ЖЖ Топ-50 постов сегодня
Недавние тренды рунета
george_rooke задался вопросом - Почему же Испания "не шмогла" и перестала быть супердержавой. Пересказывать его тезисы я не буду - Карузо лучше слушать в оригинале, чем в перепевках от Рабиновича (хотя твам есть некоторые моменты, с которыми я не согласен, ибо Испания была не одна такая - кстати, есть продолжение темы - здесь). Меня во всей этой истории заинтересовал такой аспект - смогла или не смогла Испания, и почему, пускай в этом разбираются испанисты, им карты в руки. Но, как было замечено в комментариях к развитию темы, Россия и Испания в чем-то схожи, с той лишь разницей, что Россия, в отличие от Испании, таки смогла, и сохраняет статус если и не сверхдержавы, то, во всяком случае, великой державы, и по сей день, несмотря на все исторические и политические пертурбации, которые с ней имели место на протяжении ее долгой истории.
Но почему Россия смогла стать великой державой и сохранит этот почетный титул за собой, а вот у Испании не получилось? Россия управляется непосредственно Господом. Иначе невозможно представить, как это государство до сих пор существует - эти слова приписывают фельдмаршалу Б.-Х. Миниху, и, отослав к мнению авторитета, на этом можно было бы и остановиться, ибо, согласно непреложным историческим законам, Россия никак не могла стать великой державой и империей. В началеее пути, в середине XV в. (а мы будем отсчитывать ее историю именно с этого момента, с того самого времени, когда завершилась "Война из-за золотого пояса" и Москва всерьез занялась собиранием земли и власти) Русская земля была задворками мира во всех отношениях бедная слабозаселенная аграрная земля, с малочисленным городским населением и, соответственно, неразвитой городской культурой, примитивными ремеслами да и торговлей тоже, скудной сырьевой базой, неразвитыми административными практиками и прочими атрибутами модерной госудаственности. Короче, никто и ничто не предвещало, что спустя полстолетия, к началу XVI в., она станет мощной державой, голос которой будет услышан и в Европе, и в Азии. И заметьте - исходные предпосылки никуда не делись - что при Василии II, что Иване III, что при его ближайших преемниках. Да что там ближайшими - ведь и в XVII в., и даже в XVIII в. Российское государство уступало по всем основным показателям той же Франции. А вот поди ж ты - империя, царство, и не на словах, а на деле. Почему?
Если честно - для меня это загадка, ибо, еще раз подчеркну, в этом медвежьем углу Евразии империя возникнуть не могла по определению. Скорее Польша могла претендовать на этот титул (кстати она и пыталась, но не "шмогла", и это чувство отравляет вельможным панам жизнь до сих пор - душа горит и сердце требует продолжения банкета). Населения немного - на фоне той же Османской империи или Фнанции, да что там Франции и Порты - даже та же Испания обгоняла Московское царство по этому параметру. Ресурсная база оставалась все такой же паршивой, и это еще если не брать в расчет отвратительную инфраструктуру и связность отдельных частей империи (дорого - наша извечная печаль и беда). Выхода к морю нет, а нет ее - нет и заморских колоний, всяких там индиев ост и вест, которые можно успешно ограбить и вложить награбленное в развитие себя любимой (ну или в свой имперский проект). Опять же - даже несмотря на петровские преобразования, основная масса населения оставалась крайне консервативной и преданной "преданьям старины глубокой", не изменяя завещанным от пращуров привычкам (почему и складыввается впечатление о существовании по крайенй мере с XVIII в. двух Россий, "старой" и "новой", этакой внутренней "индии" и узкой прослойки "колонизаторов"). А тут еще конкуренция со стороны соседенй - с одного бока Крым, обуреваемый мечтой о своем имперском проекте, и Литва, у которой тоже была своя мечта - правда, не о приращении, а хотя об удержании того, что уже было натаскано/захомячено в прежние времена.
И вот в этих крайне неблагоприятных условиях Россия все-таки становится империей. И поскольку мы отвергаем фактор Deus ex machina и не принимаем всерьез речение бывого фельдмаршала, ergo, нужно искать иное объяснение внезапному инеожиданному подъему Москвы и обретению ею имперского статуса. И, размышляя над этим вопросом, я не могу отделать ся от мысли, что тут сыграла свою роль Личность, т.е. пресловутый субъективный фактор, на который наложилось еще кое-что. С одной стороны, это появление в нужное время и в нужном месте (а потом и в нужном количестве) плеяды политиков, администраторов и воевод в лице первых русских государей и их ближайшего окружения, причем не только боярской аристократии, но и "аристократии" новой - чиновной, приказной (а вот ее тому же Крыму и не хватило). А с другой стороны - складывание в "долгий XVI век", в первую ее половину, институтов "земско-служилого государства" (Ю.Г. Алексеев), основанного на партнерстве верховной власти в лице государя и присных его и "земли", а также на идее служения. Похоже, что свою, и немалую, роль сыграл и религиозный фактор Так что граф Уваров с его триединой формулой не так уж был и неправ в свое время.
Такие вот размышления по ходу дела, наскоро - проблема очень серьезная и над ней надо еще размышлять и размышлять.
Оригинал и комментарии
Хотя книга фактически не напечатана (официальный тираж 500 экз., но это чисто отписка, реально существенно меньше), однако ее таки можно скачать - в Сети она есть, так что при желании обрести искомый текст не составляет проблемы - а он того стоит. Я уже писал как-то, что это была моя мечта - написать исследование по истории этой неизвестной известной войны, но судьба сложилась так и так повернулись обстоятельства, что этот план пришлось выставит на мороз. Но хвала Иисусу Сладчайшему - нашлись люди, которые поставили своей целью закрыть это белое пятно в нашей истори, политической, дипломатической и военной, и сделали эту работу! Спасибо им огромное!
Внушительный фолиант (более 500 страниц) закрывает проблему - в обозримом будущем никто не сделает ничего лучше. Единственный недостаток этой истории, за который можно уцепитьчся и за счет которого работу можно улучшить - это отсутствие османских источников (наши применены более чем в избытке). Но оставим его побоку - главное, общая картина боевых действий и дипломатических интриг на протяжении полутора десятков (а то и больше) лет, причем весьма подробная и детализированная - она есть.
Любопытны выводы, сделанные авторами. Процитирую:
В свое время К. Белкин-Стивенс и В. А. Артамонов справедливо отметили, что Крымские походы стали серьезной демонстрацией возможностей российской военной логистики, обеспечившей переброску значительных масс войска на дальние расстояния в условиях безлюдных и степных районов1. Развивая этот тезис, следует отметить, что русскую военную машину первых лет войны действительно сложно в чем-то упрекнуть. Мобилизация была проведена в сжатые сроки и довольно успешно — явка на службу в основную армию в первый поход составила 90%. Заготовленные запасы продовольствия были собраны и доставлены заранее в места сосредоточения войск; дополнительный провиант, переброшенный по речным артериям из Брянска и Смоленска через Киев до Кодака, даже оказался излишним и был использован в кампаниях 1688 и 1689 гг. Важную роль перевалочной и логистической базы сыграл построенный в рекордно короткие сроки Новобогородицк. В ходе подготовки второго похода русская военная бюрократия продемонстрировала умение учитывать недочеты и исправлять допущенные ошибки военного планирования. Весь 1688 г. под постоянным контролем держалась ситуация, касавшаяся наличия сухой травы в степях. Было сделано все, чтобы не допустить степных пожаров, подобных тем, которые помешали продвижению войска в 1687 г. Удалось исправить недостатки проложенного в первый поход маршрута, информация о котором собиралась довольно тщательно. Стоит отметить и деятельность русской разведки, благодаря которой мы имеем более менее полную информацию о политике Крыма и его мерах по подготовке обороны в обеих кампаниях.
В 1689 г. сроки мобилизации русской армии удалось еще ускорить, обеспечив ее выступление в марте. Не стоит недооценивать и организационные усилия русских военачальников высшего и среднего звена, позволившие осуществить в 1689 г. успешный переход по степной и ненаселенной местности огромного по тем временам войска, которое сумело с небольшими потерями выиграть сражение при Черной долине и прорваться к Перекопу. В целом, «бесславные» крымские кампании со всей ясностью показали, что военно-организационные структуры Московского царства не только не переживали кризис, но и находились на определенном подъеме.
Я не случайно выделил именно эти места в этой длинной цитате - это к вопросу о военных реформах Петра I и к словам князя Я.Ф. Долгорукого (кстати, участника войны и показавшего себя в ней, скажем так, не слишком успешным воеводой) о достижениях Алексея Михайловича в деле развития русского военного дела и совершенствования русской военной машины - смысл затеянной Петром накануне Северной войны бурной деятельности по формированию новых солдатских и драгунских полков остается загадкой (если не включать поиск тараканов в голове Петруса). К 1700 г. Россия имела вполне обеспособную и закаленную в походах и боях армию и отлаженную систему ее снабжения и управления (порядок бьет класс!), но Петр почему-то решил этим не пользоваться, а начать все с чистого листа. И начал...
И таких парадоксальных выводов по тексту книги разбросано немало - не вяжутся они как-то с пресловутым "закатом царства" (и снова встает вопрос о цене петровских реформ). В общем, всецело рекомендую книгу к прочтению и применению!
Оригинал и комментарии
До этого я видел «Троицу» 2 года назад, летом 2021-го года, и по сравнению с тем, что я видел тогда, икона претерпела разительные изменения. Сейчас на иконе появилось сразу несколько наклеек из тонкой бумаги, которые должны удерживать осыпающийся красочный слой, причем одна из таких наклеек идет через всю икону сверху донизу (вероятно, по границе расходящихся досок). То есть за последние два года иконе резко стало хуже, причем причина этого ухудшения вполне очевидна – это ее «гастроли» в Троице-Сергиевой лавре, где она стояла в неприспособленном помещении без специальной витрины (и ровно то же самое происходит и сейчас). Обычно картины в таком состоянии либо реставрируются, либо находятся в запасниках в ожидании реставрации, но РПЦ явно не дает покоя слава Талибана (как все знают, запрещенного в РФ), и они хотят сравняться с талибами в уничтожении культурных ценностей мирового значения.
Оригинал и комментарии
Привокзальная классика становится настоящим народным блюдом. Даже статистка подтверждает: за последний год шаурму стали покупать в два раза чаще. Она превратилась в самый популярный фастфуд в России. Так почему она вертится?
На днях телекомпания МИР предприняла целое исследование о шаурме в России. Меня даже в Санкт-Петербурге застали и подробно расспросили.
Но вообще корреспондент программы Дмитрий Ходаковский устроил настоящий гастротур. Журналисты попробовали шаурму в дорогом ресторане, там ее подают в золоте. Перекусили в небольшом кафе, где три вида мяса. Но в первую очередь пошли, конечно, на вокзал. За той самой. Цена не маленькая – 260 рублей. Может, потому что место проходное. Крутят быстро. Три минуты и вот она: с курицей, в обычном лаваше, острая.
Какая шаурма на вкус, в России узнали лет 30 назад.
«Есть мнение, что турецкие строители, которые в 90-х работали в России на множестве объектов, сначала ее готовили для себя. А потом блюдо вышло за пределы турецкой диаспоры. Конечно, добавили торговцы-челночники, которые ездили в Турцию. Ели там и готовили уже здесь в России», – рассказал историк кухни, писатель Павел Сюткин.
К двухтысячным у шаурмы была дурная слава. Санитарные нормы повара не соблюдали. Вертели лаваш голыми руками. Все, что за день не съедали люди, под утро доедали другие гости. Полицейские то и дело находили подпольные цеха. Тухлую курицу там вымачивали и заливали ядреным маринадом.
«Мы снимали много сюжетов. Курицу непонятного происхождения перевозили в какие-то мешках. Но сейчас ситуация другая. Шаурма – это хороший, модный формат. В Москве и регионах привыкли к нормального качества продуктам. Потому что дрянь, как 15-20 лет назад, покупать не будут», – сказал ресторанный критик Дмитрий Алексеев.
Теперь шаурма – модный фастфуд. Продавцы вовсю экспериментируют с начинкой и размером.
В Северной Осетии вкусного мяса много и его здесь ценят. Поэтому в шаурму добавляют не один вид мяса, а сразу три: говядину, свинину и куриную грудку. Уместить это все в одну шаурму оказалось непросто, но осетинские шеф-повара смогли. Придумали шаурму «Анаконда». В длину она 50 сантиметров и весит ровно килограмм. В Москве продавцы шаурмы тоже выросли из маленьких киосков. Вертел – это пять килограммов. Если к обеду заканчивается, меняют уже на 10-килограммовый.
В Петербурге шаурму называют шавермой. Местные вообще сокращают и говорят попросту шава. По легенде, название «шаверма» в городе осталось на арабский манер, потому что первыми готовить это блюдо здесь начали именно арабы. Из ларьков и подворотен шаверма переехала в стильные фудмоллы. Готовят не только классическую с курицей. Есть сырная, вегетарианская и даже с треской.
Но шаурму подают еще и в заведении, которое вошло в список лучших мясных ресторанов мира.
«Основное меню – это мясо. Но у нас есть кухня для стритфуда. Уличная еда: бургеры, шаурма, тако, бао. Она всем понравилась, и мы стали развиваться в этом направлении. Это удобная еда на вынос. Может кто-то, кто, гуляя по пруду, берет ее с собой», – поделился шеф-повар Сергей Балашов.
Сначала ничего необычного: курица, овощи, соусы. А вот такого нигде не увидишь: шаурму покрывают пищевым сусальным золотом 24 карата.
Однако на Ближнем Востоке сказали бы: капусту долой. Ее там никогда не было. Свинины, конечно, тоже. В Москве шаурма стала дешевле другого фастфуда. Ее средняя цена – 171 рубль. Роллы стоят 450 рублей за порцию, пицца – 380, а бургеры – почти 250.
«Что такое бургер? Это булка не цельнозерновая. Это источник быстрых углеводов. Она резко повышает уровень глюкозы в крови. Почему все так любят шаурму? В ней нет ничего вредного. Мясо, овощи, лаваш – это пресный хлеб и соусы. Если соусы качественные. Если томатные – это просто томаты, то это полезно», – отметила врач-диетолог Елена Соломатина.
А еще это недорого в производстве. Курица для одной порции обойдется в 30 рублей, капуста – в пять, огурцы – в два рубля, помидоры – три, лист лаваша – шесть. Получается 47 рублей. Если проходимость хорошая, одна точка может приносить 150-200 тысяч рублей в месяц. Так что покупают шаурму, потому что это быстро, вкусно и недорого, а продают, потому что выгодно. Главное – правильно крутить.
Оригинал и комментарии
Раньше пропаганда манипулировала фактами. Нынешней пропаганде уже и факты не нужны.
Прогресс, достигнутый США в освоении космоса, вызывает у России некоторую зависть и способствует распространению теории, которую некоторые российские чиновники проталкивают в попытке уменьшить успех Америки в космосе. Например, в теориях заговора ставится под сомнение то, что Нил Армстронг действительно совершил «гигантский для человечества скачок», высадившись на Луне.
Возглавляет эту кампанию Алексей Пушков, председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации, который продвигает теорию так называемой «лунной фальсификации», отчасти основанную на изображениях, которые астронавты отправили с Луны на Землю.
«„Луна", где флаг колышется на ветру, и на небе — ни одной звезды», — написал Пушков в «Твиттере» в 2017 году.
Американские историки и эксперты в области космонавтики говорят, что эти странные явления можно объяснить. Американский флаг был закреплен на флагштоке с выступающим горизонтальным стержнем, чтобы его можно было расправить. Но астронавтам было трудно полностью расправить его, и поэтому возникло впечатление, что полотнище флага колышется, хотя на Луне нет ветра. По их словам, кажущееся отсутствие звезд объясняется тем, что из-за солнечного света, отражающегося от поверхности Луны, было слишком светло, чтобы видеть звезды.
Не так давно глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что одна из целей намеченной российской миссии на Луну — проверить, была ли высадка американцев на Луну действительной, хотя судя по тому, как Рогозин усмехался при этом и пожимал плечами, казалось, что он шутит.
Пресс-секретарь НАСА Шон Поттер заявил, что существует «значительное количество доказательств», подтверждающих факт высадки американских астронавтов на Луну, в том числе около 400 килограммов образцов лунных пород, собранных астронавтами, которые на протяжении нескольких десятилетий изучали ученые во всем мире. Доказательством служит и возможность получать отражение лучей, посылаемых наземными лазерами, от зеркал отражателей, которые астронавты «Аполлона», разместили на поверхности Луны. В 2011 году запущенный НАСА искусственный спутник Луны «Лунный разведывательный орбитальный аппарат» (Lunar Reconnaissance Orbiter) сделал снимки места высадки американцев. Он добавил, что Советский Союз самостоятельно отслеживал все миссии «Аполлона», и Москва «не отправила бы в адрес НАСА письмо с поздравлениями, если бы высадки на Луну не было».
