Недавние тренды рунета

       Итак, перевернута последняя старница истории руско-турецкой войны 1686-1700 гг., которую мы со школьной скамьи знаем как Крымские походы Василия Голицына и Азовские походы Петра I (а что было между ними и после них, и не только под Перекопом или под Азовом, но и в других местах - знаем не очень или совсем не знаем)..



      Хотя книга фактически не напечатана (официальный тираж 500 экз., но это чисто отписка, реально существенно меньше), однако ее таки можно скачать - в Сети она есть, так что при желании обрести искомый текст не составляет проблемы - а он того стоит. Я уже писал как-то, что это была моя мечта - написать исследование по истории этой неизвестной известной войны, но судьба сложилась так и так повернулись обстоятельства, что этот план пришлось выставит на мороз. Но хвала Иисусу Сладчайшему - нашлись люди, которые поставили своей целью закрыть это белое пятно в нашей истори, политической, дипломатической и военной, и сделали эту работу! Спасибо им огромное!
      Внушительный фолиант (более 500 страниц) закрывает проблему - в обозримом будущем никто не сделает ничего лучше. Единственный недостаток этой истории, за который можно уцепитьчся и за счет которого работу можно улучшить - это отсутствие османских источников (наши применены более чем в избытке). Но оставим его побоку - главное, общая картина боевых действий и дипломатических интриг на протяжении полутора десятков (а то и больше) лет, причем весьма подробная и детализированная - она есть.
      Любопытны выводы, сделанные авторами. Процитирую:
      В свое время К. Белкин-Стивенс и В. А. Артамонов справедливо отметили, что Крымские походы стали серьезной демонстрацией возможностей российской военной логистики, обеспечившей переброску значительных масс войска на дальние расстояния в условиях безлюдных и степных районов1. Развивая этот тезис, следует отметить, что русскую военную машину первых лет войны действительно сложно в чем-то упрекнуть. Мобилизация была проведена в сжатые сроки и довольно успешно — явка на службу в основную армию в первый поход составила 90%. Заготовленные запасы продовольствия были собраны и доставлены заранее в места сосредоточения войск; дополнительный провиант, переброшенный по речным артериям из Брянска и Смоленска через Киев до Кодака, даже оказался излишним и был использован в кампаниях 1688 и 1689 гг. Важную роль перевалочной и логистической базы сыграл построенный в рекордно короткие сроки Новобогородицк. В ходе подготовки второго похода русская военная бюрократия продемонстрировала умение учитывать недочеты и исправлять допущенные ошибки военного планирования. Весь 1688 г. под постоянным контролем держалась ситуация, касавшаяся наличия сухой травы в степях. Было сделано все, чтобы не допустить степных пожаров, подобных тем, которые помешали продвижению войска в 1687 г. Удалось исправить недостатки проложенного в первый поход маршрута, информация о котором собиралась довольно тщательно. Стоит отметить и деятельность русской разведки, благодаря которой мы имеем более менее полную информацию о политике Крыма и его мерах по подготовке обороны в обеих кампаниях.
      В 1689 г. сроки мобилизации русской армии удалось еще ускорить, обеспечив ее выступление в марте. Не стоит недооценивать и организационные усилия русских военачальников высшего и среднего звена, позволившие осуществить в 1689 г. успешный переход по степной и ненаселенной местности огромного по тем временам войска, которое сумело с небольшими потерями выиграть сражение при Черной долине и прорваться к Перекопу. В целом, «бесславные» крымские кампании со всей ясностью показали, что военно-организационные структуры Московского царства не только не переживали кризис, но и находились на определенном подъеме.
      Я не случайно выделил именно эти места в этой длинной цитате - это к вопросу о военных реформах Петра I и к словам князя Я.Ф. Долгорукого (кстати, участника войны и показавшего себя в ней, скажем так, не слишком успешным воеводой) о достижениях Алексея Михайловича в деле развития русского военного дела и совершенствования русской военной машины - смысл затеянной Петром накануне Северной войны бурной деятельности по формированию новых солдатских и драгунских полков остается загадкой (если не включать поиск тараканов в голове Петруса). К 1700 г. Россия имела вполне обеспособную и закаленную в походах и боях армию и отлаженную систему ее снабжения и управления (порядок бьет класс!), но Петр почему-то решил этим не пользоваться, а начать все с чистого листа. И начал...
      И таких парадоксальных выводов по тексту книги разбросано немало - не вяжутся они как-то с пресловутым "закатом царства" (и снова встает вопрос о цене петровских реформ). В общем, всецело рекомендую книгу к прочтению и применению!

Оригинал и комментарии

Недавняя новость еще раз подтвердила очевидное. Есть такие сферические идеальные русские люди, которые любят бога и царя-батюшку, а едят только наше, отеческое. И где-то рядом есть реальный народ, который в церковь ходит раз в год куличи святить, великого геополитика чаще по матушке вспоминает, а питается и вовсе чем попало.

Консалтинговая компания IBC REAL ESTATE недавно провела исследование на ресторанном рынке Санкт-Петербурга, опросив 2000 жителей. Среди прочего его авторы поинтересовались предпочтениями горожан в сфере национальных кухонь. Не знаю, как для кого, но меня результаты ответов совершенно не удивили. Итак, на первом месте кухня европейская (34%), затем паназиатская (25%), кавказская (19%). Позиция «Другое» также заняла 19%. А вот русская кухня получила почетное предпоследнее место (6%), опередив разве что фаст-фуд (который, как оказалось, вообще не любят).

Во всем этом безобразии есть на самом деле несколько ключевых моментов. Первый – реальная популярность русской кухни. Я уже не раз отмечал этот эффект. В соцсетях достаточно опубликовать фотографию жирной кулебяки – тут же раздадутся возгласы: «Какая прелесть! Вот бы в такой ресторан попасть!» Под таким постом будут сотни или даже тысячи лайков. В реальности же истинно-русские рестораны, которые открываются в Москве или где-либо ещё, редко переживают один-два года.

Речь просто идёт о манере поведения. Есть та, что мы избираем для себя, а есть манера, социально одобряемая. То есть вещи, которые мы делаем для того, чтобы не выделяться среди окружающих, выглядеть «своим парнем». Это сравнение работает и на примере «популярности» ресторанов традиционной русской кухни. Одно дело – восхищаться, когда это тебе ничего не стоит, а совсем другое – самому платить. Поэтому люди публично руками и ногами за всю эту исконную кухню, а в жизни идут и едят пиццу, бургер или хинкали.

Это, кстати, еще и показатель эффективности «патриотической» пропаганды. Всех уже настолько достали с этой борьбой с богомерзкой европейской культурой и кухней, что ничего кроме смеха натужные попытки повсюду совать русскую кухню с медведями, картузами и самоварами уже не вызывают. Хотя в этом отвращении множества людей к тупой верноподданической агитации кухня и явно не на первом месте.

И, наконец, еще одна вещь. Те, кто бывал в Лондоне, Париже или Риме справедливо замечают, что на улицах там нет вывесок с названиями «Ресторан английской (французской, итальянской) кухни». Кто-то скажет, что там просто вся кухня национальная. Между тем в большинстве заведений в том же Риме вы с равной вероятностью получите итальянскую пасту, американский (да хоть древнегреческий, как кто-то считает) чиз-кейк или испанский суп гаспачо. Перечень блюд, понятное дело, будет меняться от ресторана к ресторану, но принцип «работает»: никто не будет «заморачиваться» по поводу исконности блюда, лишь бы нравилось.

У нас же на вывеске «правильного» заведения непременно должно быть написано «русская кухня». А в меню – непременные монастырские щи, унылые и сухие пироги с тестом в палец толщиной, гороховый кисель, да котлета с торчащей сбоку многоразовой куриной костью.

Вот популярность именно этих заведений и составляет ровно 6 %.

Однако, спросим себя: а что другой русской кухни нет? Почему какая-нибудь «Шоколадница», где подают омлет с помидорами, бефстроганов с грибами и торт птичье молоко, это не русская кухня? Да, это меню разбавлено спагетти, стейком из тунца и тортом Эстерхази, и что с того? 

Так может быть, стоит прислушаться ко вкусам народа, который любит это разнообразие. И осознать, наконец, что паста, плов, роллы Филадельфия и есть часть современной народной кухни России. Также, как ею стали 200 лет назад майонез и шампанское, паштеты и рубленые котлеты. Под визг тогдашних патриотов.

Оригинал и комментарии

Мужская мода 1950-х гг. в СССР, на мой взгляд, была просто ужасна: красивого парня она превращала в мешкообразного увальня.

1954. Юрий Гагарин возле скульптуры «Летчица» в саратовском парке «Липки», во время своей учебы в индустриальном техникуме.

Оригинал и комментарии

по поводу закрытой книги - а ведь у нас как жанр вообще отсутствует история военного дела Древнего Востока (может быть, только за ислючением древнего Китая, и то фрагментарно - есть темы боле или менее проработанные, а есть вообще никк не затронутые, и больше слышен голос археологов, чем историков). Ни тебе военной истории Древнего Египта (Авдиев, о переиздании двухтомника которого я писал не так давно, конечно, хорош - это классика, но с тех прошло, почитай, 80 лет, и надо бы обновить и переписать, но, увы), ни тебе истории военного дела Древнего Шумера и какого-нить Аккада, и я уж не говорю за Ассирию - ну вот ведь, уникальный, как модно нынче говорить, "кейс". Как-никак, первая империя Древнего Востока (в западной его части), причем империя военная, и материал как будто есть - если покопаться в Сети (что я сделал в доковидные времена, когда писал для усопшего безвременного "Военного горшка" цикл про боевые колесницы и осаду Лахиша), то и тексты можно сыскать (ну да, они будут не клинописные, а в английском переводе, но и то хлеб), и литературу, и иллюстративный ряд можно подобрать без труда, и все такое (а хоть бы и "Оружие Древнего Востока" вспомнить великого и могучего Горелика). И что? А ничего - как не было ничего серьезного, так и нет, и нет даже в принципе. Даже толкового обзора политической истории (вкупе с историей социальной, религиозной и экономической) нет. А там еще Вавинон, а там еще Персия. Зато про полудиких горцев написано-переписано-расписано несметное количество трудов (если что - это я про греков), да про римлян (в особенности про эпоху Принципата) - много чего есть. Любопытная картина, однако.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Удивительный по степени смелости выпуск "Фитиля". Не уверен, может ли что-то подобное появиться в сегодняшних российских СМИ. Тут вам и дискредитация, и клевета, и еще десяток статей УК.

А ведь это 1963 год.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

«Мы сейчас воюем, между прочим, с самой советской республикой из всех 15. Украина — это выкормыш Советского Союза, приросший территориями, получивший то, чего никогда не имел, там промышленность, наука и все остальное, это самое любимое дитя красного проекта. И мы воюем с красной заразой снаружи, потому что желто-голубая зараза — это красная зараза, просто перекрасившаяся. И мы должны воевать с той же заразой внутри», — с таким заявлением на фестивале «Дни Достоевского в Оптиной пустыни» в рамках темы «Любовь, семья и верность» протоиерей Андрей Ткачев, видео приводит издание SOTA.

Это любопытное заявление, во многом характеризующее настроения в российской власти и РПЦ.

Радует, то что священник говорит «мы сейчас воюем», следовательно, причисляя к воюющим и себя.

К сожалению, не нашёл в СМИ репортажей об участии Ткачева в боях или внесенных пожертвованиях в фонд армии России. Поэтому расскажу как вели себя в аналогичных ситуациях священники на Урале того самого СССР, который Ткачев проклинает.

Уральские священники в годы Великой Отечественной войны внесли существенный вклад в оборону страны, не только тем что поддерживали и вдохновляли верующих советских граждан, но и тем что вносили личные средства в фонд обороны.

Личные! Из своего кармана достали и понесли в кассу, чтобы государство построило ещё один танк, самолет или хотя бы сделало ещё один лишний патрон.

Например, протопресвитер Д.Фесвитянинов только в 1942 г. пожертвовал на нужды фронта более 85 тыс. руб. деньгами и облигациями.

Вдохновляемые примером своих пастырей, не отставали и приходские общины. Так, 2 ноября 1944 г община Михаило-Архангельской церкви Кушвы телеграфировала Сталину о перечислении 100 тыс. руб. на постройку самолетов.

Не оставалась в стороне и свердловская епархии. Протоиерей Николай Адриановский из личных сбережений к 1 января 1945 года перечислил на оборону страны 364 720 рублей.

Протоиерей Илья Наумов – 103 208 руб, протоиерей Анатолий Стахеев – 53 300 рублей. Большие средства перечисляли и общины.

Для понимания цифр: оклад директора крупнейшего в союзе номерного военного завода (Новотрубного) Якова Осадчего составлял 3000 рублей. Таким образом, протоиерей Николай Адриановский из личных сбережений внёс в фонд обороны сумму равную 121 окладу директора Новотрубного завода.

