Читаю сейчас прелюбопытное исследование о коронации Николая I в Варшаве в 1829 г. польской короной



      В приложении к ней помещена речь, которую произнес Николай перед польской депутацией в 1835 г. после того, как польский мятеж 1830-1831 гг. был подавлен - речь, которая заслуживает того, чтобы ее прочитать с карандашом в руках:

– Вы хотели меня видеть? Вот я. Вы хотели говорить мне речи? – Этого не нужно. Я избавлю вас от лжи. Да, господа, желаю избавить вас от лжи. Знаю, что вы не чувствуете того, в чем хотите меня уверить, – знаю, что большая часть из вас, если бы возобновились прежние обстоятельства, были бы готовы опять то же начать, что делали во время революции.



       Не вы ли сами за пять, за восемь лет пред сим говорили лишь о верности, преданности; не вы ли уверяли меня в привязанности вашей, – и что же? Спустя несколько дней вы нарушили ваши клятвы, допустили дела ужасные!
      Император Александр I сделал для вас многое, может быть более, чем русскому императору следовало, – говорю так потому, что так думаю. Он осыпал вас благодеяниями, он пекся об вас более, чем о своих подданных настоящих; он поставил в самое счастливое, самое цветущее положение; и вы за все это заплатили ему самой гнусной неблагодарностью; вы никогда не умели довольствоваться дарованными вам выгодами и сами разрушили свое благоденствие; вы уничтожили, попрали ваши постановления. Говорю вам истину, чтобы единожды навсегда вразумить вас о взаимных наших отношениях, и чтобы вы знали, чего должны держаться.
      Не словам, но действиям вашим я поверю: надобно, чтобы раскаяние шло отсюда. (Государь указал на сердце). Вы видите, что я говорю вам хладнокровно, что я спокоен, не сержусь на вас; я давно забыл оскорбления против меня и моего семейства; мое единственное желание заплатить вам за зло добром, сделать вас счастливыми вопреки вам самим. Я дал в этом клятву пред Богом и никогда клятв своих не нарушаю.
      Фельдмарша, здесь присутствующий, исполняет здесь мои намерения, помогает мне в моих видах и также печется о вашем благоденствии (при этих словах все депутаты поклонились фельдмаршалу. Государь продолжает):
      Что доказывают эти поклоны? Ничего! Прежде всего, должны вы исполнять ваши обязанности, должны поступать, как поступают честные люди. Вам представляются два пути: упорствовать в мечтах о независимой Польше или жить спокойно, верными подданными, под моим правлением. Если вы упрямо сохраняете мечты обо всех химерах, об отдельной национальности, о независимой Польше, о всех этих несбыточных призраках, вы ничего не сможете сделать, кроме того, что навлечете на себя новые тяжкие бедствия.
      Я воздвигнул Александровскую цитадель и объявляю вам, что при малейшем волнении – разгромлю ваш город; уничтожу Варшаву – и уж конечно, не я выстрою ее снова.
      Мне тяжело с вами говорить, тяжело государю обращаться так со своими подданными; но я говорю для вашего блага; вам, господа, подумать о том, чтобы заслужить забвение прошедшего.
      Только вашим поведением, вашей преданностью к правительству можете вы достигнуть этого. Нет в мире такой полиции, которая могла бы воспрепятствовать преступным сношениям с иноземцами; но вам самим принадлежит этот надзор; от вас зависит удалить зло. Дайте детям вашим хорошее воспитание, утверждайте их в правилах религии и верности к их государю.
      Вот средства, которыми вы удержитесь на пути истинном. И тогда среди всех смятений, потрясающих здание общественности, вы будете пользоваться счастьем, живя покойно под щитом России – мощной, неприкосновенной, бодрствующей за вас; и верьте мне, господа, принадлежать к русской земле и пользоваться ее покровительством – есть точно благополучие. Ведите себя хорошо, исполняйте все ваши обязанности, и тогда попечение мое распространится на всех вас, и, несмотря на все прошедшее, правительство всегда будет печься о вашем благоденствии и счастье. Помните обо всем том, что я вам говорил.
      Лишь только один из представителей варшавской депутации хотел говорить речь и начал: «Sire…»)
      – Остановитесь, – сказал государь, – я знаю, что вы хотите сказать, послушайте лучше меня. (Депутаты начали кланяться).
      – Не кланяйтесь, – вы точно также кланялись в 1829 году и бесстыдным образом изменили, пренебрегли благодеяниями Александра, который не жалел для вас и богатства своей земли, хорошую страницу вы оставили в истории. Вы сами для себя построили цитадель, теперь помните, что при малейшем возмущении в 24 часа Варшавы не будет, и я уже в другой раз ее не построю. На немцев и французов – не надейтесь; они вам не помогут; но вы можете надеяться на мою милость; чтите законы, любите своего монарха, уверяю вас, что только в таком случае будете счастливы, и старайтесь детям вашим дать иное воспитание



      Воистину велик был Николай Павлович - ни его старший брат, ни сын его Александр против него все равно что ... В общем, фигуры совершенно неравнозначные и уступающие в масштабах как исторические личности.

Оригинал и комментарии

Сегодня опять не было электричества. От безделья, в третий раз за утро сел жрать. В это время звонят из Главного управления МВД России. Человек говорит: я такой то такой-то, разговор записывается, вам всё понятно? А у меня на телефоне зарядка 8 процентов.

Я говорю, понятно и выдал ему все, что думаю про сексуальные отклонения президента Зеленского. Причем так разволновался, что приличными словами были только "в" и "на"...

"Сотрудник Главного управления МВД России даже опешил: "Анатолий Васильевич, в вашем-то возрасте! Вы хоть понимаете с кем разговариваете?"

Тут я рассвирепел ещё больше и рассказал всё про сексуальные отклонения в рядах ЦИПСО и что они все поочереди занимаются этим с президентом Зеленским. "Сотрудник Главного управления МВД России" договорить не дал - отключился. Обиделся, наверное.

А я подумал, что зря человека обидел. Ведь всё, что я сказал про президента Зеленского и ЦИПСО, я должен был сказать про местного мэра и министра (того, который Маугли).

Ведь сидит с "сотрудник Главного управления МВД России" в каком-нибудь Житомире или Киеве - там где прошлой зимой электроподстанции бомбили несколько раз и у него электричество есть, телефон заряжен, вай-фай раздаётся.

А у меня нет!

Оригинал и комментарии

Как мы ни любим русскую кухню, но должны честно признать: в ресторанной практике она остается весьма неоднозначным направлением. Каждый из нас сталкивался с этим мнением: зачем идти в ресторан за щами и пирожками, если и дома жена (мама, теща) сделает не хуже. А если прибавить к этому, что дома порой бывает и гораздо лучше, то все становится совсем непросто.

И действительно, реальная популярность русской кухни среди клиентов ресторанов носит совсем не преобладающий характер. Так, скажем, по результатам опроса консалтинговой компания IBC REAL ESTATE (2000 опрошенных в Санкт-Петербурге), русская кухня получила почетное предпоследнее место (6%) среди национальных кухонь. Аналитики системы автоматизации ресторанов Absolut POS в ходе опроса более 3000 жителей крупных городов России выявили, что предпочитают рестораны смешанной и русской кухни 27,6% клиентов. А согласно опросу, проведенного сервисом правильного питания Level Kitchen (1500 человек), ресторан традиционной русской кухни посетили бы лишь 10% опрошенных.

Между тем, если заглянуть в соцсети, мы увидим совершенно иную картину – всеобщую любовь к отечественной кухне. Достаточно опубликовать фотографию толстой кулебяки – тут же раздадутся возгласы: «Какая прелесть! Вот бы в такой ресторан попасть!» Под таким постом будут сотни или даже тысячи лайков. В реальности же истинно-русские рестораны, которые открываются в Москве или где-либо ещё, редко переживают один-два года. В чем же дело?

Речь просто идёт о манере поведения. Есть та, что мы избираем для себя, а есть манера, социально одобряемая. То есть вещи, которые мы делаем для того, чтобы не выделяться среди окружающих, выглядеть «своим парнем». Это сравнение работает и на примере «популярности» ресторанов традиционной русской кухни. Одно дело – восхищаться, когда это тебе ничего не стоит, а совсем другое – самому платить. Поэтому люди публично руками и ногами за всю эту исконную кухню, а в жизни идут и едят пиццу, бургер или хинкали.

Те, кто бывал в Лондоне, Париже или Риме справедливо замечают, что на улицах там нет вывесок с названиями «Ресторан английской (французской, итальянской) кухни». Кто-то скажет, что там просто вся кухня национальная. Между тем в большинстве заведений в том же Риме вы с равной вероятностью получите итальянскую пасту, американский чиз-кейк или испанский суп гаспачо. Перечень блюд, понятное дело, будет меняться от ресторана к ресторану, но принцип «работает»: никто не будет «заморачиваться» по поводу исконности блюда, лишь бы нравилось.

У нас же на вывеске «правильного» заведения обязательно должно быть написано «русская кухня». А в меню – непременные монастырские щи, пироги с тестом в палец толщиной, гороховый кисель, да котлета с торчащей сбоку многоразовой куриной костью. Вот популярность именно этих заведений и составляет ровно 6 %.

Однако, если спросить профессионалов-рестораторов, какие русские блюда наиболее востребованы, ответ многих удивит. Ими окажутся салат оливье, солянка, окрошка (в сезон), котлеты, сало и медовик. Как все это далеко от образа домостроевской кухни, который навязывается нам в качестве идеала питания!

И, наоборот, русская печь, как якобы универсальный инструмент русской кухни в силу своей громоздкости просто не способна быть установлена в большом количестве ресторанов. Открою страшный секрет. Ее не было и в московских трактирах XIX века – во всех этих славных заведениях Егорова и Тестова, в ресторанах Яр и Славянский базар. И ничего, справлялись, оставив потомках лучшие воспоминания о настоящей русской кухне.

Так что же, настоящая русская кухня непопулярна? Не совсем так. Непопулярны неуклюжие попытки воспроизвести какие-то выдуманные отеческие ценности на кухне. Однако, спросим себя: а что другой русской кухни нет? Почему какая-нибудь «Шоколадница», где подают омлет с помидорами, бефстроганов с грибами и торт птичье молоко, это не русская кухня? Да, это меню разбавлено спагетти, стейком из тунца и тортом Эстерхази, и что с того? Может быть, стоит прислушаться ко вкусам народа, который любит это разнообразие. И осознать, наконец, что паста, плов, роллы Филадельфия и есть часть современной народной кухни России. Также, как ею стали 200 лет назад майонез и шампанское, паштеты и рубленые котлеты.

Успех ресторана русской кухни, конечно, складывается из многих факторов. Здесь и местоположение, и использование локальных продуктов, и поток туристов. Но все-таки немаловажный мотив – это честность перед клиентом. Стремление создать действительно вкусное и яркое меню. А уж соответствует оно каким-то средневековым скрепам – это дело десятое.

К бренду русской кухни нужно подходить творчески. Нельзя механически воспроизводить домостроевские блюда в любом месте, для любой аудитории. Местная история – важнейший фактор успеха такого заведения. Удачно, если ресторан со своим меню дополняет картину города, иллюстрирует страницы его истории.