Это вовсе не значит, что многие русские не «купились» на теорию лунной фальсификации. Опрос, проведенный в прошлом году Всероссийским центром изучения общественного мнения, показал, что 57% россиян считают, что американцы не летали на Луну. Процент сомневающихся вырос — примерно 10 лет назад таких было около 40%.
Что касается меня то я не отрицаю возможности того, что известные кадры высадки на Луне сняты в Голливуде. Но только это отнюдь не отрицает самого факта полёта. Вполне вероятно, что на Луне что-то пошло не так, и съёмку произвести не удалось, поэтому досняли в павильоне.
Приведу схожий пример из нашей истории.
На известных кадрах военной хроники парада 7 ноября 1941 года у выступающего с трибуны Мавзолея Сталина изо рта не идёт пар — речь его снимали позже, в павильоне (во время парада испортилась кинокамера). Но это же не значит, что парада не было.
Для проявления душевной щедрости
Сбербанк 2202 2002 9654 1939
Мои книги на ЛитРес
https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/
Вы можете заказать у меня книгу с автографом.
Вышла в свет моя новая книга «Суворов». Буду рад новым читателям!
Открываю подписку на издание моей книги «Названный Лжедмитрием».
«Последняя война Российской империи» (описание)
Заказы принимаю на мой мейл cer6042@yandex.ru
ВКонтакте https://vk.com/id301377172
Мой телеграм-канал Истории от историка.
Оригинал и комментарии
Недавняя новость еще раз подтвердила очевидное. Есть такие сферические идеальные русские люди, которые любят бога и царя-батюшку, а едят только наше, отеческое. И где-то рядом есть реальный народ, который в церковь ходит раз в год куличи святить, великого геополитика чаще по матушке вспоминает, а питается и вовсе чем попало.
Консалтинговая компания IBC REAL ESTATE недавно провела исследование на ресторанном рынке Санкт-Петербурга, опросив 2000 жителей. Среди прочего его авторы поинтересовались предпочтениями горожан в сфере национальных кухонь. Не знаю, как для кого, но меня результаты ответов совершенно не удивили. Итак, на первом месте кухня европейская (34%), затем паназиатская (25%), кавказская (19%). Позиция «Другое» также заняла 19%. А вот русская кухня получила почетное предпоследнее место (6%), опередив разве что фаст-фуд (который, как оказалось, вообще не любят).
Во всем этом безобразии есть на самом деле несколько ключевых моментов. Первый – реальная популярность русской кухни. Я уже не раз отмечал этот эффект. В соцсетях достаточно опубликовать фотографию жирной кулебяки – тут же раздадутся возгласы: «Какая прелесть! Вот бы в такой ресторан попасть!» Под таким постом будут сотни или даже тысячи лайков. В реальности же истинно-русские рестораны, которые открываются в Москве или где-либо ещё, редко переживают один-два года.
Речь просто идёт о манере поведения. Есть та, что мы избираем для себя, а есть манера, социально одобряемая. То есть вещи, которые мы делаем для того, чтобы не выделяться среди окружающих, выглядеть «своим парнем». Это сравнение работает и на примере «популярности» ресторанов традиционной русской кухни. Одно дело – восхищаться, когда это тебе ничего не стоит, а совсем другое – самому платить. Поэтому люди публично руками и ногами за всю эту исконную кухню, а в жизни идут и едят пиццу, бургер или хинкали.
Это, кстати, еще и показатель эффективности «патриотической» пропаганды. Всех уже настолько достали с этой борьбой с богомерзкой европейской культурой и кухней, что ничего кроме смеха натужные попытки повсюду совать русскую кухню с медведями, картузами и самоварами уже не вызывают. Хотя в этом отвращении множества людей к тупой верноподданической агитации кухня и явно не на первом месте.
И, наконец, еще одна вещь. Те, кто бывал в Лондоне, Париже или Риме справедливо замечают, что на улицах там нет вывесок с названиями «Ресторан английской (французской, итальянской) кухни». Кто-то скажет, что там просто вся кухня национальная. Между тем в большинстве заведений в том же Риме вы с равной вероятностью получите итальянскую пасту, американский (да хоть древнегреческий, как кто-то считает) чиз-кейк или испанский суп гаспачо. Перечень блюд, понятное дело, будет меняться от ресторана к ресторану, но принцип «работает»: никто не будет «заморачиваться» по поводу исконности блюда, лишь бы нравилось.
У нас же на вывеске «правильного» заведения непременно должно быть написано «русская кухня». А в меню – непременные монастырские щи, унылые и сухие пироги с тестом в палец толщиной, гороховый кисель, да котлета с торчащей сбоку многоразовой куриной костью.
Вот популярность именно этих заведений и составляет ровно 6 %.
Однако, спросим себя: а что другой русской кухни нет? Почему какая-нибудь «Шоколадница», где подают омлет с помидорами, бефстроганов с грибами и торт птичье молоко, это не русская кухня? Да, это меню разбавлено спагетти, стейком из тунца и тортом Эстерхази, и что с того?
Так может быть, стоит прислушаться ко вкусам народа, который любит это разнообразие. И осознать, наконец, что паста, плов, роллы Филадельфия и есть часть современной народной кухни России. Также, как ею стали 200 лет назад майонез и шампанское, паштеты и рубленые котлеты. Под визг тогдашних патриотов.
Оригинал и комментарии
Эта мысль пришла мне вголову еще тогда, когда я поздно вечером (или уже ночью?) писал пост отром почему Россия смогла стать великой державой и сохранить этот статус всерьез и надолго, не имея для этого (как будто) реальных и вполне себе объективных предпосылок - ни материальных, ни финансовых, ни людских и прочих. Ответы можно искать разные, но мне представляется, что прежде всего его нужно искать в этой плоскости - архаичность и консервативность русского общества еще раз подчеркну - в отличие от той же Европы, в особенности северо-западной). Конечно, на заре раннего Нового времени, когда вся эта петрушка зачиналась и все (кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, кто ограничился мечтами, а кто попробовал сыграть в эту игру всерьез), все европейские общества (а чтобы там не говорили, но русское общество - все-таки европейское, хотя и своеобразное) могут быть легко и непринужденно отнесены к обществам пресловутой "Первой волны" Э. Тоффлера со всеми характерныим для них чертами.
Однако русское общество в этом отношени было еще более "перволновым", чем даже то же испанское уже хотя бы в силу того, что оно было менее урбанизировано и не получило в свое время пресловутой (опять таки) "римской прививки". Патриархальные компоненты в коллективном общественном бессознательном на Руси в то время играли большую и значимую роль, чем на Западе (я прекрасно осознаю, чт и сам Запад на то время был весьма неоднороден, но принадлежность к католическому миру, латыни, римскому праву и пр. все сближала европейцев и противопоставляла русских им). В итоге ситуация, когда кто-то там (например, те же нидерландские "парламенты") мог диктовать свою волю монархам, выговаривая им за то, что они де не соблюдали некие договоренности и их исконные права и свободы, на Руси не то чтобы не были немыслима (см. переговоры Ивана III с новгородскойгосподой), однако отнюдь не превалировала. А вот некая "семейственность", в которой государь играл роль сурового, но справедливого "отца" для своего народа - она была в наличии (опять таки можно вспомнить разговор шляхтича Маскевича с неким московитом). А в большой патриархальной семье (и это подметил еще Ю.Г. Алексеев), не может идти речи о некоем "общественном догвооре" между отцом и его детьми - там система регулируется иными правилами.Такой расклад облегчал власти мобилизацию сил и ресурсов на решение общественно ("семейно") важных проблем и вопросов и позволял аккумулировать явно недостаточные ресмурсы для ответа на первостепенные вызовы. Служилое общество as is, "не спрашивай, что страна сделала для тебя а спроси - что ты сделал для страны!". Как вариант объяснения - чем не версия?
Оригинал и комментарии
Оригинал и комментарии
Оригинал и комментарии
Распространенное пропагандистское утверждение гласит:
«Россия всегда противостояла Западу»
«Запад всегда хотел уничтожить Россию».
В отличие от пропаганды, историческая наука утверждает следующее:
1. Россия (и даже СССР) никогда в своей истории не находилась в полной изоляции.
2. Все самые крупные, судьбоносные войны Россия вела в союзе с великими западными державами (по крайней мере с одной или с несколькими).
3. Задача полного уничтожения России как исторического субъекта была поставлена единственный раз за всю историю существования нашей страны — и не неким коллективным Западом, а руководством гитлеровской Германии в рамках нацистского проекта.
Далее приводятся военно-политические конфигурации европейских стран в крупных военных конфликтах на территории Европы, начиная с середины XVI в. Для большей выразительности я выделил жирным шрифтом Россию, Англию и др. великие державы — чтобы было наглядно видно, «всегда» Англия или не «всегда».
Заодно можно оценить достоверность такой уважаемой «науки» как геополитика.
Ливонская война (1558—1583)
Тридцатилетняя война (1618—1648)
Северная война (1700—1721)
Семилетняя война (1756—1763)
АНТИФРАНЦУЗСКИЕ ВОЙНЫ
Вторая коалиция (1799—1802)
Война Третьей коалиции (1805)
Война четвёртой коалиции (1806—1807)
Война Пятой антинаполеоновской коалиции (1809)
Война шестой коалиции (1812-1814)
Крымская война (1853—1856)
Первая мировая война (1914 — 1918)
Вторая мировая война (1939—1945)
Для проявления душевной щедрости
Сбербанк 2202 2002 9654 1939
Мои книги на ЛитРес
https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/
Вы можете заказать у меня книгу с автографом.
Вышла в свет моя новая книга «Суворов». Буду рад новым читателям!
Открываю подписку на издание моей книги «Названный Лжедмитрием».
«Последняя война Российской империи» (описание)
Заказы принимаю на мой мейл cer6042@yandex.ru
ВКонтакте https://vk.com/id301377172
Мой телеграм-канал Истории от историка.
Оригинал и комментарии
Самое лучшее из разоблачений такое:
Основатель христианства в церкви никогда не был. Он посещал еврейский Храм.
Оригинал и комментарии
Удивительный по степени смелости выпуск "Фитиля". Не уверен, может ли что-то подобное появиться в сегодняшних российских СМИ. Тут вам и дискредитация, и клевета, и еще десяток статей УК.
А ведь это 1963 год.
Оригинал и комментарии
«Мы сейчас воюем, между прочим, с самой советской республикой из всех 15. Украина — это выкормыш Советского Союза, приросший территориями, получивший то, чего никогда не имел, там промышленность, наука и все остальное, это самое любимое дитя красного проекта. И мы воюем с красной заразой снаружи, потому что желто-голубая зараза — это красная зараза, просто перекрасившаяся. И мы должны воевать с той же заразой внутри», — с таким заявлением на фестивале «Дни Достоевского в Оптиной пустыни» в рамках темы «Любовь, семья и верность» протоиерей Андрей Ткачев, видео приводит издание SOTA.
Это любопытное заявление, во многом характеризующее настроения в российской власти и РПЦ.
Радует, то что священник говорит «мы сейчас воюем», следовательно, причисляя к воюющим и себя.
К сожалению, не нашёл в СМИ репортажей об участии Ткачева в боях или внесенных пожертвованиях в фонд армии России. Поэтому расскажу как вели себя в аналогичных ситуациях священники на Урале того самого СССР, который Ткачев проклинает.
Уральские священники в годы Великой Отечественной войны внесли существенный вклад в оборону страны, не только тем что поддерживали и вдохновляли верующих советских граждан, но и тем что вносили личные средства в фонд обороны.
Личные! Из своего кармана достали и понесли в кассу, чтобы государство построило ещё один танк, самолет или хотя бы сделало ещё один лишний патрон.
Например, протопресвитер Д.Фесвитянинов только в 1942 г. пожертвовал на нужды фронта более 85 тыс. руб. деньгами и облигациями.
Вдохновляемые примером своих пастырей, не отставали и приходские общины. Так, 2 ноября 1944 г община Михаило-Архангельской церкви Кушвы телеграфировала Сталину о перечислении 100 тыс. руб. на постройку самолетов.
Не оставалась в стороне и свердловская епархии. Протоиерей Николай Адриановский из личных сбережений к 1 января 1945 года перечислил на оборону страны 364 720 рублей.
Протоиерей Илья Наумов – 103 208 руб, протоиерей Анатолий Стахеев – 53 300 рублей. Большие средства перечисляли и общины.
Для понимания цифр: оклад директора крупнейшего в союзе номерного военного завода (Новотрубного) Якова Осадчего составлял 3000 рублей. Таким образом, протоиерей Николай Адриановский из личных сбережений внёс в фонд обороны сумму равную 121 окладу директора Новотрубного завода.
В этом смысле вполне оправданно вспомнить то как священники жертвовали на помощь армии в пору властвования святого страстотерпца Николая Романова.
Во время первой мировой войны за 5 месяцев 1914 г. всех пожертвований от духовенства всей Российской империи поступило на сумму 137 300 руб., но наиболее значительные денежные пожертвования сделали священноцерковнослужители 10 епархий. К их числу относились и две уральские: Уфимская епархия (10 000 руб.) и Оренбургская (7000 руб.).
Для понимания: на деньги, которые пожертвовал один Николай Адриановский можно было построить в 1941 году три истребителя. Денег, которые пожертвовала вся Оренбургская епархия в 1914 году не хватило бы даже на постройку одного-единственного легкового автомобиля «Руссо-Балт»!
Зато на новые церкви во время впервой мировой деньги находились. За период 1912-1916 гг. в Пермской епархии было основано 4 монастыря и построено 49 церквей.
«За Родину и Сталина» священники жертвовали гораздо активнее, чем «За веру, царя и Отечество».
Оригинал и комментарии
Симон IV де Монфор поддержал бы печаль Архидама - против каменного ядра в голову его доблесть и тактические таланты оказались бессильны.
Оригинал и комментарии
В Екатеринбурге начались т.н. «царские дни» и канал "Уральский историк" пройти мимо этого события не мог. Некоторые любители истории считают это действо чисто церковным, религиозным. Поминают всегда царебожников, да монархистов. Но это неправильно! Убитый в Екатеринбурге экс-император Николай Романов – это символ борьбы элиты со своим народом.
Поэтому его чтут и монархисты и либералы, и квазиапатриоты, и проамерикански настроенные западники.
Как известно и до большевиков царственные особы в России гибли с завидной регулярностью. Члены династии Романовых душили, резали, рубили Романовых и при этом удушенные или зарубленные не объявлялись святыми, а сам факт убийства не объявлялся чудовищным преступлением. Жутким преступлением убийство царя становится только тогда, когда его убивает чернь.
Вряд ли семья Николая II была бы объявлена святой, если бы убийцами, как это не раз в истории случалось, были сами Романовы или хотя бы, князья да графья…
Не страстотерпный ворёнок
Династия Романовых началась, когда пресеклась династия Рюриковичей. И одной из первых жертв борьбы Романовых за власть стала гибель трехлетнего мальчика Ивана. Он был сыном Марины Мнишек – жены многоразового пользования череды самозванцев времен великой Смыты. Мальчик был повешен исключительно из политических соображений. Ни церковь, ни власти гибель невинного ребёнка, убитого партией Романовых не оплакивали. Сама Мнишек была объявлена «умершей от тоски». В реальности же была повешена или утоплена.
Не святой мученик Алексей
Громким эпизодом стала борьба за престол императора Петра I со своим сыном Алексеем. Царевич не имел сильной партии в России, поэтому бежал из страны и попытался опереться на врагов Петра за рубежом. Однако Петр выманил Алексея обратно, судил и приговорил собственного сына к смерти. Обстоятельства казни не известны. Объявлено было, что Алексей умер от болезни в тюрьме. А Петр I был объявлен историками «Великим». Традиция объявлять казненных Романовых умершими самостоятельно, продержится до самой революции.
Ребёнок, которого страшно мучили, но мучеником не объявили
Царевич Алексей, расстрелянный большевиками, объявленный мучеником, мучался куда меньше другого мальчика из рода Романовых – Ивана. Иван VI был возведён на престол, когда ещё был ребёнком. Судьба его была страшной! Он был из Брауншвейгской ветви династии Романовых. Император-младенец был свергнут дочерью Петра Великого Елизаветой Петровной. Он провёл почти всю жизнь в одиночном заключении, где фактически сошёл с ума, и уже в царствование Екатерины II был убит охраной в 23-летнем возрасте при попытке его освободить.
Страстотерпцы от геморроя не умирают!
Если сына Алексея приговорил к казни Петр Великий, то его внука Петра III убили по приказу Екатерины Великой – его жены. В роду Романовых очень трудно было стать Великими не убивая ближайших родственников. Вскоре после свержения, согласно официальной версии причиной смерти был назван приступ геморроидальных коликов, усилившийся от продолжительного употребления алкоголя и поноса. Заметьте: Мнишек после заточения умерла от тоски, царевич Алексей едва был приговорен к смерти – умер от туберкулёза, а Петр III умер от геморроя. Этот помазанник божий скончался из всех Романовых самым позорным способом – через задницу. Благодаря этому его жена стала Екатриной Великой. Как в действительности убивали Петра Романова – до сих пор точно не известно.