В этом смысле вполне оправданно вспомнить то как священники жертвовали на помощь армии в пору властвования святого страстотерпца Николая Романова.

Во время первой мировой войны за 5 месяцев 1914 г. всех пожертвований от духовенства всей Российской империи поступило на сумму 137 300 руб., но наиболее значительные денежные пожертвования сделали священноцерковнослужители 10 епархий. К их числу относились и две ураль­ские: Уфимская епархия (10 000 руб.) и Оренбургская (7000 руб.).

Для понимания: на деньги, которые пожертвовал один Николай Адриановский можно было построить в 1941 году три истребителя. Денег, которые пожертвовала вся Оренбургская епархия в 1914 году не хватило бы даже на постройку одного-единственного легкового автомобиля «Руссо-Балт»!

Зато на новые церкви во время впервой мировой деньги находились. За период 1912-1916 гг. в Пермской епархии было основано 4 монастыря и построено 49 церквей.

«За Родину и Сталина» священники жертвовали гораздо активнее, чем «За веру, царя и Отечество».

Оригинал и комментарии

"Петр, желая мира, предлагал оный Карлу через бывшего при саксонском дворе французского министра Безенваля; на условиях оставить царю Ингрию с городами Кроншлотом, Шлиссельбургом и Петербургом. На сие Карл ответствовал: о мире буду с царем говорить в Москве, взыскав с него 30 миллионов за издержки войны. Министры шведские объявили намерение короля свергнуть Петра с престола, уничтожить регулярное войско и разделить Россию на малые княжества. Генерал Шпар был назначен уже московским губернатором и хвалился, что они русскую чернь (canaille) не только из России, но со света плетьми выгонят. Известен отзыв Петра: «Брат мой Карл хочет быть Александром, но не найдет во мне Дария».

А.Пушкин «История Петра I»

Вы можете поддержать мой блог одним из нижеперечисленных способов:

Сбербанк 2202 2002 9654 1939

Мои книги на ЛитРес

https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/

Вы можете заказать у меня книгу с автографом.

Вышла в свет моя новая книга «Суворов». Буду рад новым читателям!

Открываю подписку на издание моей книги «Названный Лжедмитрием».

«Последняя война Российской империи» (описание)

Заказы принимаю на мой мейл cer6042@yandex.ru

ВКонтакте https://vk.com/id301377172

Мой телеграм-канал Истории от историка.

Оригинал и комментарии

Почти весь 19 век и добрая половина 20-го перспективы русского народа виделись нашим художникам и мыслителям в радужных тонах, даже несмотря на известные трагические события.

И вдруг Георгий Иванов, где-то посередине века:

Теперь тебя не уничтожат,
Как тот безумный вождь мечтал.
Судьба поможет, Бог поможет,
Но — русский человек устал…

Устал страдать, устал гордиться,
Валя куда-то напролом.
Пора забвеньем насладиться.
А, может быть — пора на слом…

…И ничему не возродиться
Ни под серпом, ни под орлом!

Конечно, трудно смириться с тем, что с русским народом кончено как с историческим субъектом, но это, увы, факт. Он сам выбрал свою судьбу.

Как народ русские, разумеется, никуда не исчезнут, но отныне они претерпевают историю, а не творят ее. Прошлое очень сильно предопределяет будущее.

Нам остался стоицизм, как римлянам V века.

Оригинал и комментарии

В Екатеринбурге начались т.н. «царские дни» и канал "Уральский историк" пройти мимо этого события не мог. Некоторые любители истории считают это действо чисто церковным, религиозным. Поминают всегда царебожников, да монархистов. Но это неправильно! Убитый в Екатеринбурге экс-император Николай Романов – это символ борьбы элиты со своим народом.

Поэтому его чтут и монархисты и либералы, и квазиапатриоты, и проамерикански настроенные западники.

Как известно и до большевиков царственные особы в России гибли с завидной регулярностью. Члены династии Романовых душили, резали, рубили Романовых и при этом удушенные или зарубленные не объявлялись святыми, а сам факт убийства не объявлялся чудовищным преступлением. Жутким преступлением убийство царя становится только тогда, когда его убивает чернь. 

Вряд ли семья Николая II была бы объявлена святой, если бы убийцами, как это не раз в истории случалось, были сами Романовы или хотя бы, князья да графья…

Не страстотерпный ворёнок

Династия Романовых началась, когда пресеклась династия Рюриковичей. И одной из первых жертв борьбы Романовых за власть стала гибель трехлетнего мальчика Ивана. Он был сыном Марины Мнишек – жены многоразового пользования череды самозванцев времен великой Смыты. Мальчик был повешен исключительно из политических соображений. Ни церковь, ни власти гибель невинного ребёнка, убитого партией Романовых не оплакивали. Сама Мнишек была объявлена «умершей от тоски». В реальности же была повешена или утоплена.

Не святой мученик Алексей

Громким эпизодом стала борьба за престол императора Петра I со своим сыном Алексеем. Царевич не имел сильной партии в России, поэтому бежал из страны и попытался опереться на врагов Петра за рубежом. Однако Петр выманил Алексея обратно, судил и приговорил собственного сына к смерти. Обстоятельства казни не известны. Объявлено было, что Алексей умер от болезни в тюрьме. А Петр I был объявлен историками «Великим». Традиция объявлять казненных Романовых умершими самостоятельно, продержится до самой революции.

Ребёнок, которого страшно мучили, но мучеником не объявили

Царевич Алексей, расстрелянный большевиками, объявленный мучеником, мучался куда меньше другого мальчика из рода Романовых – Ивана. Иван VI был возведён на престол, когда ещё был ребёнком. Судьба его была страшной! Он был из Брауншвейгской ветви династии Романовых. Император-младенец был свергнут дочерью Петра Великого Елизаветой Петровной. Он провёл почти всю жизнь в одиночном заключении, где фактически сошёл с ума, и уже в царствование Екатерины II был убит охраной в 23-летнем возрасте при попытке его освободить.

Страстотерпцы от геморроя не умирают!

Если сына Алексея приговорил к казни Петр Великий, то его внука Петра III убили по приказу Екатерины Великой – его жены. В роду Романовых очень трудно было стать Великими не убивая ближайших родственников. Вскоре после свержения, согласно официальной версии причиной смерти был назван приступ геморроидальных коликов, усилившийся от продолжительного употребления алкоголя и поноса. Заметьте: Мнишек после заточения умерла от тоски, царевич Алексей едва был приговорен к смерти – умер от туберкулёза, а Петр III умер от геморроя. Этот помазанник божий скончался из всех Романовых самым позорным способом – через задницу. Благодаря этому его жена стала Екатриной Великой. Как в действительности убивали Петра Романова – до сих пор точно не известно.

Несчастный Павел мучился мало

Романовы никогда не признавались в убийстве своих царственных родственников. Согласно официальной версии помазанник божий, Павел I тоже умер ненасильственной смертью – от «апоплексического удара». Слава богу, что не от геморроя, как его отец. В действительности Павел в результате заговора Павел был избит, а потом задушен шарфом. Убийство Павла было совершенно в интересах цесаревича Александра. Который после не мученической смерти папы, стал Российским императором.

Александру II до статуса мученика не хватило чуть-чуть

Совсем иначе элита и церковь воспринимала убийство Романова не Романовыми. Если прежде представители династии умирали тихо и безгрешно: от геморроя, от апоплексического удара, от туберкулеза и массы других напастей, которые случаются с человеком, когда идёт борьба за трон, то Александр II умер совершенно иначе. Его убили! Это убийство смягчало лишь то, что бомбу под ноги императору кинул не какой-нибудь безродный жид-большевик - в него кинул бомбу представитель древнего польского дворянского рода Игнат Гриневецкий. Тем не менее, он не относился к роду Романовых, поэтому убивать Романова права не имел. То есть мысль объявить смерть Александра мученической была.

Ректор Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Иоанн Янышев по случаю смерти помазаника божьего сказал: «<…> Государь не скончался только, но и убит в Своей собственной столице… мученический венец для Его священной Главы сплетён на русской земле, в среде Его подданных…»

Но воплощения мысль о царе-мученике в тот момент не получила. Поэтому Александр II был объявлен «освободителем», но не страстотерпцем.

Больше истории на сайте PERVO.INFO

Оригинал и комментарии

Какова была ожесточённость франко-немецкой кампании 1940 года?

У нас принято презрительно хмыкать в сторону французов — мол, «сдали» страну за шесть недель.

Но давайте приглядимся к цифрам потерь.

Во время французской кампании с 10-го мая по 5-е июня ежедневные потери вермахта составляли 2499 человек в день и 4762 человек в день за период с 5-го по 25-е июня. (Не забудем, что Францию ещё атаковала с юга 300-тысячная итальянская армия, однако далеко продвинуться не смогла из-за сопротивления французских войск.)

Это вполне сопоставимо по ожесточению с кампанией 1941 г. против СССР.

С 22 июня по 10 декабря 1941 года ежедневные потери вермахта на Востоке составляли в среднем 4506 человек.

Если обратиться к общим потерям, то вермахт за 40 дней потерял 45 218 человек убитыми и пропавшими без вести и 111 034 ранеными. По другим данным, общие потери немцев убитыми и ранеными — 177 тыс., из них 27 тыс. — убитыми («Battlefield S1/E1 — The Battle of France»).

Теперь вспомним подсчёты Гальдера на 2 августа 1941 года (шесть недель войны): Группа армий «Юг» потеряла 63 тыс. человек, получила пополнение 10 тыс. человек. Группа армий «Центр» потеряла 74,5 тыс. человек, получила пополнение 23 тыс. человек. Группа армий «Север» потеряла 42 тыс. человек, получила пополнение 14 тыс. человек.

Итого: почти 180 тыс. убитыми и ранеными. А если пополнение примерно равно числу убитых, то это 47 тыс.

Сопоставимо.

Кроме того, сетевые критики всегда забывают о географическом и демографическом факторах (население Франции почти вдвое меньше, чем Германии, а СССР — почти вдвое больше).

Для проявления душевной щедрости

Сбербанк 2202 2002 9654 1939

Мои книги на ЛитРес

https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/

Вы можете заказать у меня книгу с автографом.

Вышла в свет моя новая книга «Суворов». Буду рад новым читателям!

Открываю подписку на издание моей книги «Названный Лжедмитрием».

«Последняя война Российской империи» (описание)

Заказы принимаю на мой мейл cer6042@yandex.ru

ВКонтакте https://vk.com/id301377172

Мой телеграм-канал Истории от историка.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

       Форт-Джордж, Инвернесс, Шотландия



      Очередное творческое развитие идей, заложенных в знаменитую trace italienne

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Не успев забыть горькое поражение в битве против украинского борща, российская пропаганда перешла в контрнаступление. "Кухня юго-западной России" – так назывался раздел завершившегося в Москве фестиваля "Вкусы России 2023". А там в меню – мясо по-донецки на гриле, курица по-херсонски, овощи запорожские печёные… 

Такое впечатление, что организаторы фестиваля утвердили его программу как минимум полгода назад и с тех пор не озаботились даже просмотром новостей. Упомянутая курица в контексте "кухни России" смотрится примерно как плакаты "Россия здесь навсегда". Помнится, эти плакаты несколько месяцев назад со смехом показывали в соцсетях – из освобожденного украинскими войсками Херсона.

Изобретение новой реальности – характерная черта сегодняшней России. Удаление из школьных учебников слова "Киевская" в главах о Древней Руси. Старательное вымарывание украинских сюжетов из биографий Николая Гоголя и Тараса Шевченко. Да что там украинских! Пару лет назад, будучи в Якутске, я видел мемориальную доску, посвящённую Вацлаву Серошевскому. Удивительно, но именно сосланный за революционные выступления поляк в конце XIX века стал исследователем этого далекого края, положил начало описанию гастрономии и культуры Якутии. Много лет в центре Якутска стоял установленный благодаря польскому правительству монумент полякам, жертвам ссылок и репрессий, тем, кто стал выдающимися исследователями якутской земли. Было на памятной доске высечено и имя Серошевского. И вот месяц назад увидел в новостях сообщение: все памятные доски на монументе сбиты местными зомби-патриотами. Очевидно, при явном или негласном одобрении властей.

Задача путинской пропаганды – не только в уничтожении неудобного прошлого, но и в создании фантомного настоящего. По себе знаю, что многие известные люди из отрасли общепита в стране долгое время сопротивлялись политическим фантазиям властей. После 2014 года все помидоры, яблоки и сало, которые до этого продавались на московских рынках как ростовские, украинские или одесские, мгновенно стали "крымскими". Из ниоткуда появились "крымские" устрицы и лангусты. Но всё-таки даже на Всемирной выставке 2015 года в Милане в российском павильоне этим глупым новациям места не было. Помню, как я сам вместе с другими авторами изданной к этому форуму на многих языках книги "Кухня России" отбивали попытки включить туда "исконно русскую крымскую кухню". Тогда удалось.

Но времена меняются, вышедший из берегов мутный поток шовинизма смыл даже условные границы здравого смысла. Я сильно сомневаюсь, что донецкие повара на фестивале вдруг осознали себя частью "русской кухни". Готовили они годами шашлыки и борщи в придорожных кафе и даже не задумывались об их национальности. Однако квасной патриотизм, ставший идеей фикс российской власти, разлагает и более крепкие характеры. И вот уже за слова "украинский борщ" в ДНР можно обрести немалые неприятности. А "мясо по-донецки", наоборот, – путёвка в Москву, почёт и уважение. Увы, лишь немногие способны удержаться от этого искушения.

Нынешний фестиваль "Вкусы России" – крайне неуклюжая попытка интегрировать украинские территории в российское культурное пространство. И рассматривать эту попытку нужно в комплексе, вместе со сожжением украинских учебников в Крыму, разграблением музея в Херсоне, отменой преподавания украинского языка в школах Донецка.
Но если говорить даже только лишь о кулинарных аспектах, все это донецкое мясо на гриле весьма дурно пахнет.

Во-первых, никаким местным специалитетом обыкновенный шашлык, конечно, не является. Попытки "локализовать" его, выдумав донецкие корни, приведут к появлению московского плова, воронежского багета и смоленской пиццы. Процесс этого выдумывания исторической биографии блюд и продуктов в принципе уже и так идёт в России. В советские времена это ограничивалось претензиями на изобретение водки на Руси. Ныне ассортимент патриотической фантазии шире: это и великие русские сыры, якобы созданные простыми русскими крестьянами ещё при князе Владимире, и русские пироги, якобы положившие начало всей мировой гастрономии. И еще немало выдумок воспаленного пропагандой рассудка.

Во-вторых, даже если отвлечься от войны, все эти претензии на "кухню юго-западной России" – просто ставшее типичным пренебрежение к традициям других народов. "Есть только русская кухня, а остальные народы российской империи просто брали русские блюда и переиначивали их на свой лад" – сколько раз я слышал подобное от сторонников отечественной исконности и соборности. Между тем сегодняшняя кухня России – это удивительный сплав кулинарных традиций множества народов. И не факт, что именно русский исторический элемент везде является преобладающим.

Наконец, о стилистических разногласиях. Как известно, писатель и диссидент Андрей Синявский именно их поставил в качестве своего личного водораздела с советской властью. Вот и сегодня стилистика безмозглого следования "курсу партии" претит нормальной человеческой психике. Мясо по-донецки на гриле – это плохо ещё и просто по-человечески. Поскольку в условиях жестокой войны порождает массу невольных ассоциаций. Но это, вероятно, слишком высокая материя для путинских пропагандистов.

Оригинал и комментарии

Отношение россиян к гречке давно стало барометром кризисных ситуаций в стране. С началом войны, как и в недавнюю эпидемию ковида спрос на нее бил все рекорды. В некоторых магазинах крупа пропала вовсе, а кое-где на ее продажу ввели ограничения - по пять килограммов в одни руки. Одним словом, в любые трудные времена в России возникает «гречневая паника».

Аргументы в пользу гречки известные. Она легко готовится. Опытные хозяйки рассказывают, что даже без тепловой обработки. То есть достаточно залить пригоршню гречки с вечера холодной водой, утром она уже будет готова к употреблению. Не знаем, не пробовали. Но мудрости народа, пережившего социализм, отчего-то верим. Наша с Ольгой Сюткиной очередная статья для The Moscow Times:

Вообще гречка – хоть и не исконно русский продукт, но за столетия превратилась в неотъемлемую часть отечественной кухни. Между тем, путь гречки по Земному шару начинается в китайской провинции Юньнань. Именно там еще несколько тысяч лет назад ее окультурили и ввели рацион. В Средине века гречка распространяется в Персию и Малую Азию. Оттуда, из Византии, проникает на Русь.

Связь «гречка — греческий» очевидна и сразу бросается в глаза. Понятен и путь появления «гречки» в русском языке. Есть мнение, что ее появление относится еще к IX-X векам, когда славянские отряды под предводительством князей Аскольда и Дира, а позже Олега и Игоря осаждали Константинополь. Собственно, в те годы и возникает интерес славян к православию, происходит крещение князей, логично завершившееся принятием православия в качестве государственной религии Киевской Руси в 988 году. Именно в этот период на Руси возникают православные монастыри, монахи которых пока в основном византийцы, то есть греки. Существует версия, что с родины они привезли на Русь и ту крупу, которую уже сеяли и готовили тогда в Малой Азии. Которая у нас просто по происхождению этих монахов и получила название «гречка».

Однако, скорее всего, это лишь более поздняя легенда. Первые упоминания о гречке в русских источниках относятся лишь к XV веку. Как это часто бывает, путь распространения какого-либо продукта редко бывает единственным. Поэтому более тесное знакомство с гречихой происходит у нас лишь в XV-XVI веках, с возникновением более тесных контактов с татарами Поволжья, где традиционно произрастала дикая гречиха. Этот процесс завершился в 1552 году, когда Казанское ханство было взято войсками Ивана Грозного. Гречка там была массовой культурой. В качестве эха тех событий во многих российских деревнях она до сих пор именуется «татаркой».

Отголоски этого процесса можно найти даже в русских сказках. Есть такой сюжет у писателя Николая Телешова: злые татары похищают дочь воеводы Всеслава по имени Крупеничка. Матери удается спасти девушку из горького плена с помощью старичка-волшебника, превратившего ее в гречишное зернышко, унесенное ветром на родину.

Но все это — про гречку на Руси. А вот в Западную Европу она проникает несколько позже. Так, первое упоминание о ней во Франции относится к XVI веку — как о «черной сарацинской пшенице», которую начали сеять в Бретани. Кстати, и сегодня бретонские гречневые блины — одно из любимых национальных блюд, местный специалитет. Французское название гречки sarrasin — от сарацинов, с которыми сражались крестоносцы. С другой стороны, гречка так и осталась «блюдом бедняков» и в возникающую с XVII века «великую французскую кулинарию» явно не вписалась.

А вот в России гречка – это не только каша, гарнир к мясу. Но еще и блины на гречневой муке. Вегетарианские котлеты из нее. Суп Шахтерский с гречкой — блюдо для настоящих мужчин, которым необходимо получить энергию перед рабочим днем или восстановить силы после тяжелой смены. Наконец, дистиллят – алкогольный напиток на гречке снова вошел в моду после периода социализма. Гречка, как на этом нашем смешном фото, используется в любых блюдах:

Кстати, обратим внимание на цвет гречки, которая продается в России. В магазинах в Европе и Америке чаще можно встретить гречку бледно-зеленоватого оттенка. Российская же гречка другая – темная, с коричневым оттенком. Ответ на эту загадку прост. Еще в 1950-е годы при Никите Хрущеве было принято «историческое» решение: гречку перед продажей прожаривать и сушить. И только после этого расфасовывать в пачки и пакеты. Но наши бабушки еще помнят, как на прилавках советских магазинов продавалась зеленая гречка.

О причинах этого решения сегодня можно только гадать. Скорее всего, речь шла о том, чтобы повысить сохранность продукта, убрав из него излишнюю влагу. А также «убить» плесень, которая могла появиться при перевозке и хранении. Многим, кстати говоря, вкус новой гречки понравился – он был более ярким, с непривычным ароматом.

Мы же вспомним блюдо, которому уже больше 200 лет. Карп, фаршированный гречневой кашей. Необоснованно забытый рецепт русской кулинарии. В 1795 году Василий Левшин – составитель «Словаря поваренного» - писал о нем: «Рыба, довольно знакомая, водящаяся в пресной воде и прудах, имеющих чистую воду. Лучшие карпы те, кои крупны, сыты и цвету золотистаго. У самцов мясо тверже. Речные карпы вкуснее прудовых». Именно пару таких красавцев мы и выбрали на рынке.

На одного карпа, весом 0,8 - 1 кг, нам понадобится:

· гречневая крупа – 80 г

· грибы сушеные – 50 г

· мука - 2 ст. ложки,

· сухари панировочные – 2 ст. ложки,

· яйца – 2 шт.,

· репчатый лук – 1 небольшая головка,

· чеснок – 1 зубчик,

· масло растительное,

· соль, перец.

Ставим варить сухие грибы. По готовности достаем их, а в отвар засыпаем гречку, если необходимо, добавляем еще воды, и варим рассыпчатую кашу. По вкусу солим.

Пока гречка варится, разделывается рыба. Это покажется сначала немного трудоемко, но только в первый раз, с каждым последующим будет проще.

В общем, карпа очищаем и моем. Затем делаем надрезы с обеих сторон вдоль спинного плавника. Надрезы глубокие, до реберных костей. Возле головы и хвоста перекусываем ножницами позвоночник и аккуратно, стараясь не повредить кожу и мясо, удаляем кости и внутренности. Фактически, потрошим карпа со спины, а не с брюшка.

Вынимаем жабры и еще раз промываем тщательно рыбу. Обсушиваем бумажным полотенцем.

Режем небольшими кубиками репчатый лук, мелко чеснок и на разогретой сковороде с маслом обжариваем до слегка золотистого цвета – пассеруем.

Гречка к этому времени уже поспела, ее тоже кладем в сковороду. Туда же отправляем мелко нарезанные грибы, солю по вкусу, перчу, перемешиваем. Даем немного остыть и разбиваем в начинку 1 яйцо.

Полученной начинкой фаршируем карпа, зашиваем отверстие как на фото. Вместо металлических шпажек можно использовать зубочистки. Их потом обматывают кулинарной нитью, как шнурки в ботинках. А можно и вовсе не зашивать, начинка никуда не денется.

Духовку включаем на разогрев до 180 град.

Ставим 3 тарелки, в которые насыпаем муку, сухари и разбиваем яйцо (слегка взбивая вилкой).

Обваливаем рыбу сначала в муке, затем обмакиваем в яйцо и в последнюю очередь в сухари.

На разогретой сковороде обжариваем рыбину до слегка золотистого цвета и отправляем в духовку на 20 минут.

По готовности достаем, разрезаем на порционные кусочки. Все как на фотографии.

Оригинал и комментарии

       Или торжество рационализма и холодного математического расчета.



       Есть нечто завораживающее в этих крепостях, построенных по системе trace italienne.

Оригинал и комментарии

Любопытно, что во всех кухнях социалистических стран есть то, что их объединяет. Кто-то скажет – бедность, дефицит, а отсюда – сытные блюда. Типа, надо наесться самым простым. И это правильно. Но еще общим была кулинарная фантазия, мечта о том, что где-то есть настоящий гастрономический рай.

Все это явно прослеживается в названиях блюд. Наше «мясо по-французски» ведь ничего с Францией не имеет. Но не избалованному разносолами советскому человеку запеченная под майонезом свинина с картошкой уже казалась чем-то далеким от отечественного унылого общепита. Или вот, скажем, carne ruso - «русское мясо». Кубинцы еще в 1960-х годах так ласково прозвали обыкновенную… тушенку. Кому, как говорится, и кобыла и тушенка из СССР была деликатесом.

У поляков, оказывается, тоже была такая фейковая кулинарная «география». В одних случаях, блюда c «иностранными» названиями действительно показывали, что то или иное кушанье пришло из-за границы. А в других – иностранные названия, такие как, например, фасоль по-бретонски, рыба по-гречески или сельдь по-японски не имеют ничего общего со странами предполагаемого происхождения. По мнению некоторых кулинарных экспертов такие названия придумывали во времена социализма в ПНР, когда с продуктами были проблемы. А хозяйки на кухне как-то пытались внести разнообразие в меню, хотя бы за счет названий. И лишь одно из этих блюд было в 2006 году внесено в Список традиционных продуктов Министерства сельского хозяйства и развития села Польши. Им стал литовский холодзец (холодник), который, в общем, и правда литовский.

Как рассказывает польское радио, во времена Ягеллонской династии (XIV-XVI вв) старопольская кухня начала проникать в Литву, а литовская – в Польшу. В кулинарных книгах той эпохи часто можно встретить термин «по-литовски». Кухни двух народов смешались, и многие литовские кушанья появлялись на столах поляков.