В крупном же мегаполисе русская кухня неизбежно соревнуется с лучшими блюдами мировой кулинарии. И ее конкурентным преимуществом будет не псевдо-историчность, а вкус и яркость. Ресторан – не музей. Но своим меню он может побудить интерес с нашей истории и культуре. Вот только для этого его блюда должны быть талантливыми, с умом и искусством, сочетающим старину и день сегодняшний.

(Это мое выступление на Всероссийском кулинарном конгрессе в Суздале. На фотографиях — блюда, приготовленные владимирскими шеф-поварами в качестве иллюстрации современной и исторической гастрономии региона)

Оригинал и комментарии

       Маврикий Мохнацкий - и швец, и жнeц, и на дуде игрец, проще сказать, кем он не был - вспоминая о событиях 1831 и детронизации Николая I, так ответствовал на слова императора о неблагодарности поляков в своих записках о мятеже 1830-1831 гг. в эмиграции во Франции:

      В действительности смешной была Москва, считающая свои деньги и оружие из-под Варны: мы, если бы захотели посчитать наши благодеяния, показали бы, что это никчемное, глухое, неведомое Европе государство только за счет грабежа Польши доросло до вершины, с которой москали смогли дотянуться до самой Варны...



      Времена приходяти уходят, а гоноровые паны остаются неизменными что в XIX в. что в ХХ, что в XXI вв. Таков путь...

Оригинал и комментарии

       Читаю лекцию своим студентам, и по ходу изложения материала в голове внезапно рождается мысль - а когда же все-таки у нас начал пресловутый "феодализм" с национальной спецификой утверждаться?
      Вопрос сам по себе непростой и весьма дискуссионный во времена оны. Кто-то находил его еще чуть ли не в дорюриковые времена, кто-то - потом, другие - в XI веке, третьи - в XII. В общем, два историка - три мнения относительно времени зарождения этого самого "феодализма". Не вдаваясь в дискуссию относительно того, был он или не было его и что он из себя представлял, замечу - похоже, что формирование отношений, которе можно назвать "феодальными", обозначилось в 1-й половине XIII в. и было связано с тем самым общим кризисом древнерусского общества, который мы знаем как "золотую осень" Древней Руси, и о котором я уже неоднократно писал.
      Цепочка выстраивается следующая. Старая модель развития и государства (в его весьма примитивной, зачаточной форме), и общества, основанная на "сидении" на транзитных торговых путях, которая обеспечила взлет Древней Руси в раннем Средневековье, к началу XIII в. исчерпала себя и начинает меняться. Приход пресловутых татаро-монголов (после осени всегда приходит зима, однако!) ускоряет эту трансформацию и окончательно утверждает в качестве генеральной линии развития "аграризацию" Руси (во всяком случае, той ее части, которая оказалась в составе "монголосферы") Гардарика стала Аграрикой, город сменился деревней, а контроль над транзитом как основа экономики - на внимание к развитию аграрного сектора. Земля становится источником силы и богатства со всеми вытекающими отсюда социальными и политическими последствиями. И именно с "аграризацией" 2-й пол. XIII в. и нужно связывать, по большому счету, процесс "феодализации" русского общества.
      Такая вот вырисовывается в первом приближении схема.

Оригинал и комментарии

Писать об израильской армии не боясь статьи за дискредитацию пока можно, поэтому попробую. Жили в XIX веке такие выдающиеся мыслители как Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Первый, еврей, кстати.

И вот они на войну и на формирование армий тоже смотрели с классовой точки зрения. Поэтому если в древней Греции преобладала пехота и фаланга, значит страна имела массу среднеобеспеченных высокомотивированных граждан.Если в Средние века появляются прекрасно вооруженные, отлично подготовленные кавалеристы - рыцари, но их мало, значит на дворе феодализм.



Каждой экономике, каждому строю соответствует своя армия. В России, как все знают, делалась ставка на маленькую профессиональную армию, готовую гонять бармалеев по сирийской пустыне. Война же оказалась массовой.

"Железный купол" был рассчитан на атаки плохих, слабых и, главное(!!!) относительно малочисленных целей. Танк "Меркава", может быть, и хорош, но он дорог. И в итоге, в противостоянии с дешёвым беспилотником, потерпит поражение.

С точки зрения марксизма (другие обоснования совсем глупые) мы находимся все ещё в периоде империализма, как и в годы первой мировой войны. Следовательно, победа будет за массовыми армиями и сильными экономиками (если, конечно, игнорировать факт наличия ядерного оружия).

Даже предположу, что скоро в погоне за удешевлением и массовостью упростится танки, самолёты, артиллерия и т.д. И уж совсем расфантазируюсь: вероятно скоро государства начнут тысячами клепать танкетки, как мечтал Тухачевский. Представьте сотня дешёвых бронированных беспилотных танкеток атакуют на километровом фронте. Через 15 минут на участке закачиваются выстрелы для ПТУР и в прорыв входит пехота на БМП...

"Железный купол" сдулся потому что стрелял по копеечным целям сверхдорогими ракетами. Если война затянется, то у Израиля не будет никакого купола.

Израиль, и не только Израиль, оказались не готовы потому что отказались от марксизма и перестали понимать реальность, такой какова она есть. Вместо формационной теории у всех теперь инновационная. У нас даже создан инновационный центр "Сколково". Чубайс сейчас в Израиле - пусть пойдут и спросят что им делать, когда ракеты для "Железного купола" закончатся!

PS: Чубайс, вроде, уже рванул из Израиля...

Оригинал и комментарии

Если произвести термоядерный взрыв над Сибирью, то ядерной зимы не будет, и никто не умрёт от онкологии, зато из строя будет выведена вся радиоэлектроника и все спутники. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Это что-то ужасное! Может простой бомбой херакнем по зданию Раша Тудей? Дешевле обойдется!

Оригинал и комментарии

Уж сколько нам рассказывали про великолепный мурманский лосось, про нашу не имеющую аналогов православную семгу – тома можно было написать. На практике все оказалось обычным пропагандистским пузырем. А собственный лосось в России годится в лучшем случае для салата «Мимоза».

Рестораторы анонсировали индексацию цен на суши и роллы до 14% в ближайшие дни. Как сообщают «Известия», такое решение приняли в связи с подорожанием сырья. Увеличение стоимости некоторых позиций на 10% подтвердили во многих торговых сетях.

«Нам пришлось принять решение об увеличении стоимости некоторых позиций: в Москве — от 2,3% до 13,7%, в Санкт-Петербурге — от 2,9% до 12,6%. Несмотря на большой рост цен на сырье, которое мы закупаем для блюд, нам удалось остаться в том же ценовом сегменте. После этого повышения менять стоимость не планируем, но многое зависит от состояния рынка», — сообщили в пресс-службе компании «Dostaевский», занимающейся доставкой готовой еды.

Там отметили, что с июня наблюдается постоянный рост абсолютно на всё сырье. Так, лосось в сентябре подорожал на 25%, угорь и тунец с июня — на 20%. Кроме того, сильно сказался рост цен на курицу — на 30–50%, сообщили в компании.

Кроме того, там добавили, что из-за курса валют подорожал весь импорт, а это по большей части относится к японскому направлению: нори, креветки, угорь и так далее — рост по ним более 30%.

Бизнес объясняет удорожание в том числе нехваткой лосося. В России разведением рыбы, которую используют в ресторанах, занимаются небольшие производства в Мурманской области, говорят эксперты. При этом они отмечают, что в нашей стране вылавливается большое количество дикой красной рыбы, однако основная ее часть уходит на экспорт.

— Сегодня в России есть большая зависимость от импортной рыбной продукции. Это то, что мы раньше называли норвежской семгой, потом фарерским, а сейчас чилийским лососем. Для ресторанов берется именно эта рыба, альтернативы которой пока нет. В России есть очень небольшие ее производства в Мурманске, но на них тоже покупают импортного малька, которого затем выращивают, — пояснил омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, основатель и владелец франшизы сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов.

По его словам, чтобы в РФ вырастить такую рыбу, нужно еще 15 лет.

При этом он отметил, что в России вылавливается большое количество дикой красной рыбы, однако она уходит на экспорт.

— Вся рыба, которую мы можем правильно, штучно, заморозить, к сожалению, уходит в Японию и Китай. То, что остается в России, это 40-килограммовые брикеты, из которых можно только сделать уху или салат «Мимоза». Общее решение на перевод этой рыбы в РФ есть, но пока для супермаркетов, а не для ресторанов, — пояснил ресторатор.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Вчера в стане православной-посконной общественности случился переполох, хлопанье крыльями и гневное клекотанье. Председатель Координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов заявил, что «тренда на «русскую кухню» в России нет… Это просто пшик. Ерунда. Потребитель это игнорирует».

Впрочем, поскольку Миронов не просто общественный деятель, но и владелец ресторанной сети и франшизы с миллиардным оборотом, смешивать его с грязью патриотствующей гастро-общественности как-то боязно. Все-таки начальников она привыкла бояться и уважать.

Но если говорить по сути, то мнение эксперта в данном случае как раз продолжает мою давнюю мысль: популярность русской кухни в России – вопрос очень спорный. Собственно, неслучайно в СМИ наши с Мироновым мнения приводятся вместе.

То, что любят и едят миллионы россиян, конечно, можно назвать русской кухней. Хотя, честно говоря, исконно русского в этих макаронах по-флотски, сосисках с картошкой, борще, пельменях, маринованных помидорах, да бефстроганов с рисом как-то не очень много. Их можно назвать современной демократической кухней, не более.

Это, кстати, оказывает влияние на ресторанную отрасль. Идти в кафе на те же самые блюда можно только в силу необходимости – в обеденный перерыв, на быстрый перекус.

Но парадоксально, что и исконно-посконная кухня тоже не интересна потребителю. Охи и ахи по поводу кулебяк и щей с головизной раздаются в основном лишь в соцсетях. Рестораны же с этим домостроевским меню долго не живут. Исключение здесь - лишь туристические локации, вроде Суздаля и Переяславля-Залесского.

Вы скажете: но ведь сколько русских ресторанов только в Москве! Десятки, многие из них процветают. И это правда. Только прав и Миронов: многие блюда из их меню просто используют традиционные русские продукты и вкусы. Но готовят их при этом, сочетая тенденции современной международной кухни. И именно этим они и интересны гостям.

Так что единственное, на что может жаловаться посконная гастро-общественность, - это на свою импотенцию. Неспособность создать образ исторической русской кухни, который был бы интересен современному человеку.

***

Хотите больше новостей и мнений о том, что, как и почему едят в России в условиях войны и кризиса? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Русская кухня: история»: https://t.me/FoodHistory . Там можно говорить гораздо свободнее.

Оригинал и комментарии

Всякий раз, покупая брикет или рожок холодного десерта мы вспоминаем, каким вкусным было мороженое в нашем детстве. И задумываемся, может лучше делать мороженое дома? Так ли было на самом деле или это иллюзии? Разбираться в этом мы не будем, но с точностью можно сказать одно: мороженое, приготовленное дома, будет гораздо вкуснее того, что продают в магазине.