Несчастный Павел мучился мало
Романовы никогда не признавались в убийстве своих царственных родственников. Согласно официальной версии помазанник божий, Павел I тоже умер ненасильственной смертью – от «апоплексического удара». Слава богу, что не от геморроя, как его отец. В действительности Павел в результате заговора Павел был избит, а потом задушен шарфом. Убийство Павла было совершенно в интересах цесаревича Александра. Который после не мученической смерти папы, стал Российским императором.
Александру II до статуса мученика не хватило чуть-чуть
Совсем иначе элита и церковь воспринимала убийство Романова не Романовыми. Если прежде представители династии умирали тихо и безгрешно: от геморроя, от апоплексического удара, от туберкулеза и массы других напастей, которые случаются с человеком, когда идёт борьба за трон, то Александр II умер совершенно иначе. Его убили! Это убийство смягчало лишь то, что бомбу под ноги императору кинул не какой-нибудь безродный жид-большевик - в него кинул бомбу представитель древнего польского дворянского рода Игнат Гриневецкий. Тем не менее, он не относился к роду Романовых, поэтому убивать Романова права не имел. То есть мысль объявить смерть Александра мученической была.
Ректор Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Иоанн Янышев по случаю смерти помазаника божьего сказал: «<…> Государь не скончался только, но и убит в Своей собственной столице… мученический венец для Его священной Главы сплетён на русской земле, в среде Его подданных…»
Но воплощения мысль о царе-мученике в тот момент не получила. Поэтому Александр II был объявлен «освободителем», но не страстотерпцем.
Больше истории на сайте PERVO.INFO
Оригинал и комментарии
https://www.amazon.com/Between-Giants-Baltics-General-Military/dp/1472807499
Разумеется, уважаемый иностранный автор врать не может, он просто не знал, что было с этими расстрелянными после.
Оригинал и комментарии
В 30-е годы Свердловской областью руководил первый секретарь обкома ВКП(б) Иван Кабаков. Иван Дмитриевич вошел в историю Урала как отрицательный образец советской партноменклатуры и как один из первых крупных партийных коррупционеров.
Журналисты и историки с особым воодушевлением любят расписывать прелести служебной дачи Ивана Кабакова на острове Репный Шитовского озера как пример купания в невиданной роскоши советской номенклатуры.
Вот как описывает эту дачу А.В. Сушков в книге «Империя товарища Кабакова»:
«Хозупр вне плана начало строительство двух роскошных двухэтажных дач, рассчитанных на две семьи (по одной семье в каждой) на острове на озере Щиты в 40 килом[етрах] от г. Свердловска. На строительство этих дач (не включая оборудование) уже затрачено 470 тыс. руб. Несмотря на то, что строительство проводится вне плана и не выделены для него фонды на строительные материалы и оборудование, строительство проходило форсированными темпами: строительство начато в конце ноября 1933 г. и одна дача уже строительством и оборудованием почти закончена, а по второй даче осталось незаконченными внутренняя отделка и оборудование. Дачи построены по типу роскошных дворянских имений и оборудуются в греческо-итальянском стиле с широкими барскими замашками (дворцовая мебель и посуда, завезённые из Ленинграда, водопроводы, особое центральное отопление в каждой даче, ванны, бильярдный зал, специальная площадка для отдыха на крыше дачи, множество балконов, широкие прямые лестницы к берегу озера прямо в купальню и т. д.). к этим дачам на расстоянии 13 километров прокладывается специальная дорога: вырублена просека и проводится насыпь земли и утрамбовка дороги. На этом берегу озера построен гараж на две автомашины и один большой жилой дом с надворными постройками для обслуживающего персонала. Переправа на остров к дачам производится на моторной лодке».
Разумеется, на дачах была организована охрана, имелась прислуга.
Вот этот маленький островок, где размещалась служебная (не личная) дача Кабакова на снимке из космоса.
Не впечатляет?
Однако Сушков правильно отмечает, что всякое явление нужно рассматривать в конкретно исторических условиях. Он пишет:
«В то время, когда в среднеуральских заводских посёлках, включая ближайшее строительство Пышминского медеэлектролитного завода, рабочие мечтали выбраться из землянок и палаток и почитали за счастье обрести место в бараке, областной секретарь задумал возвести для себя и своих приближённых роскошные загородные резиденции».
Чудовищно! Слава богу, что сейчас времена другие, справедливые, не то что тогда?
Вот уральский автор Дмитрий Палтусов на сайте «Ураловеда» выложил фото останков дачи Кабакова и приписал:
«Куски кроватей, батарей и труб — на дачах были системы отопления, водоснабжения и канализации. А мой прадед, строивший Уралмаш, жил поначалу в землянке…»
Обратите внимание: на даче главного уральского коррупционера и номенклатурщика стояла железная кровать!
Ну и чтобы читатель понимал сравнительные масштабы коррупции в рядах сталинской номенклатуры вот данные по московской резиденции губернатора Свердловской области в 2021 году с сайта 66.ру.
Московская резиденция свердловского губернатора находится в Хамовниках, в квартале от храма Христа Спасителя. Трехэтажный особняк площадью 3,3 тыс. кв. м в 2021 году обошелся бюджету Свердловской области в 52 млн рублей.
Вот автопарк свердловского губернатора в Москве насчитывает 14 автомобилей:
Mercedes-Benz S 500
Mercedes-Benz GL 500
Mercedes-Benz Viano
Mercedes-Benz S 350 D 4matic
ВосемьToyota Camry
Toyota Land Cruiser 200
Volkswagen Multivan
Кабаков, когда ехал по колдобинам грунтовки на свою служебную дачу, о таком автопарке из недружественных Германии и Японии даже мечтать не мог. Сколько автомобилей обслуживало дачу первого секретаря свердловского обкома в 30-е годы Сушков данных не привел, но как известно из цитаты выше, на берегу озера был построен гараж на две автомашины.
При этом Александр Килин на сайте "Ураловед" уверяет, что "...по узкой Кабаковской дороге нельзя было проехать на машине, требовалось пересаживаться на лошадей. Три-четыре километра предстояло преодолеть либо верхом на лошади, либо на повозке".
Если бы Кабаков ездил на "Мерседесе" то автомобиль мог выглядеть так. Без флажков, конечно.
А вот как описывает квартиру Кабакова в которой тот жил в Свердловске, С. Погодин в брошюре "Второй дом советов".
"Из воспоминаний А.Е.Иоэль : «После всех переселений наш дом стал еще более номенклатурным. В третьем подъезде с квартирами жилой площадью 104 кв. м каждая, расселилась партийная советская верхушка. В этом подъезде жил первый секретарь Уралобкома ВКП(б) Иван Дмитриевич Кабаков".
В доме где жил Кабаков был телефон, лифт и дежурил милиционер. А вы видели сколько человек охраняет нынешнего губернатора ?
В собственности нынешнего губернатора по декларации 2021 года было две квартиры в элитном доме и обе больше, чем кабаковская: 144 и 131 кв. метров, но, живет он, скорее всего, в загородном особняке.
Кабаков имел ванну, баню на даче, и купальню под открытым небом на берегу Шитовского озера
И ещё раз: дача была не лично Кабакова, а государственная, а сам Кабаков был коррупционером.
А современные властители, у которых сортир размером как вся дача Кабакова, заказывают тысячи публикаций о том как жировала советская номенклатура!
Больше истории Урала на сайте ПЕРВО.ИНФО
Оригинал и комментарии
Оригинал и комментарии
Не успев забыть горькое поражение в битве против украинского борща, российская пропаганда перешла в контрнаступление. "Кухня юго-западной России" – так назывался раздел завершившегося в Москве фестиваля "Вкусы России 2023". А там в меню – мясо по-донецки на гриле, курица по-херсонски, овощи запорожские печёные…
Такое впечатление, что организаторы фестиваля утвердили его программу как минимум полгода назад и с тех пор не озаботились даже просмотром новостей. Упомянутая курица в контексте "кухни России" смотрится примерно как плакаты "Россия здесь навсегда". Помнится, эти плакаты несколько месяцев назад со смехом показывали в соцсетях – из освобожденного украинскими войсками Херсона.
Изобретение новой реальности – характерная черта сегодняшней России. Удаление из школьных учебников слова "Киевская" в главах о Древней Руси. Старательное вымарывание украинских сюжетов из биографий Николая Гоголя и Тараса Шевченко. Да что там украинских! Пару лет назад, будучи в Якутске, я видел мемориальную доску, посвящённую Вацлаву Серошевскому. Удивительно, но именно сосланный за революционные выступления поляк в конце XIX века стал исследователем этого далекого края, положил начало описанию гастрономии и культуры Якутии. Много лет в центре Якутска стоял установленный благодаря польскому правительству монумент полякам, жертвам ссылок и репрессий, тем, кто стал выдающимися исследователями якутской земли. Было на памятной доске высечено и имя Серошевского. И вот месяц назад увидел в новостях сообщение: все памятные доски на монументе сбиты местными зомби-патриотами. Очевидно, при явном или негласном одобрении властей.
Задача путинской пропаганды – не только в уничтожении неудобного прошлого, но и в создании фантомного настоящего. По себе знаю, что многие известные люди из отрасли общепита в стране долгое время сопротивлялись политическим фантазиям властей. После 2014 года все помидоры, яблоки и сало, которые до этого продавались на московских рынках как ростовские, украинские или одесские, мгновенно стали "крымскими". Из ниоткуда появились "крымские" устрицы и лангусты. Но всё-таки даже на Всемирной выставке 2015 года в Милане в российском павильоне этим глупым новациям места не было. Помню, как я сам вместе с другими авторами изданной к этому форуму на многих языках книги "Кухня России" отбивали попытки включить туда "исконно русскую крымскую кухню". Тогда удалось.
Но времена меняются, вышедший из берегов мутный поток шовинизма смыл даже условные границы здравого смысла. Я сильно сомневаюсь, что донецкие повара на фестивале вдруг осознали себя частью "русской кухни". Готовили они годами шашлыки и борщи в придорожных кафе и даже не задумывались об их национальности. Однако квасной патриотизм, ставший идеей фикс российской власти, разлагает и более крепкие характеры. И вот уже за слова "украинский борщ" в ДНР можно обрести немалые неприятности. А "мясо по-донецки", наоборот, – путёвка в Москву, почёт и уважение. Увы, лишь немногие способны удержаться от этого искушения.
Нынешний фестиваль "Вкусы России" – крайне неуклюжая попытка интегрировать украинские территории в российское культурное пространство. И рассматривать эту попытку нужно в комплексе, вместе со сожжением украинских учебников в Крыму, разграблением музея в Херсоне, отменой преподавания украинского языка в школах Донецка.
Но если говорить даже только лишь о кулинарных аспектах, все это донецкое мясо на гриле весьма дурно пахнет.
Во-первых, никаким местным специалитетом обыкновенный шашлык, конечно, не является. Попытки "локализовать" его, выдумав донецкие корни, приведут к появлению московского плова, воронежского багета и смоленской пиццы. Процесс этого выдумывания исторической биографии блюд и продуктов в принципе уже и так идёт в России. В советские времена это ограничивалось претензиями на изобретение водки на Руси. Ныне ассортимент патриотической фантазии шире: это и великие русские сыры, якобы созданные простыми русскими крестьянами ещё при князе Владимире, и русские пироги, якобы положившие начало всей мировой гастрономии. И еще немало выдумок воспаленного пропагандой рассудка.
Во-вторых, даже если отвлечься от войны, все эти претензии на "кухню юго-западной России" – просто ставшее типичным пренебрежение к традициям других народов. "Есть только русская кухня, а остальные народы российской империи просто брали русские блюда и переиначивали их на свой лад" – сколько раз я слышал подобное от сторонников отечественной исконности и соборности. Между тем сегодняшняя кухня России – это удивительный сплав кулинарных традиций множества народов. И не факт, что именно русский исторический элемент везде является преобладающим.
Наконец, о стилистических разногласиях. Как известно, писатель и диссидент Андрей Синявский именно их поставил в качестве своего личного водораздела с советской властью. Вот и сегодня стилистика безмозглого следования "курсу партии" претит нормальной человеческой психике. Мясо по-донецки на гриле – это плохо ещё и просто по-человечески. Поскольку в условиях жестокой войны порождает массу невольных ассоциаций. Но это, вероятно, слишком высокая материя для путинских пропагандистов.
Оригинал и комментарии
Отношение россиян к гречке давно стало барометром кризисных ситуаций в стране. С началом войны, как и в недавнюю эпидемию ковида спрос на нее бил все рекорды. В некоторых магазинах крупа пропала вовсе, а кое-где на ее продажу ввели ограничения - по пять килограммов в одни руки. Одним словом, в любые трудные времена в России возникает «гречневая паника».
Аргументы в пользу гречки известные. Она легко готовится. Опытные хозяйки рассказывают, что даже без тепловой обработки. То есть достаточно залить пригоршню гречки с вечера холодной водой, утром она уже будет готова к употреблению. Не знаем, не пробовали. Но мудрости народа, пережившего социализм, отчего-то верим. Наша с Ольгой Сюткиной очередная статья для The Moscow Times:
Вообще гречка – хоть и не исконно русский продукт, но за столетия превратилась в неотъемлемую часть отечественной кухни. Между тем, путь гречки по Земному шару начинается в китайской провинции Юньнань. Именно там еще несколько тысяч лет назад ее окультурили и ввели рацион. В Средине века гречка распространяется в Персию и Малую Азию. Оттуда, из Византии, проникает на Русь.
Связь «гречка — греческий» очевидна и сразу бросается в глаза. Понятен и путь появления «гречки» в русском языке. Есть мнение, что ее появление относится еще к IX-X векам, когда славянские отряды под предводительством князей Аскольда и Дира, а позже Олега и Игоря осаждали Константинополь. Собственно, в те годы и возникает интерес славян к православию, происходит крещение князей, логично завершившееся принятием православия в качестве государственной религии Киевской Руси в 988 году. Именно в этот период на Руси возникают православные монастыри, монахи которых пока в основном византийцы, то есть греки. Существует версия, что с родины они привезли на Русь и ту крупу, которую уже сеяли и готовили тогда в Малой Азии. Которая у нас просто по происхождению этих монахов и получила название «гречка».
Однако, скорее всего, это лишь более поздняя легенда. Первые упоминания о гречке в русских источниках относятся лишь к XV веку. Как это часто бывает, путь распространения какого-либо продукта редко бывает единственным. Поэтому более тесное знакомство с гречихой происходит у нас лишь в XV-XVI веках, с возникновением более тесных контактов с татарами Поволжья, где традиционно произрастала дикая гречиха. Этот процесс завершился в 1552 году, когда Казанское ханство было взято войсками Ивана Грозного. Гречка там была массовой культурой. В качестве эха тех событий во многих российских деревнях она до сих пор именуется «татаркой».
Отголоски этого процесса можно найти даже в русских сказках. Есть такой сюжет у писателя Николая Телешова: злые татары похищают дочь воеводы Всеслава по имени Крупеничка. Матери удается спасти девушку из горького плена с помощью старичка-волшебника, превратившего ее в гречишное зернышко, унесенное ветром на родину.
Но все это — про гречку на Руси. А вот в Западную Европу она проникает несколько позже. Так, первое упоминание о ней во Франции относится к XVI веку — как о «черной сарацинской пшенице», которую начали сеять в Бретани. Кстати, и сегодня бретонские гречневые блины — одно из любимых национальных блюд, местный специалитет. Французское название гречки sarrasin — от сарацинов, с которыми сражались крестоносцы. С другой стороны, гречка так и осталась «блюдом бедняков» и в возникающую с XVII века «великую французскую кулинарию» явно не вписалась.
А вот в России гречка – это не только каша, гарнир к мясу. Но еще и блины на гречневой муке. Вегетарианские котлеты из нее. Суп Шахтерский с гречкой — блюдо для настоящих мужчин, которым необходимо получить энергию перед рабочим днем или восстановить силы после тяжелой смены. Наконец, дистиллят – алкогольный напиток на гречке снова вошел в моду после периода социализма. Гречка, как на этом нашем смешном фото, используется в любых блюдах:
Кстати, обратим внимание на цвет гречки, которая продается в России. В магазинах в Европе и Америке чаще можно встретить гречку бледно-зеленоватого оттенка. Российская же гречка другая – темная, с коричневым оттенком. Ответ на эту загадку прост. Еще в 1950-е годы при Никите Хрущеве было принято «историческое» решение: гречку перед продажей прожаривать и сушить. И только после этого расфасовывать в пачки и пакеты. Но наши бабушки еще помнят, как на прилавках советских магазинов продавалась зеленая гречка.
О причинах этого решения сегодня можно только гадать. Скорее всего, речь шла о том, чтобы повысить сохранность продукта, убрав из него излишнюю влагу. А также «убить» плесень, которая могла появиться при перевозке и хранении. Многим, кстати говоря, вкус новой гречки понравился – он был более ярким, с непривычным ароматом.