В окрестностях города Сейны в Подляском воеводстве проживает литовское меньшинство, поэтому многие блюда, которые здесь готовят, имеют литовскую, так сказать, родословную. В частности, здесь прекрасно прижился литовский холодник, чудесно освежающий в жаркую погоду и хорошо стимулирующий аппетит. Это подтверждают рассказы людей, которые уже много лет готовят этот суп у себя дома, особенно в летние жаркие вечера. Как вспоминал польский этнограф Оскар Кольберг (1814-1890), описывая Литву, «помимо продуктов, употребляемых в целом всеми европейскими народами, есть еще и соответствующие этой стороне. Во-первых, это холодник, изготавливаемый обычно из мелко нарезанной свеклы и кусков брошенного в суп льда.

Во многих современных кулинарных книгах подчеркивается литовское происхождение холодника. О холоднике пишет, например, Винцентина Завадская в книге «Литовская кухарка», первое издание которой вышло еще в XIX веке. Автор описывает различные виды холодников, в том числе приготовленные по-литовски, из мангольда или свеклы. Рецепт этого уникального супа можно найти и во многих других кулинарных изданиях – например, в «Справочнике сельской хозяйки» 1954 года и в книге Ханны Шимандерской под названием «Поварской секрет или что ели в Соплицово». Напомним, что Соплицово – это местность, которую великий польский поэт Адам Мицкевич поместил в свое поэтическое произведение «Пан Тадеуш». Так вот, Ханна Шимандерская описывает литовский холодник как блюдо, употребляемое еще во времена Мицкевича. Первые упоминания об этом супе мы можем найти именно в поэме «Пан Тадеуш» (1834), где несколько раз его подавали на стол на пиру:

А ужин в замке был...

Мужчины выпили, потом на скамьи сели,

Литовский холодец в молчанье дружном ели.

Правда, на русский язык холодник Сусанна Мар перевела как «холодец», похожее название встречается и в восточных регионах Польши – chołodziec.

Если же говорить о русской кулинарной литературе, то начиная с Молоховец, название этого блюда звучит, как «хлодник» или «холодник». Именно из издания 1866 года и приведен данный отрывок.

Оригинал и комментарии

       В. Потогин. "Балаклавское сражение" (то самое, где атака Легкой бригады и тонкая красная линия). 2022 г.

Оригинал и комментарии

Самое раннее название Черного моря — Аксания от др.-ир. *ахšаēnа- "темный" уже носило негативные коннотации. Ибо в религии иранского зороастризма «темным» считался север, поэтому северное море, жившие при ахеменидах в Малой Азии иранцы, назвали именно «темным», «черным». Зороастрийцы считали большим грехом молиться стоя лицом к северу, и священные огни в храмах у них всегда располагались только с южной стороны.

Греки с глубокой древности считали Черное море частью Океана, который окружает весь мир. Иногда даже у Гомера Океан называется «рекой». Подобное греческое осмысление Океана было заимствовано у древних народов Ближнего Востока.

И вообще тогдашние (т. е. герои Гомера) Понтийское море воспринимали как второй некий Океан и думали, что плавающие туда совершенно также удаляются, как вышедшие намного за (Геракловы) столпы. Страбон, I век до н. э.                                                                                                                                                                                                           

Уже у шумеров было представление о реке окружающей всю землю. Этимология имени «Океан» доподлинно неизвестна. Предполагается, что это слово произошло от санскритского āçáyānah, «окружающий», это слово однозначно не греческое. Кратет Малосский (145 г. до н.э.) писал, что именно варвары называют «внешнее море» Океаном.

Океан для греков — это место, где находился вход в загробный мир.  Название Черного моря у греков Понт Эвксинский «Гостеприимное море» обозначало гостеприимство Аида, ибо с загробным миром рано или поздно столкнутся все живущие. Полное осмысление названия Черного моря — «гостеприимное море царства мертвых, принимающее мертвецов». Те же эпитеты имел и Аид (ад) — «гостеприимный» (πολύξενος). Поликсена (Πολυξένη) «принимающая много незнакомцев», «гостеприимная» жена героя Ахилла и богиня смерти. Она была принесена в жертву, чтобы затем стать женой Ахилла на острове Левка (остров Змеиный в Черном море).

На раннем этапе греческая мифология не делала особых различий между адом и раем. Считалось, что герой Ахилл, который после смерти попал на остров Левку (о. Змеиный) находился на «Острове блаженных» в условном раю, и там же, на берегу Черного моря находился вход в греческий ад — Аид.

Там океанские ветра обдувают остров блаженных... Ахилла туда перенесла мать, тронув мольбами сердце Зевса...в Евксинском море Ахилл обитает на сияющем острове. Пиндар, V век до н. э.

Основная цель путешествия Одиссея в Черное море (Океан) — совершение обряда некромантии «некия» (др. греч. νέκυια). Он должен был извлечь из ада душу прорицателя Тиресия. Вход в Аид по Гомеру находился в некоей стране киммерийцев (это их самое первое упоминание в греч. литературе).

Мы наконец Океан переплыли глубоко текущий. Там страна и город мужей киммерийских

Всегдашний Сумрак там и туман. Никогда светоносное солнце не освещает лучами людей, населяющих край тот, Землю ль оно покидает, вступая на звездное небо, или спускается с неба, к земле направляясь обратно. Ночь зловещая племя бессчастных людей окружает.

Как же, мой сын, ты живой мог проникнуть в туманную область Аида? Здесь все ужасает живущего; шумно бегут здесь страшные реки, потоки великие; здесь Океана воды глубокие льются; никто переплыть их не может. Одиссея, VIII век до н.э.

Область киммерийцев находилась где-то у юго-восточного края Черного моря, недалеко от острова (или земли) Эя (др. греч. Αία, Αἰαία). Там жила волшебница Кирка, которая превратила спутников Одиссея в свиней. Несомненно, Кирка — это один из образов «Госпожи зверей» (Потнии терон), т.е. Богини Матери. Гомер называет ее «ужасной богиней» и «богиней богинь». Интересно, что связь со свиньями характерна была для северных вариантов Богини — у балтов и славян, как я писал об этом ранее о верховной богине окрестностей современной Москвы. В Малой Азии, где принято размещать легендарную страну Эя, главным символом богини был лев. О проблеме таинственной Эи и страны киммерийцев я специально напишу позднее. 

Как известно, у входа в Аид (Ад) на берегу Океана обитало множество демонических существ — амазонки, киммерийцы, циклопы, пес Цербер, Сцилла и Харибда и т.д. Все они локализовались на южном берегу Черного моря в Малой Азии. Амазонки жили на реке Термодонт (ныне турецкая река Терме-чай). Киммерийцы были известны по всему северу Малой Азии — от Гераклеи Понтийской до Колхиды (особо здесь нужно выделить район Синопы), в ранних армянских источниках Каппадокия — Гамирк (страна киммерийцев). Интересно, что греческие авторы часто видели некую связь между амазонками и древними кочевниками Малой Азии, в том числе и киммерийцами.

Циклопы — это несомненно древнейшее население Малой Азии, строители «циклопических стен» и древнейшие кузнецы (по Гесиоду). С большой вероятностью под циклопами подразумевались халибы — создатели стали, жившие на севере Малой Азии. Также циклопов можно сблизить с аримаспами, якобы одноглазыми людьми, жившими на Кавказе.

Сцилла и Харибда — демонические существа, охранявшие вход в Аид. Аргонавты и команда Одиссея столкнулись с ними на обратном пути из Эи, которая скорее всего располагалась в районе нынешнего турецкого Трабзона. Видимо, Сциллу можно локализовать рядом с Гераклей Понтийской (ныне это Эрегли тур. Karadeniz Ereğli), именно здесь находился древнейший вход в ад. Геракл совершал свой 12-й подвиг по поимке пса Цербера именно здесь. Впоследствии, город Гераклею назвали в честь его имени. Можно заметить, что Сцилла — это один из вариантов Цербера, змеи с собачьими головами. О Цербере у Гераклеи Понтийской писал еще Ксенофонт в своем Анабасисе (IV век до н.э.). Здесь же локализовали древнейший Ахерон — адскую реку, это река Лик ( греч. Λύκος «Волчья»). 

У мариандинов — фракийских племен области Гераклеи Понтийской, было устойчивое предание об их происхождении от киммерийцев. И уже в самых ранних текстах название киммерийцев писалось как керберийцы (Κερβερίων) от имени Кербера (Цербера). 

Читайте также:

Как выглядели киммерийцы. Был ли Конан-Варвар женщиной?

Рифейские горы. Где они находились?

Древняя богиня Москвы. Что о ней известно?

Как писали греческие авторы — плаванье в Черном море, это тоже самое, что посещение ада. Поэтому домой отсюда возвращались далеко не все. Как известно, аргонавты смогли благополучно обойти мыс Сциллы и Харибды. Одиссею и его людям повезло значительно меньше... 

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

«А вы заметили, что в России уже не давят продукты бульдозерами?» - недавно этот вопрос обошел многие социальные сети. Он, конечно, задавался больше в сатирическом ключе. Но ведь, и правда, что-то в последние месяцы такие новости стали редкими.

Между тем, до войны эти сообщения шли косяком – власти с гордостью сообщали, что уничтожили еще несколько тонн итальянских сыров или польских яблок. Вечерние новости, похоже, с каким-то тайным наслаждением показывали, как нелегально ввезенные продукты давят бульдозерами или сжигают в передвижных печах.

"Отдельные специальные экономические меры" (как официально назывался этот шаг) были введены в августе 2014 года. Они предусматривали запрет на ввоз в Россию мяса, колбасы, рыбы, овощей, фруктов и молочной продукции из Евросоюза, США, Австралии, Норвегии, Канады и Украины. По утверждению Москвы, они были направлены на "обеспечение безопасности Российской Федерации". Реальной же их причиной стали санкции в отношении путинских чиновников в связи с аннексией Крыма. С самого начала было понятно, что ответ Кремля направлен больше против собственного народа. Ведь в результате него россияне лишились качественных и дешевых продуктов.

В июле 2015 года Владимир Путин постановил уничтожать нелегально ввезенные в Россию западные товары. За последние годы Россельхознадзор выявил и уничтожил больше 36 тысяч тонн запрещенной к ввозу продукции. До сегодняшнего дня эти "продовольственные контрсанкции" продлевались в России уже семь раз.

И вот наступил перелом. Первые полгода после начала войны в Россию практически перестали завозить санкционные продукты питания: с февраля по апрель 2022 года Федеральная таможенная служба зафиксировала прекращение их поступления. А все, что конфискуется после этого, не идет ни в какое сравнение с предыдущими масштабами. Несколько тонн немецкого шпика в Одинцово, десяток килограммов сыра в Новом Уренгое. 230 килограммов груш и лимонов в Чите...

Таможня и Россельхознадзор, конечно, говорят об усилении эффективного контроля за контрабандой. Вот только это лишь малая часть правды. Импорт (в том числе и незаконный) обвалился по одной простой причине – падение рубля. Действительно, после начала агрессии он упал больше, чем до 100 рублей за доллар. Понятно, что везти из-за рубежа товары, которые мгновенно подорожали чуть ли не в два раза было бессмысленно. Лишь временная стабилизация на валютном рынке во второй половине 2022 года возобновила импорт. Сегодня в стране та же ситуация, что и год назад: доллар почти по 100 рублей, а реальные доходы населения еще больше упали.

Так что победные отчеты таможни имеют и более простое, а главное, приближенное к жизни объяснение. Не до французского сыра или финского масла сегодня обычному россиянину. Плюс к этому резко возросли издержки таких поставок – транспортное сообщение с Европой почти парализовано, ЕЭС вводит все более эффективные барьеры для незаконного импорта. Тут и поощряемая государством контрабанда под названием «параллельный импорт» сокращается. Куда уж до нее обычным частным предпринимателям, вспомнившим забытые вкусы нормальных европейских продуктов.

В стране идет постепенное отмирание всяких сложных процессов. Жизнь становится проще и примитивнее. «Зачем вам машина, если нет дороги» - шутил когда-то Путин над жителем отдаленного села. В нынешних условиях эту августейшую инициативу можно продолжить: «А зачем вам здоровье, если оно вам не потребуется?» «А зачем вам качество, если оно вам не по карману?»

Россия медленно, но верно скатывается к позднесоветским порядкам во всем. Что вполне логично. Нельзя получить отдельно вселенского гения на посту генсека, лизоблюдов в виде СМИ, человеконенавистническую идеологию и пожирающий все милитаризм. И отдельно – изобилие вкусной и полезной пищи. Тут уж, извините, все в «одном флаконе». Одного без другого не бывает. История таких прецедентов не знает.

С другой стороны, качество продуктов – это будет явно не самая большая проблема россиян в ближайшие годы. И в этом смысле Путин прав. «Зачем вам хорошие продукты, когда и на плохие денег нет?»

Оригинал и комментарии

Холодные супы очень привычное блюдо нашей кухни. Несмотря на, казалось бы, суровый климат, - ничего подобного! Их любили и готовили повсеместно. Сегодня мы знаем только окрошку. Но не только ей можно порадовать себя в жару.