Давайте разберемся, какую выбрать мороженицу, чтобы она стала для вас идеальной, а мороженое, приготовленное дома, было самым вкусным. Захотите ли вы сделать сливочный пломбир, джелато или сорбе из сезонных ягод или фруктов, - неважно. Хорошая мороженица справится со всем. А поможет нам с советами Ольга Сюткина на портале Гастроном:

В чем принцип приготовления мороженого в домашних условиях? В чашу с охлаждающим элементом добавляются все ингредиенты и непрерывно перемешиваются с помощью вращающихся лопастей. Постепенно ингредиенты охлаждаются, взбиваются, образуются кристаллики льда и в результате получается мороженое. Вроде все просто, но мороженицы все разные. Поэтому начнем с того, что определимся с типами морожениц. От этого зависит, как будут приводиться в движение лопасти мороженицы и охлаждаться чаша и затем подробнее разберем другие отличия и особенности.

Типы морожениц

Мороженицы бывают двух типов - механические и электрические. Электрические в свою очередь подразделяются на полуавтоматические и автоматические.

Приобретая механическую мороженицу, вы будете иметь чашу, которую перед применением нужно будет охладить в морозильной камере в течение нескольких часов. Приводить в движение лопасти мороженицы придется вручную до нужной консистенции. Это будет не быстро, но есть любители, которые такое мороженое предпочитают любому другому. Места на кухне такой гаджет займет немного.

Полуавтоматические мороженицы удобные механических – лопасти-лопатки вращаются от электропривода, но чащу придется предварительно охлаждать в морозильной камере в течение нескольких часов. Мороженое будет готовится от 20 минут до часа, в зависимости от объема и мощности. Места на кухне много не займет. Некоторые модели морожениц оснащены таймером, который сообщит, что десерт готов.

Автоматическая (компрессорная) мороженица – это самый серьезный и абсолютно самостоятельный агрегат. Вам не придется специально охлаждать чашу, так как встроенный компрессор автоматически охладит ее до -22 градусов. Достаточно включить в розетку, загрузить ингредиенты для любимого мороженого и нажать кнопочку. Минус – такой кухонный прибор довольно тяжелый и займет на кухне больше места, чем механические и полуавтоматические аналоги.

Вместимость и размеры

При покупке мороженицы и расчете необходимого количества десерта на семью, нужно учитывать, что выход готового мороженого не равен объему чаши-резервуара. Расчет довольно простой –вместимость чаши умножить на коэффициент 0,6. То есть в чаше, объемом один литр, у вас получится 600 г мороженого. Стандартная порция мороженого на одного человека примерно 150 граммов, значит и порций будет четыре.

Размер чаши выпускаемых морожениц обычно от 0,5 до 2 литров. Автоматические мороженицы вмещают до 2,5 литров. Соответственно за одну закладку ингредиентов можно приготовить от 3 до 10 порций холодного десерта, в зависимости от модели и объема чаши.

Чем меньше вместимость чаши мороженицы, тем компактнее будет размер модели. Автоматические компрессоры с большим размером чаши довольно громоздкие и места на кухонном столе займут соответственно больше.

Функции и особенности

Основная и единственная функция любой мороженицы (фризера) - приготовить мороженое, охлаждая и перемешивая в резервуаре ингредиенты. Молоко или сливки, йогурт, сахар, шоколад, ягоды или фрукты - поначалу это жидкая смесь. В процессе перемешивания и охлаждения сначала образуются кристаллики на стенках чаши, а затем вся масса становится однородным, густым, тягучим мороженым.

В автоматической или полуавтоматической мороженице

В зависимости от типа модели, ее характеристик и размера, мороженое можно приготовить медленнее, если воспользуетесь механической мороженицей и быстрее, если отдадите предпочтение автоматической или полуавтомату.

Особенности, на которые нужно обязательно обратить внимание при покупке мороженицы: для приготовления мороженого в механической или полуавтоматической мороженице вам придется предварительно ставить чашу-резервуар в морозильную камеру не менее чем на 8-12 часов. Чем дольше постоит чаша в морозилке, тем на более длительный срок хватит ее способности отдавать холод. Соответственно можно будет сделать не одну закладку мороженого, а две-три и получить больше порций.

Нужно обратить внимание на такой немаловажный момент, который всегда указывается в инструкции: полуавтоматические фризеры сначала нужно включить, запустить движение венчика и только потом добавлять в чашу ингредиенты. Жидкие компоненты моментально «схватываются» на ледяных стенках чаши и пока вы вставите лопасти, их невозможно будет сдвинуть с места, провернуть, а это может привести к поломке.

Автоматическая мороженица не требует предварительного охлаждения, но, прежде чем закладывать ингредиенты, ее нужно включить, дать возможность охладиться резервуару до нужной температуры.

На каждой мороженице обозначены все параметры – мощность, объем чаши, материал чаши-резервуара, габариты и дополнительные функции.

От мощности фризера зависит, как долго будет готовится мороженое. Полуавтоматические мороженицы выпускаются с мощностью от 4 до 35 Вт. Не стоит покупать прибор для приготовления мороженого с мощностью ниже 15-20 Вт. Автоматические с мощностью 150-220 Вт приготовят мороженое гораздо быстрее.

Чаши для морожениц изготавливают из пластика или металла. Пластик быстро приходит в негодность, появляются царапины, трещины. Металлические надежнее, но и они бывают двух видов - алюминиевые и из нержавейки. С алюминиевыми нужно обращаться аккуратно, избегать царапин, не использовать металлические предметы.

Прежде чем покупать мороженицу, прикиньте, сколько порций мороженого вы будете делать за один раз, исходя из количества членов вашей семьи. Минимальный объем мороженицы полуавтомат 0,5 литра, максимальный 2 литра. Автоматические мороженицы выпускают объемом до 2,5 литров.

Габариты мороженицы напрямую зависят от объема чаши и типа фризера.

Дополнительные функции - окошечко в крышке мороженицы позволит наблюдать за процессом приготовления мороженого, а таймер предупредит, что десерт готов. Приборы с дисплеем отражают время приготовления.

Возможно, кому-то пригодится и такая дополнительная функция: в некоторых моделях после окончания приготовления прибор переключается в режим охлаждения, и в течение трех часов десерт не растает.

Бюджет

Сколько потратить на покупку мороженого – это зависит от типа, мощности, объема чаши. Конечно, бывает, что и одинаковые по всем параметрам приборы от разных изготовителей имеют довольно большой разброс цен, товар от брендовых производителей будет дороже, но и с большей гарантией.

Самыми дешевыми будут механические мороженицы с пластиковыми деталями и прослужат они недолго. Сейчас на рынке кухонных приборов они представлены очень ограничено.

Полуавтоматические самые «ходовые» с широким выбором возможностей и вполне приемлемой ценой. Диапазон цен от 3 тыс. рублей до 10 тыс.

Заплатить придется за все, что позволит сделать мороженое быстрее (мощность), за материал, из которого сделана мороженица. Самый дорогой материал, из которого она может быть изготовлена – нержавейка. Прослужит долго, не боится царапин, можно пользоваться металлической ложкой.

Самые дорогие мороженицы с автоматическим управлением, но у них довольно широкий диапазон цен - от 10 до 100 тыс. рублей. С такой покупкой вам не потребуется предварительное охлаждение чаши, дисплей сориентирует по времени, когда десерт будет готов, а после приготовления мороженое будет охлаждаться. И, конечно, придется доплатить, если захотите купить технику от ведущих брендовых компаний.

Заключение. Выводы

Почему же мороженое, приготовленное дома в бытовой мороженице, будет вкуснее магазинного? Давайте посчитаем плюсы.

• Мороженое не будет содержать консервантов, красителей, ароматизаторов. Домашнее мороженое - полностью натуральный продукт.
• Мороженое можно приготовить в любое время, как только захотите и в любом нужном вам количестве.
• В домашней мороженице можно приготовить не только настоящее мороженое, но и джелато, сорбе, холодные коктейли.
• Процесс приготовления полностью контролируемый и вы сможете полакомиться уже на стадии мягкой консистенции. Особенно такое мороженое любят дети, и вам не нужно будет размораживать купленные ледышки.

Вывод один – если вы любите мороженое, если у вас есть дети, домашняя мороженица станет незаменимым помощником в приготовлении любимых холодных десертов.

***

Хотите больше новостей и мнений о том, что, как и почему едят в России в условиях войны и кризиса? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Русская кухня: история»: https://t.me/FoodHistory . Там можно говорить гораздо свободнее.

Оригинал и комментарии

       Речь Святослава Игоревича перед послами новоявленного императора Иоанна Цимисхия - в ответ на требование императорских послов, чтобы князь со своими воинами убрался подобру-поздорову из византийских пределов, князь ответствовал им следующим образом:

      Я не вижу никакой необходимости для императора ромеев спешить к нам; пусть он не изнуряет свои силы на путешествие в сию страну — мы сами разобьем вскоре свои шатры у ворот Византия и возведем вокруг города крепкие заслоны, а если он выйдет к нам, если решится противостоять такой беде, мы храбро встретим его и покажем ему на деле, что мы не какие-нибудь ремесленники, добывающие средства к жизни трудами рук своих, а мужи крови, которые оружием побеждают врага. Зря он по неразумию своему принимает росов за изнеженных баб и тщится запугать нас подобными угрозами, как грудных младенцев, которых стращают всякими пугалами



      Любопытный намек в речи относительно характера византийского войска - если, конечно, Лев Диакон более или менее точно передал суть ответного слова Святослав, а не придумал его...

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

       Вот такое вот видео (нашел благодаря ув. red_atomic_tank



      Все это, конечно, очень красиво и благородно, но это не война. Зачем вторая шеренга опускает копья? Чтобы было проще нанизать на них всадников первой шеренги?

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

В Италии насчитывается более 300 видов пасты, под которой там понимают продукт, а точнее, практически все мучные изделия — от спагетти до лазаньи — сделанные из смеси пшеничной муки, воды и иногда яиц. Мы же при слове «паста» представляем, прежде всего, макароны и спагетти. Еда эта так прочно вошла в рацион россиян, что даже обогнала по популярности многие традиционные национальные блюда.

Ольга Сюткина в интервью «Известиям» рассказала о том, как макароны пришли к нам и стали популярными в России. А шеф-повара московских ресторанов показали, что пределов разнообразию пасты практически нет.

Откуда взялись макароны

Еще в середине прошлого века пасту делили на «сухую», то есть произведенную промышленным способом, и на свежую (иногда еще называемую «домашней»), которую делали дома и в небольших ресторанчиках. Но с тех пор, как было налажено промышленное производство домашней пасты, критерий «фабричная – домашняя» потерял свою былую актуальность. Шортлист макаронных изделий, которые чаще всего используют в кулинарии, состоит примерно из 60 наименований — классических длинных (спагетти, капеллини, лингвини и т.д.) и коротких (пенне, ригатони, фузилли, фарфалле). К последним относятся и чуть изогнутые трубочки макерони, от которых происходит русское слово макароны. Почему именно они заменили в русском языке слово паста, сегодня выяснить уже невозможно, однако доподлинно известно, что произошло это уже в конце XVIII века.