Мы же вспомним блюдо, которому уже больше 200 лет. Карп, фаршированный гречневой кашей. Необоснованно забытый рецепт русской кулинарии. В 1795 году Василий Левшин – составитель «Словаря поваренного» - писал о нем: «Рыба, довольно знакомая, водящаяся в пресной воде и прудах, имеющих чистую воду. Лучшие карпы те, кои крупны, сыты и цвету золотистаго. У самцов мясо тверже. Речные карпы вкуснее прудовых». Именно пару таких красавцев мы и выбрали на рынке.
На одного карпа, весом 0,8 - 1 кг, нам понадобится:
· гречневая крупа – 80 г
· грибы сушеные – 50 г
· мука - 2 ст. ложки,
· сухари панировочные – 2 ст. ложки,
· яйца – 2 шт.,
· репчатый лук – 1 небольшая головка,
· чеснок – 1 зубчик,
· масло растительное,
· соль, перец.
Ставим варить сухие грибы. По готовности достаем их, а в отвар засыпаем гречку, если необходимо, добавляем еще воды, и варим рассыпчатую кашу. По вкусу солим.
Пока гречка варится, разделывается рыба. Это покажется сначала немного трудоемко, но только в первый раз, с каждым последующим будет проще.
В общем, карпа очищаем и моем. Затем делаем надрезы с обеих сторон вдоль спинного плавника. Надрезы глубокие, до реберных костей. Возле головы и хвоста перекусываем ножницами позвоночник и аккуратно, стараясь не повредить кожу и мясо, удаляем кости и внутренности. Фактически, потрошим карпа со спины, а не с брюшка.
Вынимаем жабры и еще раз промываем тщательно рыбу. Обсушиваем бумажным полотенцем.
Режем небольшими кубиками репчатый лук, мелко чеснок и на разогретой сковороде с маслом обжариваем до слегка золотистого цвета – пассеруем.
Гречка к этому времени уже поспела, ее тоже кладем в сковороду. Туда же отправляем мелко нарезанные грибы, солю по вкусу, перчу, перемешиваем. Даем немного остыть и разбиваем в начинку 1 яйцо.
Полученной начинкой фаршируем карпа, зашиваем отверстие как на фото. Вместо металлических шпажек можно использовать зубочистки. Их потом обматывают кулинарной нитью, как шнурки в ботинках. А можно и вовсе не зашивать, начинка никуда не денется.
Духовку включаем на разогрев до 180 град.
Ставим 3 тарелки, в которые насыпаем муку, сухари и разбиваем яйцо (слегка взбивая вилкой).
Обваливаем рыбу сначала в муке, затем обмакиваем в яйцо и в последнюю очередь в сухари.
На разогретой сковороде обжариваем рыбину до слегка золотистого цвета и отправляем в духовку на 20 минут.
По готовности достаем, разрезаем на порционные кусочки. Все как на фотографии.
Оригинал и комментарии
Есть нечто завораживающее в этих крепостях, построенных по системе trace italienne.
Оригинал и комментарии
Какова была ожесточённость франко-немецкой кампании 1940 года?
У нас принято презрительно хмыкать в сторону французов — мол, «сдали» страну за шесть недель.
Но давайте приглядимся к цифрам потерь.
Во время французской кампании с 10-го мая по 5-е июня ежедневные потери вермахта составляли 2499 человек в день и 4762 человек в день за период с 5-го по 25-е июня. (Не забудем, что Францию ещё атаковала с юга 300-тысячная итальянская армия, однако далеко продвинуться не смогла из-за сопротивления французских войск.)
Это вполне сопоставимо по ожесточению с кампанией 1941 г. против СССР.
С 22 июня по 10 декабря 1941 года ежедневные потери вермахта на Востоке составляли в среднем 4506 человек.
Если обратиться к общим потерям, то вермахт за 40 дней потерял 45 218 человек убитыми и пропавшими без вести и 111 034 ранеными. По другим данным, общие потери немцев убитыми и ранеными — 177 тыс., из них 27 тыс. — убитыми («Battlefield S1/E1 — The Battle of France»).
Теперь вспомним подсчёты Гальдера на 2 августа 1941 года (шесть недель войны): Группа армий «Юг» потеряла 63 тыс. человек, получила пополнение 10 тыс. человек. Группа армий «Центр» потеряла 74,5 тыс. человек, получила пополнение 23 тыс. человек. Группа армий «Север» потеряла 42 тыс. человек, получила пополнение 14 тыс. человек.
Итого: почти 180 тыс. убитыми и ранеными. А если пополнение примерно равно числу убитых, то это 47 тыс.
Сопоставимо.
Кроме того, сетевые критики всегда забывают о географическом и демографическом факторах (население Франции почти вдвое меньше, чем Германии, а СССР — почти вдвое больше).
Для проявления душевной щедрости
Сбербанк 2202 2002 9654 1939
Мои книги на ЛитРес
https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/
Вы можете заказать у меня книгу с автографом.
Вышла в свет моя новая книга «Суворов». Буду рад новым читателям!
Открываю подписку на издание моей книги «Названный Лжедмитрием».
«Последняя война Российской империи» (описание)
Заказы принимаю на мой мейл cer6042@yandex.ru
ВКонтакте https://vk.com/id301377172
Мой телеграм-канал Истории от историка.
Оригинал и комментарии
Оригинал и комментарии
Поколение, детство которого пришлось на времена Советского Союза, помнят выпечку, продававшуюся во всех школьных буфетах. Молочные коржики, песочные полоски, заварное кольцо с творогом, пирожки с повидлом, сосиски в тесте и любимые многими сочни, сочники с творогом.
Что такое сочни и можно ли приготовить сочники дома такие же вкусные, как в детстве? Давайте разбираться вместе. Рассказывает Ольга Сюткина на портале Гастроном:
Что такое сочень и пекли ли раньше дома сочни?
Сочни – сложенный пополам круг из теста с начинкой. Начинка могла быть разной, но в буфетах продавали полумесяцы из песочного теста с заманчиво выглядывающей полоской творога. Надо признать, что вкус у них был тоже не одинаковый. Радовали сочни с нежным рассыпчатым тестом, не пахнущим содой (а это случалось довольно часто), начинка в которых была из свежего, некислого творога. Но, так бывало далеко не всегда. Случалось, что тесто было грубое, с запахом соды, булочки трескались, творог оказывался кислый и сухой. От чего это зависело? Конечно, от качества исходных продуктов. Да и от рук кондитера. Ведь часто бывает и продукты одинаковые, и рецепт один и тот же, а результат разный.
Пекли ли раньше дома сочни? Ведь это не какие-нибудь сложные торты, а обычная булочка из самых простых продуктов. Увы, далеко не все хозяйки брались за них. Книг с рецептами было не так уж и много, да и доступны они были не всем. И самым главным препятствием было то, что сочни, которые пекли на предприятиях общественного питания, изготавливались по ГОСТу. Для домашнего же приготовления таких изделий был написан и выпущен только один сборник рецептов, который так и назывался «Домашнее приготовление тортов, пирожных, печенья, пряников, пирогов», автор Р.П. Кенгис.
Можем ли мы сейчас испечь сочни по ГОСТу, чтобы были идеально вкусные? Легко!
Приготовить сочни в домашних условиях совсем не сложно, достаточно иметь набор самых обычных продуктов для выпечки и творог для начинки. Ну и, конечно, желание и старание.
Рецепт из сборника Р.П. Кенгиса у нас есть. Возьмем за основу закладку продуктов, технологию, но чуть-чуть подгоним под сегодняшние вкусы: не будем класть маргарин (в общепите экономили), вместо соды используем разрыхлитель (ведь мы же не хотим, чтобы пахло содой) и еще кое-что по мелочам.
Технология приготовления сочников в домашних условиях
Сочники готовят из песочного теста с добавлением сметаны. В итоге выпечка получается рассыпчатая, но более плотная, хорошо держит начинку. В рецепте по ГОСТу для разрыхления теста клали соду. Сода соединялась со сметаной и выделялся углекислый газ, придавал тесту рассыпчатость. Но сметана бывала разной кислотности, и сода оставалась в тесте, не отрабатывала полностью - отсюда неприятный привкус соды в готовом сочнике из песочного тесте со сметаной. Мы же соду заменяем на разрыхлитель, - специфического запаха и вкуса соды не будет, и выпечка получится более светлой, румяной.
Рецепт приготовления сочников с творогом
Для приготовления классических сочников не требуется особых ингредиентов. Обычно все есть в закромах у каждой хозяйки. Мука для приготовления сочней должна быть обычная, пшеничная высшего сорта. Сливочное масло жирностью 82,5 процента, хорошего качества. Сметана не выше 10-15 процентов жирности, к яйцам никаких специальных требований нет.
А вот на творог следует обратить особое внимание. Он должен быть натуральный, без добавок растительных жиров, иначе при тепловой обработке он растечется некрасивой, невкусной лужицей из створок сочника. Крахмала в рецепте по ГОСТу не было, но с ним начинка из творога держится стабильнее.
Для приготовления сочников с творогом нужно:
примерно на 10-12 сочней
- 300 г муки пшеничной высшего сорта
- 70 г нежирной сметаны
- 1 яйцо
- 100 г сливочного масла комнатной температуры
- 50 г ванильного сахара на основе натуральной ванили
- 1/2 ч. ложки разрыхлителя
- щепотка соли
Для начинки:
- 250 г творога 9% жирности
- 50 г сахара
- 2 ч. ложки крахмала
- 1 яичный белок
- ванильный сахар на основе натуральной ванили
- 1 желток, 1 ст. ложка молока для смазывания сочней
- Приготовим начинку. Чтобы начинка у домашних сочников была нежной, творог, сахар, крахмал, белок и ванильный сахар пробейте погружным блендером до однородности.
- Приготовьте тесто. Масло разотрите ложкой с сахаром, солью и ванильным сахаром до пышной, белой массы. Это нужно сделать обязательно, чтобы готовые сочники были рассыпчатыми.
- Затем добавьте яйцо и сметану и продолжайте смешивать до однородной, кремообразной массы. Желательно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры.
- Просейте в яично-масляную основу муку вместе с разрыхлителем и мягкое тесто. Тесто к рукам липнуть не должно. Положите тесто в пищевой пакет и уберите в холодильник на 1 час.
- Духовку включите на разогрев до 200 градусов.
- Из охлажденного теста раскатайте жгут, который разделите на 12 равных частей. Затем каждую часть раскатайте в круг диаметром 10-12 сантиметров.
- На одну половину круга положите творожную начинку и прикройте её сверху второй половиной кружка таким образом, чтобы начинка была видна с одной стороны. Края сочника не защипывают.
- Форму для выпечки застелите листом пергамента, положите сочники на небольшом расстоянии друг от друга и смажьте верхний слой и выступающую творожную часть желтком, смешанным с молоком.
- Выпекайте сочни, в разогретой духовке 10-15 минут до золотистого цвета. Приготовленные в духовке сочники с творогом остудите.
Кстати
Если нет погружного блендера, можно размять творог картофелемялкой с дырочками.
Хозяйке на заметку
Если хранить сочни с творогом в закрытой коробке, они станут влажными, мягкими от начинки.
***
Любите читать об истории нашей кухни? Тогда cайт «Русская кухня» — для вас. Там множество рассказов о блюдах, продуктах, традициях.
Там же можно бесплатно читать и скачать наши книги. Приходите!
Оригинал и комментарии
Любопытно, что во всех кухнях социалистических стран есть то, что их объединяет. Кто-то скажет – бедность, дефицит, а отсюда – сытные блюда. Типа, надо наесться самым простым. И это правильно. Но еще общим была кулинарная фантазия, мечта о том, что где-то есть настоящий гастрономический рай.
Все это явно прослеживается в названиях блюд. Наше «мясо по-французски» ведь ничего с Францией не имеет. Но не избалованному разносолами советскому человеку запеченная под майонезом свинина с картошкой уже казалась чем-то далеким от отечественного унылого общепита. Или вот, скажем, carne ruso - «русское мясо». Кубинцы еще в 1960-х годах так ласково прозвали обыкновенную… тушенку. Кому, как говорится, и кобыла и тушенка из СССР была деликатесом.
У поляков, оказывается, тоже была такая фейковая кулинарная «география». В одних случаях, блюда c «иностранными» названиями действительно показывали, что то или иное кушанье пришло из-за границы. А в других – иностранные названия, такие как, например, фасоль по-бретонски, рыба по-гречески или сельдь по-японски не имеют ничего общего со странами предполагаемого происхождения. По мнению некоторых кулинарных экспертов такие названия придумывали во времена социализма в ПНР, когда с продуктами были проблемы. А хозяйки на кухне как-то пытались внести разнообразие в меню, хотя бы за счет названий. И лишь одно из этих блюд было в 2006 году внесено в Список традиционных продуктов Министерства сельского хозяйства и развития села Польши. Им стал литовский холодзец (холодник), который, в общем, и правда литовский.
Как рассказывает польское радио, во времена Ягеллонской династии (XIV-XVI вв) старопольская кухня начала проникать в Литву, а литовская – в Польшу. В кулинарных книгах той эпохи часто можно встретить термин «по-литовски». Кухни двух народов смешались, и многие литовские кушанья появлялись на столах поляков.
В окрестностях города Сейны в Подляском воеводстве проживает литовское меньшинство, поэтому многие блюда, которые здесь готовят, имеют литовскую, так сказать, родословную. В частности, здесь прекрасно прижился литовский холодник, чудесно освежающий в жаркую погоду и хорошо стимулирующий аппетит. Это подтверждают рассказы людей, которые уже много лет готовят этот суп у себя дома, особенно в летние жаркие вечера. Как вспоминал польский этнограф Оскар Кольберг (1814-1890), описывая Литву, «помимо продуктов, употребляемых в целом всеми европейскими народами, есть еще и соответствующие этой стороне. Во-первых, это холодник, изготавливаемый обычно из мелко нарезанной свеклы и кусков брошенного в суп льда.
Во многих современных кулинарных книгах подчеркивается литовское происхождение холодника. О холоднике пишет, например, Винцентина Завадская в книге «Литовская кухарка», первое издание которой вышло еще в XIX веке. Автор описывает различные виды холодников, в том числе приготовленные по-литовски, из мангольда или свеклы. Рецепт этого уникального супа можно найти и во многих других кулинарных изданиях – например, в «Справочнике сельской хозяйки» 1954 года и в книге Ханны Шимандерской под названием «Поварской секрет или что ели в Соплицово». Напомним, что Соплицово – это местность, которую великий польский поэт Адам Мицкевич поместил в свое поэтическое произведение «Пан Тадеуш». Так вот, Ханна Шимандерская описывает литовский холодник как блюдо, употребляемое еще во времена Мицкевича. Первые упоминания об этом супе мы можем найти именно в поэме «Пан Тадеуш» (1834), где несколько раз его подавали на стол на пиру:
А ужин в замке был...
Мужчины выпили, потом на скамьи сели,
Литовский холодец в молчанье дружном ели.
Правда, на русский язык холодник Сусанна Мар перевела как «холодец», похожее название встречается и в восточных регионах Польши – chołodziec.
Если же говорить о русской кулинарной литературе, то начиная с Молоховец, название этого блюда звучит, как «хлодник» или «холодник». Именно из издания 1866 года и приведен данный отрывок.
Оригинал и комментарии
Мужская мода 1950-х гг. в СССР, на мой взгляд, была просто ужасна: красивого парня она превращала в мешкообразного увальня.
1954. Юрий Гагарин возле скульптуры «Летчица» в саратовском парке «Липки», во время своей учебы в индустриальном техникуме.
Оригинал и комментарии
Самое раннее название Черного моря — Аксания от др.-ир. *ахšаēnа- "темный" уже носило негативные коннотации. Ибо в религии иранского зороастризма «темным» считался север, поэтому северное море, жившие при ахеменидах в Малой Азии иранцы, назвали именно «темным», «черным». Зороастрийцы считали большим грехом молиться стоя лицом к северу, и священные огни в храмах у них всегда располагались только с южной стороны.
Греки с глубокой древности считали Черное море частью Океана, который окружает весь мир. Иногда даже у Гомера Океан называется «рекой». Подобное греческое осмысление Океана было заимствовано у древних народов Ближнего Востока.
И вообще тогдашние (т. е. герои Гомера) Понтийское море воспринимали как второй некий Океан и думали, что плавающие туда совершенно также удаляются, как вышедшие намного за (Геракловы) столпы. Страбон, I век до н. э.
Уже у шумеров было представление о реке окружающей всю землю. Этимология имени «Океан» доподлинно неизвестна. Предполагается, что это слово произошло от санскритского āçáyānah, «окружающий», это слово однозначно не греческое. Кратет Малосский (145 г. до н.э.) писал, что именно варвары называют «внешнее море» Океаном.
