» — сядем за стол, на котором будет все то же: наши любимые праздничные салаты. Об их непростой истории рассказывает Ольга Сюткина на портале Гастроном:

Каким был новогодний стол раньше

Попробуем разобраться в этом феномене неожиданной популярности блюд, которые, казалось бы, давно утратили и новизну, и диетическую пользу. А вот ведь продолжают быть хитом российского стола. И для этого ответим на ряд вопросов. Может быть, тогда все и станет понятнее.

В дореволюционной России Новый год или, скорее, Рождество – яркий праздник, в том числе и кулинарный. Вот только главными «звездами» того стола были блюда из мяса и дичи. Это легко объяснить — после долгого рождественского поста (как-никак целый месяц без мяса) хочется чего-нибудь существенного — сытного и отличающегося от надоевших уже капусты и круп. А потому главное блюдо — рождественский гусь, студень, буженина, баранина. «Везут свинину, поросят, гусей, индюшек, — «пылкого морозу». Рябчик идет, сибирский, тетерев-глухарь… Знаешь — рябчик? Пестренький такой, рябой… — ну, рябчик! С голубя, пожалуй, будет. Называется дичь, лесная птица». Эти слова из романа «Лето Господне» Ивана Шмелева сегодня как репортаж с другой планеты. Всего-то сотня лет прошла, а где та кухня? Где все эти рябчики и тетерева?

Кухня нового мира

Сегодня принято ругать большевиков за забвение русской кухни. Вот только это не они, а царь-батюшка довел страну до войны и голода, создал революционную ситуацию и развалил все что можно. Когда Николай II отрекался от престола, Ленин еще сидел в эмиграции и даже не мечтал о руководстве страной. Так что кулинарный упрек большевикам не совсем по делу. Но вот разгребать все проблемы пришлось действительно им. И если ботвинья, рябчики и суп прентаньер и стали жертвами этого времени, то уж явно не самыми главными.

Как бы то ни было, хорошее мясо и курица на многие годы превратились в «элитный» продукт. «Я отравлюсь, — плакала барышня, —в столовке солонина каждый день... И угрожает... Говорит, что он красный командир... Со мною, говорит, будешь жить в роскошной квартире... Каждый день ананасы» — эта смешно выглядящая сегодня цитата из «Собачьего сердца» М.А.Булгакова тогда смотрелась вполне органично.

А что же салаты?

С салатами в традиционной русской кухне вообще все непросто. Начнем с того, что никаких овощных салатов на домостроевском столе, конечно, не было. Все эта спаржа, шпинат, кольраби и т.п. массово приходят к нам хорошо если в XVIII веке. Да и то в дворянскую изысканную кухню. На обычном же крестьянском столе в начале обеда можно было похрустеть огурцом, съесть рубленую и замоченную в квасе репу, отведать свежего лука с вареным горохом. Язык не поднимается назвать это салатами.

Не говоря уже о том, что традиционно трапеза в русской кухне даже в XVIII веке (не говоря уже о домостроевских временах) начиналась с сытного супа, похлебки — ухи, щей. А потом уже очередь доходила до холодных и горячих закусок, блюд под соусами, жареной дичи и сладких пирогов. Такого жанра, как «салат», наша старая кухня попросту не знала.

Как салат пережил революцию?

Если честно, то его просто не заметили. Вернее, как не было его в виде отдельного блюда, так и не стало. Даже в предреволюционных изданиях книги Елены Молоховец нет раздела «Салаты». А блюда с таким названием — это принадлежность к горячему, иными словами, гарнир. Вы удивитесь, что даже термин «салат» у нее среди 5000 рецептов встречается всего 12 раз. Скажем, «салат из картофеля и свеклы к отварной говядине», «салат из брусники к жаркому». Стоит ли говорить, что в голодные послереволюционные времена и даже при более сытом нэпе салаты остались на этой же позиции — необязательного дополнения к горячему блюду.

Салаты в новой советской кухне

Микояновские реформы и создание новой советской кухни сказались на салатах странным образом. С одной стороны, продолжалась традиция кухни дореволюционной. И салаты в первом издании «Книги о вкусной и здоровой пище» в 1939 году — какая-то явно не первостепенная категория. Они приводятся совсем не в начале, а далеко к концу — после супов, горячего, сладкого, пирогов и каш.
Да всего-то их чуть больше пары десятков. Все они по-прежнему принадлежность, гарнир к горячему.

Но, с другой стороны, обратите внимание: здесь происходит уже важное изменение. Салаты сведены в одну главу с закусками.
На самом деле это то, что определит все дальнейшее будущее советских салатов.