— Макароны стали известны в России благодаря Григорию Потемкину. Именно по его инициативе в Одессе в 1797 году была открыта первая фабрика, выпускающая этот непривычный для россиян продукт, — рассказала «Известиям» кулинар и историк русской кухни Ольга Сюткина. — В Москве и Петербурге новое кушанье быстро стало популярным. Так, бумагах хозяина подмосковной усадьбы Мураново генерала Льва Энгельгардта содержится запись, что уже в 1811 г. макароны подаются на его именины.

По словам эксперта, макароны приходили в Россию разными путями. Если говорить о столицах, то Москву и Петербург с ними познакомили французские повара, а также переводные кулинарные книги — тоже большей частью французские. В библиотеке усадьбы Мураново сохранилась книга «Парижский повар», изданная в Москве в 1826 году, с рецептом этого блюда. А на юге страны воротами для иностранной кухни стала Одесса, где в ту эпоху итальянский язык был не менее популярен, чем русский. Именно с итальянскими моряками и купцами туда в конце XVIII века и пришла любовь к макаронам.

— До начала ХХ века макароны — достаточно дорогое блюдо, — объясняет Сюткина. — Фунт макарон стоил как фунт мяса — понятно, что для широкой публики это не самая интересная замена.

Демократический характер блюдо приобрело лишь на флоте. Военное министерство заказывало макароны для экипажей кораблей. Но массовая популярность макарон приходится уже на советский период, когда благодаря массовому производству они значительно подешевели. К тому же макароны могли долго храниться и быстро готовились — немаловажное преимущество в мире, набиравшем скорость. Появившийся в 1950–60-х годах рецепт макарон по-флотски и вовсе сделал их хитом домашней кухни и общепита, заключает историк кухни.

Под макаронами в СССР в основном понималась длинная паста букатини с толстыми стенками и отверстием в центре. Первые спагетти, произведенные в Италии, появились в отечественных магазинах уже на излете советской эпохи. А в начале 1990-х, с открытием свободного рынка, в нашу страну хлынули всевозможные пенне, ригатони, тортеллини, тальятелле и прочие папарделле. Паста, уже как блюдо, а не продукт, быстро попала в меню ресторанов и стала очень востребованной едой у россиян.

Под правильным соусом

До 1990-х годов наши сограждане в основном употребляли вареные макароны в качестве гарнира. Эта традиция и сейчас очень распространена в широких слоях населения. Однако за прошедшие 30 лет у многих россиян появилась привычка есть пасту со специальным соусом.

— Все уже привыкли, что к спагетти подают томатный соус с добавлением базилика и оливкового масла. Это правильное решение, потому что при тепловой обработке идет насыщение пасты соусом. Происходит правильное взаимопроникновение продуктов, — считает шеф-повар ресторана итальянской кухни NOME Александр Челмакин. — Именно поэтому перед тем, как ввести в меню новую пасту, я в первую очередь решаю, каким должен быть соус, с каким вкусом и густотой. И уже затем подбираю подходящее макаронное изделие.

Так, например, было с пастой карбонара, которую обычно подают со спагетти, но шеф Челмакин выбрал для этого блюда мецце ригатоне, у которых на поверхности есть мелкие неровности. Всё потому, что придуманный им густой соус «Карбонара» (в который входят свиные щечки гуанчале, черный перец, деревенский яичный желток, сыры пекорино и пармезан) должен хорошо обволакивать пасту и задерживаться на ней в большом количестве.

Кстати, помимо собственно видов пасты и соусов, итальянцы давно придумали правила их сочетания. Они касаются не только вкусов ингредиентов в пасте, но и консистенции самого соуса.

— К коротким видам больше подходят густые и неоднородные соусы с крупно нарезанными ингредиентами, которые будут легко «захвачены» пастой, — объяснила «Известиям» шеф-повар недавно открывшегося ресторана Pasta Queen Ольга Стекачева. — К длинным и деликатным видам подойдут соусы более жидкой консистенции, богатые сливочным маслом, которые отлично обволакивают поверхность пасты.

Собеседница «Известий» также рассказала, что закрытые виды паст стоит подавать с соусом, не отвлекающим от начинки или подчеркивающим ее. Иногда для этого достаточно использовать простую сливочную эмульсию.

— Если взять классическую домашнюю пасту, то она очень хорошо сочетается с рагу из утки. Это могут быть домашние тальолини с трюфелем, которые вберут в себя большое количество соуса, — пояснил «Известиям» шеф-повар ресторана Butler на Патриарших прудах Джузеппе Дави. — То же самое с пастой паккери, которая может вобрать в себя много томатного соуса с сыром буррата. А вот для спагетти вонголе нам потребуется сухая паста из твердых сортов муки и без яиц.

Итальянский эксперт также рассказал, что «сухая» паста будет хорошо сочетаться с соусом алио-олио и пеперончино или с соусом с анчоусами. А если попробовать приготовить спагетти вонголе с пастой тальолини, то такое сочетание будет явно неудачным.

По наблюдениям шеф-повара Александра Челмакина, гости заведений, предлагающих блюда итальянской кухни, чаще всего заказывают именно пасту. Конкурировать по популярности с макаронами может только пицца.

— Москвичи любят наматывать на вилку спагетти, тальятелли, фетуччини, ставшие образом повседневности, — признается Челмакин, пытающийся поколебать эти стереотипы. — Отход вправо или влево воспринимается ими довольно сложно. Введение в меню блюд с незнакомыми изделиями, такими, как орзо, мецце ригатоне и орекьетте, далеко не у всех находит понимание и требует времени на адаптацию.

Ну и конечно, мы не могли обойти стороной знаменитую пасту Alla vodka (пенне с томатным соусом с добавлением водки), которая стала своеобразным символом слияния русской и итальянских кулинарных традиций. Рецепт этого блюда появился в конце 1960-х благодаря фантазии леворадикальных студентов, стремившихся таким образом подчеркнуть свою гастрономическую связь с СССР. Как это часто бывает, символ протеста со временем обуржуазился и превратился в собственную противоположность. В Москве пасту пенне а-ля водка с черной икрой (на первом фото) можно попробовать в ресторане Erwin Pavilion на Патриарших прудах.

***

Хотите больше новостей и мнений о том, что, как и почему едят в России в условиях войны и кризиса? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Русская кухня: история»: https://t.me/FoodHistory . Там можно говорить гораздо свободнее.

Оригинал и комментарии

«Купи 6 беляшей и собери собаку» - эта грустная поговорка давно уже ходит среди любителей уличной еды в России. Подозрительная дешевизна фаст-фуда не раз заставляла задуматься о том, из какого же мяса его делают. Что, впрочем, никак не уменьшает их популярность.

В мире существует множество вариаций на тему того, как приготовить мясо, завернутое в тесто и обжаренное в жире или масле. Чебуреки и беляши – излюбленные варианты этого в России. Удивительно, но оба этих блюда вводят нас в заблуждение своими названиями и происхождением. Наша с Ольгой Сюткиной очередная статья для The Moscow Times:

Слово «чебурек» до 1950-х годов не сильно известно в Центральной России. Первым словарем, в котором оно упомянуто, был предвоенный «Толковый словарь» Дмитрия Ушакова (1935 – 1940). Но пройдет всего 10-15 лет, и все изменится. Дело в том, что процесс межнационального кулинарного общения происходил независимо от руководящей роли властей. И принимал порой совершенно неожиданные формы.

Скажем, сегодня чебуреки – блюдо, чрезвычайно распространенное в Средней Азии. Но лишь немногие знают, что появилось оно там сравнительно недавно. Будучи по своему происхождению крымско-татарским, оно и попало туда в результате послевоенной ссылки сотен тысяч исконных жителей Крыма, прижилось и навсегда вошло в среднеазиатскую кухню. А уже оттуда – в 1950-е годы - стало проникать в Москву и Ленинград, где получило «образ» азиатского блюда.

Вообще, для массы людей чебурек прочно ассоциируется с советской молодостью. Тогда кафе-чебуречные были не просто точками питания, а центрами общественной жизни. Здесь любили собираться компаниями, обсуждали новости, делились историями. Одна из первых столичных чебуречных на Сухаревской площади работает до сих пор, и многие приходят туда поностальгировать. Говорят, там частенько останавливаются даже люксовые черные мерседесы, водители которых ждут своих хозяев, решивших окунуться в студенческие годы.

А вот с беляшами возникла путаница языковая. Вообще слово «балиш» по-татарски означает «пирог». И называют так печеный пирог с картофелем, реже – крупой или рубленным мясом. А то, что мы знаем и любим, как беляш, это на самом деле татарский перемяч. Как его готовят на родине в Татарстане? Нужно замесить пресное тесто. Сделать начинку из мелко рубленного мяса и репчатого лука. Раскатать кружки теста для основы. Выложить на них мясо и аккуратно собрать края, оставив небольшое отверстие в центре. То есть изначально беляш круглый, хотя порой встречаются и треугольной формы. В Татарстане и Башкирии такая треугольная разновидность называется – эчпочмак. Он запекается в духовке.

А настоящий беляш, то есть перемяч, жарится в масле, причем довольно хитрым способом. Сначала его кладут отверстием вниз, чтобы образовалась корочка и сок не вытек. Затем переворачивают и доводят до готовности, периодически вливая масло внутрь через ту самую дырочку. Результат выходит очень аппетитным, сочным. Но и жирным! Увы, диетического тут совсем мало. В старые времена подобная еда компенсировалась тяжелым трудом, порой на холоде. Сейчас же можно только стараться ограничить себя 1-2 беляшами. По себе знаем, что в случае домашних беляшей цель эта совершенно недостижимая.

Москва всегда была интернациональным городом, и московская кухня — это результат сплава самых разных кулинарных традиций. Немаловажную роль в жизни столицы играли татары, второй по численности после русских народ России. С XVII века они традиционно селились в Замоскворечье, в Татарской слободе, от которой сегодня остались лишь Большая и Малая Татарская улицы. Так что научиться готовить и полюбить беляши у москвичей было достаточно времени. Московский беляш при этом отличается добавлением в говяжий фарш свинины, что по религиозным традициям недопустимо у исповедующих ислам татар или башкир. У них при приготовлении беляшей может использоваться либо жирная говядина, либо баранина.

Беляши

Фарш для беляшей может быть любым – свинина или свинина, смешанная с говядиной, баранина.

Так как мука вся разная, ее может понадобиться чуть больше.

360 г пшеничной муки высшего сорта

180 мл молока или воды

1 ч. ложка сахара

щепотка соли

7 г сухих дрожжей

1 ст. ложка растительного масла

Для фарша:

500 г фарша

1 крупная луковица

соль, свежемолотый перец по вкусу

растительное масло для жарки беляшей

1. В емкость для теста налейте теплое молоко добавьте дрожжи, сахар и 1,5 ст. ложки муки от общего количества. Перемешайте венчиком и оставьте на 15 минут. За это время на поверхности появятся пузырьки – процесс брожения активирован.

2. Добавьте просеянную муку, соль, растительное масло и замесите тесто. Тесто месите до тех пор, пока оно не станет эластичным и перестанет липнуть к рукам. Накройте полотенцем и оставьте на 1,5 -2 часа.