Океан для греков — это место, где находился вход в загробный мир. Название Черного моря у греков Понт Эвксинский «Гостеприимное море» обозначало гостеприимство Аида, ибо с загробным миром рано или поздно столкнутся все живущие. Полное осмысление названия Черного моря — «гостеприимное море царства мертвых, принимающее мертвецов». Те же эпитеты имел и Аид (ад) — «гостеприимный» (πολύξενος). Поликсена (Πολυξένη) «принимающая много незнакомцев», «гостеприимная» жена героя Ахилла и богиня смерти. Она была принесена в жертву, чтобы затем стать женой Ахилла на острове Левка (остров Змеиный в Черном море).
На раннем этапе греческая мифология не делала особых различий между адом и раем. Считалось, что герой Ахилл, который после смерти попал на остров Левку (о. Змеиный) находился на «Острове блаженных» в условном раю, и там же, на берегу Черного моря находился вход в греческий ад — Аид.
Там океанские ветра обдувают остров блаженных... Ахилла туда перенесла мать, тронув мольбами сердце Зевса...в Евксинском море Ахилл обитает на сияющем острове. Пиндар, V век до н. э.
Основная цель путешествия Одиссея в Черное море (Океан) — совершение обряда некромантии «некия» (др. греч. νέκυια). Он должен был извлечь из ада душу прорицателя Тиресия. Вход в Аид по Гомеру находился в некоей стране киммерийцев (это их самое первое упоминание в греч. литературе).
Мы наконец Океан переплыли глубоко текущий. Там страна и город мужей киммерийских
Всегдашний Сумрак там и туман. Никогда светоносное солнце не освещает лучами людей, населяющих край тот, Землю ль оно покидает, вступая на звездное небо, или спускается с неба, к земле направляясь обратно. Ночь зловещая племя бессчастных людей окружает.
Как же, мой сын, ты живой мог проникнуть в туманную область Аида? Здесь все ужасает живущего; шумно бегут здесь страшные реки, потоки великие; здесь Океана воды глубокие льются; никто переплыть их не может. Одиссея, VIII век до н.э.
Область киммерийцев находилась где-то у юго-восточного края Черного моря, недалеко от острова (или земли) Эя (др. греч. Αία, Αἰαία). Там жила волшебница Кирка, которая превратила спутников Одиссея в свиней. Несомненно, Кирка — это один из образов «Госпожи зверей» (Потнии терон), т.е. Богини Матери. Гомер называет ее «ужасной богиней» и «богиней богинь». Интересно, что связь со свиньями характерна была для северных вариантов Богини — у балтов и славян, как я писал об этом ранее о верховной богине окрестностей современной Москвы. В Малой Азии, где принято размещать легендарную страну Эя, главным символом богини был лев. О проблеме таинственной Эи и страны киммерийцев я специально напишу позднее.
Как известно, у входа в Аид (Ад) на берегу Океана обитало множество демонических существ — амазонки, киммерийцы, циклопы, пес Цербер, Сцилла и Харибда и т.д. Все они локализовались на южном берегу Черного моря в Малой Азии. Амазонки жили на реке Термодонт (ныне турецкая река Терме-чай). Киммерийцы были известны по всему северу Малой Азии — от Гераклеи Понтийской до Колхиды (особо здесь нужно выделить район Синопы), в ранних армянских источниках Каппадокия — Гамирк (страна киммерийцев). Интересно, что греческие авторы часто видели некую связь между амазонками и древними кочевниками Малой Азии, в том числе и киммерийцами.
Циклопы — это несомненно древнейшее население Малой Азии, строители «циклопических стен» и древнейшие кузнецы (по Гесиоду). С большой вероятностью под циклопами подразумевались халибы — создатели стали, жившие на севере Малой Азии. Также циклопов можно сблизить с аримаспами, якобы одноглазыми людьми, жившими на Кавказе.
Сцилла и Харибда — демонические существа, охранявшие вход в Аид. Аргонавты и команда Одиссея столкнулись с ними на обратном пути из Эи, которая скорее всего располагалась в районе нынешнего турецкого Трабзона. Видимо, Сциллу можно локализовать рядом с Гераклей Понтийской (ныне это Эрегли тур. Karadeniz Ereğli), именно здесь находился древнейший вход в ад. Геракл совершал свой 12-й подвиг по поимке пса Цербера именно здесь. Впоследствии, город Гераклею назвали в честь его имени. Можно заметить, что Сцилла — это один из вариантов Цербера, змеи с собачьими головами. О Цербере у Гераклеи Понтийской писал еще Ксенофонт в своем Анабасисе (IV век до н.э.). Здесь же локализовали древнейший Ахерон — адскую реку, это река Лик ( греч. Λύκος «Волчья»).
У мариандинов — фракийских племен области Гераклеи Понтийской, было устойчивое предание об их происхождении от киммерийцев. И уже в самых ранних текстах название киммерийцев писалось как керберийцы (Κερβερίων) от имени Кербера (Цербера).
Читайте также:
Как выглядели киммерийцы. Был ли Конан-Варвар женщиной?
Рифейские горы. Где они находились?
Древняя богиня Москвы. Что о ней известно?
Как писали греческие авторы — плаванье в Черном море, это тоже самое, что посещение ада. Поэтому домой отсюда возвращались далеко не все. Как известно, аргонавты смогли благополучно обойти мыс Сциллы и Харибды. Одиссею и его людям повезло значительно меньше...
Оригинал и комментарии
Известная присказка о занятиях кота, когда ему совсем нечего делать, приобретает в случае с российскими депутатами совсем уж комический оттенок. В отсутствии хоть какой-то осмысленной деятельности они теперь будут следить за качеством шаурмы. В общем, в Международном чемпионате по идиотизму отечественная Госдума явно заняла бы весь пьедестал.
Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой разработать рекомендации по приготовлению шаурмы, сообщила пресс-служба партии.
"Сегодня у нас нет стандарта "правильной" шаурмы — поэтому каждый готовит ее, как хочет. Сегодня обратился в Роспотребнадзор и предложил разработать рекомендации по приготовлению шаурмы. Или в Петербурге — шавермы. Нужно определить полезные ингредиенты и исключить все вредные", — отметил депутат.
В патриотическом рвении озабоченный депутат также предложил разработать отдельный знак качества шаурмы «Московский стандарт». С этой ценнейшей инициативой Даванков обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
«Нужно определить полезные ингредиенты и исключить все вредные. А для Москвы предлагаю разработать знак качества «Московский стандарт». Его можно размещать на всех палатках с шаурмой, если хозяева соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора».
Все это было бы весело и прикольно. Вот только если не задумываться, что балабол Даванков — один из руководителей парламента в стране, которая ведет затяжную войну и все больше проваливается в социальную катастрофу. Все-таки отрицательная селекция внутри путинского режима – это не пустые слова.
Оригинал и комментарии
Какие-то нехорошие предчувствия. Бедный, бедный Бони!
Оригинал и комментарии
Холодные супы очень привычное блюдо нашей кухни. Несмотря на, казалось бы, суровый климат, - ничего подобного! Их любили и готовили повсеместно. Сегодня мы знаем только окрошку. Но не только ей можно порадовать себя в жару.
На самом деле в прошлом нашей кухни было немало таких блюд, о которых мы совсем позабыли. Тюря, щучина, ботвинья – только некоторые из этих названий. Обо всем разнообразии холодных супов поговорили в интервью Радио Спутник:
Или, к примеру, свекольник. Историки и кулинары спорят, чье это изобретение. Как бы то ни было, практически все славянские народы готовят что-то подобное. На свекольном квасе или кисломолочном напитке – простокваше, кефире, сыворотке, просто кислом молоке с добавлением свеклы.
Национальных отличий немало. Например, суп таратор в Болгарии – готовится на простокваше или йогурте, заквашенном болгарской палочкой. Плюс огурец, укроп, чеснок и оливковое масло. Рецептов полно в интернете. Но – небольшой секрет, который может рассказать только настоящий болгарин: огурец нужно резать на маленькие кубики.
Наоборот, не резать, а мелко крошить и взбивать свой традиционный суп гаспачо советуют испанцы. И это не только дань кулинарной истории. Так суп лучше усваивается в жару. Помимо помидоров, огурцов и перцев в каждом регионе страны хозяйки добавляют свою вкусовую изюминку. К примеру, яблоко или апельсин.
Впрочем, не обязательно ехать так далеко. Даже наши южные соседи с удовольствием едят холодные супы. Взять, к примеру, Закавказье. В Азербайджане есть два холодных супа – довга (вареная) на мацуне и овдух (с колбасками, рубленой говядиной) на катыке. В Армении тоже есть своя окрошка, которую готовят на кисломолочном продукте – мацуне. Она называется мацнабрдош.
Общее у нее с нашей окрошкой: в составе армянского супа есть огурец, зелень петрушки, укропа, зеленый лук. Но есть и отличия: в русскую окрошку обычно кладут отварное или жареное мясо, колбасу, отварной картофель, редиску и отварные яйца. Ничего из перечисленного в мацнабрдош не идет. Исключение только редиска – она иногда в армянской окрошке присутствует. Зато туда идет зелень кинзы и мяты. Хотя иногда и используют для окрошки квас, приготовленный с мятой.
Ну, и наконец, если вам хочется экзотики, то это в Азию. Корейский суп кукси состоит из холодного бульона, тонкой пшеничная лапши, свежих овощей, обжаренного мяса — идеальный баланс острого, кислого и сладкого.
А вообще, холодные супы - это целый мир. Как географический, так и в плане самых разнообразных ингредиентов. К примеру, итальянский суп из винограда или американский холодный суп из кукурузы могут стать настоящими открытиями для любого незнакомого с ними человека.
А вы какие еще холодные супы знаете?
Оригинал и комментарии
Оригинал и комментарии
«А вы заметили, что в России уже не давят продукты бульдозерами?» - недавно этот вопрос обошел многие социальные сети. Он, конечно, задавался больше в сатирическом ключе. Но ведь, и правда, что-то в последние месяцы такие новости стали редкими.
Между тем, до войны эти сообщения шли косяком – власти с гордостью сообщали, что уничтожили еще несколько тонн итальянских сыров или польских яблок. Вечерние новости, похоже, с каким-то тайным наслаждением показывали, как нелегально ввезенные продукты давят бульдозерами или сжигают в передвижных печах.
"Отдельные специальные экономические меры" (как официально назывался этот шаг) были введены в августе 2014 года. Они предусматривали запрет на ввоз в Россию мяса, колбасы, рыбы, овощей, фруктов и молочной продукции из Евросоюза, США, Австралии, Норвегии, Канады и Украины. По утверждению Москвы, они были направлены на "обеспечение безопасности Российской Федерации". Реальной же их причиной стали санкции в отношении путинских чиновников в связи с аннексией Крыма. С самого начала было понятно, что ответ Кремля направлен больше против собственного народа. Ведь в результате него россияне лишились качественных и дешевых продуктов.
В июле 2015 года Владимир Путин постановил уничтожать нелегально ввезенные в Россию западные товары. За последние годы Россельхознадзор выявил и уничтожил больше 36 тысяч тонн запрещенной к ввозу продукции. До сегодняшнего дня эти "продовольственные контрсанкции" продлевались в России уже семь раз.
И вот наступил перелом. Первые полгода после начала войны в Россию практически перестали завозить санкционные продукты питания: с февраля по апрель 2022 года Федеральная таможенная служба зафиксировала прекращение их поступления. А все, что конфискуется после этого, не идет ни в какое сравнение с предыдущими масштабами. Несколько тонн немецкого шпика в Одинцово, десяток килограммов сыра в Новом Уренгое. 230 килограммов груш и лимонов в Чите...
Таможня и Россельхознадзор, конечно, говорят об усилении эффективного контроля за контрабандой. Вот только это лишь малая часть правды. Импорт (в том числе и незаконный) обвалился по одной простой причине – падение рубля. Действительно, после начала агрессии он упал больше, чем до 100 рублей за доллар. Понятно, что везти из-за рубежа товары, которые мгновенно подорожали чуть ли не в два раза было бессмысленно. Лишь временная стабилизация на валютном рынке во второй половине 2022 года возобновила импорт. Сегодня в стране та же ситуация, что и год назад: доллар почти по 100 рублей, а реальные доходы населения еще больше упали.
Так что победные отчеты таможни имеют и более простое, а главное, приближенное к жизни объяснение. Не до французского сыра или финского масла сегодня обычному россиянину. Плюс к этому резко возросли издержки таких поставок – транспортное сообщение с Европой почти парализовано, ЕЭС вводит все более эффективные барьеры для незаконного импорта. Тут и поощряемая государством контрабанда под названием «параллельный импорт» сокращается. Куда уж до нее обычным частным предпринимателям, вспомнившим забытые вкусы нормальных европейских продуктов.
В стране идет постепенное отмирание всяких сложных процессов. Жизнь становится проще и примитивнее. «Зачем вам машина, если нет дороги» - шутил когда-то Путин над жителем отдаленного села. В нынешних условиях эту августейшую инициативу можно продолжить: «А зачем вам здоровье, если оно вам не потребуется?» «А зачем вам качество, если оно вам не по карману?»
Россия медленно, но верно скатывается к позднесоветским порядкам во всем. Что вполне логично. Нельзя получить отдельно вселенского гения на посту генсека, лизоблюдов в виде СМИ, человеконенавистническую идеологию и пожирающий все милитаризм. И отдельно – изобилие вкусной и полезной пищи. Тут уж, извините, все в «одном флаконе». Одного без другого не бывает. История таких прецедентов не знает.
С другой стороны, качество продуктов – это будет явно не самая большая проблема россиян в ближайшие годы. И в этом смысле Путин прав. «Зачем вам хорошие продукты, когда и на плохие денег нет?»
Оригинал и комментарии
Сегодня много разговоров о «России, которую мы потеряли». Каждый, естественно, вкладывает в это понятие дореволюционной страны что-то свое. Кто-то дворцы и мундиры, кто-то – столыпинские галстуки и хлеб с лебедой. Действительно, Россия была своей для каждого. Но, оказалось, есть возможность просто перенестись туда и посмотреть собственными глазами.
Увидеть, пусть и не всю страну, но маленький ее кусочек. Оказаться в купеческом доме 1890 года со всеми его порядками, интерьерами, костюмами и даже едой. В общем, настал момент, когда мы можем рассказать о проекте, в котором тоже приняли участие.
Для нас история началась в декабре прошлого года, когда автор и вдохновитель проекта, Наталья Никитина рассказала об удивительной идее. А как мы знаем по Коломенской пастиле, Коломенском калаче, Арт-коммуналке, все придуманные Натальей самые невероятные сюжеты - все получаются. И обретают собственную жизнь.
Но сейчас это не просто музейная история с производством калачей или пастилы. Здесь уже совсем другое погружение в жизнь, в жизнь конца XIX века. Которая реально происходила в доме купца Федора Суранова. Старое здание было бережно отреставрировано командой проекта, наполнено антикварной мебелью, предметами интерьера. А самое главное – духом эпохи.
Сам потомственный купец Федор Суранов был яркой личностью. Помимо того, что любил читать, издавал книги, писал сам, и, судя по уникальной книге, найденной в доме, уважал вкусную и качественную еду. Все как мы любим.
Книга, изданная в 1890 году, по сути, «домоводство» семьи Сурановых. Меню на каждый день года, полезные советы, рецепты - все, что нужно для четко спланированного домашнего хозяйства. Любил хозяин дома порядок во всем.
Вам бы хотелось окунуться в атмосферу XIX века? Не просто полистать книгу, а реально, как в машине времени побывать в гостеприимном доме Федора Суранова?
Проект «Жизнь коломенская. Не игра» это как раз возможность погрузиться в ту реальность, пожить в течение суток «в семье». Познакомиться с укладом, этикетом, модой коломенских купцов.
Представьте, вы одеты по купеческой моде той эпохи, живете как полноправные члены семьи в восстановленных интерьерах, а завтраки и обеды вам готовят так, как прописано в книге Дома Сурановых. Сказочно, правда? Кстати, как вы понимаете, Ольга Сюткина как раз и занималась исторической кухней и рецептами.
Помимо путешествия во времени «Жизнь коломенская. Не игра», можно принять участие в гостевом визите «На игре» просто познакомиться с обитателями дома - гувернанткой, горничной или дядькой-денщиком.
А можно и просто самостоятельно погулять по дому. Но это уже будет «Вне игры».
Проекты «Жизнь коломенская. Не игра» и «Жизнь коломенская. День и ночь» реализует Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский Посад» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Все это с сентября. А уже сейчас Дом Сурановых открывает свои двери для журналистов и блогеров. Правда, чтобы попасть в пресс-тур 19 августа, нужно заполнить анкету. Подробности и условия здесь.
Оригинал и комментарии
Происходящая на наших глазах девальвация рубля начала оказывать влияние на продовольственный рынок. Так, соки и газировка подорожают на 10–20% уже с 1 августа. У производителей соков 70% себестоимости завязано на импорт - концентраты и пюре, и поэтому они сильно зависят от курсов, — говорит глава профильной ассоциации «Союзнапитки» Максим Новиков.