На самом деле в прошлом нашей кухни было немало таких блюд, о которых мы совсем позабыли. Тюря, щучина, ботвинья – только некоторые из этих названий. Обо всем разнообразии холодных супов поговорили в интервью Радио Спутник:

Или, к примеру, свекольник. Историки и кулинары спорят, чье это изобретение. Как бы то ни было, практически все славянские народы готовят что-то подобное. На свекольном квасе или кисломолочном напитке – простокваше, кефире, сыворотке, просто кислом молоке с добавлением свеклы.

Национальных отличий немало. Например, суп таратор в Болгарии – готовится на простокваше или йогурте, заквашенном болгарской палочкой. Плюс огурец, укроп, чеснок и оливковое масло. Рецептов полно в интернете. Но – небольшой секрет, который может рассказать только настоящий болгарин: огурец нужно резать на маленькие кубики.

Наоборот, не резать, а мелко крошить и взбивать свой традиционный суп гаспачо советуют испанцы. И это не только дань кулинарной истории. Так суп лучше усваивается в жару. Помимо помидоров, огурцов и перцев в каждом регионе страны хозяйки добавляют свою вкусовую изюминку. К примеру, яблоко или апельсин.

Впрочем, не обязательно ехать так далеко. Даже наши южные соседи с удовольствием едят холодные супы. Взять, к примеру, Закавказье. В Азербайджане есть два холодных супа – довга (вареная) на мацуне и овдух (с колбасками, рубленой говядиной) на катыке. В Армении тоже есть своя окрошка, которую готовят на кисломолочном продукте – мацуне. Она называется мацнабрдош.

Общее у нее с нашей окрошкой: в составе армянского супа есть огурец, зелень петрушки, укропа, зеленый лук. Но есть и отличия: в русскую окрошку обычно кладут отварное или жареное мясо, колбасу, отварной картофель, редиску и отварные яйца. Ничего из перечисленного в мацнабрдош не идет. Исключение только редиска – она иногда в армянской окрошке присутствует. Зато туда идет зелень кинзы и мяты. Хотя иногда и используют для окрошки квас, приготовленный с мятой.

Ну, и наконец, если вам хочется экзотики, то это в Азию. Корейский суп кукси состоит из холодного бульона, тонкой пшеничная лапши, свежих овощей, обжаренного мяса — идеальный баланс острого, кислого и сладкого.

А вообще, холодные супы - это целый мир. Как географический, так и в плане самых разнообразных ингредиентов. К примеру, итальянский суп из винограда или американский холодный суп из кукурузы могут стать настоящими открытиями для любого незнакомого с ними человека.

А вы какие еще холодные супы знаете?

Оригинал и комментарии

Известная присказка о занятиях кота, когда ему совсем нечего делать, приобретает в случае с российскими депутатами совсем уж комический оттенок. В отсутствии хоть какой-то осмысленной деятельности они теперь будут следить за качеством шаурмы. В общем, в Международном чемпионате по идиотизму отечественная Госдума явно заняла бы весь пьедестал.

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой разработать рекомендации по приготовлению шаурмы, сообщила пресс-служба партии.

"Сегодня у нас нет стандарта "правильной" шаурмы — поэтому каждый готовит ее, как хочет. Сегодня обратился в Роспотребнадзор и предложил разработать рекомендации по приготовлению шаурмы. Или в Петербурге — шавермы. Нужно определить полезные ингредиенты и исключить все вредные", — отметил депутат.

В патриотическом рвении озабоченный депутат также предложил разработать отдельный знак качества шаурмы «Московский стандарт». С этой ценнейшей инициативой Даванков обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

«Нужно определить полезные ингредиенты и исключить все вредные. А для Москвы предлагаю разработать знак качества «Московский стандарт». Его можно размещать на всех палатках с шаурмой, если хозяева соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора».

Все это было бы весело и прикольно. Вот только если не задумываться, что балабол Даванков — один из руководителей парламента в стране, которая ведет затяжную войну и все больше проваливается в социальную катастрофу. Все-таки отрицательная селекция внутри путинского режима – это не пустые слова.

Оригинал и комментарии

«Это судьба», группа «Ундервуд».

Начало этой песни содержит отсыл сразу к трем известнейшим произведениям русской и зарубежной литературы. Фактически прямые цитаты.

Кто расшифрует?

Нельзя заходить в спальню к Богу
Даже если его там нет
Нельзя заходить в спальню к Богу
За дверью большой секрет
Но мы потихоньку шпионим за ним
И это его веселит
Ночь нежна, шестикрыл Серафим
И звезда звезде говорит:
Это судьба…

Для проявления душевной щедрости

Сбербанк 2202 2002 9654 1939

Мои книги на ЛитРес

https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/

Вы можете заказать у меня книгу с автографом.

Вышла в свет моя новая книга «Суворов». Буду рад новым читателям!

Открываю подписку на издание моей книги «Названный Лжедмитрием».

«Последняя война Российской империи» (описание)

Заказы принимаю на мой мейл cer6042@yandex.ru

ВКонтакте https://vk.com/id301377172

Мой телеграм-канал Истории от историка.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Происходящая на наших глазах девальвация рубля начала оказывать влияние на продовольственный рынок. Так, соки и газировка подорожают на 10–20% уже с 1 августа. У производителей соков 70% себестоимости завязано на импорт - концентраты и пюре, и поэтому они сильно зависят от курсов, — говорит глава профильной ассоциации «Союзнапитки» Максим Новиков.

Удорожание импортных ингредиентов из-за падения курса рубля и введения акциза на сахар неминуемо приводит к росту цен. Так, PepsiCo, «Сады Придонья» и МПБК «Очаково» планируют повысить их в среднем на 10–20%.

Как сообщает «Коммерсант», крупные производители напитков и соков PepsiCo (бренды «Русский дар», Frustyle, «Любимый», J7 и др.) и «Сады Придонья» уведомили торговые сети о повышении цен с 1 августа. PepsiCo, сказано в обращении компании, планирует повысить цены на напитки и соки на 19,2–21,3% из-за падения курса рубля, что вызвало увеличение затрат. Компания также уведомила о повышении цен на снеки в среднем на 15,3%. В «Садах Придонья» предупредили об индексации на 10% в связи с удорожанием сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг. В компаниях комментарии не предоставили.

«С апельсиновым придется попрощаться», — предупреждали в прошлом году представители российского Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки»). Дело в том, что концентрат для производства апельсинового сока ввозили из заграницы, и с началом войны возникли сложности с логистикой, да и сырье подорожало, поэтому закупаться у прежних поставщиков невыгодно. «Вместо апельсинового сока в России могут увеличить производство виноградного», — звучало как утешение.

В принципе, специалисты не обманули. Апельсиновый сок на прилавках есть. Но его цена 120 руб за литровый пакет заставляет попрощаться с ним многих покупателей. Как пишут СПБ-Ведомости, от взгляда внимательного покупателя не ускользнуло и то, что торговые площади под соками в сетевых супермаркетах уменьшились. Это подтверждают и маркетинговые службы. Если раньше под соки отводили, к примеру, две, а то и три секции торговых полок, то теперь весь товар может уместиться на полках одной секции. Проблема в том, что потребительский спрос на соки в последнее время упал (только с начала нынешнего года — на целых 37 %) и производители переходят на выпуск тех объемов, которые будут иметь хоть какой‑то спрос.

И тут «по просьбам трудящихся» правительство с 1 июля вводит акциз на сахаросодержащие напитки. А стремительное падение рубля («одной из самых сильных мировых валют», по недавним словам Путина) довершает торжество импортозамещения.

Кстати, о последнем. «На рынке соков и нектаров 95 % — продукция отечественного производства», — захлебывается от гордости пропаганда. Вот только умалчивает о небольшой детали. Маленькой такой. Просто несущественной. Из отечественного сырья производится не более 10 % этого объема. Все остальное — из сырья импортируемого. Причем не из свежих плодов, а из концентрированного сока.

А так-то, да. Дела в колхозе шли не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать - хорошо, но с каждым годом всё хуже.

Оригинал и комментарии

Сегодня много разговоров о «России, которую мы потеряли». Каждый, естественно, вкладывает в это понятие дореволюционной страны что-то свое. Кто-то дворцы и мундиры, кто-то – столыпинские галстуки и хлеб с лебедой. Действительно, Россия была своей для каждого. Но, оказалось, есть возможность просто перенестись туда и посмотреть собственными глазами.

Увидеть, пусть и не всю страну, но маленький ее кусочек. Оказаться в купеческом доме 1890 года со всеми его порядками, интерьерами, костюмами и даже едой. В общем, настал момент, когда мы можем рассказать о проекте, в котором тоже приняли участие.

Для нас история началась в декабре прошлого года, когда автор и вдохновитель проекта, Наталья Никитина рассказала об удивительной идее. А как мы знаем по Коломенской пастиле, Коломенском калаче, Арт-коммуналке, все придуманные Натальей самые невероятные сюжеты - все получаются. И обретают собственную жизнь.

Но сейчас это не просто музейная история с производством калачей или пастилы. Здесь уже совсем другое погружение в жизнь, в жизнь конца XIX века. Которая реально происходила в доме купца Федора Суранова. Старое здание было бережно отреставрировано командой проекта, наполнено антикварной мебелью, предметами интерьера. А самое главное – духом эпохи.

Сам потомственный купец Федор Суранов был яркой личностью. Помимо того, что любил читать, издавал книги, писал сам, и, судя по уникальной книге, найденной в доме, уважал вкусную и качественную еду. Все как мы любим.

Книга, изданная в 1890 году, по сути, «домоводство» семьи Сурановых. Меню на каждый день года, полезные советы, рецепты - все, что нужно для четко спланированного домашнего хозяйства. Любил хозяин дома порядок во всем.

Вам бы хотелось окунуться в атмосферу XIX века? Не просто полистать книгу, а реально, как в машине времени побывать в гостеприимном доме Федора Суранова?

Проект «Жизнь коломенская. Не игра» это как раз возможность погрузиться в ту реальность, пожить в течение суток «в семье». Познакомиться с укладом, этикетом, модой коломенских купцов.

Представьте, вы одеты по купеческой моде той эпохи, живете как полноправные члены семьи в восстановленных интерьерах, а завтраки и обеды вам готовят так, как прописано в книге Дома Сурановых. Сказочно, правда? Кстати, как вы понимаете, Ольга Сюткина как раз и занималась исторической кухней и рецептами.

Помимо путешествия во времени «Жизнь коломенская. Не игра», можно принять участие в гостевом визите «На игре» просто познакомиться с обитателями дома - гувернанткой, горничной или дядькой-денщиком.

А можно и просто самостоятельно погулять по дому. Но это уже будет «Вне игры».

Проекты «Жизнь коломенская. Не игра» и «Жизнь коломенская. День и ночь» реализует Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский Посад» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Все это с сентября. А уже сейчас Дом Сурановых открывает свои двери для журналистов и блогеров. Правда, чтобы попасть в пресс-тур 19 августа, нужно заполнить анкету. Подробности и условия здесь. 

Оригинал и комментарии

В российской повестке дня среди нескончаемой летописи «побед» - уничтоженных украинских дивизий, тысяч танков и орудий, - пробиваются иногда и более достоверные новости. В последние недели там идет подсчет и других жертв– мужчин и женщин, умерших от поддельного алкоголя, отравившихся в столовых детей, оказавшихся в больницах покупателей фаст-фуда.

Такие случаи были, конечно, и раньше. Но сегодня – просто как будто прорвало плотину. Даже официальные лица вынуждены признать, что за год число нарушений в торговых сетях выросло в 2, по некоторым категориям и в 10 раз. По данным Единого реестра проверок Генпрокуратуры, речь идет о росте продаж просроченной продукции, нарушении условий хранения и фальсификате.

Список продуктовых сетей-нарушителей впечатляет. «Светофор» — увеличение злоупотреблений на 1000%, «Красное & Белое» — 975%, «Лента», «Ашан» — 250%, «Магнит», «Перекресток», «Дикси» — на 150%. Конечно, далеко не все из них ведут к реальному вреду для здоровья, но статистика грустная.

Впрочем, есть и трагические примеры. В Братске 62 человека отравились шаурмой. Два жителя Тюмени погибли от отравления метиловым спиртом, который продавался в магазинах под этикетками "Родники Сибири". Причиной смерти ребенка в Кузбассе мог стать купленный в магазине арбуз. А в Верхней Пышме произошло массовое отравление детей, отдыхавших в городских лагерях.

И наконец, последний случай с отравлением поддельным сидром, в который добавляли метиловый спирт, - стал лишь самым ярким эпизодом. Более 30 человек умерли от этого суррогатного алкоголя в Нижегородской, Самарской и Ульяновской областях.