3. Для начинки мясо перекрутите через мясорубку. Лук нарежьте мелкими кубиками, слегка разомните руками. Добавьте в мясной фарш, посолите, поперчите, перемешайте и поставьте в холодильник на 1 час.

4. Стол подпылите мукой и выложите подошедшее тесто. Скатайте тесто в жгут и нарежьте на кусочки примерно по 40 г. Подкатайте и оставьте на 10-12 минут.

5. Порционные кусочки руками расплющите в кружочки диаметром 10 см и положите на них фарш, примерно 40-45 г. Края каждой лепешки поднимите к центру над начинкой и защипните, оставляя небольшое отверстие.

6. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Масло должно быть столько, чтобы беляши были погружены примерно наполовину. Для того, чтобы узнать, достаточно ли разогрето масло, опустите кончик зубочистки - вокруг него должны образовываться кипящие пузырьки.

7. Выкладывайте сначала беляши отверстием вниз. Как только нижняя сторона зарумянится до золотистого цвета – примерно 4-5 минут, переверните беляши и жарьте еще 4-5 минут. Беляши переворачивают только один раз, иначе вытечет весь сок. Жарить беляши нужно на среднем огне. Готовые беляши перекладывайте на бумажные полотенца.

***

Хотите больше новостей и мнений о том, что, как и почему едят в России? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Русская кухня: история». Там можно говорить гораздо свободнее.

Оригинал и комментарии

Патриотствующая публика в последние месяцы активно борется с вывесками на иностранных языках. Так, городская дума Саратова объявила конкурс стукачей фотографов, которые прислали больше тысячи фото с англоязычными вывесками. В Краснодаре по инициативе мэра (ой, иностранное слово), поддержанной депутатами (ой, опять), вообще запретили такие вывески. В общем, очередной идиотский флэш-моб шагает по стране.

Чаще всего инициатива zоотечественников касается ресторанов и кафе. Так уж исторически получилось, что хорошая еда у нас отчего-то не связана с лаптями, онучами и косоворотками. Причем дело это давнее. Даже в XIX веке меню чаще всего составлялись на французском языке. В изданной в 1890 году в Санкт-Петербурге книге «Жизнь в свете, дома и при дворе» встречаем точное описание этого культурного феномена (вероятно, адресованное людям, неискушенным в светской жизни):

«В русских ресторанах меню за редким исключением составляют на французском языке, и в этом нет ничего удивительного: в хорошем обществе предполагается всегда знание французского языка. Хотя некоторые названия блюд переводимы, но по-русски они звучат как-то странно: многие же выражения невозможны для перевода, почему и принято для меню употреблять французский язык. Как Париж считается законодателем мод, так и французской кухне, бесспорно, принадлежит первое место, и совершенно понятно, что для обозначения чего-либо, касающегося кухни, употребляют французские выражения».

***

Хотите больше новостей и мнений о том, что, как и почему едят в России в условиях войны и кризиса? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Русская кухня: история»: https://t.me/FoodHistory . Там можно говорить гораздо свободнее.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Замечательная новость пришла на днях: российская власть решила, что колбаса для электората вредна. Вместе с колбасой список ненужных россиянам продуктов пополнит ветчина, бекон, сосиски, сладкое и выпечка. Помнится в конце СССР нам тоже рассказывали, как вредны куриные яйца.

Традиция называть вредными продукты, которые становятся дефицитными или неподъемными по цене, – это еще из благословенных советских времен. Самый анекдотичный пример случился с яйцами. Они были одним из первых продуктов, которые пропали после начала войны в 1941 году. Лишь в поступающей позже по ленд-лизу американской помощи нашлось место яичному порошку — этой эрзац-замене ставших вдруг деликатесом яиц.

Поначалу люди относились недоверчиво к этому произведению промышленной кулинарии. Но и советские власти не пускали этот процесс на самотек. Одна за другой в «Правде» печатались статьи о пользе яичного порошка, который, как оказалось, обладает всеми известными человечеству полезными качествами. А натуральные яйца, в отличие от него, вредны, в них содержатся болезнетворные бактерии и ослабляющие организм жиры.

Но закончились военные трудности. Уже в середине 1950-х яйца появляются на прилавках все чаще и чаще. Впрочем, народ, запуганный рассказами об их вредности, первое время обходил эти полки стороной. Тут-то советской прессе и была дана команда «разворачиваться назад». «Натуральные яйца очень полезны и питательны» — эта мысль вдруг резко пришла в голову их редакторам.

Говорят, что, прочитав одну из первых подобных статей, выдающаяся актриса Фаина Георгиевна Раневская позвонила друзьям и с радостью воскликнула: «Поздравляю, дорогие мои! Яйца реабилитировали!»

А новый виток рассказов о «вредности» яиц произошел уже в конце 1980-х. Какие ужасы писали тогда журналисты про сальмонеллез! Впрочем, история делает новый заход на плодотворную тему.

Итак, правительство прорабатывает вопрос о появлении в России маркировки продуктов питания. На ее лицевой стороне предлагается вводить особое обозначение, если содержание вредных веществ и калорий в них превышает установленную законодательством норму. Об этом говорится в протоколе по итогам заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. На совещании обсуждалась проблема ожирения населения. По его итогам сформированы поручения вице-премьера Татьяны Голиковой.

Согласно рекомендациям ВОЗ (которые вдруг стали так актуальны для отечественных властей), к вредным продуктам могут отнести мясные товары (ветчина, бекон, сосиски), сделанные при помощи соления, вяления, ферментации, копчения или других процессов для улучшения вкуса или сохранности, а также сладкую газировку, энергетические напитки и продукты с высоким содержанием трансжиров: жареное, приготовленное во фритюре, сладкое, выпечку. В эту категорию попадают и гамбургеры, картошка фри, всё мясо, приготовленное на гриле или на костре.

В соответствии с общим трендом в России теперь репрессируют и колбасу. С другой стороны, какая вам колбаса, если отечество в опасности?

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Очередная победная реляция пришла от Минсельхоза. Объемы продаж банок и крышек в 2023-м выросли более чем на 10%. И все это, как считают власти, благодаря небывалому урожаю овощей, превысившему прошлогодний на 20%. Вот только новость эта, как говорится, с двойным дном. И если приглядеться, не столь оптимистична.

Во-первых, сразу отметим, что рекордный урожай обеспечен в основном за счет украинских территорий, которые «с Россией навсегда». Насколько это «навсегда», мы уже видели по плакатам в Херсоне, над которыми не насмехался только ленивый. Так что в свете развивающегося украинского наступления я бы поосторожнее рассматривал этот резерв урожайности. Но здесь есть «изящное» решение: поскольку по конституции и Херсон, и Запорожье, и много чего там еще — это Россия, то и урожай с них можно считать российским. А, следовательно, рекордным и не имеющим аналогов.

А во-вторых, и это самое главное. Я бы не очень гордился ростом продаж крышек с банками. Просто потому, что это говорит о достаточно грустной тенденции. Заготовка овощей на зиму – прямое свидетельство того, что люди понимают: свежие овощи и продающаяся в магазинах консервация может оказаться им не по карману зимой. И по большому счету воспроизводит милую советскую практику заготовок с 6 соток.

Вспомним, зачем вообще нужны были советскому человеку эти 6 соток? Только не говорите мне, что для повышения благосостояния. Никого еще эти 5 месяцев работ на грядке по выходным и в отпуске состоятельными людьми не сделали.

С этими шестью сотками за полвека накопилось немало мифов. Вообще-то придумал их еще Сталин. 24 февраля 1949 года вышло постановление Совмина СССР «О коллективном и индивидуальном огородничестве и садоводстве рабочих и служащих». Именно там и возникли эти пресловутые 6 соток. Конечно, тогда это распространялось, главным образом, на ветеранов и инвалидов войны. И лишь позже – при Хрущеве – приобрело широкие масштабы. Зачем это нужно было советской власти?

Есть очевидная причина – отправить граждан на подножный корм в свете нарастающего дефицита всего и вся. И это, конечно, верно. Но, как мне кажется, была еще и одна «незадокументированная» функция – отвлечь народ от ненужных мыслей. Ведь, что делать простому советскому человеку в выходные? Кто-то вспомнит про театр и цирк. Но скажем прямо, простой советский человек в выходные не отказывал себе в главном национальном удовольствии – пропустить рюмочку, а то и бутылочку. И это правильно. Потому что это, во-первых, пополняло госбюджет, а во-вторых, отвлекало от ненужных мыслей и умозаключений.

Но поскольку с пьянством при Хрущеве тоже пытались бороться, на первый план выходило вот это самое «вольнодумство». В армии есть простой рецепт от этого: «Солдат не должен думать, солдат должен м-м-м… , мягко говоря, устать». Похоже, именно эта идея и вдохновила создателей проекта «6 соток».

Основная мысль была в том, что население должно быть занято. Но так, чтобы не дай бог, ничего не заработать. На то есть хороший пример – белка в колесе. Вроде и занята – крутит без перерыва. Но толку от этого ни белке, ни колесу никакого. Вот так и с дачами.

Выращивать можно было только для себя – петрушку, огурцы, укроп, астры. Но вот если вам придет в голову засеять все свои 6 соток тюльпанами, добром это не кончится. Правление вызовет милицию, которая даст указание скосить все на участке, да еще и отобрать его у вас за злоупотребление добротой советской власти. Ведь каждому понятно, что выращивали вы тюльпаны не для собственного удовольствия, а для продажи. Нажиться, значит, решили на нашем советском народе, который в это время в топке и домне, не покладая рук…

Так что оставалось простому человеку на даче лишь солить помидоры и огурцы, варить варенье из смородины. Впрочем, всем же сегодня так хочется вернуться в Советский Союз. Декоративные выборы, опереточный парламент и пожизненный «дорогой Владимир Владимирович» у нас уже в наличии. А желание отвлечь население от неприятного вопроса – зачем вообще эта преступная война - как никогда актуально. Переходим к заготовкам еды.

***

Хотите больше новостей и мнений о том, что, как и почему едят в России в условиях войны и кризиса? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Русская кухня: история». Там можно говорить гораздо свободнее.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оплот русского православия – Троице-Сергиева лавра — решила расширить линейку продаж. Кроме образов Христа она также собирается торговать колбасой, вазелином, безделушками для вечеринок, гелем для массажа, спортивными трусами, вином и пивом. То ли батюшки решили легализовать свой побочный бизнес. То ли традиционный промысел РПЦ больше не окупается.

По крайней мере, такие вопросы возникают при знакомстве с новостью о том, что знаменитый православный монастырь решил зарегистрировать торговую марку Made in Lavra. Как следует из данных Роспатента, она будет обладать «широким набором категорий международной классификации товаров и услуг», в том числе и вышеперечисленными.

Понятно, что безделушки для вечеринок с вазелином – вещи, совершенно необходимые в быту поповской верхушки. Мне всегда казалось, что разговоры о нестяжательстве, чистоте помыслов и все это рпц-шное бла-бла-бла хоть как-то должно камуфлировать игривые настроения. Но, оказывается, наступило новое время. И вместе с пропагандой убийств церковь решила не стесняться и других своих милых грехов. А то, что Made in Lavra – на богопротивном английском языке, так это они так за Русь-матушку борются. С иностранной заразой.

Картинку для поста сгенерировал искуственный интеллект сети Kandinsky 2.2. Неплохо правда?

 *** 

Хотите больше новостей и мнений о том, что, как и почему едят в России в условиях войны и кризиса? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Русская кухня: история»: https://t.me/FoodHistory . Там можно говорить гораздо свободнее.

Оригинал и комментарии

Храм и старинные дачи Владимировки 

Лисий Нос — название мыса в северной части Невской губы. В писцовой книге Водской пятины 1500 года упоминается «село Лисичье в Корине носу», относившееся к Воздвиженскому Корбосельскому погосту Ореховского уезда. По тем временам это было довольно крупное село — в нем насчитывалось 28 дворов. При Петре I здесь так же, как в Лахте и Сестрорецке, была посажена дубовая роща («Средние Дубки»). В 1854 году (во время Крымской войны) на оконечности мыса были устроены гавань и редут из 11 орудий для защиты Санкт-Петербурга от английского флота. Тогда же здесь возникло небольшое поселение. После открытия в конце XIX века Приморской железной дороги Лисий Нос стал застраиваться дачами.

При Екатерине II эти земли были отданы графу Орлову в частное владение.

С 1844-го до 1907 года здесь хозяйствовал графский род Стенбок-Ферморов. В 1905 году единое имение было разделено на отдельные участки с целью продажи их под дачи. Так возникли поселки Ольгино (в честь жены А. В. Стенбок-Фермора Ольги Платоновны), Александровская (в честь тогдашнего владельца Лахты Александра Владимировича) и Владимировка (в честь хозяина — Владимира Стенбок-Фермора. Это центральная и прибрежная части современного поселка Лисий Нос) Именно, Владимирские дачи мы сегодня и посмотрим. 

После революции название поселка Владимировка и станция Раздельная были упразднены, а весь поселок стал именоваться Лисий Нос. 

Деревянная церковь святого благоверного князя Владимира была построена по инициативе купца А.И.Нефедова и бригадира плотников Ф.П.Воробьева, организовавших в 1908 году на станции Раздельная (ныне Лисий Нос) Общество по постройке церкви. Деревянная шатровая церковь с двумя большими и шестью малыми куполами строилась в 1913 - 1917 годах на земле, принадлежавшей Бельгийскому акционерному обществу. Проект составил архитектор Павел Михайлович Мульханов. Храм был освящен 28 июля 1917 года архиепископом Петроградским и Гдовским Вениамином, впоследствии священномученником. В 1937 году храм было закрыли, но уже в 1938 верующие добились возобновления богослужений, которые не прекращались и во время Ленинградской блокады. До второй половины 1960-х годов старостой храма был Федор Порфирьевич Воробьев - один из инициаторов постройки церкви.

В 1951 году был освящен второй малый престол храма во имя Святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. В храме находятся большие напольные иконы, перевезенные сюда верующими по льду Финского залива из Кронштадта после разорения Андреевского собора. На приходе сохраняются лучшие традиции русского церковного пения. При церкви открыта православная воскресная школа.

Оригинал и комментарии

Главред RT Маргарита Симоньян написала заявление с просьбой привлечь к ответственности за клевету бывшего помощника депутата Мосгордумы Евгения Ступина (иноагент) Николая Королева.

"За то, что он не только подал на меня заявление, но и написал, что я 'предложила нанести ядерный удар по территории РФ'. Никакой подобной ереси я, разумеется, не предлагала и предлагать не могла. Такое чудовищное обвинение порочит мою репутацию и наносит мне всяко-разный ущерб и страдания. За что у нас дают до двух лет лишения свободы. Остальным клеветникам приготовиться. Мало мне было хохлов с их покушениями, зараза, так еще отечественные 'помощники' решили хайп словить. Ну, ловите, че", — отметила она.

Что она говорила своими ушами можно послушать ТУТ

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

       Разбирал книги в шкафах - отбирал те, которые должны быть увезены в новый дом на этот раз, и среди прочих нашел вот эту -



       Покупал ее жарким летом 88-го вместе с "Историей" Льва Диакона (маленькая такая зеленая книжечка). Подержал в руках, прежде чем положить в сумку - вспомнил тот восторг, который испытал, когда читал историю про войну Тайра и Минамото, про короля Балдуина, ассасинов и пр., и пр., и пр. Замечательная вещь - образец научно-популярной исторической литературы (при всех ее недостатках - она, тем не менее, открыла новый мир).

Оригинал и комментарии

«Катеринушка, друг мой сердешный, здравствуй! Посылаю тебе здешней редьки и бутылку венгерского». - в январе 1720 года Петр I вместе с бутылкой драгоценного вина не забыл передать любимой супруге Екатерине и обычную редьку. Любил государь этот скромный овощ. И было за что.

«Хрен редьки не слаще» - известная пословица. Но такое могло прийти на ум только русскому человеку - сравнивать хрен с редькой. Хотя все легко объясняется. Оба овоща - довольно часто и одновременно присутствовали на русском столе - хрен и черная редька. И оба ядреные, пряные, схожие по ощущениям. Современному человеку это может показаться странным, потому что сейчас все знакомы и с более мягкими сортами редьки - зеленой и белой. Последние уж точно гораздо слаще и хрена, и черной редьки!

Вот только черная редька нам ближе всего. Хотя сегодня ее еще называют испанской. Кожица толстая, грубая, черная или темно-коричневая. А внутри - белоснежная, с выраженными волокнами, хрусткая и сочная. Вкус немного землистый, отчетливо горький и острый - действительно напоминает хрен.

Запах у черной редьки специфический. Мы вспоминаем свое детство, теперь уже очень далекое. Тогда нарезанные тонко ломтики, начиная с осени и на протяжении зимы, довольно часто подавались на стол.

И дело было не в том, что мы так ее любили, бессознательно мы старались обогатить рацион источником витаминов. Ведь черная редька больше своих собратьев содержит витамина С, обеспечивает организм калием, железом, магнием. Полезные качества этого корнеплода были известны еще в Древнем Египте, о целебной черной редьке писал и греческий историк Геродот.

Вот только запах! Из-за него сегодня это блюдо не подают в ресторанах, да и гостям его трудно предложить. Но это сейчас. А еще лет 150 назад черная редька – изысканное угощение за русским столом. Что же готовили с ней тогда?

Самой простой и быстрый способ приготовления овоща - тертая редька. Редьку надо натереть на крупной терке, добавить морковь, посолить и заправить жирной, не кислой сметаной.

Совсем забытая сладость - мазюня – сушеная редька в патоке (жидком меде). Ее готовили таким образом: сначала резали редьку на мелкие ломтики, накалывали их на спицы и сушили на солнце или в остывающей печи. Полностью высушенную редьку толкли в ступке до консистенции муки. Затем варили жидкий мед и выливали его в эту редечную муку. Можно было добавить пряности – перца, муската, гвоздики, имбиря.

Старинные ступки из подмосковной усадьбы Мураново

И, конечно, очень популярное еще в XIX веке в России похлебка щучина. Отварив рыбу, ей давали остыть, и отбирали мясо с костей. Затем мелко резали огурцы, зеленый лук, крошили укроп или петрушку. А дальше – удивительно! – натирали сверху немного редьки. Посолив, приготовленную смесь многие приправляли ее еще и горчицей. Застывший же бульон (студень), в котором варилась рыба, разводили кислыми щами (такой квасообразный щипучий напиток) или квасом и заливали всю эту приготовленную заранее смесь из овощей. Рыбу подавали в супе или отдельно.

Впрочем, уже к концу XIX столетия этот запах стал настораживать потребителей. Как писал известный русский кулинар той эпохи Федор Зест, «что касается редьки, то ее не следует заготовлять paнee, а натереть перед самой подачей на стол щучины, так как приготовленная ранее редька приобретает тяжелый запах».

Быть может, запах редьки и стал одной из причин забвения этого супа. С ним боролись - натирали редьку в самую последнюю минуту или заменяли ее хреном (он ведь редьки не слаще). Но, похоже, изменившиеся вкусы населения уже не воспринимали этот аромат.

Все эти блюда ушли с нашего стола, но все же кое-что интересное осталось. Например, пельмени с редькой, которые до сих пор готовят в Пермском крае. А в 1970-е годы редька неожиданно вновь вернулась в одном из изящных блюд. Салат «Архиерейский» - это мечта любого туриста, приезжавшего тогда в Суздаль.

Суздаль – жемчужина «Золотого кольца»

Несмотря на название, блюдо это - наследие советского периода. Вернее, стилизация под старинную кухню, созданная специально для местных ресторанов в рамках проекта «Золотое кольцо». А название блюда было, видимо, навеяно Архиерейскими палатами Суздальского кремля (архиерей – степень в иерархии русской православной церкви от епископа и выше).

Причем, интересно, что архиерейским он именовался именно в Суздале. Аналогичное блюдо во Владимире чаще имело название «Салат Клязьма». Видимо, для разнообразия.

Понятно, что никакого майонеза в исторической кухне Суздаля не было. Сегодня все эти попытки реконструкции старинных блюд выглядят немного грустно. В том смысле, что имеют под собой не столько реальную кулинарную историю, сколько ее восприятие посредством советской пропаганды. В которой простой народ обладал неизбывной мудростью, выбирая незатейливые и дешевые блюда – блины, соленые огурцы, похлебку. При этом ассортимент этих блюд как-то незаметно приноравливался к продуктовому дефициту в СССР. А значит, по мнению партии и правительства, имел глубоко народный и классовый характер.

Простое же наличие мяса в блюде естественным образом переводило его в разряд «элитных». Какими были элитные блюда в средневековой Руси? Конечно, «царскими», «боярскими», «монастырскими», «архиерейскими». Все эти эпитеты мгновенно вызывали аппетит у не слишком избалованного деликатесами нашего соотечественника середины 1970-х. Вот отсюда-то и все эти блины по-царски, мясо по-боярски, рыба по-монастырски или архиерейский салат с жареным мясом и редькой.

Однако, несмотря на это, салат и сегодня выглядит аппетитно. Особенно, если заменить фабричный майонез на домашний. И если вас все-таки пугает черная редька, смело берите зеленую – дайкон.

Салат Архиерейский

Что нужно:

Редька черная – 2 шт.

Отварная говядина – 200 г

2 вареных яйца

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Масло подсолнечное (для жарки)

Майонез – 150 г

Соль, перец по вкусу

Что делать:

Мелко нарезать лук и обжарить его на масле. Смешать с нарезанной говядиной. Натереть на крупной терке редьку, яйца (отдельно белок и желток) и морковь. Все аккуратно перемешать, посолить, поперчить.

Можно украсить половинкой вареного белка, мочеными ягодами.

***

Хотите больше новостей и мнений о том, что, как и почему едят в России в условиях войны и кризиса? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Русская кухня: история». Там можно говорить гораздо свободнее.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Желаю ему долгих лет и пенсию хорошую, тыщ 18-ть!

Оригинал и комментарии

katerina_z

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

    После прочтения «Последнего польского короля» осталось странное ощущение, нет, не ощущение, а впечатление - «плешивый щеголь, враг труда», который Александр Павлович Благословенный, а также его брат Константин Павлович, были оба поражены полонофилией в терминальной стадии, причем Константин – даже в еще большей степени, нежели старший брат.



    Почему так получилось – видимо, не в последнюю очередь потому, что, с одной стороны, между императором и русским «политическим народом» (прежде всего высшей аристократией, родовитой и служилой) не было полного доверия и взаимопонимания, и отсутствие оных было обусловлено в том числе и обстоятельствами прихода Александра к власти, о чем помнил и о сам, и «политический народ» - больше того, по мнению некоторых мемуаристов, чувствительная натура Благословенного была обижена на «политический народ тем, что он в свое время не оказал ему жалости и утешения (вместо того, чтобы ему утерли сопли и слезы, он услышал в то памятное утро грубое Довольно ребячиться, ступайте царствовать…. Мдя, такой удар, конечно, никак перенести было не можно).
    А тут еще, с другой стороны, память о 1805 г. (под Австерлицем он бежал), и о 1812-м (в двенадцатом году дрожал), когда Александр, по существу, на время оказался выключен из процесса принятия важнейших военно-политических решений и в течении нескольких решающих месяцев был де-факто всего лишь наблюдателем, не более того – с ноября 12-го по февраль 13-го 9 из 10 важнейших решений принимались Кутузовым лично и император ставился им раз за разом перед фактом, никак не влияя на действия главнокомандующего..И когда автор «Последнего короля» пишет о том, что выбор послевоенной стратегии взаимодействия с российской, а равным образом и с польской элитой был сформирован травмой 1812 г., наложившейся, в свою очередь, на травму участия в отцеубийстве, и далее, поведение Александра I после наполеоновских походов, выразившееся в потребности облагодетельствовать, а по сути, спасти Польшу (и не только ее одну – достаточно вспомнить поведение императора в покоренном Париже – Thor) не считаясь ни с общественным мнением в России, ни с экономическими затратами империи на разворачивание этого проекта, невозможно объяснить в полной мере лишь логикой политических пристрастий императора или его стремлением выступить в роли конституционного монарха. И, как завершение – вывод, глубокая обида толкала Александра на поиск новых подданных, которые были бы безусловно лояльны, не помнили бы его недавнего откровенного бесчестья и не говорили бы за спиной о последнем дворцовом перевороте, с которым трудно не согласиться – такая трактовка поведения Александра (полякам – конституция, русским – Аракчеев) позволяет объяснить странности в поведении Благословенного после 1814 г.
    И да, вот еще что – император – человек XVIII века, человек мира, а тут ему пришлось иметь дело в пробуждающим национальным чувством, с которым он не знал, как поступать. Опять выходит трагедия взаимного непонимания.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

       Екатерина II отзывается о трех ведущих русских историках "осьмнадцатого столетия":

       Изыскания Ломоносова очень поверхностины. История князя Щербатова и скучна, и тяжеловата, голова его не была способна к этой работе. Истрория Татищева - совсем другое: это был ум человека государственного, ученого и знающего свое дело...

      И ведь не скажешь, чт неправа императрица - раздала всем сестрам по серьгам и припечатал, в особенности двух МИхайлов.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Будучи бездетной, Елизавета ещё при жизни, в 1742 г., объявила наследником своего малолетнего племянника, герцога шлезвиг-голштинского Карла-Петра-Ульриха. В этом ребёнке состоялось как бы загробное примирение двух непримиримых врагов начала XVIII в. — Петра Великого и Карла XII, ибо Карл-Пётр-Ульрих доводился Петру родным внуком, а Карлу — внучатым племянником (внуком его сестры Ульрики-Элеоноры).

Карл-Пётр-Ульрих был поистине несчастным созданием. До 14-ти лет из него готовили наследника шведского престола (в Швеции после смерти бездетного Карла XII также прервалась прямая линия наследования). Он рано лишился родителей и был отдан на руки воспитателю гофмаршалу Брюммеру, который был больше конюх, чем педагог. Его система воспитания рано подорвала умственные и физические силы воспитанника. При усиленных занятиях в классе Карл-Пётр-Ульрих не имел моциона и первый раз принимал пищу в два часа дня. А частенько, когда он был наказан, его приводили в столовую, ставили в угол и заставляли смотреть, как его дворня ела его обед. Для пущего вразумления мальчика Брюмер ставил его на горох, украшал ослиными ушами и даже пускал в ход хлыст или лупил воспитанника чем под руку попадётся. Не мудрено, что Карл-Пётр-Ульрих рано получил стойкое отвращение к образованию. Когда 14-ти лет он был привезён в Россию, Елизавета, побеседовав с ним, удивилась скудости его познаний. Она попыталась поправить дело, засадив племянника за русские учебники и православный катехизис, но было уже поздно. Пётр на всю жизнь остался умственным и нравственным калекой, тщедушным, с подорванным здоровьем.

В 1745 г. Елизавета женила 17-летнего Петра на 16-летней ангальт-цербстской принцессе Софии-Августе-Фредерике, наречённой в православии Екатериной. Но женитьба не образумила его. Так как учить его перестали, он возомнил себя взрослым человеком, на жену смотрел свысока. Репертуар его забав и странных выходок только расширился. Пётр целыми днями играл в солдатики, однажды по всем правилам повесил крысу, отъевшую косичку у одного из игрушечных солдат, будил жену по ночам для того, чтобы она ела с ним устриц или стояла на часах у дверей их спальни. Он подробно описывал Екатерине прелести понравившейся ему женщины и требовал от неё внимания к оскорбительной для неё беседе. В церкви Павел позволял себе передразнивать священников и показывать язык фрейлинам. Сидя за столом, издевался над прислугой, подталкивал блюда на соседей и старался поскорее напиться допьяна.

Такой вот человек вступил в 1761 г. на российский престол. К этому времени определилось отношение Петра III к России и русским делам. Екатерина позже вспоминала слова мужа, что он «не рождён для России, что он непригоден русским и русские непригодны ему и убеждён был, что он погибнет в России». Когда освободился шведский престол, и Пётр не мог его занять, он со злобой говорил вслух: «Затащили меня в эту проклятую Россию, где я должен считать себя государственным арестантом, тогда как, если бы оставили меня на воле, то теперь я сидел бы на престоле цивилизованного народа».

Эти слова целиком определили внутреннюю политику Петра III, которая вылилась в ряд капризов и шалостей далеко не невинного свойства. Пётр смеялся надо всем русским, оскорблял Сенат, завёл свою, голштинскую гвардию, которой дал полную волю, и выражал намерение расформировать русскую гвардию, которую называл янычарами, требовал от духовенства уничтожения икон в церквях, как в протестантских странах, запретил безо всякого основания домовые церкви, с давних пор бывшие всегдашней принадлежностью всякой зажиточной усадьбы, собирался ограничить церковное землевладение и т. д. В общем, Пётр шагу не мог ступить, чтобы не опрокинуть какой-нибудь русский обычай, верование или предрассудок.

Но среди этой кипы вздорных указов, вышедших из-под пера самого императора, были два, которые указывают на влияние умов более рассудительных. Это указ об уничтожении Тайной канцелярии (которая, впрочем, при Елизавете практически бездействовала) и манифест о вольности дворянской. Оба эти документа, как думают историки, внушены Петру его ближайшим русским окружением, — возможно, князем Трубецким и графом Воронцовым, чтобы поднять популярность императора среди дворянства. 17 января 1762 г. Пётр III в Сенате заявил свою волю относительно службы дворян: «Дворянам службу продолжать по своей воле, сколько и где пожелают». А 18 февраля явился и манифест о вольности дворянской. В нем говорилось, что благодаря успехам образования и просвещения более нет необходимости принуждать дворян к службе, как во времена Петра Великого. Отныне всякий дворянин волен сам решать, служить ему или нет, и где служить — в России или заграницей.

Тем самым с дворянства была снята самая его тяжёлая государственная повинность. Освободив дворянство от личной государственной службы, Пётр окончательно превратил его в привилегированное сословие. Дворянская вольность, по существу, была, конечно же, не политической свободой, а свободой бытовой. Каждый дворянин волен был распоряжаться собой, своим временем, руководствуясь своими привычками, вкусами и стремлениями. Манифест о вольности дворянской был, пожалуй, самым крупным отступлением от буквы и духа петровских реформ, так как Пётр I напротив стремился привязать каждое сословие к определенному роду государственных обязанностей: крестьянин должен служить дворянину, чтобы дворянин мог исправно служить государству. После того, как эта взаимообусловленность положений исчезла, с крестьянства по логике вещей тоже должна была быть снята их крепостная зависимость. Но этого логического шага сделано не было, и после 1761 г. русское общество окончательно расслаивается на два этажа: верхний, где существует привилегированный европеизированный класс, и нижний, заселённый темной, бесправной народной массой.

Однако эти меры в пользу дворянства уже не помогли поднять популярность Петра III. Личное поведение императора вызывало общее неудовольствие. Пётр с утра уже был пьян, за обедом не владел собой, рассказывал небылицы или говорил во всеуслышание о государственных секретах. День он заканчивал шумной пирушкой, происходившей за стенами дворца и которую видел весь город. По словам современника, у русских людей сердце обливалось кровью от стыда за своего государя; им хотелось «бежать неоглядкою» от его выходок. Масла в огонь подливала пруссомания Петра, который боготворил прусского короля Фридриха II и собирался предоставить в его распоряжение русское войско — и это под самый конец Семилетней войны, когда разбитая Россией Пруссия стояла на грани полной катастрофы.

Оппозиция Петру сосредоточилась вокруг фигуры его жены Екатерины. Эта умная немка была полной противоположностью своему супругу. С первого дня своего пребывания в России она всячески подчёркивала своё желание обрусеть: старательно учила русский язык и православный катехизис, выказывала уважение к православию и русским обычаям, была внимательна и обходительна с людьми. Вокруг неё сложился кружок заговорщиков, где верховодили блестящие гвардейские офицеры братья Орловы, Григорий и Алексей, оба красавцы, силачи и отчаянные дебоширы. При дворе заговору сочувствовали самые высокопоставленные лица — генерал-прокурор Глебов, начальник полиции Корф, дипломат Никита Ив. Панин, гетман Кирилл Разумовский и др.

28 июня 1762 г., когда Пётр III находился в увеселительной поездке по окрестностям Петербурга, Екатерина лично объехала казармы гвардейских полков, призывая их присягнуть ей на верность. Под громовое «ура» на её сторону перешло 10 000 солдат и офицеров. Пётр был арестован в Ораниенбауме и отвезён под надзор в Ропшу. Через несколько дней было объявлено о его смерти от «прежестокой геморроидальной колики». Причины его смерти до си пор остаются предметом дискуссий. При вскрытии, которое проводилось по приказу Екатерины, обнаружилось, что у Петра III была выраженная дисфункция сердца, воспаление кишечника и признаки апоплексии (инсульта).

Уже после смерти Екатерины II, Павел I случайно отыскал в её бумагах третье письмо из Ропши от Алексея Орлова. В подлиннике письмо не сохранилось, так как Павел сжёг его; мы знаем его содержание в копии графа Фёдора Ростопчина, впрочем, вряд ли точной, скорее это пересказ интересного документа (Ростопчин пишет, что держал этот документ в руках не более четверти часа). Орлов в замешательстве извещал императрицу о случайной ссоре Петра с охранявшими его офицерами за обеденным столом, которая переросла в драку со смертельным для императора исходом. «Сами не знаем, как вышло, — писал Орлов, — всё как будто само собой соделалось».

В настоящее время историко-текстологическая экспертиза установила, что письмо не могло быть написано самим Алексеем Орловым. Отсюда и справедливые сомнения в его содержании.

Итак, мы видим, что, как и подобает в государстве с абсолютной властью, судьба русского престола оказала решительное действие на ход дел, несогласный с духом и планами Петра I. В минуту его смерти царствовавший дом распадался на две линии — императорскую и царскую: первая шла от императора Петра, вторая от его старшего брата, царя Ивана. От Петра I престол перешёл к его вдове императрице Екатерине I, от неё ко внуку преобразователя Петру II, от него к племяннице Петра I, дочери царя Ивана Анне, герцогине курляндской, от неё к ребёнку Ивану Антоновичу, сыну её племянницы Анны Леопольдовны брауншвейгской, дочери Екатерины Ивановны, герцогини мекленбургской, родной сестры Анны Ивановны, от низложенного ребёнка Ивана к дочери Петра I Елизавете, от неё к её племяннику, сыну другой дочери Петра I, герцогини голштинской Анны, к Петру III, которого низложила его жена Екатерина II. Никогда в нашей стране, да, кажется, и ни в каком другом государстве, верховная власть не переходила по такой ломаной линии. Не удивительно, что у русского правительства эпохи дворцовых переворотов было так мало времени заняться делами внутреннего управления.

Конец

Для проявления душевной щедрости

Сбербанк 2202 2002 9654 1939

Мои книги на ЛитРес

https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/

Вы можете заказать у меня книгу с автографом.

Вышла в свет моя новая книга «Суворов». Буду рад новым читателям!

«Названный Лжедмитрием».

«Последняя война Российской империи» (описание)

Заказы принимаю на мой мейл cer6042@yandex.ru

ВКонтакте https://vk.com/id301377172

Мой телеграм-канал Истории от историка.

Оригинал и комментарии

в порядке отдыха от трудов праведных "Аццкого косильщика" Форда



и по ходу чтения, когда добрался до описания Первой мировой, вспомнил про вот эту картинку

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

В моем окружении таких нет. Встречаю я их только в сети интернет.

Впервые я обратил внимание на них во время "оранжевого майдана". И, тогда, я подумал, что явление это чисто украинское. Что бы не говорили украинки на камеру - был сплошной мат. О политике - матом, о жизни - матом, о культуре - тоже.

Но вот, спустя почти 10 лет, заметил, что и в первоуральских соцсетях хабалки занимают центральное место.

Мне по роду занятий приходится мониторить местные новости и читать всякую гадость и глупость. И, обнаружилось, что в VK хабалки стали привычным явлением.

Есть среди хабалок тролли, но это местные группы - здесь их много быть не может - содержать некому. Значит, огромная масса хабалок Первоуральска - это реальные женщины.

Сам факт, что хабалки существуют, множатся, их лайкают и то, что они популярны, рисует очень грустные перспективы для российского общества.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

*

Что еще следует сказать относительно документа и недочищенной карты глобуса.

"Рубежом Петра" заканчиваются не только архивы, но и вообще всё во множестве областей деятельности, вплоть до надежных датировок в нумизматике и критериев определения возраста кирпичей.

Легенды об "подмене истории", "уничтожении реальных архивов", "фальсификации великого прошлого", и т.д., и т.п., которыми заряжены все без исключения публицисты-альтернатисты, - просто легенды. Общее место всех альтернативных публицистов и блогеров. История не зачищалась, а создавалась почти с нуля, одновременно с государствами, народами, наукой-религиями. До нее была зачистка населения, жившего без государств, династий и всего прочего, из чего сделана история. Тотальный подлог всех памятников истории, сделанных сразу как памятники, начиная с эпохи чугуна, говорит о создании истории, а не подмене и фальсификации.

Петр - рубеж подлинной истории в России. В Европе рубеж надежной документации и начала истории примерно с Вестфальского мира, в наиболее старых центрах - с Возрождения. Население жило не технократическим укладом. Города в нынешнем облике с технологиями, давшими приборы, оружие, общественную структуру современного (и "исторического") типа, стали сначала базами зачистки, затем центрами государственности, культуры, религии... и истории, созданной практически с нуля. Москва в документе 1638 года - типичный форпост еще первого процесса, крепость-звездочка на территории вне государственности. Эта Москва резко противоречит всем версиям альтернативной истории, не говоря про официальную.

*

В Приложении к 13 тому "Истории России с древнейших времен"С.М.Соловьева есть очень любопытная "опись городов". Вполне соответствует и Москве 1638 года, и России в книге подворной подати 1681 года.

Стоит дать целиком.

Историкам, официалам и альтернатистам, предлагается объяснить мизерное население посадов в сравнении с военными гарнизонами, либо вовсе отсутствие посадов.
Мизерное население городов вообще (в Можайске жителей всего 148, из них посадских 57).
Далеко не "историческую" наполняемость дворов (в Кашине всего 232 двора, в них людей 505).

Число людей немногим больше числа дворов. А бывает и меньше, как в Можайске... Отчего?

Просто очень занятная наполняемось дворов в "Описи городам" 1668 года.
В Устюге посадских и бобыльских дворов 689, людей в них 830;
в Тотьме на посаде 215 дворов, людей в них 296:
в Звенигороде на посаде 61 двор, людей в них 67;
Сольвычегодск - посадских 228 дворов, людей в них 258, да 74 кельи нищих, да 18 дворов пустых, да 18 мест дворовых...

Тяжелое польское иго совсем не катит в Сольвычегодске: 258 людей в 228 дворах, плюс пустые дворы, плюс места под дворы. Это значит, город не опустошался, а наоборот, развивался и строился.

Не лишне заглянуть и в основной труд Соловьева.

В 5 главе он цитирует ныне неведомый источник:

В 1626 году в Новгороде Великом людей, способных носить оружие, было 2752 человека; из них дворян и детей боярских всех пятин - 1297, новокрещенов, татар и черкас поместных и кормовых - 36, стрельцов - 564 с двумя головами и 8 сотниками, козаков - 355, пушкарей и воротников - 20, подьячих у дел и рассылочных - 35, посадских и всяких тяглых людей с разными боями - 435. В новгородских пригородах: в Ладоге - 289, в Порхове - 75, в Старой Русе - 70; во Пскове - 4807, в том числе посадских - 3130, несмотря на то что в 1615 году выведено было 300 семей в Москву; в Торопце - 1103: в Торжке - 567; в Твери - 178, в том числе посадских - 85; в Кашине - 61; в Устюжне Железопольской - 335, в том числе посадских - 300: 100 с пищалями и 200 с рогатинами; в Ярославле - 2480, из них посадских и всяких жилецких людей, дворников и захребетников - 457 с пищалями да 1669 с копьями, кроме того, в Спасском монастыре слуг, служек и всяких монастырских людей - 73 с пищалями да 51 с копьями; в Костроме - 1297, в том числе - 1200 посадских; в Вологде - 1091, в том числе посадских - 800; во Владимире - 370, в том числе оброчных огородников - 50, посадских - 128, дворников - 62, патриарховых слободских крестьян - 17, соборных попов крестьян - 31; Дмитровской слободы крестьян - 2; в Суздале - 419, из них посадских - 258; в Арзамасе - 650; в Коломне - 558, из них посадских - 287; в Алексине - 90, из них посадских и чернослободских - 5; в Калуге - 1068, из них посадских - 422; в Вязьме - 1321, из них посадских - 302; в Можайске - 431, из них посадских - 34; в Волоколамске - 106, из них посадских - 27; в Боровске - 280, посадских - 58; в Болхове - 318, из них посадских и всяких жилецких людей - 167; в Воронеже - 1168, посадских - 37; в Ельце - 1486, жилецких людей - 25.

Немногим отличается картинка от 1668 года.

Из Пскова в Москву было выведено 300 посадских семей - заселяли златоглавую, посадских вводили и выводили как военную часть))

А по Можайску совсем загадочно: уменьшилось население...

И еще два документа, дающих представление о присутствии будущего государства Российского на Кольском севере. С благодарностью епископу Митрофану (Баданину) за источник в его книге "Кольский север в средние века", откуда взяты эти скрины - исходные данные книги на последнем скрине.

Оригинал и комментарии

В историческом журнале «Русская старина» за 1871 год встречается упоминание о награждении императором Николаем I шестилетнего мальчика. Монаршей милостью одарен Николай Вержбицкий, сын однодворца Вержбицкого из деревни Хотня Островского уезда Волынской губернии.

В августе 1838 года сам император повелел поместить ребенка в Александровский кадетский корпус. За что он удостоен такой милости? Оказывается, шестилетний мальчик спас жизнь своей полуторогодовалой сестре.

История семьи Вержбицких трагична. Вержбицкий принадлежал к сословию однодворцев, военизированных землевладельцев, служилых людей. Они владели землей, которую передавали по наследству. Но благополучие семьи разрушилось в 1837 году, когда ее глава бежал в неизвестном направлении. Семья осталась в крайне бедственном положении. Но вскоре оно усугубилось смертью матери. Двое детей: шестилетний мальчик и его полуторогодовалая сестра остались полными сиротами.

Почему у детей не нашлось попечителей, неизвестно. Но маленький Коля Вержбицкий повел себя как настоящий мужчина.

Чтобы обеспечить пропитание себе и сестре, он отправился собирать милостыню. А маленькую сестру стал подкладывать к недавно ощенившейся собаке. Он не только смог спасти малышку от голода, отпаивая молоком, но и уберег от переохлаждения, укладывая девочку между щенками.

О детях заговорили, узнало местное начальство. Проверили обстоятельства жизни детей и доложили министру внутренних дел Дмитрию Николаевичу Блудову. Министр поручил отправить мальчика в город Калугу за счет средств Волынского приказа общественного призрения. Николая должны были поместить в сиротский дом. Девочку отдать под поручение того же приказа.

Вместе с тем Дмитрий Николаевич Блудов доложил об удивительном случае императору Николаю I.

Последовало собственноручное императорское повеление, в котором указывалось, что Вержбицкого за примерный поступок следует отправить в Александровский кадетский корпус. Сестре его определить пенсион до замужества в четыреста рублей. А когда подрастет, перевести в Москву в Александровский сиротский институт.

Мои книги на ЛитРес

https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/

Вы можете заказать у меня книгу с автографом.

Вышла в свет моя новая книга «Суворов». Буду рад новым читателям!

Открываю подписку на издание моей книги «Названный Лжедмитрием».

«Последняя война Российской империи» (описание)

Заказы принимаю на мой мейл cer6042@yandex.ru

ВКонтакте https://vk.com/id301377172

Мой телеграм-канал Истории от историка.

Оригинал и комментарии