Удорожание импортных ингредиентов из-за падения курса рубля и введения акциза на сахар неминуемо приводит к росту цен. Так, PepsiCo, «Сады Придонья» и МПБК «Очаково» планируют повысить их в среднем на 10–20%.
Как сообщает «Коммерсант», крупные производители напитков и соков PepsiCo (бренды «Русский дар», Frustyle, «Любимый», J7 и др.) и «Сады Придонья» уведомили торговые сети о повышении цен с 1 августа. PepsiCo, сказано в обращении компании, планирует повысить цены на напитки и соки на 19,2–21,3% из-за падения курса рубля, что вызвало увеличение затрат. Компания также уведомила о повышении цен на снеки в среднем на 15,3%. В «Садах Придонья» предупредили об индексации на 10% в связи с удорожанием сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг. В компаниях комментарии не предоставили.
«С апельсиновым придется попрощаться», — предупреждали в прошлом году представители российского Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки»). Дело в том, что концентрат для производства апельсинового сока ввозили из заграницы, и с началом войны возникли сложности с логистикой, да и сырье подорожало, поэтому закупаться у прежних поставщиков невыгодно. «Вместо апельсинового сока в России могут увеличить производство виноградного», — звучало как утешение.
В принципе, специалисты не обманули. Апельсиновый сок на прилавках есть. Но его цена 120 руб за литровый пакет заставляет попрощаться с ним многих покупателей. Как пишут СПБ-Ведомости, от взгляда внимательного покупателя не ускользнуло и то, что торговые площади под соками в сетевых супермаркетах уменьшились. Это подтверждают и маркетинговые службы. Если раньше под соки отводили, к примеру, две, а то и три секции торговых полок, то теперь весь товар может уместиться на полках одной секции. Проблема в том, что потребительский спрос на соки в последнее время упал (только с начала нынешнего года — на целых 37 %) и производители переходят на выпуск тех объемов, которые будут иметь хоть какой‑то спрос.
И тут «по просьбам трудящихся» правительство с 1 июля вводит акциз на сахаросодержащие напитки. А стремительное падение рубля («одной из самых сильных мировых валют», по недавним словам Путина) довершает торжество импортозамещения.
Кстати, о последнем. «На рынке соков и нектаров 95 % — продукция отечественного производства», — захлебывается от гордости пропаганда. Вот только умалчивает о небольшой детали. Маленькой такой. Просто несущественной. Из отечественного сырья производится не более 10 % этого объема. Все остальное — из сырья импортируемого. Причем не из свежих плодов, а из концентрированного сока.
А так-то, да. Дела в колхозе шли не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать - хорошо, но с каждым годом всё хуже.
Оригинал и комментарии
Вагон-ресторан всегда вызывал у советских командировочных добрые воспоминания. Да и то сказать, сколько же там всего было вкусного! И это при том, что и директор, и повара нещадно приторговывали «налево» икрой и севрюгой, мясом и коньяком. Но ведь и для простых смертных оставалось!
На днях посетил в Санкт-Петербурге музей РЖД и не мог пройти мимо этой темы железнодорожного питания. Кстати, сам музей совершенно роскошный – десятки паровозов, вагонов, всякого «железа» за последние сто лет. Но мы, конечно, про еду.
Уже на первой в России железной дороге, Царскосельской, появились вокзальные рестораны, для работы в которых приглашались лучшие повара из Франции. Путь из Петербурга в Москву с открытием Николаевской железной дороги занимал чуть менее суток, и вопрос о питании пассажиров имел насущный характер. Поэтому на станциях организовывались буфеты и рестораны, которые, как и вагоны, делились на классы.
Путешественникам самого низкого достатка на помощь приходили станционные торговцы, которые приносили к поезду приготовленную дома еду. Для обеспечения пассажиров холодной питьевой водой и кипятком на станциях имелись специальные здания - кубовые, в которых располагались резервуары и оборудование для приготовления соответствующих напитков. Можно было выпить стакан чая в станционном буфете, а можно - наполнить чайник и ехать с ним до следующей крупной станции.
Первые вагоны-рестораны на отечественных железных дорогах, вероятнее всего, появились в составе поездов «Международного общества спальных вагонов и скорых европейских поездов». Эти составы курсировали между пограничной станцией Вержболово (ныне - Кибартай) и Санкт-Петербургом с конца ХIX века и до начала Первой мировой войны.
В начале ХХ века вагоны-столовые включались в скорые сибирские поезда, на маршруте между Москвой и Иркутском. Готовые блюда в них доставляли из вокзальных ресторанов, расположенных на станциях по маршруту следования поезда. Поэтому питание следовало заказывать заблаговременно.
Лишь после революции в пассажирских вагонах образцовых поездов проводники стали готовить чай в обыкновенных самоварах, а в отдельных вагонах были оборудованы помещения под буфеты.
В начале 1950-х годов в цельнометаллических пассажирских вагонах появились титаны — специальные котлы для приготовления питьевого кипятка. Также в послевоенный период на заводах ГДР стали массово строить для СССР вагоны-рестораны с полноценными кухнями, холодильниками и удобными столиками для посетителей.
Благодаря этим поставкам вагоны-рестораны стали эксплуатироваться во многих поездах дальнего следования.
Увы, сегодня с развитием высокоскоростного сообщения железнодорожники позаимствовали опыт авиационного транспорта — питание готовится на специальных кухнях, расположенных вблизи станций отправления, а стюарды разносят его пассажирам во время движения.
Оригинал и комментарии
В российской повестке дня среди нескончаемой летописи «побед» - уничтоженных украинских дивизий, тысяч танков и орудий, - пробиваются иногда и более достоверные новости. В последние недели там идет подсчет и других жертв– мужчин и женщин, умерших от поддельного алкоголя, отравившихся в столовых детей, оказавшихся в больницах покупателей фаст-фуда.
Такие случаи были, конечно, и раньше. Но сегодня – просто как будто прорвало плотину. Даже официальные лица вынуждены признать, что за год число нарушений в торговых сетях выросло в 2, по некоторым категориям и в 10 раз. По данным Единого реестра проверок Генпрокуратуры, речь идет о росте продаж просроченной продукции, нарушении условий хранения и фальсификате.
Список продуктовых сетей-нарушителей впечатляет. «Светофор» — увеличение злоупотреблений на 1000%, «Красное & Белое» — 975%, «Лента», «Ашан» — 250%, «Магнит», «Перекресток», «Дикси» — на 150%. Конечно, далеко не все из них ведут к реальному вреду для здоровья, но статистика грустная.
Впрочем, есть и трагические примеры. В Братске 62 человека отравились шаурмой. Два жителя Тюмени погибли от отравления метиловым спиртом, который продавался в магазинах под этикетками "Родники Сибири". Причиной смерти ребенка в Кузбассе мог стать купленный в магазине арбуз. А в Верхней Пышме произошло массовое отравление детей, отдыхавших в городских лагерях.
И наконец, последний случай с отравлением поддельным сидром, в который добавляли метиловый спирт, - стал лишь самым ярким эпизодом. Более 30 человек умерли от этого суррогатного алкоголя в Нижегородской, Самарской и Ульяновской областях.
При этом задумаемся. Власть очень гордится многоуровневой системой контроля за оборотом алкоголя. Особое федеральное агентство Росалкогольрегулирование и налоговая служба, полиция и Роспотребнадзор, прокуратура и префектуры округов – все они ходят с проверками и собирают документы. При этом доля нелегального алкоголя в стране многие годы так и остается на уровне 20-25%. Как это сочетается с индивидуальными QR-кодами на каждой бутылке – бог весть.
Впрочем, ответ административной системы до недавнего времени был только один. Аналогичную систему «Честный знак» внедрили для всей молочной продукции. И теперь каждый кассир или покупатель мучается с прочтением этого кода на кассе. При том, что среднее молочное предприятие тратит на внедрение этой системы от 10 до 25 млн рублей. А нанесение QR-кода на продукт удорожает его для потребителя на 50 копеек.
Насколько благодаря этой системе снизилось количество творога и сыра, состоящего из одного только пальмового масла? Ответ простой - ни насколько. Ими по-прежнему заполнены полки магазинов. И лишь маленький значок «СЗМЖ» (с заменителем молочных жиров) выделяет их. А вот более низкая цена делает привлекательными для значительной части населения, стремительно теряющего доходы.
В ближайшее время такие же QR-коды будут внедряться для минеральной и столовой воды. Все это оказалось неисчерпаемой кормушкой. Представьте себе: по 50 копеек с каждого пакета молока, бутылки воды, пачки масла! Да, тут никакая нефть с газом не нужны.
Но настали новые времена. Война изменила многое. В том числе возможность бесконечно «доить» население. Оборот розничной торговли за последний год упал больше, чем на 10 процентов, а в Москве и вовсе на 14%. И как вы понимаете, совсем не из-за процветания покупателей.
Чтобы смягчить влияние санкций, правительство ввело в 2022 году мораторий на проверки бизнеса. А Путин на ПМЭФ даже произнес: «Бизнес, если он не причиняет риски людям и окружающей среде, вообще не нужно проверять».
Такое впечатление, что многочисленные надзорные органы столкнулись с очевидной проблемой. Механизм спокойного выкачивания денег из коммерсантов мог существовать тогда, когда эти самые коммерсанты могли спокойно работать. В условиях, когда еле живой бизнес крутится из последних сил, рост нарушений легко предсказуем. Но их количество явно превышает возможности системы контроля. Да и не на это она была заточена.
Как обезьяна, разрывающаяся между ответами, умная она или красивая, российская власть не может выбрать - наказывать в условиях войны полуживую торговлю за все подряд или все-таки дать ей немного вздохнуть. Практика показывает, что и так, и так - плохо. Может быть, дело не в торговле?
Оригинал и комментарии
В процессе выявилась одна закавыка – при прослушивании музыки управление процессом с часов глючило – треки переключались, а вот уровень громкости не регулировался.
Написал по этому поводу одновременно производителю наушников Soundcore (китайцы, но с представительством в Европе) и на форум разработчику плеера, т.к. полная версия была честно куплена в гугл-плее уж несколько лет как. Poweramp от Maksim Petrov.
Китайцы ответили:
1) Сразу – мы получили ваше письмо, ему присвоен тикет, изучаем проблему.
2) Спустя день: проблема действительно есть, как её исправить на ваших наушниках, не знаем, учтем на будущее, вот вам 20% скидки на любую вещь в нашем магазине в качестве компенсации.
От разработчиков плеера – тишина.
А теперь угадайте с одного раза, чей товар я захочу приобрести в следующий раз.
P.S. Проблему в итоге решил сам очень неочевидной возней с настройками.
#soundcore #poweramp
Оригинал и комментарии
Оригинал и комментарии
Тотила держался между двумя войсками, не с тем, чтобы вызвать кого-либо на единоборство, но чтобы затянуть время, отняв у неприятелей благоприятный момент. Получив известие, что отсутствовавшие две тысячи готских всадников находятся очень близко, он откладывал нападение до их прибытия. Он делал следующее: прежде всего он счел нужным ясно показать неприятелям, кто он такой. На нем было надето оружие, богато разукрашенное золотом; украшения его перевязей на шлеме и на копье были пурпурные; развеваясь, они производили удивительное впечатление истинно царского наряда. Сам он, сидя на великолепном коне, между двумя войсками искусно проводил «игру с оружием». Он пускал коня скакать по кругу, затем, поворотив его в другую сторону, вновь заставлял делать круги. Во время этой скачки он пускал в воздух копье, и, схватив это еще дрожащее в воздухе копье, он с большим искусством часто перекидывал из одной руки в другую; он с гордостью показывал свое искусство, то откидываясь назад, то раскачиваясь и склоняясь на ту и на другую сторону, как будто с детства он был вполне обучен для такого рода представлении. Всем этим он затянул время до позднего утра
Вспомнилось из Прокопия нашего Кесарийского и Ангуса не менее нашего МакБрайда (мир праху их обоих!)...
P.S. А в чем накосячил маститый мэтр-рэконструктор на этой известной картинке?
Оригинал и комментарии
Многие считают, что готовить перловку долго и хлопотно, а каши из нее получаются серыми и грустными. Постараемся развеять это скучное настроение. Ведь если разобраться подробнее в кашах из ячневых круп, ваше отношение к перловке наверняка изменится. Начнем с ячневой каши и разберемся, как приготовить ее на воде и непременно сделать вкусной? А кроме того – еще и максимально полезной.
Почему ячневая каша полезна? Отличается ли она от перловой крупы и голландки? Рассказывает Ольга Сюткина на портале Гастроном:
— Все три крупы производят из одного зерна – ячменя. Ячмень отшелушивают от цветочных пленок, шлифуют и полируют, дробят до ядер. И в результате на прилавок магазина попадают три разновидности круп:
Перловая крупа – это цельное зерно, не только очищенное, но и отшлифованное. Голландка – самая белая и гладкая, почти круглая крупа без всяких оболочек. Ее покупаем чаше всего – готовится быстро, каша из нее получается вкусная, гарнир рассыпчатый. Но эта крупа настолько очищена, практически рафинирована, что из-за этой чистоты становится наименее полезной.
И, наконец, ячневая крупа (ячка) – очищенная от оболочек и раздробленная, но нешлифованная. Вот этим она и отличается от двух других круп из ячменя: полезных веществ, оставшихся на крупе, гораздо больше. А это фосфор, натрий, кальций, железо, сера, цинк, марганец, бор, медь, фтор, витамины А, Е, D, РР, В, фолиевая кислота, крахмал, сложные углеводы, пищевые волокна, белок, аминокислоты (лизин).
У тех, кто регулярно употребляет кашу из ячки, снижается уровень холестерина, повышается иммунитет, организм очищается от шлаков, уходят аллергические проявления. Использование в рационе ячневой крупы стабилизирует нервную систему и, соответственно, улучшает стрессоустойчивость и настроение.
Несмотря на то, что каша из ячневой крупы на воде низкокалорийное блюдо, тарелочка на завтрак надолго придает сытости.
А как приготовить кашу, чтобы максимально сохранить эти полезные качества, не навредить кулинарными приемами и ненужными добавками? Самой полезной окажется ячневая каша, приготовленная на воде. И калорий в такой каше будет меньше, чем в каше, сваренной на молоке.
Технология приготовления ячневой каши на воде
Итак, полезная ячневая крупа куплена. Что с ней делать дальше?
Хотя это случается не часто, но посторонние, несъедобные включения в ячневой крупе встречаются. Поэтому лучше потратить несколько минут, но крупу перебрать.
Перед употреблением крупу нужно обязательно мыть – до прозрачной воды. После заводской обработки на крупе остается мучка с большим содержанием крахмала. Чтобы крупа не слиплась после варки, ее нужно промыть до прозрачной воды. Мыть перловку нужно холодной водой.
Крупу можно залить в миске большим количеством воды, перемешать руками и слить воду. Затем снова налить свежей воды и операцию повторить до прозрачности. Или насыпать крупу в ситечко и промыть под струей воды.
Чистую крупу засыпают в кастрюлю с кипящей водой из расчета, какую кашу готовую кашу хочется сварить: рассыпчатую, или вязкую (размазню). Жидкую ячневую кашу не варят, это будет уже суп.
Для приготовления рассыпчатой ячневой каши на 200 г крупы нужно взять 500 мл воды. Если захочется каши вязкой, на 200 г ячневой крупы потребуется 750 мл воды.
В кастрюлю с водой и крупой добавить соль и масло (если каша с маслом) и довести до кипения, убавить огонь и варить еще 20 минут. Снять ячневую кашу с огня и дать немного отдохнуть. Хорошо, если у вас есть время укутать кашу теплым полотенцем и оставить упревать 30-40 минут.
Если хотите приготовить рассыпчатую ячневую кашу на гарнир то, прежде чем варить ее, обжарьте крупу на разогретой сковороде с маслом. Крупу, конечно, предварительно нужно помыть.
Ячневая крупа, как и перловая, и голландка, рады любому ингредиенту, который вы захотите добавить. Прекрасно перемешиваются, впитывают в себя вкусы и ароматы и раскрываются самым неожиданным образом.
Самая простая ячневая каша на воде
Каша на молоке точно будет калорийнее, а вот относительно вкуса многие поспорят. Найдутся любители и той, и другой, но это действительно дело индивидуальное. А вот про пользу ответить проще: сваренная на воде не только низкокалорийная, но и полезная. Рассыпчатая ячневая каша на воде с чистым вкусом, чуть-чуть соли и любого масла – сливочного или растительного – и, как говорят в таких случаях «за уши не оттянешь». Можно в такую кашу добавить слегка поджаренного лука, и это будет новая каша, новый вкус.
Для того, чтобы ячневую кашу приготовить на воде нужно:
- 200 г ячневой крупы
- 500 мл воды
- 40 г сливочного масла
- 1/2-1 ч. ложка соли
- Ячневую крупу переберите, промойте до прозрачной воды в сите или в миске. Вода для промывания крупы должна быть прохладной.