Переход в начало обеда

Соединение салатов с закусками и стало началом революционного процесса — перехода салатов в начало трапезы и превращение их в самостоятельную подачу.

Этому способствовало и возникновение в новой советской кухне множества продуктов, которые мы сегодня назвали бы ингредиентами для салатов — фабричного майонеза, докторской колбасы, рыбных консервов, крабов в банках и т.п.

Новая версия салата оливье, созданная шеф-поваром ресторана гостиницы «Москва» Григорием Ермилиным в 1939 году, стала ярким примером этого. Советский вариант дореволюционного «майонеза из дичи» содержал курицу вместо рябчиков, зеленый горошек вместо каперсов и морковку вместо похожих лишь по цвету раковых шеек. Но и он стал мощным прорывом в будущее, оставшимся у нас на многие десятилетия. Вскоре и курица нашла себе замену в виде докторской колбасы, и салат стал «Московским».

Классический салат «Московский» с докторской колбасой

• 4 шт. среднего картофеля
• 1 средняя морковь
• 4 яйца, сваренных вкрутую
• 300 г докторской колбасы
• 4 шт. маринованных огурцов (можно свежих)
• 1 банка (200 г) зеленого горошка
• 4 ст. л. майонеза
• листья петрушки и укропа по желанию
• свежемолотый черный перец
• соль

1. Сварить морковь и картофель. Остудить. Яйца сварить вкрутую (10 минут), остудить под струей холодной воды. Очистить от скорлупы.
2. Нарезать равными по размеру мелкими кубиками яйца, картофель, колбасу, морковку.
3. Огурцы нарезать и немного отжать, чтобы не было много жидкости в салате.
4. Мелко нарезать зелень.
5. Слить воду из банки с горошком. В нарезанные ингредиенты добавить горошек, нарезать зелень, смешать с майонезом. Посолить и поперчить. Убрать в холодильник на 1 ч.

Хозяйке на заметку

Вместо маринованных огурцов можно положить огурцы соленые или свежие. Если салат простоял в холодильнике больше суток, перед подачей на стол достать его заранее, чтобы немного согрелся — так раскроется вкус салата.

Новые времена – новые салаты

Безусловно, не надо считать, что рекомендации из «Книги о вкусной и здоровой пище» – это картинки из жизни СССР. Тот же «Домострой» XVI века — это лишь назидательные советы: лебяжьи потроха и лосиные губы явно были не на каждом столе в ту эпоху. Так и советская кулинарная библия явно не про реальную жизнь.

И ситуация с салатами как раз очень ярко демонстрировала это расхождение коммунистических мечтаний с повседневной кулинарной практикой. Вы удивитесь, но самые популярные наши салаты — селедка под шубой, «Мимоза» — попросту отсутствуют там. Это творчество безымянных домашних хозяек, которые в силу своего разумения и опыта использовали доступные продукты.

Интрига с шубой и мимозой

Селедка под шубой кажется нашим новогодним салатом с давней историей. В интернете бытует версия о каком-то купце Аристархе Богомилове, который якобы изобрел этот салат в 1919 году. Естественно, это просто забавная легенда, не имеющая никакого отношения к реальности. В действительности никаких упоминаний об этом салате до 1970-х годов в отечественной литературе нет. При этом «шуба» — это домашний салат, который до перестройки в общепите не использовался.

Точно так же и салат «Мимоза» возник как творчество домашних хозяек. Его нет ни в каких советских сборниках рецептов. Однако он очень удачно использует появившиеся в СССР новые продукты, а именно рыбные консервы. Они-то и стали основой нового салата, присыпанного сверху крошкой из яичного желтка, напоминающего мимозу.

Селедка под шубой

• 2 филе слабосоленой селедки
• 3 шт. картофеля
• 3 средних моркови
• 2 шт. свеклы
• 2 яйца, сваренных вкрутую
• 1 средняя луковица
• 2 небольших яблока
• 2 ст. л. лимонного сока
• 200 г майонеза
• соль, молотый черный перец – по вкусу

1. Подготовьте ингредиенты для селедки под шубой. Картофель, морковь и свеклу тщательно вымойте щеткой и, не очищая, отварите до готовности. Остудите. Яйца сварите вкрутую, остудите.
2. Филе слабосоленой селедки нарежьте небольшими кубиками, параллельно удаляя мелкие косточки.
3. Репчатый лук очистите и разрежьте пополам. Нарежьте сначала тонкими пластинами, затем очень мелкими кубиками.
4. Яблоко вымойте, очистите, удалите сердцевину с семенами. Нарежьте яблоко мелкой соломкой, полейте лимонным соком, перемешайте.
5. Остывшие яйца очистите, натрите на средней терке. Можно также поместить их в миску и размять вилкой.
6. Картофель и морковь очистите. Натрите на крупной терке или нарежьте кубиками, по желанию. Свеклу натрите
   на крупной терке, затем слегка отожмите, чтобы избавить от лишней влаги.
7. Подготовьте плоскую большую тарелку для селедки под шубой. Выложите на нее половину картофеля и поперчите. Затем слой селедки и лука. Смажьте небольшим количеством майонеза.
8. Распределите морковь, половину свеклы и яйца, прослаивая каждый слой небольшим количеством майонеза. Посолите и поперчите. Уложите оставшийся картофель и яблоки. Разровняйте. Сверху и с боков разложите оставшуюся свеклу.
9. Всю поверхность получившегося блюда смажьте майонезом. Разровняйте ложкой. Готовую селедку под шубой уберите
   в холодильник не менее чем на 2–3 часа.

Хозяйке на заметку

Класть или не класть яблоко — вопрос спорный, исключительно дело вкуса. Поэтому яблоко можно безболезненно исключить из ингредиентов селедки под шубой.

Салат «Мимоза»

• 100 г сливочного масла
• 6 яиц (желательно с яркими желтками)
• 2 средние луковицы
• 150 г полутвердого сыра (российский, пошехонский, гауда или тильзиттер)
• 4–5 веточек петрушки или укропа
• 1 банка (230 г) рыбных консервов в собственном соку (сайра, лосось или тунец)
• 200 г майонеза
• соль

1. Сливочное масло для приготовления классического салата «Мимоза» заранее положите в морозильник.
2. Яйца для салата сварите вкрутую — 10 минут после закипания. Готовые яйца переложите в кастрюлю с холодной водой. Остудите, очистите.
3. Разделите яйца на белки и желтки. Белки очень мелко порубите ножом. Желтки разомните вилкой (они понадобятся для украшения салата). Тарелки с белками и желтками накройте, чтобы не сохли.
4. Лук очистите, очень мелко порубите ножом.
5. Сыр для салата мимоза натрите на мелкой или средней терке, накройте тарелкой.
6. У зелени оборвите грубые веточки, все остальное как следует измельчите ножом.
7. Рыбу для салата достаньте из банки, удалите крупные косточки. Если консервы «в масле», обсушите рыбу от масла, используя для этого сложенное в несколько слоев бумажное полотенце.
8. Положите рыбу в отдельную тарелку и разомните вилкой.
9. В широкое, но не очень глубокое блюдо уложите слоями ингредиенты для салата «Мимоза». Сначала распределите нарубленные яичные белки. Поверх белков выложите слой тертого сыра. Третьим слоем положите консервы. Смажьте этот слой майонезом.
10. Поверх майонеза уложите слой измельченного лука. Следующий слой — половина желтков. Желтковый слой смажьте майонезом, а затем посыпьте измельченной зеленью. Поверх зелени натрите на мелкой терке замороженное сливочное масло.
11. В качестве завершающего слоя салата протрите ложкой через сито оставшиеся желтки.

Хозяйке на заметку

Если лук очень «злой», посыпьте его 3–4 щепотками соли, перемешайте и залейте горячей водой, а через 15–20 минут откиньте на дуршлаг или сито и обсушите.

В чем секрет популярности

Именно в конце 1960-х годов и утверждается стандарт советских праздничных (и прежде всего новогодних!) салатов. Какие они? Сытные, насыщенные за счет калорийных ингредиентов. Ведь наряду с овощами в них обязательно содержатся вареное мясо, курица или рыбные консервы. И непременный майонез дополняет эту картину «диетического безумства». Впрочем, безумством они кажутся с сегодняшней точки зрения правильного питания. А тогда, после голодных послевоенных лет, они казались праздником жизни. Все-таки не забываем, что советская власть все годы своего существования боролась за повышение калорийности пищи. А измерение «привеса» за время отдыха в пионерлагере или санатории было хорошим тоном той эпохи.

Салат в России больше, чем салат

И, конечно, не следует забывать главный секрет успеха советских праздничных салатов. Так же как, по меткому выражению Евгения Евтушенко, «поэт в России больше, чем поэт», салат — это тоже не про здоровое питание и овощи.

Не будем кривить душой, салат на советском праздничном столе — это прежде всего закуска. Сытная, серьезная, способная «выдержать» несколько тостов водки или коньяка. Не случайно народная поговорка учит нас, что «слабый человек засыпает лицом в салате, а сильный в десерте».

Так что, если без ханжества, наш салат превращается в обычную еду, лишь когда кончается водка. Вот только оценить его кулинарные достоинства к этому моменту уже может не всякий.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

"Русский человек может быть святым, но не может быть честным". К.Леонтьев.

Мысль, конечно, предельно заострена, но поди поспорь...

Действительно, многие наши соотечественники, которые так или иначе погрели руки на народном, государственном или ином добре, в жизни — весьма симпатичные люди и даже способны на подвиг и на высокий полет духа. За примерами далеко ходить не нужно. "Отец русской историографии" В.Н.Татищев убеждал Петра I, что судье взятки брать, конечно, зазорно, а вот подарки за справедливое решение дела - нет, и сам, похоже, следовал этому правилу. Гениальный поэт Е.Боратынский в период офицерской молодости грабанул полковую кассу. Или взять так называемое «трофейное дело» маршала Жукова (июнь 1946 г.), согласно материалам которого Победа обогатила ее "творца" 80 с лишком ящиками старинной мебели, 17 золотыми и 3 с драгоценными камнями часами, 15 золотыми кулонами, свыше 4000 метрами ткани, 323 меховыми шкурками, 44 коврами и гобеленами, вывезенными из дворцов Германии, 55 картинами, 55 ящиками посуды, 20 охотничьими ружьями и т. д.

Иногда кажется, что для "спасения" России нужно немногое — два-три поколения честных людей.

Оригинал и комментарии

Многие любят чай с топленым молоком, это и правда вкусно. В чем магия такого способа обработки молока? Добавляет ли он пользы? И зачем некоторые сейчас топят даже творог и сметану?

Иностранцев обычно удивляют топленые продукты, которые популярны в восточнославянской кухне из-за распространения печей, подобных русской. Это ведь не только отопительный прибор. Долгое остывание позволяет медленно томить еду, в том числе и молоко, на невысоких температурах. Программа «Живая еда» попросила меня и других экспертов рассказать, чем же хороши топленые продукты:

Павел Сюткин, историк кухни: Во-первых, это сохранение молока. Холодильников не было, в тепле молоко уже к вечеру скиснет. В реальности молоко — это один из немногих товаров, который позволял монетизировать крестьянское хозяйство в давние времена. 

Корова – кормилица не только потому, что крестьянские детишки пьют ее молоко. Но, главным образом, от того, что сметану, творог, масло можно продать на рынке, отвезти в город. Особенно это было важно в период длительных постов, когда молочные продукты есть нельзя, но корова про это не знает и молоко дает.

Да и получалось вкусно. Итальянский шеф-повар Луиджи Маньи, переехав в Россию, высоко оценил топленые продукты и, став бренд-шефом в одном из московских ресторанов, ввел в меню сырники из топленого творога. 

Луиджи смешивает творог с желтками, сахаром с ванилью и небольшим количеством муки. Затем формирует сырники, обжаривает их с двух сторон и отправляет запекаться в духовку на 10 минут при 180 градусах. Блюдо подается со сметаной и ягодным соусом.

Почему топленые продукты кажутся нам такими вкусными? Все дело в особой химической реакции между сахарами и белками, которая происходит при долгом нагревании. В итоге образуется гигантское количество сложных молекул, дающих продуктам коричневый оттенок, особый вкус и неповторимый аромат. Как получить тот же эффект без русской печки? В Интернете полно рецептов: можно сделать топленое молоко в духовке, мультиварке и термосе. Сырье цельное пастеризованное, для вкуса важно, чтобы оно было жирным.

Самая, наверное, необычная русская печка Москвы находится на 85-м этаже одной из башен «Москва-Сити». Печь в здешнем ресторане весит 9 тонн. Чтобы ее собрать, пришлось буквально разрушить и построить заново три этажа небоскреба, перераспределив нагрузку. Теперь на высоте, от которой захватывает дух, готовят блюда с настоящим русским духом — топленое молоко и не только.

Александр Волков-Медведев, шеф-повар ресторана русской кухни: «Первоначально мы делаем топленое молоко. Когда оно готово, мы добавляем ложку сметаны и убираем опять в тепло. В процессе температурной обработки топленое молоко с теми бактериями, которые есть в сметане, сквашиваются, у нас получается практически готовый топленый творог. Его достаточно откинуть на марлю. Очень хорошо, например, подходит к рыбе. Очень простой результат, которого, собственно, можно добиться не только в русской печи».

Чем отличается топленое молоко домашнего приготовления от магазинного, которое Александр сделал в печи? Залитое в кипящем виде в термос и оставленное на 8 часов молоко обладает отчетливым топленым вкусом. Достойный результат, хотя при этом делать особо ничего не нужно. Вариант из духовки выглядит так, будто за 5 часов при 95 градусах с ним ничего не произошло. Возможно, стоит увеличить время томления до 8 часов. Топленое молоко из магазина имеет очень легкий аромат, как будто бы и не цельное молоко.

В мультиварке, в которой по совету из Интернета держали молоко 8 часов в режиме «томление», продукт чудовищно упарился и превратился в какую-то ряженку, топленые сливки или даже йогурт, но очень вкусно. Дети бы сказали, что это растопленная карамельная мороженка. Образец из печи, конечно, выше всяких похвал: красивый цвет, послевкусие дает такое как надо, как будто ты карамельку пожевал, но без лишней сладости.

Хозяйка фермы в Костромской области Анна Смирнова разводит особую местную породу коров. Одна из любимиц дает по 45 литров жирного молока в день. Гордость Анны — это ее варенец. Рецептом поделилась одна из деревенских бабушек: молоко томят в печи целых 22 часа, пока из него не выпарится почти вся вода, а это 2/3 от массы.

Образовавшуюся корочку Анна убирает и процеживает загустевшее молоко через сито. Никакой закваски, поэтому вкус у этого варенца совсем не кислый, а сладкий, плотный, по структуре продукт напоминает пудинг. Его не только пьют, но и делают с ним «ленивую» овсянку, добавляют в творог вместо сметаны и поливают им вафли как соусом. Более известен другой родственный напиток — ряженка. Название, предположительно, пошло от слова «пряжить» — жарить в печи. После долгой термообработки жидкость сквашивали, как правило, сметаной.

Светлана Голенкова, жительница деревни колосвет: «Ряженку больше делали зимой, потому что зимой есть возможность хорошо истопить печь и создать именно ту необходимую температуру, чтобы молоко было действительно топленое, а ряженка получилась очень хорошей с очень вкусной, ароматной и поджаристой пеночкой».

На современном производстве делают, по сути, то же самое. Молоко пастеризуют и гомогенизируют, придавая однородную консистенцию, томят в течение 6 часов при температуре 96 градусов, остужают и добавляют закваску. Бактерии делают свою работу за 12 часов. Вкус получается с кислинкой и карамельными оттенками.

Существенной разницы в пользе по сравнению с другими кисломолочными продуктами тут нет, но стоит помнить, что ряженка обычно более жирная. Тем, кто следит за фигурой, потреблять ее нужно умеренно. А вот другой топленый продукт действительно выгодно отличается от своего обычного собрата, по крайней мере при жарке.

Температура дымления топленого масла действительно выше, чем обычного сливочного, ведь все молочные белки и прочее, что легко горит, из него удалены, поэтому темнеть оно начинает гораздо позже, только при 250 градусах, следовательно, и канцерогенов образуется меньше.

Вообще шеф-повара советуют томить масло подольше — до 8 часов, так оно получится чище. А вот на этапе отделения масла от осадка (того самого белка, который горит при жарке) у многих возникают сложности. Приходится не жалеть и оставлять какое-то количество продукта в кастрюле или довольствоваться не слишком очищенным вариантом.

Если тратить много времени и сил вы не готовы, проще, конечно, купить топленое масло. Но какое лучше? Очень популярно сейчас гхи, или ги. Оно пришло к нам из индийской кухни.

В чем отличие масла гхи от обычного топленого? Считается, что индийское чище, так как томится раза в два дольше. В реальности особой разницы нет — и то, и другое (если качественные) не содержат белков и прекрасно подходят для жарки, так что можно не переплачивать. Своя разновидность топленого масла есть и во французской кухне. Шеф-повар Эрик ле Прово успел поработать в мишленовских ресторанах Парижа и Ниццы, а сейчас практикует французскую утонченность в собственном ресторане в Москве. Масло, которое он часто использует в блюдах, называется бер нуазет — ореховое.

Эрик разогревает небольшое количество масла (на одно блюдо) на среднем огне и очень внимательно за ним следит, потому что нужно меньше минуты. На 200-граммовую пачку понадобилось бы 5–10 минут. Чтобы остановить процесс карамелизации, Эрик убирает сковороду с плиты и сразу кладет в масло шпинат, который приобретет тот самый ореховый вкус и станет прекрасным гарниром к рыбе. Очень легко приготовить.

***

Хотите больше новостей и мнений о том, что, как и почему едят в России в условиях войны и кризиса? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Русская кухня: история»: https://t.me/FoodHistory . Там можно говорить гораздо свободнее.

Оригинал и комментарии

В академическом издании собрания сочинений А. П. Чехова было напечатано одно его письмо, где он жалуется на зимнюю жизнь в Ялте:

«Здесь очень холодно, и Жозефина Павловна постоянно мерзнет».

Составители не смогли определить, кто же это — Жозефина Павловна и кем она приходилась великому писателю.

Им ничего не оставалось, как в том же томе написать добросовестное примечание к письму: «Жозефина Павловна — неизвестная знакомая А. П. Чехова».

ЖОзефина ПАвловна… На самом деле Антон Павлович так закодировал «пятую точку». (С)

Оригинал и комментарии

По многочисленным просьбам напишу несколько слов о недавно вышедшей в издательстве «Ладомир» «Оксфордской истории Древнего Египта» под редакцией Яна Шоу. В русской версии – это двухтомник под редакцией Н. Лаврентьевой и Д. Прусакова.

Начнем с текста. В целом, он качественный за счет того, что книгу писало несколько специалистов, среди которых есть выдающиеся египтологи, такие как Б. Брайан, Кэтрин Бэрд, Яромир Малек и до. Однако, к сожалению, местами он очень прост, если не сказать примитивен, написан на уровне учебника для первых курсов гуманитарных ВУЗов, а не «один из самых авторитетных в мире научных монографических обобщающих трудов», как его позиционирует издатель. Текс лишен массы очень важных подробностей истории Древнего Египта, а потому сразу же возникает вопрос, кому рекомендована эта книга. Человеку, который хочет более-менее разобраться в истории Древнего Египта, она будет очень полезна. Читателю, который интересуется древнеегипетской цивилизацией она окажется практически бесполезной на фоне, например, недавно изданных куда более подробных и ценных, несмотря на проблемы с переводом) томов Ж. Веркуттэ и К. Вандерслейена (серия «Египет и Долина Нила, два тома которой вышли на русском в 2015 и 2023 гг.). Профессионал за уточнением какой-то детали или обширной библиографии также обратится к Вандерслейену, причем в оригинале. Именно поэтому вышедшая «Оксфордская история» займет достойное место на студенческой полке (в том случае, если у студента есть на ее покупку 4500 руб.) и не более того.

Оригинал книги увидел свет в 2000 году. За прошедшие 23 года в мире египтологии многое было найдено, уточнено, открыто, доказано. Все это должно было появиться в комментариях научных редакторов к книге. Однако этого не произошло – комментарии научных (!) редакторов порой эмоциональны, а порой откровенно бессмысленны. Там же где они необходимы, например, в вопросах идентификации тел царских мумий по ДНК, которые были опубликованы после 2000 года, увы, царит молчание. а потому местами текст книги устарел и совсем не адаптирован на актуальное состояние египтологического знания. Когда же в тексте, прошедшем удвоенную редакцию, появляются фактические ошибки, то становится совсем печально. Ярчайшие примеры – пилон Карнакского храма со знаменитым триумфом Тутмоса III, подписанный, как памятник Тутмоса IV (том II, с. 202), или же неверная интерпретация иероглифического знака «сто тысяч», уже напрямую подписанная, как творение научного редактора (том II, с. 218). Просто пролистав, а не прочитав (!) текст книги, я сразу нашел некоторое количество таких фактических ошибок, что значительно обесценивает и само издание, и позицию издателя по отношению к своему детищу. Печально видеть работу переводчика, не справившегося с русификацией имен французских ученых (напр. «Габольде», вместо правильного: Габольд, том I, с. 532) или беду с единообразием когда на одном и том же развороте книги появляются и царь Яхмос I и царица «Аххотеп» (т. II, с. 185-185). Понятно, что и в том, и в другом имени в оригинале выписано имя бога луны Яха, однако сил привести текст в порядок явно не хватило. Научные редакторы русского издания книги, увы, не справились с поставленной перед ними задачей. Таких примеров, на первый взгляд, не очень много, но и не мало. Для «авторитетного» издания их непростительно много. В подписях к памятникам нет указаний о том, в каком музее они хранятся. Это, отмечу, не только неуважение к читателю и практике базового описания археологического памятника, но и неуважение к музейным собраниям и, конечно, банальный непрофессионализм.

Как только книга вышла, многих удивила датировка, вернее широта исследования: «700 тыс. лет до н.э. – 311 г. н.э.». Действительно, она кажется откровенно избыточной для исследования, которое озаглавлено «История Древнего Египта». Собственно тому читателю, которому нужен именно Древний Египет, даже с учетом предполагаемого интереса к вопросам доисторических предпосылок к его возникновению и развитию, все, что предшествует VIII-VII тыс. до н.э. будет совершенно не нужно. Сходный вопрос возникает и в отношении главы о Римском Египте. В итоге, из 466 страниц текста первого тома, актуальными читателю, который хочет разобраться в той теме, которая заявлена в названии книги, будут только сс. 50-439. Это немало, но остальное – это странные претензии на суперштудию, не более 

В русской версии книга издана в двух томах. Первый том – собственно, текст, а второй – иллюстрации. На этом придется остановиться отдельно. Второй том сверстан так, что значительное количество изображений памятников, в том числе скульптурных портретов, «рассечено» разворотом книги. Не избежала этого даже маска Тутанхамона. Кстати, на развороте (т. II, с 228-229) – фото подлинной маски Тутанхамона, а в этом же томе на с 229, сверху, фото копии маски Тутанхамона, сделанной для выставки копий сокровищ царя в Германии. Это, вновь, вопрос о научных редакторах книги.

В целом, верстка тома с иллюстрациями – это откровенный вандализм верстальщика (известный подобным отношением к работе в издательских кругах Москвы А. Зарубин), неуважение не только к наследию древнеегипетской культуры, но и к читателю, который попросту не сможет оценить множество иллюстраций, практически уничтоженных этой вандальной версткой. Многие иллюстрации, подобранные для русского издания книги и отсутствующие в оригинале книги вызывают удивление: здесь, судя по списку копирайтов, и профессиональные фото известных фотографов и сомнительного качества снимки, взятые с сайта flickr.com и даже плохого качества сканы с книг, изданных вначале XX века. А между тем, сменяющие друг друга по прихоти издателя пять (!) разворотов с аналогичными видами храма в Дейр эль-Бахри, которые можно запросто заменить одной действительно качественной иллюстрацией, и стали, отчасти, причиной колоссальной стоимости двухтомника. Зачем помещать в книге не по истории науки вместо фотографии интерьеров гробницы Сети I, их акварельную отрисовку, сделанную в XIX веке, не менее поразительная загадка, как и то, зачем в книгу делать вкладку из напечатанного на бумаге фрагмента картинки из полноценного исследования гробницы Херуфа Сенаа, которое размещено бесплатно (!) для всех на сайте Чикагского Восточного Института. Скачивайте всё исследование, с правильными подписями, зачем вам этот фрагмент в распечатке за ваши деньги? Еще одна бессмысленная попытка имитировать эксклюзив?

Подытожу: можно было хорошо перевести, хорошо отредактировать и опубликовать отличный перевод не исключительной, но доступной книги. Издать её одним томом с черно-белыми, но реально нужными к тексту картинками. И было бы хорошо. Не всегда амбиции издателя позволяют сделать продукт действительно качественным и конкурентно успешным. Да, я буду рекомендовать эту книгу, причем только первый том, тем, кто только начинает знакомится с историей Древнего Египта. Тем, кто хоть немного в ней понимает и хочет что-то прочитать по-русски, я буду рекомендовать серию «Египет и долина Нила». Остальным я буду рекомендовать эту же серию на языке оригинала, потому что качественная адаптация обобщающего иностранного издания на русский выходит с трудом.

Всегда ваш,
Виктор Солкин

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

В России продолжается рождественский пост. А значит, воцерковленная общественность грозит пальчиком тем соотечественникам, которые не к месту интересуются ценами на мясо и курицу. А сама обменивается рецептами чего-нибудь вкусненького из гречки и овса.

К посту у меня отношение двойственное. Сам я не пощусь. Да и особо верующим меня не назовешь. Но даже мне со всем моим цинизмом порой смешны эти вечные поиски «вкусненького и постненького», которые разворачиваются в эти дни в среде считающей себя православной публики. И кто из нас кому должен говорить, что пост – это не про еду?

Просто если вы искренне стремитесь к очищению души (а к чему еще может стремиться православный человек сейчас?), то не лишние ли все эти кулинарные радости? Или здесь привычное нам лицемерие? «Истинно» православных отчего-то не заботит, что в пост можно убивать, грабить, сажать невинных в тюрьму и издеваться над слабыми. Можно, не доливать бензин и обвешивать покупателей. Но, главное, не совершайте самого ужасного – не ешьте холодец и буженину!

Впрочем, пост – это еще время хорошего заработка торговли и общепита на самых дешевых товарах. Мой хороший знакомый шеф-повар Иван Шишкин (предсказуемо оказавшийся после начала войны в Германии) несколько лет назад так и вовсе иронически замечал: «Вспомните Козьму Пруткова: согрешив, сев играть в карты, не замедли согрешить еще раз, заглянув в карты соседа, потому что в свои ты успеешь насмотреться. Грубо говоря, зашел в ресторан — блудное место, — так будь последователен: жри мясо и бухай! Чего ж ты вчера тут пил, позавчера пил и весь год пил, а сегодня пришел с чистым помыслом? Смешно и лицемерно».

Однако самые буйные из постящихся громко требуют постного меню даже в традиционно мясных ресторанах. Зачем ты сюда пришел в пост, - такой вопрос даже не приходит им в голову. И многие рестораторы с улыбкой и прибылью используют эти пожелания. Тот жуткий хлам, которым кормят воцерковленных клиентов, у нормальных людей вызывает оторопь. Сухая гречка с жареными на постном масле шампиньонами, щи на воде и кислой капусте (но монастырские!), огромное количество теста, картошки и т.п.

Но в конце концов, это их дело. Кто мы такие, чтобы советовать людям, обретшим бога в своей душе?

С другой стороны, мне (уже как историку) пост интересен тем, что позволяет по-новому посмотреть на разворачивающийся сейчас в России процесс клерикализация страны, погружения ее в Средневековье не только в виде официальной людоедской политики, но и на бытовом уровне.

При этом, как мы понимаем, борьба РПЦ за умы никогда не была чисто духовной. Материальные интересы лежат под любым действием ее иерархов. Вот и постная еда оказалась вдруг очень уместна в нынешнюю эпоху. Да и предлог для заработка вдруг сам собой образовался.

Как известно в России уже многие годы действует сертификация кошерных и халяльные продуктов. То есть люди, исповедующие иудаизм и ислам, покупая их, могут быть уверены, что не нарушают своих религиозных запретов. Последней соломинкой в этом процессе стало признание хяляльными шоколада «Аленка» и конфет «Птичье молоко». Большинство экспертов полагают, что это решение производителя связано главным образом с планами экспорта в страны, традиционно исповедующие ислам.

Естественно, почвенная общественность тут же возмутилась: как же так у евреев есть стандарт с печатью, а у нас русских и православных нет! А черносотенная публика тут же завела привычную шарманку насчет того, почему в кране нет воды и как нужно спасать Россию.

Собственно, к введению «православного стандарта» в еде подход делается уже не в первый раз. Еще после крымнаша в 2016 году его предлагал ввести председатель комиссии Общественной палаты Владимир Слепак.  Предполагалось, что представители РПЦ войдут в совет, который будет принимать решение по сертификации продукции, а товары, прошедшие эту процедуру, будут отмечены специальным логотипом.

Сегодня – новая попытка. И вот уже появляются предложения, чтобы церковь занялась контролем производства постной еды. Проверяла, постная ли она на самом деле и вообще соответствует ли православным стандартам. За рамками обсуждения, впрочем, остается вопрос, а что это за стандарты такие?

Так вот объясняю. Во-первых, в христианстве, нет таких жестких пищевых запретов, как в исламе или иудаизме. Если говорить о реальной жизни он один - нельзя употреблять в пищу кровь и вообще мясо животных, удавленных или даже убитых током. Хотелось бы посмотреть на эффект этих православных стандартов, которым не соответствует половина мясокомбинатов, не говоря уже о всякой кровяной колбасе и стейков «medium-rare». Самое время так обрадовать народ. Вот почему официальные спикеры РПЦ пока воздержались от поддержки духоподъемной инициативы.

А во-вторых, отсутствие православного стандарта на еду – это еще и яркая демонстрация того, что в обществе нет такого запроса. Это по телевизору можно рассказывать о том, что в России то ли 80, то ли 120 млн православных. А на деле, соблюдающих нормы православия и желающих ограничить себя в еде по средневековым принципам, - ничтожное меньшинство.

Так что такая манящая попов идея залезть россиянам не только в школы, библиотеки, постели, но еще и в тарелки, похоже, преждевременна. Хотя, если мы и дальше продолжим обустраивать Россию по Войновичу, то тема скоромной еды как-то сама собой и решится. Вегетарианская свинина «Прогресс» из прессованной брюквы – это ли не исполнение мечты о «православном стандарте»?

Оригинал и комментарии