При этом задумаемся. Власть очень гордится многоуровневой системой контроля за оборотом алкоголя. Особое федеральное агентство Росалкогольрегулирование и налоговая служба, полиция и Роспотребнадзор, прокуратура и префектуры округов – все они ходят с проверками и собирают документы. При этом доля нелегального алкоголя в стране многие годы так и остается на уровне 20-25%. Как это сочетается с индивидуальными QR-кодами на каждой бутылке – бог весть.

Впрочем, ответ административной системы до недавнего времени был только один. Аналогичную систему «Честный знак» внедрили для всей молочной продукции. И теперь каждый кассир или покупатель мучается с прочтением этого кода на кассе. При том, что среднее молочное предприятие тратит на внедрение этой системы от 10 до 25 млн рублей. А нанесение QR-кода на продукт удорожает его для потребителя на 50 копеек.

Насколько благодаря этой системе снизилось количество творога и сыра, состоящего из одного только пальмового масла? Ответ простой - ни насколько. Ими по-прежнему заполнены полки магазинов. И лишь маленький значок «СЗМЖ» (с заменителем молочных жиров) выделяет их. А вот более низкая цена делает привлекательными для значительной части населения, стремительно теряющего доходы.

В ближайшее время такие же QR-коды будут внедряться для минеральной и столовой воды. Все это оказалось неисчерпаемой кормушкой. Представьте себе: по 50 копеек с каждого пакета молока, бутылки воды, пачки масла! Да, тут никакая нефть с газом не нужны.

Но настали новые времена. Война изменила многое. В том числе возможность бесконечно «доить» население. Оборот розничной торговли за последний год упал больше, чем на 10 процентов, а в Москве и вовсе на 14%. И как вы понимаете, совсем не из-за процветания покупателей.

Чтобы смягчить влияние санкций, правительство ввело в 2022 году мораторий на проверки бизнеса. А Путин на ПМЭФ даже произнес: «Бизнес, если он не причиняет риски людям и окружающей среде, вообще не нужно проверять».

Такое впечатление, что многочисленные надзорные органы столкнулись с очевидной проблемой. Механизм спокойного выкачивания денег из коммерсантов мог существовать тогда, когда эти самые коммерсанты могли спокойно работать. В условиях, когда еле живой бизнес крутится из последних сил, рост нарушений легко предсказуем. Но их количество явно превышает возможности системы контроля. Да и не на это она была заточена.

Как обезьяна, разрывающаяся между ответами, умная она или красивая, российская власть не может выбрать - наказывать в условиях войны полуживую торговлю за все подряд или все-таки дать ей немного вздохнуть. Практика показывает, что и так, и так - плохо. Может быть, дело не в торговле?

Оригинал и комментарии

Вагон-ресторан всегда вызывал у советских командировочных добрые воспоминания. Да и то сказать, сколько же там всего было вкусного! И это при том, что и директор, и повара нещадно приторговывали «налево» икрой и севрюгой, мясом и коньяком. Но ведь и для простых смертных оставалось!

На днях посетил в Санкт-Петербурге музей РЖД и не мог пройти мимо этой темы железнодорожного питания. Кстати, сам музей совершенно роскошный – десятки паровозов, вагонов, всякого «железа» за последние сто лет.  Но мы, конечно, про еду.

Уже на первой в России железной дороге, Царскосельской, появились вокзальные рестораны, для работы в которых приглашались лучшие повара из Франции. Путь из Петербурга в Москву с открытием Николаевской железной дороги занимал чуть менее суток, и вопрос о питании пассажиров имел насущный характер. Поэтому на станциях организовывались буфеты и рестораны, которые, как и вагоны, делились на классы.

Путешественникам самого низкого достатка на помощь приходили станционные торговцы, которые приносили к поезду приготовленную дома еду. Для обеспечения пассажиров холодной питьевой водой и кипятком на станциях имелись специальные здания - кубовые, в которых располагались резервуары и оборудование для приготовления соответствующих напитков. Можно было выпить стакан чая в станционном буфете, а можно - наполнить чайник и ехать с ним до следующей крупной станции.

Первые вагоны-рестораны на отечественных железных дорогах, вероятнее всего, появились в составе поездов «Международного общества спальных вагонов и скорых европейских поездов». Эти составы курсировали между пограничной станцией Вержболово (ныне - Кибартай) и Санкт-Петербургом с конца ХIX века и до начала Первой мировой войны.

В начале ХХ века вагоны-столовые включались в скорые сибирские поезда, на маршруте между Москвой и Иркутском. Готовые блюда в них доставляли из вокзальных ресторанов, расположенных на станциях по маршруту следования поезда. Поэтому питание следовало заказывать заблаговременно.

Лишь после революции в пассажирских вагонах образцовых поездов проводники стали готовить чай в обыкновенных самоварах, а в отдельных вагонах были оборудованы помещения под буфеты.

В начале 1950-х годов в цельнометаллических пассажирских вагонах появились титаны — специальные котлы для приготовления питьевого кипятка. Также в послевоенный период на заводах ГДР стали массово строить для СССР вагоны-рестораны с полноценными кухнями, холодильниками и удобными столиками для посетителей.

Благодаря этим поставкам вагоны-рестораны стали эксплуатироваться во многих поездах дальнего следования.

Увы, сегодня с развитием высокоскоростного сообщения железнодорожники позаимствовали опыт авиационного транспорта — питание готовится на специальных кухнях, расположенных вблизи станций отправления, а стюарды разносят его пассажирам во время движения.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

       Не только лишь все могут повторить это:
      Тотила держался между двумя войсками, не с тем, чтобы вызвать кого-либо на единоборство, но чтобы затянуть время, отняв у неприятелей благоприятный момент. Получив известие, что отсутствовавшие две тысячи готских всадников находятся очень близко, он откладывал нападение до их прибытия. Он делал следующее: прежде всего он счел нужным ясно показать неприятелям, кто он такой. На нем было надето оружие, богато разукрашенное золотом; украшения его перевязей на шлеме и на копье были пурпурные; развеваясь, они производили удивительное впечатление истинно царского наряда. Сам он, сидя на великолепном коне, между двумя войсками искусно проводил «игру с оружием». Он пускал коня скакать по кругу, затем, поворотив его в другую сторону, вновь заставлял делать круги. Во время этой скачки он пускал в воздух копье, и, схватив это еще дрожащее в воздухе копье, он с большим искусством часто перекидывал из одной руки в другую; он с гордостью показывал свое искусство, то откидываясь назад, то раскачиваясь и склоняясь на ту и на другую сторону, как будто с детства он был вполне обучен для такого рода представлении. Всем этим он затянул время до позднего утра



      Вспомнилось из Прокопия нашего Кесарийского и Ангуса не менее нашего МакБрайда (мир праху их обоих!)...
      P.S. А в чем накосячил маститый мэтр-рэконструктор на этой известной картинке?

Оригинал и комментарии

Многие считают, что готовить перловку долго и хлопотно, а каши из нее получаются серыми и грустными. Постараемся развеять это скучное настроение. Ведь если разобраться подробнее в кашах из ячневых круп, ваше отношение к перловке наверняка изменится. Начнем с ячневой каши и разберемся, как приготовить ее на воде и непременно сделать вкусной? А кроме того – еще и максимально полезной.

Почему ячневая каша полезна? Отличается ли она от перловой крупы и голландки? Рассказывает Ольга Сюткина на портале Гастроном:

— Все три крупы производят из одного зерна – ячменя. Ячмень отшелушивают от цветочных пленок, шлифуют и полируют, дробят до ядер. И в результате на прилавок магазина попадают три разновидности круп:

Перловая крупа – это цельное зерно, не только очищенное, но и отшлифованное. Голландка – самая белая и гладкая, почти круглая крупа без всяких оболочек. Ее покупаем чаше всего – готовится быстро, каша из нее получается вкусная, гарнир рассыпчатый. Но эта крупа настолько очищена, практически рафинирована, что из-за этой чистоты становится наименее полезной.

И, наконец, ячневая крупа (ячка) – очищенная от оболочек и раздробленная, но нешлифованная. Вот этим она и отличается от двух других круп из ячменя: полезных веществ, оставшихся на крупе, гораздо больше. А это фосфор, натрий, кальций, железо, сера, цинк, марганец, бор, медь, фтор, витамины А, Е, D, РР, В, фолиевая кислота, крахмал, сложные углеводы, пищевые волокна, белок, аминокислоты (лизин).

У тех, кто регулярно употребляет кашу из ячки, снижается уровень холестерина, повышается иммунитет, организм очищается от шлаков, уходят аллергические проявления. Использование в рационе ячневой крупы стабилизирует нервную систему и, соответственно, улучшает стрессоустойчивость и настроение.

Несмотря на то, что каша из ячневой крупы на воде низкокалорийное блюдо, тарелочка на завтрак надолго придает сытости.

А как приготовить кашу, чтобы максимально сохранить эти полезные качества, не навредить кулинарными приемами и ненужными добавками? Самой полезной окажется ячневая каша, приготовленная на воде. И калорий в такой каше будет меньше, чем в каше, сваренной на молоке.

Технология приготовления ячневой каши на воде

Итак, полезная ячневая крупа куплена. Что с ней делать дальше?

Хотя это случается не часто, но посторонние, несъедобные включения в ячневой крупе встречаются. Поэтому лучше потратить несколько минут, но крупу перебрать.

Перед употреблением крупу нужно обязательно мыть – до прозрачной воды. После заводской обработки на крупе остается мучка с большим содержанием крахмала. Чтобы крупа не слиплась после варки, ее нужно промыть до прозрачной воды. Мыть перловку нужно холодной водой.

Крупу можно залить в миске большим количеством воды, перемешать руками и слить воду. Затем снова налить свежей воды и операцию повторить до прозрачности. Или насыпать крупу в ситечко и промыть под струей воды.

Чистую крупу засыпают в кастрюлю с кипящей водой из расчета, какую кашу готовую кашу хочется сварить: рассыпчатую, или вязкую (размазню). Жидкую ячневую кашу не варят, это будет уже суп.

Для приготовления рассыпчатой ячневой каши на 200 г крупы нужно взять 500 мл воды. Если захочется каши вязкой, на 200 г ячневой крупы потребуется 750 мл воды.

В кастрюлю с водой и крупой добавить соль и масло (если каша с маслом) и довести до кипения, убавить огонь и варить еще 20 минут. Снять ячневую кашу с огня и дать немного отдохнуть. Хорошо, если у вас есть время укутать кашу теплым полотенцем и оставить упревать 30-40 минут.

Если хотите приготовить рассыпчатую ячневую кашу на гарнир то, прежде чем варить ее, обжарьте крупу на разогретой сковороде с маслом. Крупу, конечно, предварительно нужно помыть.

Ячневая крупа, как и перловая, и голландка, рады любому ингредиенту, который вы захотите добавить. Прекрасно перемешиваются, впитывают в себя вкусы и ароматы и раскрываются самым неожиданным образом.

Самая простая ячневая каша на воде

Каша на молоке точно будет калорийнее, а вот относительно вкуса многие поспорят. Найдутся любители и той, и другой, но это действительно дело индивидуальное. А вот про пользу ответить проще: сваренная на воде не только низкокалорийная, но и полезная. Рассыпчатая ячневая каша на воде с чистым вкусом, чуть-чуть соли и любого масла – сливочного или растительного – и, как говорят в таких случаях «за уши не оттянешь». Можно в такую кашу добавить слегка поджаренного лука, и это будет новая каша, новый вкус.

Для того, чтобы ячневую кашу приготовить на воде нужно:

• 200 г ячневой крупы
• 500 мл воды
• 40 г сливочного масла
• 1/2-1 ч. ложка соли

1. Ячневую крупу переберите, промойте до прозрачной воды в сите или в миске. Вода для промывания крупы должна быть прохладной.
2. Налейте воду в кастрюлю, добавьте соль и масло, доведите до закипания и засыпьте ячневую крупу. Доведите до кипения.
3. Варите ячневую кашу, помешивая на среднем огне, пока не впитается вся вода. Не допускайте сильного кипения, так как вода может выкипеть вся и каша пристанет ко дну кастрюли.
4. Затем убавьте огонь до минимума и варите еще 20 минут. Если готовите на газовой горелке, можно подложить под кастрюлю специальный рассекатель, чтобы тепло распределялось равномерно.
5. Готовая ячневая каша на воде будет рассыпчатой, крупинки будут отделяться друг от друга. Проведите ложкой по поверхности каши – крупинки будут должны рассыпаться. Ячка должна быть мягкой, но при этом упругой.

Хозяйке на заметку: любая каша должна отдохнуть, «упреть». Поэтому хорошо, если вы предусмотрите время для этого и кастрюлю с кашей укроете полотенцем, дав постоять минут 30.

Кстати: если любите сладкую кашу, при варке добавьте 1-1,5 ст. ложки сахара и обязательно щепотку соли! Так каша будет гораздо вкуснее.

Ячневая каша на воде с грибами

Ячневая крупа, ячка подходит ко многим продуктам, проще назвать с чем крупа не сочетается. Вот такой рецепт ячневой каши на воде порадует тех, кто придерживается поста. Приготовить можно в кастрюле, но особо вкусная ячневая каша на воде с грибами получается в горшочке, в духовке. Есть ее можно как в горячем виде, так и в холодном. На Руси к такой каше подавали квас.

Для приготовления ячневой каши на воде с грибами:

• 200 г ячневой крупы
• 45 г сухих грибов
• 550 мл воды
• 100 г репчатого лука
• 40 мл растительного масла
• соль по вкусу

1. Заранее подготовьте сухие грибы. Залейте 200 мл холодной воды (от общего количества) и оставьте на 1-2 часа. Затем грибы достаньте и отожмите. А настой процедите от песка - он может остаться на дне. Отвар сохраните, на нем будете варить кашу. Грибы мелко нарежьте.
2. Репчатый лук нарежьте мелкими кубиками и пассеруйте до золотистого цвета. Сильно пережаривать лук не нужно, это испортит вкус и аромат каши.
3. Подготовьте ячневую крупу. Положите в ситечко и промойте под струей воды или положите крупу в миску и промойте, сливая воду. Вода должна стать прозрачной.
4. Положите нарезанные грибы и пассерованный репчатый лук на дно кастрюли с толстым дном. Сверху добавьте ячку и залейте грибным настоем и оставшейся водой (350 мл).
5. Посолите ячневую кашу на воде, перемешайте и доведите до закипания. Варите на среднем огне, периодически помешивая, пока не впитается вся вода.
6. Убавьте огонь до минимума и варите 20 минут до полной готовности каши. Проверьте кашу на готовность – попробуйте ячку, она должна быть упругой, но при этом мягкой.
7. Готовую ячневую кашу на воде с грибами снимите с огня, укутайте полотенцем и дайте постоять, упреть минут тридцать.

СОВЕТЫ: ячневую кашу на воде с грибами можно сварить не только с сухими, но и с любыми свежими грибами. Если хотите, чтобы ячневая каша была рассыпчатая «зернышко к зернышку», перед варкой обжарьте крупу в разогретом растительном масле на сковороде.

Что еще можно добавить к ячневой каше на воде

Если есть ячневую кашу регулярно, наш организм скажет только спасибо. Витаминов и микроэлементов в ней много, но кое-чего все-таки не хватает. И чтобы восполнить этот недостаток, можно добавить овощей и фруктов. Вот вам и еще одно блюдо в список полезного и здорового питания. Нет, не одно, а много, так как ячневая каша готова «дружить» практически со всеми овощами, фруктами и сухофруктами. Она может стать полноценным блюдом на завтрак или на обед.

Итак, давайте разберем подробнее, с чем сочетается ячневая каша. Конечно, это будет не полный список, уверена, вы найдете, что добавить.

На завтрак: к ячневой каше на воде можно добавить – свежие яблоки, бананы, груши, персики, абрикосы. Яблоки и груши можно предварительно запечь. Если нужно чуть послаще, – используйте мед, кленовый сироп или сироп агавы. Сухофрукты – курага, изюм, чернослив - прекрасная добавка к любой утренней каше. Масло для каши можно использовать оливковое или топленое, – так гораздо полезнее.

Будете готовить ячневую кашу на обед, попробуйте добавить тушеную с овощами курочку или индейку, тыкву, зеленый горошек, кукурузу, фасоль и даже квашеную капусту.

Тем, кто следит за своим здоровье, это вам в копилку для полезного питания. И не забывайте посыпать любимой зеленью!

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

       Старина Плутарх пишет:

      Клеомен, сын Анаксандрида, утверждал, что Гомер был спартанским поэтом, а Гесиод — илотским, ибо первый наставляет, как повелевать, а второй — как заниматься сельским хозяйством

      Расставил, так-скать, точки над и i и обозначил, кто величайший поэт Эллады...

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Эта фраза одна из самых популярных в России в середине лета. Собранный на даче урожай этих овощей часто просто невозможно переработать. Их дарят родственникам и знакомым, те часто передаривают их, отдают соседям… И делают новые и новые банки с кабачковой икрой. 

Вот примерно, как мы. А подробнее про всю эту «икру заморскую» мы с Ольгой Сюткиной рассказываем в очередной статье для The Moscow Times: 

Скрытая реклама в Советском Союзе не практиковалась. Это сегодня можно догадаться, что Джеймс Бонд совсем не зря носит часы и ездит на машинах определенной марки. А при социализме упоминание товара в радиопередаче или фильме объяснялось просто: что было, то и взяли. Поскольку никакой альтернативы чаще всего и не оказывалось.

И все-таки был при СССР один продукт, который получил поистине сказочную рекламу благодаря художественному фильму. Вы удивитесь, но это была баклажанная икра. В начале 60-х годов, она все чаще появляется на прилавках магазинов. Вызывая при этом иронические замечания покупателей относительно названия «икра», до этого прочно ассоциировавшегося у большей части публики с икрой черной и красной. Вот и создатели вышедшего на экраны в 1973 году знаменитого советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию» решили пошутить над этим сюжетом.

Герой киноленты - простой советский обыватель – чудом оказывается при дворе Иван Грозного. И волею фантастического случая меняется с ним местами. Царь отправляется в социалистическую Москву, а нашего современника из-за случайного портретного сходства принимают в XVI веке за монарха и оказывают ему соответствующие почести. И вот во время пира на огромном столе оказываются деликатесы: жареные лебеди, зайцы, икра черная – огромная емкость, икра красная – целая ваза килограмма на три. А в самом центре стола – великая ценность – икра заморская баклажанная. Здесь обычно раздавался бурный смех зрителей, которые этот «деликатес» в середине XX века только, что кошкам не скармливали.

Если чем полки советских продуктовых магазинов и были забиты, так это ею (тоже, впрочем, лишь до конца 1980-х). В отличие от своей рыбной «тезки» баклажанная и кабачковая икра никогда не олицетворяла собой праздничный стол. Мы, конечно, говорим о ее магазинном варианте. Что касается домашней, то рецептов ее было множество, причем очень востребованных. Южные города – Одесса и Харьков – не на шутку спорили, где лучше делают эту икру.

Удивительно, как из одного из самых безвкусных продуктов – кабачка - получилось популярнейшее и очень яркое блюло. Сам по себе кабачок собственным вкусом почти не обладает. Но зато прекрасно сочетается почти со всем – мясом, овощами, маслом, крупами. Хорош в супах и салатах, в горячем и даже в кексах.

В отличие от азиатского баклажана он появляется в европейской кухне вместе с кораблями Колумба в конце XV – начале XVI веков. Поначалу к нему отнеслись достаточно настороженно. Выращивали его только лишь в ботанических садах. Или лишь с XVIII века он начинается использоваться для еды – сначала в итальянской кухне, - где готовят молодые еще не совсем созревшие плоды. Позже – по всей Европе. В Россию же он приходит в XIX столетии через черноморские порты – Одессу и Таганрог. Именно там и начинают готовить кабачковую икру.

Во времена Советского Союза она была одним из самых распространенных видов овощных консервов - дешевая, простая, вкусная, продающаяся практически в любом магазине. Начало выпуска этой консервированной кабачковой икры пришлось на 1930-е годы. И все было бы ничего, если бы не трагическая случайность. В 1933 году в Днепропетровске зарегистрирована крупнейшая вспышка ботулизма. Тогда погибло более 200 человек. Исследования показали, что виновата та самая консервированная кабачковая икра, производившаяся с нарушением технологии. На несколько лет выпуск ее был прекращен.

А реабилитировал кабачковую икру лишь Никита Хрущев. Точнее даже не он, а его жена – Нина Петровна. Женщина полная, боровшаяся с излишним весом. Именно поэтому на столе Первого секретаря ЦК КПСС частенько были овощные закуски. А среди них – эта самая кабачковая икра. Она настолько понравилась ему, что он даже дал указание построить крупнейший в Европе консервный завод. А вновь назначенному его директору поручил накормить весь Советский Союз кабачковой икрой.

«Вам не нужны кабачки?» - эта фраза одна из самых популярных в России в середине лета. Собранный на даче урожай этих овощей часто просто невозможно переработать. Их дарят родственникам и знакомым, те часто передаривают их, отдают соседям… И делают новые и новые банки с кабачковой икрой. Вот примерно, как мы.

500 г очищенного кабачка без семян

350 г помидоров

1 зубчик чеснока

соль, перец по вкусу

1 ст. ложка растительного масла

1. Растительное масло налить на сковороду. Сковорода должна быть широкой, чтобы жидкость быстрее выпаривалась.

2. Кабачки почистить.

3. Кабачки и помидоры (шкурку удалить) натереть на крупной тёрке и положить на холодную сковороду. Перемешать.

4. Готовить на среднем огне, без крышки, пока не испарится вся жидкость. На это уйдет минут 35-40, зависит от количества икры.

5. Чеснок пропустить через пресс.

6. Как только жидкость испарится, посолить, поперчить, добавить чеснок и перемешать.

7. Готовить еще 1-2 минуты и снять с огня.

Есть горячей, теплой или совсем остывшей.

В икру можно добавить 1 ч. ложку яблочного уксуса и закатать в банки - на зиму. Банки с икрой пастеризовать.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Император Петр I очень любил свою супругу. А та любила грибы. Жареные грибы со сметаной. Она могла есть их каждый день и не один раз. Не знаем отчего, но придворные медики считали это вредным для ее здоровья. И даже жаловались самому императору. Но тот не хотел обижать жену запретами.

Впрочем, что-то делать с этим было нужно. И раздумывая над не дающим ему покоя вопросом, Петр Алексеевич как-то пожаловался на тяжкую царскую долю своему шуту Балакиреву. Тот же, улыбнувшись, пообещал царю, что беда эта – не беда, и исправит он ее немедля.

И действительно, на следующий день заявился он во дворец с корзиной грибов – белых, отборных, просто на зависть. Замысел шута был прост. Он, ведь, знал, что также как Екатерине милы грибы, столь же она ненавидит тараканов. Да-да, обычных домашних усатых тараканов. Они навевали на нее какой-то ужас.

Так что всю предшествующую ночь Балакирев провел в заботах. Отловил десятка два крупных черных тараканов. Надрезал грибы и положил в каждый надрез по насекомому. Да придавил слегка края, чтобы не выбрались наружу. К утру корзина с «фаршированными» грибами была готова.

Увидев грибной урожай, императрица была восхищена. Она тут же приказала отправить часть грибов на кухню и приготовить по ее любимому рецепту. Балакирев и сам отправился во след поварам. А там, сославшись на повеление государя, раскрыл им секрет своих грибочков. Вскоре они были изжарены и поданы на стол.

Заметив, что императрица уже скушала кусочек, шут выхватывает у нее тарелку и с криком «Тараканы!» убегает с ней прочь. Екатерина вскочила, приказала посмотреть все грибы и с ужасом увидела во многих тараканов. Борясь с отвращением, она разламывает один и свежих грибов (предусмотрительно оставленных Балакиревым) – из середины выползает таракан! Государыня упала в обморок, а когда опомнилась, получила к грибам такое же отвращение, как к тараканам.

А вот государь был благодарен шуту и даже тайно наградил его. Собрание анекдотов о шуте Иване Алексеевиче Балакиреве (1699-1763), изданное в России в 1830-е годы, включало еще немало таких отчасти выдуманных, а где-то и правдивых историй. А сам он пережил при этом семерых российских самодержцев.

Грибы в России всегда любили. «Кто пил водку и закусывал маринованным грибком, тот улыбался и подмигивал, и вообще чувствовал себя особенно радостно», - замечал Михаил Салтыков-Щедрин, рассуждая о привычках помещиков в середине XIX века.

Грибы растут повсеместно, во всех странах. Но, вы не задавались вопросом, почему же только на Руси это блюдо стало поистине национальным? Конечно, грибные блюда употребляют и в Европе, и в Америке, и в Азии. Но в массовой кухне не так уж и много видов. У нас же – одних грибных названий целая энциклопедия. Вот мы с вами знаем, наверное, с десяток-полтора сортов грибов – белые, подосиновики, рыжики, грузди, сыроежки и т.п. А теперь задумайтесь, насколько важную роль они играли в жизни народа, если в русском языке были сотни их наименований. Даже перечислив пару десятков, Владимир Даль в своем словаре с сожалением замечает: «но все эти названия не разобраны толком учеными, а известны только в народе».

На самом деле на Руси сошлись несколько благоприятных для любви к грибам обстоятельств.

С одной стороны, Среднерусская равнина действительно грибной рай. В силу климатических, природных условий число только их съедобных видов измеряется десятками.

С другой стороны, у нас все-таки более жесткий, чем в Европе, климат. И как следствие этого, бедный рацион овощей и фруктов. Многие из которых просто не успевают созреть за короткое лето. Да и с основным источником белка – мясом – не все просто. Массовое животноводство в старину у нас не практиковалось. Да и где, собственно? Кругом леса, это же не степь. Вы скажете, охота? Ну да, конечно. Только рассказы о том, как на Руси зайцев ловили чуть ли не руками, это – все до XV-XVI века. А потом, и с охотой напряженно – в барские угодья пускали не всех. Так, что грибы – огромное подспорье в нехитром крестьянском рационе.

И наконец, третий, фактор – это, конечно, пост. В православии количество постных дней четко не определено. Год на год не приходится. Но, как правило, их больше, чем дней, когда мясо разрешено. И в этих условиях, грибы, наряду с рыбой (употребление которой тоже не в каждый постный день разрешено) – настоящее спасение. Кроме того, грибы прекрасно сохраняются весь год – сушатся, солятся, маринуются и т.п.

Грибная пора неумолимо приближается. И одними из первых на наших столах появляются лисички. Они бывают и крошечные, и огромные, чем-то напоминающие граммофонные трубы. Но основная их особенность – в наличии каротина. Именно он придается им характерный желтоватый цвет и вместе с веществом под названием манноза (mannose) отпугивает нежеланных любителей «поживиться»– лисички почти никогда не бывают червивыми.

Интересно, что лисички – одни из самых урожайных видов грибов. По подсчетам ученых, в средней полосе они составляют до 20 % всего грибного «поголовья». А поскольку сушить или солить лисички не принято, нам остается самый вкусный вариант – пожарить. Немало блюд из лисичек можно приготовить, как говорится, «на скорую руку». Привычные грибы с картошкой или в сметане можно организовать в более изящном виде, так чтобы и императрице подать не стыдно было. А заодно, и сделать посытнее. Например, вот так:

Курица с лисичками

500 г куриной грудки

200 г некрупной моркови

1 луковица

150 мл сливок 22 % жирности

2 ст. ложки топленого масла

соль, перец.

1. Прежде всего, тщательно промыть лисички. Проблема с ними в том, что они чаще всего растут на песчаной почве. Как вы понимаете, хруст песка на зубах не добавить радости от еды, даже более того - откровенно испортит. Так вот, лучше всего промыть их так: взять две глубокие миски и выложить в одну грибы. Залить полностью водой, дать постоять несколько минут, слегка перемешать руками и переложить в другую миску. Песок частично останется на дне посуды. Затем повторить еще раз и так до момента, когда на дне миски не останется ни песчинки. Крупные грибы разрезать на половинки или четвертинки.

2. В сковороду положить лисички и на огне чуть выше среднего жарить, пока не выпарится вся жидкость.

3. Немного убавить огонь, положить 1 ст. ложку масла и готовить еще 10-15 минут, помешивая время от времени ложкой. Посолить, поперчить по вкусу.

4. Пока готовятся лисички, заняться курицей. Взять сковороду, чуть больше, чем та, на которой готовятся грибы.

5. Лук нарезать небольшими кубиками, морковь кружочками, а курицу брусочками.

6. В сковороду положить оставшееся масло, разогреть и обжарить лук до золотистого цвета.

7. Затем положить морковь и жарить на среднем огне еще 5 минут и, наконец, положить курицу. Готовить все вместе 10 минут на среднем огне. Соль-перец по вкусу.

8. Готовые лисички переложить к курице, перемешать, залить сливками и прогреть несколько минут. Конечно, приправить солью и перцем, если потребуется.

Подавать с жареным картофелем, рисом или булгуром.

Оригинал и комментарии

Боевой клич древних славян

«Песня города берет», - утверждается в известной советской песне. Это еще более справедливо по отношению к боевому кличу. К сожалению, мы не знаем, с каким именно кличем шли в бой наши далекие предки. Но уже византийские авторы VI века засвидетельствовали, что славяне с криком (Псевдо-Кесарий пишет о славянском обычае перекликаться «волчьим воем») всем скопом устремлялись на врага.

Боевым кличем в древности действительно выигрывали сражения. Показательна в этом отношении знаменитая битва между римлянами и кельтами, происшедшая в 390 году до н. э. Противники впервые столкнулись на поле боя, и римляне буквально оцепенели, увидев перед собой рослых воинов с развевающимися волосами, танцующих под необычные звуки музыкальных инструментов, напоминающие звериный рев. А когда кельты единогласно издали страшный крик, повторенный вдалеке эхом долин, римлян охватил панический ужас и они, даже не попытавшись вступить в бой, обратились в бегство.

Боевой клич у всех древних народов имел сложное предназначение, совмещая военно-психологическую и магическую функции. Во-первых, при помощи его воины входили в состояние экзальтации и устрашающим образом воздействовали на психику противника (часто подсобными средствами служили также музыка, песни и танцы). А во-вторых, в состав боевого клича непременно входили различные заклинания, имеющие целью обезвредить вражеских богов или духов и тем самым лишить неприятеля силы. В «Слове о полку Игореве» русские воины криком «перегорождают поля» и «полки побеждают, звонячи в прадедню славу», - то есть даже в христианскую эпоху русичи боевым кличем все еще призывали на помощь своих предков-покровителей.

Постепенно главным военным кличем в русской армии стал крик «ура!». По всей видимости, происходит он от древнерусского глагола «уразить», то есть «бить, разить»*. Идя в бой, русское войско кричало: «уразь!» (бей!). Со временем этот клич превратился в «ура». Его использовали не только воины, но и охотники. Словарь Даля свидетельствует, что в Архангелогородской губернии, среди поморов, существовало выражение «бить тюленя уроем», то есть с криком ура, кидаясь на него всею артелью враз.

*Есть приверженцы тюркского происхождения слова (у современных монголов - урай, хурай, т.е. "бей!"), но этой версии противоречит тот факт, что русское "ура" имеет собственную этимологию и созвучно также литовскому "вирай!", а литовский - ближайший к русскому язык (следовательно, можно предполагать и более древнюю индоевропейскую основу). Клич "ура", кроме русского, существует и в других европейских языках (нем. hurra, англ. hurrah (или huzzah), фр. hurrah и т.д.); при этом говорить о заимствовании его русскими не приходится, поскольку в послепетровской русской армии было принято на французский манер кричать «Виват!» Возможно, следует предполагать обратное заимствование - немцами после русских побед в Семилетней войне, англичанами и французами - в эпоху заграничного похода русской армии в 1813-1814 гг.

Как «ура» боролось с «виватом»

Кто не помнит знаменитых пушкинских строк: «Ура, мы ломим, гнутся шведы!»? Между тем поэт допустил здесь историческую ошибку. На самом деле при Петре I русская армия шла в атаку в полном безмолвии, так как воинский устав 1706 года запрещал солдатам кричать во время боя. Пункт первый этого документа гласил: «Чтобы все, а наипаче офицеры, смотрели того, чтоб отнюдь крику не было во время бою, а ежели в которой роте, или полку, учинится крик, то без всякого милосердия тех рот офицеры будут повешены. А офицерам такая дается власть, ежели который солдат или драгун закричит, тотчас заколоть до смерти». 

Правда, «ура», как крик приветствия, допускался на русском флоте. По воспоминаниям адмирала Синявина, в 1716 году, на рейде Копенгагена, русский флот так встречал Петра I: «…на наших, датских и голландских военных кораблях и на всех купецских опущены были вымпелы, и палено со всех кораблей изо всех пушек и с кричанием ура и барабанным боем...»
Но вот в сухопутной армии использование криков «ура» как приветственных, наряду с французским «виватом», зафиксировано только 19 августа 1757 года после победы над пруссаками при Гросс-Егерсдорфе. Как пишет «Журнал военных действий» русской армии, «Его Высокопревосходительство генерал-фельдмаршал Салтыков всю во фрунте стоящую армию объездил, похваляя храбрость оной, при чем следующее от всей армии троекратное учинено восклицание: «Виват Ее Императорскому Величеству, нашей природной Государыне и премилосердной матушке Елисавет Петровне на множество лет: Ура, Ура, Ура».

О том же сообщает А.Т. Болотов в своих «Записках»: «Прибежавши наконец на то место, где стояла их вторая линия, велено было нам остановиться и выровняться с прочими полками, строящимися тут, в одну линию, и не успела вся армия из-за леса выбраться и построиться в одну линию, как закричали «Ура!» и шляпы вверх бросили».

В 1770 году в сражении с турками при Кагуле русские войска все еще шли в бой с криком: «Виват, Екатерина!».

Первое же использование криков «ура» как боевого клича засвидетельствовано «Журналом генерал-фельдмаршала князя Александра Александровича Прозоровского» 23 июля 1774 года в сражении с турками под Алуштой: «И по выходе из последнего рва приказал я гренадерам оставить ружейную пальбу... Вместо ж стрельбы из ружей велел им приударить в штыки. Они сие исполнили с поспешностию, закричав все вдруг «ура». 

С тех пор победное «ура» уже не смолкало в русской армии:

Так за Царя, за Родину, за Веру
Мы грянем дружное «Ура!», «Ура!», «Ура!»

Для проявления душевной щедрости

Сбербанк 2202 2002 9654 1939

Мои книги на ЛитРес

https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/

Вы можете заказать у меня книгу с автографом.

Вышла в свет моя новая книга «Суворов». Буду рад новым читателям!

Открываю подписку на издание моей книги «Названный Лжедмитрием».

«Последняя война Российской империи» (описание)

Заказы принимаю на мой мейл cer6042@yandex.ru

ВКонтакте https://vk.com/id301377172

Мой телеграм-канал Истории от историка.

Оригинал и комментарии

       Считается, что нгандонгский тигр, живший во времена плейстоцена на территории Сундаленда, был одной из крупнейших (наряду с моссбахским львом и смилодоном, который популятор), если не самой крупной кошкой из числа когда либо живших на Земле.



       Для сравнения



       Бедняги питекантропы (они же эректусы)!

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Работы нужно было сдать в мае-июне
Экзамен завтра, двенадцатого.
Получаю письмо с файлами:

Оригинал и комментарии

Век просвещения в российской жизни был своеобразным. Конечно, ни у каких свободолюбивых фантазий Вольтера или Руссо на отечественной почве перспектив не было. Но в отличие от европейского гуманизма российская версия эпохи просвещения ограничилась, в основном, именно им - просвещением, знаниями и умениями.

Меня всегда удивляло, насколько жадной до новых знаний была российская читающая публика в XVIII веке. Издаются сотни книг по всем отраслям жизни – пушечному и корабельному делу, винокурению, садоводству, кулинарии и коневодству. При этом в большинстве своем это более или менее удачные переводы с иностранных языков. Вот уж действительно «окно в Европу».

В принципе, все это объяснимо. Российское дворянство, получив от Петра III «манифест о вольности» (1762), обрело вместе с ним и возможность избавиться от обязательной государственной службы. Позже Екатерина II в Жалованной грамоте дворянству (1785) подтвердила эти новые права «благородного сословия».

А чем можно заниматься в отсутствие необходимости службы? Правильно – собственным поместьем. Именно попытками наладить экономически эффективное помещичье хозяйство и был обусловлен интерес к зарубежному опыту.

Одним из небольших примеров этого просвещения служили книги Николая Осипова – известного писателя и переводчика той эпохи. «Новый и совершенный русский садовник, или Подробное наставление российским садовникам, огородникам, а наипаче любителям садов, о расположении, содержании и украшении садов, огородов, оранжерей, теплиц, парников, цветников и пр». В те годы именно такие пышные названия было принято давать прикладным книгам. Два тома ее Осипов издал в 1791-93 годах.

И вот случайно вижу продолжение этой истории. «Первоначальное издание сей полезнейшей книги было предпринято по совету благоразумных людей Николаем Осиповым… но с преждевременной смертью сочинителя издание остановилось, и любители садоводства не без сожаления находили себя принужденными довольствоваться только первыми двумя частями». Это из предисловия выпущенной уже в 1812 году в Санкт-Петербурге книги «Всеобщий садовник или полное садоводство и ботаника». Ее составитель С.Ушаков честно поставил на обложку и имя Н.Осипова как соавтора.

«Желая исправить таковой недостаток и будучи равномерно поощряем к тому многими любителями сельского и городского домашнего садоводства, и снабдив всеми потребными для того российскими и иностранными сочинениями, как равно и советами и наставлениями, я принял на себя труд докончить сию книгу», - пишет Ушаков в предисловии.

Ну, а из тех советов, за которыми так охотились российские читатели, приведу один. 

Он, кстати, сейчас вполне ко времени.

Оригинал и комментарии