- Налейте воду в кастрюлю, добавьте соль и масло, доведите до закипания и засыпьте ячневую крупу. Доведите до кипения.
- Варите ячневую кашу, помешивая на среднем огне, пока не впитается вся вода. Не допускайте сильного кипения, так как вода может выкипеть вся и каша пристанет ко дну кастрюли.
- Затем убавьте огонь до минимума и варите еще 20 минут. Если готовите на газовой горелке, можно подложить под кастрюлю специальный рассекатель, чтобы тепло распределялось равномерно.
- Готовая ячневая каша на воде будет рассыпчатой, крупинки будут отделяться друг от друга. Проведите ложкой по поверхности каши – крупинки будут должны рассыпаться. Ячка должна быть мягкой, но при этом упругой.
Хозяйке на заметку: любая каша должна отдохнуть, «упреть». Поэтому хорошо, если вы предусмотрите время для этого и кастрюлю с кашей укроете полотенцем, дав постоять минут 30.
Кстати: если любите сладкую кашу, при варке добавьте 1-1,5 ст. ложки сахара и обязательно щепотку соли! Так каша будет гораздо вкуснее.
Ячневая каша на воде с грибами
Ячневая крупа, ячка подходит ко многим продуктам, проще назвать с чем крупа не сочетается. Вот такой рецепт ячневой каши на воде порадует тех, кто придерживается поста. Приготовить можно в кастрюле, но особо вкусная ячневая каша на воде с грибами получается в горшочке, в духовке. Есть ее можно как в горячем виде, так и в холодном. На Руси к такой каше подавали квас.
Для приготовления ячневой каши на воде с грибами:
- 200 г ячневой крупы
- 45 г сухих грибов
- 550 мл воды
- 100 г репчатого лука
- 40 мл растительного масла
- соль по вкусу
- Заранее подготовьте сухие грибы. Залейте 200 мл холодной воды (от общего количества) и оставьте на 1-2 часа. Затем грибы достаньте и отожмите. А настой процедите от песка - он может остаться на дне. Отвар сохраните, на нем будете варить кашу. Грибы мелко нарежьте.
- Репчатый лук нарежьте мелкими кубиками и пассеруйте до золотистого цвета. Сильно пережаривать лук не нужно, это испортит вкус и аромат каши.
- Подготовьте ячневую крупу. Положите в ситечко и промойте под струей воды или положите крупу в миску и промойте, сливая воду. Вода должна стать прозрачной.
- Положите нарезанные грибы и пассерованный репчатый лук на дно кастрюли с толстым дном. Сверху добавьте ячку и залейте грибным настоем и оставшейся водой (350 мл).
- Посолите ячневую кашу на воде, перемешайте и доведите до закипания. Варите на среднем огне, периодически помешивая, пока не впитается вся вода.
- Убавьте огонь до минимума и варите 20 минут до полной готовности каши. Проверьте кашу на готовность – попробуйте ячку, она должна быть упругой, но при этом мягкой.
- Готовую ячневую кашу на воде с грибами снимите с огня, укутайте полотенцем и дайте постоять, упреть минут тридцать.
СОВЕТЫ: ячневую кашу на воде с грибами можно сварить не только с сухими, но и с любыми свежими грибами. Если хотите, чтобы ячневая каша была рассыпчатая «зернышко к зернышку», перед варкой обжарьте крупу в разогретом растительном масле на сковороде.
Что еще можно добавить к ячневой каше на воде
Если есть ячневую кашу регулярно, наш организм скажет только спасибо. Витаминов и микроэлементов в ней много, но кое-чего все-таки не хватает. И чтобы восполнить этот недостаток, можно добавить овощей и фруктов. Вот вам и еще одно блюдо в список полезного и здорового питания. Нет, не одно, а много, так как ячневая каша готова «дружить» практически со всеми овощами, фруктами и сухофруктами. Она может стать полноценным блюдом на завтрак или на обед.
Итак, давайте разберем подробнее, с чем сочетается ячневая каша. Конечно, это будет не полный список, уверена, вы найдете, что добавить.
На завтрак: к ячневой каше на воде можно добавить – свежие яблоки, бананы, груши, персики, абрикосы. Яблоки и груши можно предварительно запечь. Если нужно чуть послаще, – используйте мед, кленовый сироп или сироп агавы. Сухофрукты – курага, изюм, чернослив - прекрасная добавка к любой утренней каше. Масло для каши можно использовать оливковое или топленое, – так гораздо полезнее.
Будете готовить ячневую кашу на обед, попробуйте добавить тушеную с овощами курочку или индейку, тыкву, зеленый горошек, кукурузу, фасоль и даже квашеную капусту.
Тем, кто следит за своим здоровье, это вам в копилку для полезного питания. И не забывайте посыпать любимой зеленью!
Оригинал и комментарии
Оригинал и комментарии
Да, и такое было!
Оригинал и комментарии
Москва и Санкт-Петербург давние соперники. И титул столицы – далеко не главный предмет этого спора. Есть в нем и кулинарные аспекты. Так, москвичи говорят «шаурма», а питерцы «шаверма». Но не менее острые дискуссии ведутся о том, как правильно – пончик или пышка? В Санкт-Петербурге в отличие от Москвы пончики называют пышками.
Сегодня многие скажут, что пончик – это просто круглый кусочек обжаренного теста, а пышка – обязательно с дыркой. Десятки тысяч заведений в России могут поспорить с этим, поскольку делают наоборот. Вот, к примеру старейшая московская пончиковая на ВДНХ. Она работает там с 1950-х годов. Пончики там с дыркой. Обсыпанные сахарной пудрой, они уже многие десятилетия радуют всех посетителей.
И все-таки есть мнение специалистов о том, что дырка – это принципиально. «Пончик с дыркой — такой же нонсенс, как борщ без свёклы или шашлык на сковороде» - пишет известный исследователь этой темы Святослав Логинов. В отличие от других его работ (а он - известный в России писатель-фантаст), с пончиками получилось совсем не фэнтези. Впрочем, ощущая несколько комичный характер самого предмета исследования он предваряет его не менее веселым эпиграфом:
«Как в народе называют полненьких девочек-девушек? — пышками! А толстячков-мальчиков? Пончиками! Следовательно, пышка просто обязана быть с дыркой».
Но оставим смех и попытаемся понять, были ли изначально отличия между двумя этими изделиями. Пышка уходит своими корнями в далекие века. Ее название происходит от слова «пыхать» т.е. «жариться в масле». Так что блюдо это вполне можно считать нашим исконным.
А вот с пончиком – уже вопросы. Немногие знают, что этот популярный в России перекус пришел к нам из Польши. И случилось это не так уж и давно. Одна из первых у нас слово «пончики» приводит Елена Молоховец во второй половине XIX века. Именно в ту эпоху и начинается эпическая битва между иностранным пончиком и нашей пышкой.
Старинные пончики — это целая симфония вкусов и ароматов. Маленькие пончики из дрожжевого теста с начинкой из шиповника, т.н. pierożki описал, к примеру, Станислав Чернецкий (Stanisław Czerniecki) , автор поваренной книги, опубликованной в 1682 году в Кракове. Он советовал начинять пончики вареньем из бузины, сливовым повидлом, яблочным либо грушевым джемом и даже маком.
Но вернемся к Молоховец. Сама она была весьма подвержена польскому кулинарному влиянию. И множество рецептов из ее «Подарка молодым хозяйкам» на самом деле польского происхождения. Вот почему мы нисколько не удивились, встретив у нее такое название «Пышки или пончки с вареньем».
Любопытный факт: не «пончики», а «пончки». Это не опечатка, поскольку дальше идет еще полдюжины «пончков» - с ромом, яблоками, шоколадом и пр. И никаких дырок в них не наблюдается – просто шарик из теста с начинкой. А понятия «пышка» и «пончик» у нее - практически тождественны.
Ни о каких дырках в пышке не идет речь и в другой работе той эпохи – изданной в Санкт-Петербурге в 1860 году «Экономической книге для молодых и неопытных хозяюшек» А.Шамбинаго. Пышка без всяких дырок: «В кастрюлю с кипящим топленым маслом опускать ложкой кусочки дрожжевого теста с изюмом. Когда зарумянятся, достать на блюдо и пересыпать сахаром».
После революции в спор между пышкой и пончиком вмешивается ревность между старой и новой столицей. И тогда уж ленинградский или московской характер пончика становится предметом дискуссии. Впрочем, по-прежнему – никаких дырок. «Техническое руководство» 1936 года дает такой рецепт: «разделка теста осуществляется как для жареных пирожков с той лишь разницей, что после укладки варенья края лепешки собирают в узелок и легким закатыванием в руках пончику придают круглый вид».
Обратите внимание: везде что пончик, что пышка – просто шарик из теста с начинкой из варенья внутри. Но когда же появляется дырка? Впервые в отечественных источниках мы встречаем ее в первом издании «Книги о вкусной и здоровой пище» 1939 года. Ее авторы советуют «готовое тесто раскатать толщиной в полсантиметра, вырезать стаканом круги. Выемкой меньшего размера из каждого кружка вырезать середину, придавая тесту форму кольца». И все это называлось в книге «московскими пончиками». Похоже именно тогда и зародилось это соперничество между городами. Кстати, у нас есть своя версия, почему именно в это время появляется дырка в пончике. Ведь пончики - не только польское или российское лакомство. А традиционный американский донат как раз с дыркой посередине. Вы спросите, в чем связь? Все просто.
С 1934 года Наркомат пищевой промышленности в СССР возглавляет Анастас Микоян. А уже в 1936 году он посетил США с целью ознакомления с новейшими технологиями. В ходе этой поездки были закуплены и перенесены в СССР многие технологии (фасовка продуктов в магазинах, быстрая заморозка, производство полуфабрикатов, консервов и т. д.). Появился и ряд новых продуктов, включая кетчуп и гамбургеры (ставшие позже «микояновскими котлетами»). Вот и пончики, как нам кажется, стали жертвой этого копирования.
В отличие от наших традиционных пышек, «американские» пончики донатсы, как правило, готовят из специальных сухих смесей, а готовые изделия покрывают глазурями и обсыпками. Но любят там пончики не меньше, чем у нас. Всемирное братство любителей пончиков, – похоже, эта страсть объединяет всех людей на Земле.
Вообще, всё, что жарится во фритюре, обладает какой-то особой, необыкновенной способностью вызывать аппетит. Но одновременно превращается в страшный сон диетолога. Так вот с пончиками тоже можно экспериментировать. Мы, к примеру, готовим их не во фритюре, а в духовке. И получается не хуже.
Пончики в духовке
350 г пшеничной муки высшего сорта
182 г молока комнатной температуры
1 большое яйцо
30 г сливочного масла комнатной температуры
1 ч. сухих дрожжей
2/3 ч. ложки соли
75 г сахара
для отделки готовых пончиков
60 г растопленного сливочного масла
сахарная пудра, смешанный со специями на ваш выбор по вкусу - корица, или смесь корицы, мускатного ореха и кориандра.
1. Смешать муку, молоко, яйца, масло, дрожжи и соль в чаше кухонного комбайна. На этом этапе тесто довольно крепкое.
2. В три-четыре приема добавить сахар, непрерывно вымешивая.
3. Продолжить вымешивание до тех пор, пока тесто не станет гладким и эластичным.
4. Емкость для брожения смазать сливочным маслом.
5. Переложить тесто в емкость и оставить для брожения на 3 часа.
6. Сложить тесто два раза - через 45 минут и через 90 минут после начала брожения.
7. Подошедшее тесто разделить на 8 частей - примерно по 75-80 г. Подкатать, накрыть пленкой и дать отдохнуть 20 минут.
8. Противень застелить бумагой для выпечки.
9. Переложить заготовки на противень, приплюснуть ладонью и смазанным маслом пальцем сделать в середине отверстие. Пончики класть на расстоянии друг от друга не менее 5-6 см - они хорошо поднимаются. Лучше сделать на 2 противня, расположить свободно. Слегка растянуть, придав форму пончика. После выпечки дырочки заплывут, не расстраивайтесь.
10. Накрыть пончики пленкой и оставить на расстойку на 1,5 часа.
11. Тем временем включить духовку на разогрев до 180 градусов.
12. Выпекать пончики в разогретой духовке 20 минут.
13. Готовые горячие пончики смазать растопленным сливочным маслом.
14. Чуть остывшие, но не холодные, посыпать сахарной пудрой.
Оригинал и комментарии
Оригинал и комментарии
Клеомен, сын Анаксандрида, утверждал, что Гомер был спартанским поэтом, а Гесиод — илотским, ибо первый наставляет, как повелевать, а второй — как заниматься сельским хозяйством
Расставил, так-скать, точки над и i и обозначил, кто величайший поэт Эллады...
Оригинал и комментарии
Прежде чем переходить к следующей главе - данная представляет собою позднейшую по времени появления, но предварительную к последующей главе по смыслу, вставку. В которой я хочу затронуть вопросы социальной иерархии в общих чертах.
(Которая - социальная иерархия - для чего вообще служит? Она является выражением эффективной организованности общества. В градации, скажем так, от первобытной разрозненности и если и соорганизации - то склонной к эгалитарности /кстати, почему так? Да для лучшей же эффективности обществ на той стадии развития!/. Однако затем же, очевидно, из-за конкуренции за выживание, обуславливаемой склонностью к естественному перенаселению {надо ли напоминать, что изначально той - относительно низкой исходной производительности труда?}, так вот последующая организация групп для их лучшей конкурентоспособности друг против друга, требует оная большей эффективности. Невозможной, очевидно, в равенстве - ибо мы имели бы исторические примеры конкурентной оной тогда. {Тогда как в действительности мы наблюдаем очевидное превосходство консолидации на разрозненностью.} Почему кто-то и принимает на себя функции руководства группой, в той или иной степени необходимости этого. Для её большей конкурентоспособности.)
Укажу здесь также на то, что социальная иерархизация встречается и у других животных. Следовательно, она способствует выживаемости - иначе бы не сохранялась эволюционно. Из чего я предлагаю прежде всего и исходить, обращаясь к анализу лидерства среди людей.
Иначе говоря, анализировать лидерство следует не само по себе (в результате какового подхода приходят к тому, что выявляют, что кто-то к нему более склонен, чем другие - в чем нет ничего удивительного, учитывая то, что все мы разные как раз-таки для лучшей выживаемости популяционно. Потому что в разных условиях могут лучше выжить одни, чем другие. А так как условия могут меняться, то и разность людей сохраняющаяся, способствует выживанию их популяции.). Так вот лидерство потому всему следует воспринимать лишь в контексте. Следуя из какового, повторюсь, эволюционно закрепление этого происходит потому, что это, очевидно, способствовало выживанию популяции.
С другой стороны, разумеется, я вовсе не хотел бы абсолютизировать полезность иерархичности человеческих обществ. А просто указать предварительно, что в силу наличия той же свободы воли - да, с одной стороны, иерархичность возникает и закрепляется, очевидно, как способствующая выживанию. Однако одно это никак не гарантирует от возможности злоупотреблений ею, также, несомненно, присутствующих в нашей истории. В то же время я хочу подчеркнуть, что более рациональное поведение, очевидно, также способствует лучшей выживаемости, почему и должно вытеснять менее рациональное.
Возможно, что как и противоречие между тем, что, с одной стороны - эгоцентризм способствует собственной выживаемости, а с другой - ей же лучшей способствует коллективизм; так и явно просматривающаяся в конкурентных условиях база для противоречия между обществом и властью: и первое и второе могут сниматься лишь преодолением условий, порождающих эти противоречия. Вместе с возможностью эффективного обращения как единоличных, так и коллективных усилий для общего выживания. И организации власти для того. Впрочем, для вскрытия всего того, что кроется за всем этим, и предназначен данный трактат. Поэтому, если Вы не ухватили суть данных теоретических рассуждений, то просто читайте далее 🙂.
Дополнительно
* Вождества — это самые ранние в истории человечества иерархические общества регионального масштаба. Они возникли независимо друг от друга во многих частях мира в течение последних 6-7 тыс. лет, иногда приводя к политическим образованиям еще большего масштаба и более иерархического характера, иногда нет. - Robert D. Drennan https://mskolov.livejournal.com/159385.html
* Также см. https://mskolov.livejournal.com/282041.html
Оригинал и комментарии
Эта фраза одна из самых популярных в России в середине лета. Собранный на даче урожай этих овощей часто просто невозможно переработать. Их дарят родственникам и знакомым, те часто передаривают их, отдают соседям… И делают новые и новые банки с кабачковой икрой.
Вот примерно, как мы. А подробнее про всю эту «икру заморскую» мы с Ольгой Сюткиной рассказываем в очередной статье для The Moscow Times:
Скрытая реклама в Советском Союзе не практиковалась. Это сегодня можно догадаться, что Джеймс Бонд совсем не зря носит часы и ездит на машинах определенной марки. А при социализме упоминание товара в радиопередаче или фильме объяснялось просто: что было, то и взяли. Поскольку никакой альтернативы чаще всего и не оказывалось.
И все-таки был при СССР один продукт, который получил поистине сказочную рекламу благодаря художественному фильму. Вы удивитесь, но это была баклажанная икра. В начале 60-х годов, она все чаще появляется на прилавках магазинов. Вызывая при этом иронические замечания покупателей относительно названия «икра», до этого прочно ассоциировавшегося у большей части публики с икрой черной и красной. Вот и создатели вышедшего на экраны в 1973 году знаменитого советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию» решили пошутить над этим сюжетом.
Герой киноленты - простой советский обыватель – чудом оказывается при дворе Иван Грозного. И волею фантастического случая меняется с ним местами. Царь отправляется в социалистическую Москву, а нашего современника из-за случайного портретного сходства принимают в XVI веке за монарха и оказывают ему соответствующие почести. И вот во время пира на огромном столе оказываются деликатесы: жареные лебеди, зайцы, икра черная – огромная емкость, икра красная – целая ваза килограмма на три. А в самом центре стола – великая ценность – икра заморская баклажанная. Здесь обычно раздавался бурный смех зрителей, которые этот «деликатес» в середине XX века только, что кошкам не скармливали.
Если чем полки советских продуктовых магазинов и были забиты, так это ею (тоже, впрочем, лишь до конца 1980-х). В отличие от своей рыбной «тезки» баклажанная и кабачковая икра никогда не олицетворяла собой праздничный стол. Мы, конечно, говорим о ее магазинном варианте. Что касается домашней, то рецептов ее было множество, причем очень востребованных. Южные города – Одесса и Харьков – не на шутку спорили, где лучше делают эту икру.
Удивительно, как из одного из самых безвкусных продуктов – кабачка - получилось популярнейшее и очень яркое блюло. Сам по себе кабачок собственным вкусом почти не обладает. Но зато прекрасно сочетается почти со всем – мясом, овощами, маслом, крупами. Хорош в супах и салатах, в горячем и даже в кексах.
В отличие от азиатского баклажана он появляется в европейской кухне вместе с кораблями Колумба в конце XV – начале XVI веков. Поначалу к нему отнеслись достаточно настороженно. Выращивали его только лишь в ботанических садах. Или лишь с XVIII века он начинается использоваться для еды – сначала в итальянской кухне, - где готовят молодые еще не совсем созревшие плоды. Позже – по всей Европе. В Россию же он приходит в XIX столетии через черноморские порты – Одессу и Таганрог. Именно там и начинают готовить кабачковую икру.
Во времена Советского Союза она была одним из самых распространенных видов овощных консервов - дешевая, простая, вкусная, продающаяся практически в любом магазине. Начало выпуска этой консервированной кабачковой икры пришлось на 1930-е годы. И все было бы ничего, если бы не трагическая случайность. В 1933 году в Днепропетровске зарегистрирована крупнейшая вспышка ботулизма. Тогда погибло более 200 человек. Исследования показали, что виновата та самая консервированная кабачковая икра, производившаяся с нарушением технологии. На несколько лет выпуск ее был прекращен.
А реабилитировал кабачковую икру лишь Никита Хрущев. Точнее даже не он, а его жена – Нина Петровна. Женщина полная, боровшаяся с излишним весом. Именно поэтому на столе Первого секретаря ЦК КПСС частенько были овощные закуски. А среди них – эта самая кабачковая икра. Она настолько понравилась ему, что он даже дал указание построить крупнейший в Европе консервный завод. А вновь назначенному его директору поручил накормить весь Советский Союз кабачковой икрой.
«Вам не нужны кабачки?» - эта фраза одна из самых популярных в России в середине лета. Собранный на даче урожай этих овощей часто просто невозможно переработать. Их дарят родственникам и знакомым, те часто передаривают их, отдают соседям… И делают новые и новые банки с кабачковой икрой. Вот примерно, как мы.
500 г очищенного кабачка без семян
350 г помидоров
1 зубчик чеснока
соль, перец по вкусу
1 ст. ложка растительного масла
1. Растительное масло налить на сковороду. Сковорода должна быть широкой, чтобы жидкость быстрее выпаривалась.
2. Кабачки почистить.
3. Кабачки и помидоры (шкурку удалить) натереть на крупной тёрке и положить на холодную сковороду. Перемешать.
4. Готовить на среднем огне, без крышки, пока не испарится вся жидкость. На это уйдет минут 35-40, зависит от количества икры.
5. Чеснок пропустить через пресс.
6. Как только жидкость испарится, посолить, поперчить, добавить чеснок и перемешать.
7. Готовить еще 1-2 минуты и снять с огня.
Есть горячей, теплой или совсем остывшей.
В икру можно добавить 1 ч. ложку яблочного уксуса и закатать в банки - на зиму. Банки с икрой пастеризовать.
Оригинал и комментарии
Первая мысль: "А они сами-то что курят?"
К счастью, через несколько шагов проблема разрешилась:
Оригинал и комментарии
Император Петр I очень любил свою супругу. А та любила грибы. Жареные грибы со сметаной. Она могла есть их каждый день и не один раз. Не знаем отчего, но придворные медики считали это вредным для ее здоровья. И даже жаловались самому императору. Но тот не хотел обижать жену запретами.
Впрочем, что-то делать с этим было нужно. И раздумывая над не дающим ему покоя вопросом, Петр Алексеевич как-то пожаловался на тяжкую царскую долю своему шуту Балакиреву. Тот же, улыбнувшись, пообещал царю, что беда эта – не беда, и исправит он ее немедля.
И действительно, на следующий день заявился он во дворец с корзиной грибов – белых, отборных, просто на зависть. Замысел шута был прост. Он, ведь, знал, что также как Екатерине милы грибы, столь же она ненавидит тараканов. Да-да, обычных домашних усатых тараканов. Они навевали на нее какой-то ужас.
Так что всю предшествующую ночь Балакирев провел в заботах. Отловил десятка два крупных черных тараканов. Надрезал грибы и положил в каждый надрез по насекомому. Да придавил слегка края, чтобы не выбрались наружу. К утру корзина с «фаршированными» грибами была готова.
Увидев грибной урожай, императрица была восхищена. Она тут же приказала отправить часть грибов на кухню и приготовить по ее любимому рецепту. Балакирев и сам отправился во след поварам. А там, сославшись на повеление государя, раскрыл им секрет своих грибочков. Вскоре они были изжарены и поданы на стол.
Заметив, что императрица уже скушала кусочек, шут выхватывает у нее тарелку и с криком «Тараканы!» убегает с ней прочь. Екатерина вскочила, приказала посмотреть все грибы и с ужасом увидела во многих тараканов. Борясь с отвращением, она разламывает один и свежих грибов (предусмотрительно оставленных Балакиревым) – из середины выползает таракан! Государыня упала в обморок, а когда опомнилась, получила к грибам такое же отвращение, как к тараканам.
А вот государь был благодарен шуту и даже тайно наградил его. Собрание анекдотов о шуте Иване Алексеевиче Балакиреве (1699-1763), изданное в России в 1830-е годы, включало еще немало таких отчасти выдуманных, а где-то и правдивых историй. А сам он пережил при этом семерых российских самодержцев.
Грибы в России всегда любили. «Кто пил водку и закусывал маринованным грибком, тот улыбался и подмигивал, и вообще чувствовал себя особенно радостно», - замечал Михаил Салтыков-Щедрин, рассуждая о привычках помещиков в середине XIX века.
Грибы растут повсеместно, во всех странах. Но, вы не задавались вопросом, почему же только на Руси это блюдо стало поистине национальным? Конечно, грибные блюда употребляют и в Европе, и в Америке, и в Азии. Но в массовой кухне не так уж и много видов. У нас же – одних грибных названий целая энциклопедия. Вот мы с вами знаем, наверное, с десяток-полтора сортов грибов – белые, подосиновики, рыжики, грузди, сыроежки и т.п. А теперь задумайтесь, насколько важную роль они играли в жизни народа, если в русском языке были сотни их наименований. Даже перечислив пару десятков, Владимир Даль в своем словаре с сожалением замечает: «но все эти названия не разобраны толком учеными, а известны только в народе».
На самом деле на Руси сошлись несколько благоприятных для любви к грибам обстоятельств.
С одной стороны, Среднерусская равнина действительно грибной рай. В силу климатических, природных условий число только их съедобных видов измеряется десятками.
С другой стороны, у нас все-таки более жесткий, чем в Европе, климат. И как следствие этого, бедный рацион овощей и фруктов. Многие из которых просто не успевают созреть за короткое лето. Да и с основным источником белка – мясом – не все просто. Массовое животноводство в старину у нас не практиковалось. Да и где, собственно? Кругом леса, это же не степь. Вы скажете, охота? Ну да, конечно. Только рассказы о том, как на Руси зайцев ловили чуть ли не руками, это – все до XV-XVI века. А потом, и с охотой напряженно – в барские угодья пускали не всех. Так, что грибы – огромное подспорье в нехитром крестьянском рационе.
И наконец, третий, фактор – это, конечно, пост. В православии количество постных дней четко не определено. Год на год не приходится. Но, как правило, их больше, чем дней, когда мясо разрешено. И в этих условиях, грибы, наряду с рыбой (употребление которой тоже не в каждый постный день разрешено) – настоящее спасение. Кроме того, грибы прекрасно сохраняются весь год – сушатся, солятся, маринуются и т.п.
Грибная пора неумолимо приближается. И одними из первых на наших столах появляются лисички. Они бывают и крошечные, и огромные, чем-то напоминающие граммофонные трубы. Но основная их особенность – в наличии каротина. Именно он придается им характерный желтоватый цвет и вместе с веществом под названием манноза (mannose) отпугивает нежеланных любителей «поживиться»– лисички почти никогда не бывают червивыми.
Интересно, что лисички – одни из самых урожайных видов грибов. По подсчетам ученых, в средней полосе они составляют до 20 % всего грибного «поголовья». А поскольку сушить или солить лисички не принято, нам остается самый вкусный вариант – пожарить. Немало блюд из лисичек можно приготовить, как говорится, «на скорую руку». Привычные грибы с картошкой или в сметане можно организовать в более изящном виде, так чтобы и императрице подать не стыдно было. А заодно, и сделать посытнее. Например, вот так:
Курица с лисичками
500 г куриной грудки
200 г некрупной моркови
1 луковица
150 мл сливок 22 % жирности
2 ст. ложки топленого масла
соль, перец.
1. Прежде всего, тщательно промыть лисички. Проблема с ними в том, что они чаще всего растут на песчаной почве. Как вы понимаете, хруст песка на зубах не добавить радости от еды, даже более того - откровенно испортит. Так вот, лучше всего промыть их так: взять две глубокие миски и выложить в одну грибы. Залить полностью водой, дать постоять несколько минут, слегка перемешать руками и переложить в другую миску. Песок частично останется на дне посуды. Затем повторить еще раз и так до момента, когда на дне миски не останется ни песчинки. Крупные грибы разрезать на половинки или четвертинки.
2. В сковороду положить лисички и на огне чуть выше среднего жарить, пока не выпарится вся жидкость.
3. Немного убавить огонь, положить 1 ст. ложку масла и готовить еще 10-15 минут, помешивая время от времени ложкой. Посолить, поперчить по вкусу.
4. Пока готовятся лисички, заняться курицей. Взять сковороду, чуть больше, чем та, на которой готовятся грибы.
5. Лук нарезать небольшими кубиками, морковь кружочками, а курицу брусочками.
6. В сковороду положить оставшееся масло, разогреть и обжарить лук до золотистого цвета.
7. Затем положить морковь и жарить на среднем огне еще 5 минут и, наконец, положить курицу. Готовить все вместе 10 минут на среднем огне. Соль-перец по вкусу.
8. Готовые лисички переложить к курице, перемешать, залить сливками и прогреть несколько минут. Конечно, приправить солью и перцем, если потребуется.
Подавать с жареным картофелем, рисом или булгуром.
Оригинал и комментарии
Если внимательно посмотреть на нашу средневековую кухню, то трудно назвать ее совсем уж ограниченной и грустной. Она была обычной гастрономией той эпохи — со всеми радостями и недостатками. Где-то было побогаче, где-то победнее. А вот дальше началось самое интересное.
В нескольких недавних статьях (1, 2, 3) мы рассказывали о технологиях русской кухни и их развитии. Дошли до XVII века. А теперь просто сравним с тем, что происходило в нашей кухне в последующие столетия.
Во-первых, меняются инструменты той кухни. На смену традиционной русской печи в изящной и обеспеченной кулинарии приходит плита или промежуточный вариант печь-голландка. Появляются десятки новых инструментов – формы для выпечки вафель, «саламандра» для крем-брюле, фигурные медные формы для заливного и галантина….
Во-вторых, меняются технологические приемы. Даже автору одной из первых наших рецептурных книг Сергею Друковцеву (Поваренные записки, 1779 года) приходится на трех страницах объяснять читателю новые термины: фаршировать, обланжирить, лейзеровать. В работе Елены Молоховец «Подарок молодым хозяйкам» уже в конце XIX века перечень и объяснение правил и технологических приемов работы с продуктами занимает больше 30 страниц. Вот он наглядный рост технологической сложности русской кухни со средневековых времен!
В-третьих, меняется подход к продуктам. Помимо советов по правильному их выбору (свежесть, отсутствие фальсификаций и т.п.) важное место в поварской практике занимает и технологический подход – какие продукты подходят для тех или иных операций. Так, наш известный кулинар Екатерина Авдеева в XIX веке советует «в самые изысканные блюда» использовать яйца сорта «клечик» или «козловка». «Что касается французского масла, артистически приготовленного из сала с небольшим количеством сливочного масла, то оно идет почти исключительно в перворазрядные или на стол гурманов», - отмечает Е.Авдеева.
Резкий технологический рывок начала XIX века был следствием мощного европейского влияния на нашу кухню. Тысячи иностранных кулинаров приезжали в Россию, работали в богатых семьях, ресторанах, дворянских клубах. А сотни тысяч наших соотечественников в 1812-14 годах на собственном опыте могли познакомиться с зарубежной гастрономией. В результате этих процессов наша кухня знакомится с новыми приемами, способами обработки продуктов, приготовления блюд. Вместе с талантом российских поваров это превращает ее в великую русскую гастрономию конца XIX столетия, ставшую известной всему цивилизованному миру.
Советская эпоха в технологическом плане тоже оставила немало полезного после себя. Изменения касались не только продуктового ряда, но и типичных поварских приемов, технологии обработки продуктов. При этом, очевидно, эти перемены далеко не всегда были со знаком «плюс».
Ориентация на общепит придала кухне характер промышленного производства, что привело к потере индивидуального отношения повара к клиенту. А приготовление любого блюда на сотню-другую порций создало соответствующую культуру приготовления и отношения к нему.
Борьба с воровством в столовых и ресторанах привела к унификации рецептов, девальвации поварского искусства, которое заключалось лишь в точном следовании установленным нормами вложениям и рецептурам.
Выявилось и сокращение поварских приемов, особенно ярко проявившееся в приготовлении горячих блюд. Несмотря на наличие в учебниках классического перечня кулинарной обработки продуктов, на деле он сводился к двум операциям – жарению и варке. Естественно, мы говорим о массовом общепите. Но именно в нем такие приемы, как маринование мяса, припускание, пассерование, желирование, загущение соусов практически исчезли из обихода.
Начало 1990-х годов стало еще одной технологической революцией в русской кухне. Рухнул железный занавес, который существовал и в кулинарной сфере. В страну хлынули новые вкусы, продукты, кухонные гаджеты и посуда. И даже домашние хозяйки поняли, что макароны бывают не только по-флотски, а советский хит - мясо по-французски – всего лишь залитый майонезом (а не, как в оригинале, бешамелем) французский гратен.
И сегодня типовые приемы национальной кухни, известные еще с конца XIX века, остаются и дополняются уже современными технологиями кулинарии. Нынешняя русская кухня имеет все основания для того, чтобы в перспективе стать успешным участником мирового гастрономического процесса, завоевать популярность не только в нашей стране, но и за рубежом. Но важно помнить одно: она никогда не замыкалась в себе. Она всегда была сильна и успешна тогда, когда опиралась на опыт и традиции кухонь регионов, входящих в российское государство, других стран и народов. Изоляция русской кухни от национальных и мировых тенденций всегда имела пагубное воздействие на ее развитие. В синтезе мировых кулинарных достижений с историческим наследием нашей собственной кулинарии и заключается ее сила и резервы для дальнейшего успешного развития.
Кулинария – это живой развивающийся организм. Русская кухня времен «Домостроя» совсем не та, что в начале XIX века. Только не нужно думать, что эта эволюция завершилась 100–200 лет назад и лишать день сегодняшний права иметь свою уникальную и яркую русскую кухню. В которой бабушкин глиняный горшок вполне успешно соседствует с пароконвектоматом из арсенала модных ресторанов.
Оригинал и комментарии
Оставить отзыв с помощью аккаунта FaceBook: