Недавние тренды рунета

       Читаю вот такие строки:

      Историки часто характеризуют экпансию Москвы за счет соседних восточнославянских княжеств не как строительство империи, а как невинное "собирание земель", отсчитывая начало создания "империи" с завоевания территорий, населенных неславянскими и неправославными наролдностями - Казанского и Астраханского ханств в 1550-е годы. В этом они следуют русской националистической историографии, основывавшейся на утверждении, восходящем к XVI веку: московские великие князья будто бы возвращали свое династическое "наследство", и не более того. Эта хитроумная интепретация требует принять как данность прямую преемственность между Киевской Русью и Москвой - в отношении как династии, так и суверенитета. При этом игнорируется тот факт,что элиты, княжеские династии, религия, культура и основы национальной мифологии, появившиеся в Киевской Руси, были унаследованы не только народами, позднее вошедшими в число русских, но также будущими украинцами и белорусами. Россия как политическое образование возникла с возвышением Москвы, и приобретение населенных восточными славянами территорий, продолжавшееся с XIV по XVI век, было не "собиранием", а завоеванием и территориальной экспансией...

      Что здесь не так? На мой непросвещенный взгляд вот что:
      1) интересно, а почему неправы пресловутые "националистические" русские историки, утверждавшие, что московские Калитичи возвращали себе "свое", не чужое? Тот факт, что Рюриковичи рассматривали земли, признававшие их власть, как свое семейное владение, вроде бы никто не отрицает. И то, что северо-восточные Рюриковичи, потомки старшей ветви Мономаховичей (после смерти Мстислава Владимировича следующим киевским князем должен был быть Юрий Владимирович, который Долгорукий, который отец Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо), тоже факт, который сложно отрицать. Имели владимимрские князья свою долю в южнорусских землях? Несомненно? Всеволод Юрьевич об этом так прямои писал;
      2) есть ли прямая преемственность между пресловутой Киевской Русью и Москвой? Несомненно. Генеалогия московских князей прослеживается на раз-два, и они потомки Владимира Мономаха по пряvой линии. Что же до наследия, которое якобы де унаследовано было наряду с великороссами еще и малороссами и белорусами, то дудки-с. Vалоросская и белорусская элиты ополячились и окатоличились, и, кроме того, суверенность сохранили лишь северо-восточные князья, когда они освободились от ордынской зависимости. А южные и западные подпали под власть Гедиминовичей и стали их вассалами и подручниками. Где полоцкая династия? Где династия Романовичей, которые галицкие? Куда подевались смоленские Ростиславичи или черниговские Ольговичи? Перестав же быть прfвящей династией, на что они, все эти измельчавшие потомки мелких удельных князьков южной и западной Руси, могли претендовать?
      3) возвышение Москвы через завоевание и территориальную экспансию? Вооббще-то, московские князья возвысились, став прежде всего великими владимирскими князьями, завоевав этот титул в ожесточенной борьбе с другими северо-восточными потомками Мономаха, имевшими право на этот титул и все причитающимися к нему "плюшки". А дальше, по старинному семейному праву, они заявили о своих правах на другие русские земли. кстати, в Вильно это и не отрицали, утверждая, что они владеют этими спорными землями по праву меча и по Божьей воле, а не по "старине". Так на чьей стороне была правда"?
      В общем, хитроумная казуистика и искусная трактовка фактов в нужном духе с переносом современных реалий в далекое прошлое. И это из лучших, что же говорить тогда о худших?

Оригинал и комментарии

Общим местом стали в последнее время рассуждения о том, что российское население должно ощутить тяготы войны. И осознать, что его жизнь изменилась, возврата к старому не будет. А за достойную жизнь надо бороться. В целом, это разумная логика для западного наблюдателя. Но, как часто бывает в России, далеко не все правила работают в ней. 

Давайте разберемся, что изменилось в обычном быту среднего россиянина с 24 февраля прошлого года. И действительно ли холодильник начинает побеждать телевизор? Моя новая колонка на Радио Свобода:

Между тем, приближающаяся годовщина начала войны не дает особых оснований в пользу этих надежд. Да, ситуация с потребительским рынком в стране ухудшается. Но не следует испытывать излишних иллюзий.

Уход многих иностранных производителей качественных товаров ощущается вполне ярко. Парадный вход в почти любой российский торговый центр выглядит сегодня примерно так: глухая стена на месте, где когда-то были H&M и Zara, Marks & Spencer и Adidas. Примерно также выглядят и другие этажи крупных торговых объектов:

С продуктами питания ситуация не столь однозначна. Некоторые производители закрыли только отдельные направления, сохранив производство, к примеру, товаров для детей и молочных продуктов. Так Nestle продолжает поставлять в торговлю свою продукцию, кроме шоколадок и какао под брендами Nesquik и KitKat. Другие – как Coca Cola, Mars – ушли полностью.

Но заработал и так называемый «параллельный импорт» - российский деликатный синоним поощряемой государством контрабанды. Вот, к примеру, чешское пиво. После начала войны все крупнейшие пивоварни - Staropramen, Budvar, Plzeňský Prazdroj – отказались от экспорта своей продукции в Россию. Однако все эти бренды до сих пор широко представлены в московских магазинах:

На оставленных иностранцами предприятиях местный менеджмент и новые владельцы пытаются заменить старую продукцию. В основном, получается не очень. Моя любимая коробка с медовыми хлопьями Nestle превратилась в бесформенный пакет «Хрутка».

В свое время Гиляровский говорил о попытках приготовить салат Оливье в других ресторанах: «Как ни старались гурманы, не выходило: то, да не то». Вот и с импортозамещением продуктов в России чаще всего также.

В этих попытках совершенно неожиданно возникают немыслимые раньше проблемы. К примеру, выявилась тотальная зависимость от поставок из Европы молочных заквасок. И если в один прекрасный день они прекратятся, то сметаны в России отработанным промышленным способом произвести не удастся.

Или еще одна напасть: в результате санкций производители чая и консервов остались без материалов для упаковки. Выяснилось, что фильтр-бумага и ниточки для пакетиков с чаем, а также кольца для жестяных банок никогда в России не производились. И что теперь с этим делать, приходится разбираться на уровне вице-премьера правительства.

При этом потребительские стереотипы никуда не делись: люди по-прежнему подсознательно предпочитают заграничные товары. А производителю часто приходится маскировать свою продукцию под привычный импорт. Одни делают это, печатая упаковку сходного дизайна (как у Nestle). Другие же без особых затей присваивают какое-нибудь иностранное название. Как, к примеру, это загадочное Prosciutto Cortador, произведенное неким ООО «Мясокомбинат ЭКО» из поселка совхоза Останкино в Подмосковье:

Если в гипермаркетах, как и прежде, все полки уставлены товарами, то в магазинах поменьше сокращение ассортимента заметно. Полсотни сортов колбасы увядают до десятка самых дешевых. Прилавки для свежей рыбы заполняются банками с пивом и снеками как, скажем, в этом магазине «Лента» в одном из спальных районов:

Не то, чтобы хорошая колбаса не производилась. Просто в своем большинстве россияне покупают лишь товары со скидками. А на существенные скидки способны лишь крупные сети. Которые, впрочем, тоже не торгуют себе в убыток.

Вообще усиленное внимание ко всяким акциям и уценкам – примета времени в России. Доля продаж товаров со скидками в торговых сетях сейчас превышает 50%. А по таким позициям, как чай, кофе, макаронные изделия и вовсе достигает 70-80 %.

Это не удивительно, поскольку продукты питания составляют самую большую статью расходов в бюджете российских семей, в среднем на них тратят 35 % бюджета. Но это в среднем. Вообще же, по данным финансовой онлайн-платформы Webbankir, в декабре 2022 года 48,3% семей тратили на самые необходимые товары, включая продукты питания, коммунальные платежи и транспорт, от четверти до половины своих доходов. Причем ситуация ухудшается, поскольку еще в марте эта доля населения была значительно меньше – всего 31,2%.

Пожалуй, именно это – падение уровня жизни населения, а не санкции – объясняет сокращающийся ассортимент. Причем это не прямое уменьшение зарплат, а рост цен на продукты и услуги. Более трети россиян заметили рост цен на мясо (35%), около трети — на молоко и молочные продукты, а также на рыбу и морепродукты (по 29%), следует из недавних результатов опроса Фонда Общественное Мнение (ФОМ). На подорожание хлеба и хлебобулочных изделий обратили внимание 23% опрошенных. Каждый пятый заявил о подорожании яиц.

При этом официальная статистика бодро рассказывает нам, что больше всего за 2022 год подорожал йод. А еда так и вовсе дешевеет на глазах: капуста на 53%, картошка – на 31%, чеснок на 23%. К сожалению, в этих победных реляциях нет наиболее ходовых мясо-молочных продуктов. Более адекватную информацию дает, скажем, проект pricing.day, данные для которого собирают в России тысячи волонтеров команды Навального. В декабре прошлого года они провели эксперимент, закупив «новогодний» набор (ингредиенты для салата оливье, колбаса, сыр, маленькая баночка икры, отечественное шампанское). «В общей сложности все это стоило у нас 5 138 рублей. А в прошлом году точно такой же набор в том же самом магазине стоил 4 018 рублей. Рост коснулся не только праздничных товаров. Рис, картошка, молоко, яйца — дорожает все. А некоторые продукты просто пропали из магазинов».

Такая «средняя» продовольственная инфляция в 25-30%, по ощущениям многих москвичей, и соответствует росту цен. Но ситуацию усугубляет и падение реальных доходов. Если зарплаты в целом не снижаются (но и не растут), то премии просто исчезают. Так, две трети (63%) опрошенных работодателей заявили, что в 2022 году не будут выплачивать новогодние премии подчиненным, следовало из  результатов опроса (ноябрь 2022 г) сервисов «Работа.ру».

Следствием является повышение спроса на товары самого низкого ценового сегмента и ощутимое снижение интереса к более дорогим продуктам питания. При этом внутри каждой категории внимание покупателей привлекают лишь ключевые позиции: к примеру, среди молочных продуктов падают продажи творожных десертов, питьевых йогуртов. А вот устойчивый спрос на сливочное масло, молоко и сметану сохраняется.

Вовсю можно наблюдать т.н. эффект шринкфляции - снижение объема или веса товара в упаковке. Встречаются пачки из 9, а не 10 яиц. Пакет молока часто вмещает не 1 литр, а 950 г.

Буквально в последние недели в продаже проявились молоко и кефир, на упаковке которых указан не объем 1 литр, а вес 1 кг. Как вы понимаете, в случае с молоком это 970 мл.

Но, несмотря на эти уловки, общие продажи молока в прошлом году в натуральном выражении снизились на 8%, хотя в денежном их рост составил 12%. Это, кстати, объясняет и отчеты торговых сетей, с гордостью рапортовавших о росте выручки в 2022 году: X5 Group – на 18,3 %, О`Кей – на 8,1%, Магнит – на 13%. В реальных литрах и килограммах этот рост почти отсутствует.

По сути дела, идет деградация продовольственного рынка. Но Россия – страна большая и консервативная. Поэтому и процесс разрушения привычного быта в ней идет небыстро. Примерно так же, как это происходило с гражданскими свободами. 15-20 лет от них откусывали постепенно и не очень заметно для людей. А потом раз и фашизм. С едой когда-нибудь тоже будет «раз и талоны». Но далеко не сразу.

Так что среди актуальных факторов краха путинского режима голод рассматривать явно не стоит. Хорошо, что этих факторов и без этого достаточно. Плохо, что продовольственные трудности пусть и медленно, но неизбежно ждут россиян впереди. Если страна и дальше будет пребывать в дурмане пропаганды и предпочитать пушки вместо масла. Но здесь вряд ли скажешь лучше классика: «А то, что придется потом платить, так ведь это ж, пойми, потом!»

Оригинал и комментарии

Сергей Эйзенштейн сидит на Российском императорском троне во время перерыва в съёмках фильма «Октябрь», 1927 год.

Оригинал и комментарии

       И снова и опять - читаю следующие строки:

Община могла проявлять нетерпимость к чужакам, раздираться внутренними противоречиями, страдать из-за неравенства. Личное соперничество порой использовали в своих целях нечистые на руку должностные лица из крестьян. Жизнь в условиях, когда все знают о твоих делах, вызывала постоянное напряжение. Община была заинтересована в сохранении традиций и стабильности, но это ограничивало свободу ее членов, чт отражалось на личной жизни, досуге, экономических перспективах. По утверждению Теодора Шанина, неприязнь к риску, традиционно пронизывавшая все существование русских крестьян, приводила к уравниловке: община сознательно препя\тствовала обогащению домохозяйств, требукя больше с тех, кто добивался успехов (нгазначая их на должности, взимая больше налогов, определяя молодых в рекруты). Интересы коллектива затмевали интересы не только отдельного человека, но даже отдельной семьи...

      Мрачная картина, не так ли? Сплошной ужас-ужас-ужас, тлн и бзсхднст, угнетение итрания, винтики и гвоздики, которые должны быть забиты по самую шляпку....
      А теперь вставьте вместо русских крестьян сюда, в эту цитату, тех же афинян или, паче того, свободных спартиатов? Что получилось?
      Свободные и демократичные афиняне были дружелюбны к чужакам? Греческие полисы не страдали от неравенства? Должностные лица, выборные магистраты, соперничавшие друг с другом - они были все чисты на руку/руки? Частная жизнь в полисе была тайной за семью печатями (типа, мойц дом- моя крепость)? Полисные коллективы не были заинтересованы в стабильности и жаждали перемен ради перемен? В них не было эгалитарных тенденций и настроений, а литургии были такой особенной принудиловкой или же делом чести, доблести и геройства? Наконец, разве в полисах интеерсы коллектива граждан не ставились выше интересов отдельного гражданина (конечно же, я имею в виду классическую эпоху!)?
      Итак, сравнили? Тогда вопрос - почему все эти вышеописанные качества применительно к русской крестьянской общине - фу, какая гадость эта ваша заливная рыба, но когда речь заходит о тех же яйцах, только в греческий, античный профиль - с придыханием произносится: "Надо же, какой интересной жизнью живут люди!". Не находите ли это странным?
      Впрочем, а чему тут удивляться? Сравните эти две картинки:





      Ведь очевидно же - тут бла-а-родные эллины рассуждают о мировой революции и о том, как нам обустроить Рабкрин, а здесь - подлые мужики в поддевках, косоворотках и смазных вонючих сапогах решают всякие низменные бытовые дела.

      P.S. И да, можете считать это ресентиментскими настроениями.

Оригинал и комментарии

От Владимира Великанова.

Как не странно, но Стрелецкий бунт 1698 (это когда стрельцам головы рубили на плахе в Москве) - это прямое следствие этих самых польских событий. Дело в том, что для того, чтобы надавить на поляков (а точнее - литовцев) в Великих Луках были собраны войска под командованием кн. М.Г. Ромодановского. В состав этого корпуса были включены 4 стрелецких полка, ранее в 1696-1697 гг. зимовавших в гарнизоне Азова (не самое приятное место для службы). После этого их отправили в Великие Луки, где они вновь зимовали в 1697-1698 гг. в неподготовленных для этого местах (городок был просто мал для размещения такого количества ратных людей, тем более зимой). Две подряд годичные командировки в отрыве от дома и семьи и две тяжелые зимовки + задержки хлебного и денежного жалования привели к бунту этих 4 полков летом 1698 г. Точнее, весной они попытались решить дело "по совести", и отправили челобитчиков в Москву с просьбой переменить их на службе и выплатить долги по жалованию. Но там было не до них, и Троекуров их просто "послал", а когда челобитчики стали требовать правды, то велел их арестовать. Им удалось сбежать - и завертелось... В общем, сбор войск для воздействия на выборный процесс в Польше без обеспечения им необходимых условий службы привел к бунту 4 стрелецких полков и полному упразднению военно-служилой страты московских стрельцов.

Оригинал и комментарии

       Потихоньку кропаю вторую главу второго тома про Tyrann'a (трочнее, не столько про него самого, сколько про его время), и по ходу дела всплывает в сознании фраза Г.П. Федотова - вот эта:

      «В татарской школе, на московской службе выковался особый тип русского человека – московский тип, исторически самый крепкий и устойчивый из всех сменяющихся образов русского национального лица… то поражает в нем прежде всего,… это его крепость, выносливость, необычайная сила сопротивляемости. Без громких военных подвигов, даже без всякого воинского духа – в Москве угасла киевская поэзия военной доблести, – одним нечеловеческим трудом, выдержкой, более потом, чем кровью, создал москвитянин свою чудовищную империю. В этом пассивном героизме, неисчерпаемой способности к жертвам была всегда главная сила русского солдата...»

      Фраза весьма примечательна - исходя из неверных посылок (и тут виноват ен столько философ, сколько историки, которые заблудились в трех соснах и в карамзинской схеме), Федотов, тем не менее, в общем и в целом точно угадал изменившийся с началом "пороховой революции" характер войны. Лопата и пот играют все большую роль, а на смену байярдам и прочим геромя приходят чем дальше, тем в большей степени рядовые дети боярские и пехота в лице стрельцов и казаков, совсем неблагородные и не блестящие, больше полагавшиеся не на удаль, а на тяжкий и кровавый труд. Но именно им сопутствовал успех, тогда как витязи древнерусской (пресловутой!) эпохи не выдержали главного экзамена, разменявшись перед ним на мелочи...

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

       Е.А. Мельникова (думаю, что ее не надо представлять, а кто не знает - тот может пройти по ссылке) пишет (для удобства я разделил текст на абзацы и выделил самое важное место в нем):

      В эпоху перерастания сложных вождеств в ранние государства в восточнославянских и скандинавских обществах производящее хозяйство не обеспечивало достаточного прибавочного продукта для интенсивного протекания и тем более завершения процессов государствообразования.
      Важнейшими экономическими факторами, стимулировавшими социально-политическое развитие, были военная деятельность и дальняя торговля, игравшие в разных регионах и на разных этапах перехода к раннему государству различную роль (для Скандинавии дальняя торговля имела особое значение в эпоху бронзы и раннего железного века, постепенно уступая первое место грабительским набегам).
      Как первая, так и вторая были прерогативами элиты, в результате чего приносимые ими доходы перераспределялись исключительно внутри верхушки общества, не затрагивая или затрагивая в незначительной степени массу населения и образуя элитарную по своей сущности экономику. Ее связь с производящей экономикой осуществлялась, во-первых, благодаря наследственным земельным владениям представителей элиты (в Скандинавии), во-вторых, через систему даней, собираемых для обеспечения повседневных потребностей элиты (и в Скандинавии, и на Руси). При этом в Скандинавских странах правящая элита была органически связана с местным населением, а профессиональный военный слой постоянно пополнялся выходцами из среды состоятельных землевладельцев (бондов), что создавало взаимопроницаемость двух систем экономики. На Руси же военная элита скандинавского происхождения была изначально обособлена от местного населения, не имела исконных земельных владений, и ее экономическое обеспечение полностью зависело от степени контроля над торговыми путями и местным населением, от размера подвластной территории, успеха военных походов, т.е. от интенсивности и успешности военной деятельности.
      На протяжении второй половины Х–XI в. происходит сближение обеих экономических систем: экономическое обеспечение элит на Руси и в Дании (уже в начале XI в.), позднее в Норвегии и Швеции (к ΧΙΙ в.) начинает осуществляться за счет внутренних резервов через формирующиеся систему податей и фискальный аппарат. Слияние обеих экономических систем было одним из признаков формирования раннего государства

      Предложенная картина формирования раннесредневеековой русской государственности неплохо так укладывается в идею об акефальном устройстве раннесредневекового же восточнославянского общества и особых отношениях между ним и пришлой военной скандинавской знатью, а отсюда недалеко и до проблемы о том, чем же все-таки занимались князья на Руси и почему от их деятельности не осталось письменных следов в виде актов и т.п. материалов.

Оригинал и комментарии

       Выпало полтора часа свободного врепени, и тряхнул стариной, гланул 2-ю часть "Красной площади" - не весь, коначно, но большую часть. И в конце фильма вдруг пришла мысль в голову - а ведь славное было десятилетие советского кинематографа военно-исторического - с середины 60-х по середину 70-х, навскидку фильмы, которые еще с детства запали в душу:

      "Живые и мертвые" (1964)
      "Хроника пикирующего бомбардировщика" (1967)
      "На войне как на войне" (1968) и "Служили два товарища" (тогда же, 1968)
      "Адьютант его превосходительства" (1969)
      "Красная площадь" (1970)
      "Офицеры" (1971)
      "Горячий снег" (1972)
      "Они сражались за Родину" (1975)



      А потом как отрезало, как будто душу вынули. И ведь не сказать, что не пытались - взятьту же эпопею озеровскую про освобождение или там трилогию про фронт, который то без флангов, то в тылу врага, то за линией фронта, то всякие боевики-истерны и пр. (типа "Поговорим, брат"). А все не то, до этой высоты не дотягивали. Странное ощущение...

Оригинал и комментарии

не перестают радовать. Как вам такое живописное полотно, демонстрирующее изумленному зрителю последний бой Евпатия Коловратия:

Оригинал и комментарии

Фото удивительно напоминает «вечернего помета» Соловьева. Но, увы, пока это всего лишь кадр из исторического фильма, использованный тележурналистами. Впрочем, в России история всегда была не таким уж абстрактным предметом. Как говорится, только руку протяни.

На днях канал ТВЦ попросил меня рассказать о случаях в нашем прошлом, когда продукты (и их продажа или потребление) становились причиной для наказания, а то и вовсе казни виновного. Собственно, и сегодня хорошие сыры и фрукты в России давят бульдозерами. Но раньше было еще интереснее:

Криминальная история еды

Казнь за телятину, в немилости кофе, под запретом кролик. Расследование детективной истории еды проведёт рубрика "Это интересно".

nastroenie.tv

Действительно в российском прошлом такое бывало. Сразу нужно заметить, что причиной были, конечно, не сами продукты, а ущерб для государства (денежный или репутационный). 

Среди примеров - давняя история про запрет употребления телятины. Дело в том, что до XVII века на Руси существовал строгий запрет на этот продукт. В книге Якова Рейтенфельса, написанной в 70‑х годах XVII века читаем: «Телятины все упорно сыздавна, не знаю, по какой причине, избегают до того, что царь Иван Васильевич приказал бросить в огонь рабочих, строивших крепость в Вологде, за то, что они, вынужденные голодом, купили и зарезали теленка» (Рейтенфельс Яков. Сказания светлейшему Герцогу Тосканскому Козьме III о Московии).

После нашей с Ольгой Сюткиной нашумевшей статьи «Православная кухня или кухонное православие» (больше 300 репостов) посыпались комментарии: это мол, не церковный запрет, а выдумка, перегибы на местах. И вообще клевета иностранцев. В общем, комичные ревнители скреп в комментариях вертелись как ужи. Между тем вот фрагмент из «Истории государства Российского» Н.М.Карамзина:

«…думный дворянин Михаил Игнатьевич Татищев, бывший при Годунове посланником в Иверии или Грузии. – Татищев был весьма стойкого характера: однажды за столом царя-самозванца подали блюдо телятины. Князи Василий Шуйский возразил, что телятиною не подобает поганити души православных христиан (до времен Петра Великого у нас не ели телятины). Татищев пристал к Шуйскому и стал говорить дерзости. Самозванец велел вывести его из-за стола и сослать в Вятку, но Басманов исходатайствовал ему прощение на свою погибель».

Вот и оказывается, что очень это даже религиозный обычай был. На сегодня, понятное дело, о нем никто из церковников и вспомнить не может. Но, вероятно, запрет шел еще из Ветхого завета: насчет смешивания мясной и молочной пищи (теленок-то еще питается молоком).

Другой повод для наказания – ущерб государственным доходам. Ну, тут и вовсе «святое дело». В качестве примера далеко ходить не надо – ревень. С XVII века существовала исключительная царская монополия на его продажу. Более того, правительство неоднократно пыталось наладить экспорт корня ревеня.

Государственная монополия на продажу ревеня сохранялась и при Петре I. В 1713 г. он основал аптекарский огород на Васильевском острове. А еще через три года по его указу в Селенгинск были отправлены люди, которые с «бережением и усердием» доставили в Петербург корни ревеня с землей и семена его. Уже после смерти императора по указу Верховного Тайного Совета в 1727 году ревень был разрешен «к вольной продаже». А до этого и при Алексее Михайловиче, а затем и при Петре I запрещалось торговать ревенем частным лицам. За ослушание полагалась смертная казнь. Впервые столь строгий закон был введен в 1657 году, и это монопольное право на торговлю ревенем за малым перерывом (с 1727 по 1731 гг) оставалось за государством до 1782 года.

И, наконец, еще одна возможность сложить голову за продажу продуктов в России – это нарушение «карантинных правил». То есть, говоря сегодняшним языком – санитарно-эпидемических требований. Фальсификация продуктов – давняя беда российской торговли. И власти как могли боролись с ней. Так, при Петре I были приняты сенатские указы о торговле пищевыми товарами на рынках Санкт-Петербурга. В частности, указ от 18 сентября 1713 года «О непродаже худого мяса» предписывал: «В мясных рядах скотину бить и продавать по-прежнему здоровую, а ежели у кого явится больная, то такой не бить и не продавать, и смотреть крепко, чтобы тайно того мясники не делали».

В аналогичном документе от 18 июня 1718 года, озаглавленном «О наблюдении порядка… за продажей мяса в рядах и в других местах» запрещалась продажа «нездорового съестного харча и мертвечины». «За первую вину будет бит кнутом, за вторую – сослан на каторгу, за третью – учинена будет смертная казнь». Россия была одной из первых стран в мире, где в узаконенном порядке еще в начале XVIII века стал применяться ветеринарно-санитарный предубойный осмотр скота, а также осмотр мяса после убоя, мясопродуктов, рыбы, контроль их на рынке.

Так что, как видите, кухня и продукты - дело серьезное. Особенно, когда государство начинает бороться на свои доходы или сакральность царской власти. И бульдозерами дело тут может не кончиться.

Оригинал и комментарии

      Читаю "Налоги и дань в древней Руси" С.Н. Темушева





      Специально выписал ее себе, чтобы посмотреть - а что там пишет ученый народ о налоговой системе в древней Руси - думаю, что никто не будет отрицать тот факт, что взимание налогов и формирование более или менее отлаженной фискальной системы есть признак государственности и рациональной (а как иначе - денежки, они счет любят, тут духовность побоку оказывается) административной деятельности.
      Естественно, что один из важнейших источников, откуда черпают авторы, затрагивающие эту тему, являются летописи. Вполне традиционен в этом отношении и наш автор - летописные сведения у него играют далеко не последнюю роль в построениях относительно фискальной системы в древней Руси. Я бы и сам лет этак 10-15-20 и более назад действовал таким же образом - сперва бы прошелся по историографии вопроса (а тут с этим все в порядке - разбор тщательный), потом бы взялся за источники и все равно вышел бы на летописи, откуда и стал бы черпать материалы для своей реконструкции.
Но то было вчера-позавчера и прежде, а вот сейчас меня таки терзают смутные сомнения на этот счет. Вот, к примеру известное летописное свидетельство, мимо которого не проходят мимо историк, пишущие на тему древнерусского фиска:

      Имаху дань варязи, приходяще изъ заморья, на чюди, и на словѣнехъ, и на меряхъ и на всѣхъ, кривичахъ. А козаре имахуть на полянех, и на сѣверехъ, и на вятичихъ, имаху по бѣлѣ и вѣверици тако от дыма

или

      и ркоша козарѣ: «Платите намъ дань». Здумавше же поляне и вдаша от дыма мечь

или

      И иде на Оку рѣку и на Волгу, и налѣзе вятичи и рече имъ: «Кому дань даете?» Они же ркоша: «Козаром по щелягу от рала даем»

или (из Новгородской первой летописи младшего извода)

      Въ времена же Кыева и Щека и Хорива новгородстии людие, рекомии Словени, и Кривици и Меря, Словенѣ свою волость имѣли, а Кривици свою, а Мере свою; кождо своимъ родомъ владяше; а Чюдь своимъ родом; и дань даяху Варягомъ от мужа по бѣлѣи вѣверици

      Таким образом, если следовать летописным свидетельствам, уже во времена оны на Руси (будущей) варяги и хазары установили правильное налогообложение - то ли с дыма, то ли с рала, то ли вообще обложили своих данников подушной податью, предвосхитив тем самым Петруса Великого. И все бы хорошо, но мешает всерьез воспринять эти свидетельства два обстоятельства. Первое связано с самой проблемой кадастра. Его существование предполагает наличие достаточно развитой систему учета и контроля и, непременно, существование соответствующей практики, которая непременно же отражалась в материалах бюрократической переписки и в наличии соответствующей документации (подобно тому, как в Русском государстве московского периода для этой цели служили писцовые книги). Само собой. мы не можем обойтись и без бюрократии, которая занималась бы ведением всей этой работы. Но есть ли у нас хоть какие-нибудь более или менее надежные свидетельства в пользу того, что в домонгольской Руси существовала система упорядоченного составления налоговых списков, их регулярного пересмотра и пр.? Наличествовало ли при первых князьях ( я уже не говорю о варягах и хазарах) соответствующее ведомство (налоговое)?
      На эти вопросы ответов нет - есть лишь предположения, исходящие из того, то на Руси в то время существовало государство. Феодальное (ну или раннефеодальное) государство. То, что оно было - как бы несомненно, но вот достигло ли оно такой степени развития, чтобы иметь упорядоченную систему налогообложения? Очевидно, что нет. Тут ведь вот в чем проблема - если на Западе тамошние варварские короли заимствовали римскую политическую и административную систему и хотя она, безусловно, в "Темные века" пришла постепенно в упадок, тем не менее, "мышечная память" осталась, традиция, пусть в книжном виде, сохранилась, так что восстановить ее со временем было лишь делом техники. У нас же, по меткому замечанию В.М. Живова, этой "римской прививки" не было, и варяги ее принести с собой не могли, ибо у них у самих этой "прививки" не ночевало.
      Вопрос - как же тогда относиться к летописным свидетельствам? А никак, входит. Упомянуть их, конечно, следует, но делать сколько-нибудь далеко идущие выводы из них - нет. Никакой правильно организованной системы налогообложения на Руси в то время быть не могло, и налоги, если их так моно называть, взимались в рамках традиционных полюдья и даней наложенных завоевателей на покоренных, размеры которых опять же определялись традицией.
      И есть еще второе обстоятельство - вспомнил о нем, когда читал Темушева. Речь идет о той реакции, с которой была встречена в Новгороде попытка ордынцев провести в городе "число" (естественно, для того, чтобы установить правильное налогообложение). Эта попытка вызвала в городе волнения и практически бунт, который пришлось подавлять силой, и И.Н. Данилевский дал этому казусу весьма неожиданную интерпретацию (и, надо отметить, весьма убедительную и логичную - приведу полностью заранее испросив прощения за длинную цитату):

      ...вопрос: из-за чего, собственно, началось восстание? Что заставляло менших новгородских столь яростно сопротивляться переписи? С прагматической точки зрения, все как будто ясно: они не хотели платить ордынский выход, предпочитая отделываться разовыми дарами. Но, с другой стороны, как следует из дальнейшего изложения, сопротивление тому, чтобы дати число, каким-то образом для летописца неразрывно связано с правой верой, с защитой святой Софьи и домы ангельскыя. Судя по всему, сам факт исчисления жителей представляется древнерусскому книжнику большим грехом. И дело здесь, видимо, вот в чем.
      Исследователи уже не раз обращали внимание на то, что в Житии Александр трижды отождествляется с библейским Даниилом. Не вполне ясным остается, однако, что давала читателю такая идентификация князя и библейского пророка? Между тем, именно с именем Давида связан библейский рассказ о переписи (исчислении) Израиля и Иудеи:
      «Гнев Господень опять возгорелся на Израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: пойди, исчисли Израиля и Иуду. И сказал царь Иоаву военачальнику, который был при нем: пройди по всем коленам Израилевым (и Иудиным) от Дана до Вирсавии, и исчислите народ, чтобы мне знать число народа. И сказал Иоав царю: Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько, а очи господина моего царя да увидят это; но для чего господин мой царь желает этого дела? Но слово царя Иоаву и военачальникам превозмогло; и пошел Иоав с военачальниками от царя считать народ Израильский. И… обошли всю землю и пришли чрез девять месяцев и двадцать дней в Иерусалим. И подал Иоав список народной переписи царю…».
      Здесь же дается оценка этого деяния: составление переписи, исчисление людей в своей стране (отсюда, кстати, и численники, упоминаемые в летописи) дело богопротивное, а последствия его ужасны. Сам Давид, получив список народной переписи, осознает, что неугодно было в очах Божиих дело сие:
      И вздрогнуло сердце Давидово после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: тяжко согрешил я, поступив так; и ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил я».
      Ответ Господа был чрезвычайно суров:
      «…было слово Господа к Гаду пророку, прозорливцу Давида: пойди и скажи Давиду: так говорит Господь: три наказания предлагаю Я тебе; выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою. И пришел Гад к Давиду, и возвестил ему, и сказал ему: избирай себе, быть ли голоду в стране твоей семь лет, или чтобы ты три месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжение трех дней была моровая язва в стране твоей? теперь рассуди и реши, что мне отвечать Пославшему меня»...

      Мне не раз попадались в этнографической литературе схожие сюжеты, когда народы дикие относились к попыткам каким-то образом их исчислить крайне негативно. И крайне маловероятно, что новгородцы сер. XIII в. в этом плане были более просвещенны, нежели их предки четырьмя столетиями раньше и те последние с радостью приняли у себя варяжских или хазарских численников, чтобы те могил посчитать мужей, дымы или рала и затем описать все податью.
      В общем, по всему выходит, что размеры тех самых уроков и прочих даней и т.п. носили относительно фиксированный характер, закрепленный в традиции, и определялись ситуационно. Грубо говоря - на вопрос князя "сколько у вас там дымов/рал/мужиков?" старейшины, подергав себя за бороды и почесав в затылках, отвечали в духе того самого Степана из "Формулы любви". А дальше все упиралось в благоразумие князя и дипломатические таланты старейшин, иже роспасли землю тамошнюю.

Оригинал и комментарии

Это блюдо вызывает самые противоречивые чувства. Но я не видел ни одного человека, который отказался бы его попробовать. Строганина! Вот настоящее открытие, которое ждет любого, приехавшего на Север. И многие соглашаются, что без нее там было не выжить.

Почему рыбное мороженое не охлаждает, а согревает? И какие тонкости важны при готовке и подаче блюда? Вместе с ведущей программы "Еда с историей" (ТВЦ) Дарьей Герасимовой от души наелись строганины.

Строганина

Почему рыбное мороженое не охлаждает, а согревает? И какие тонкости важны при готовке и подаче блюда? Рубрика "Еда с историей" от души наелась строганины.

nastroenie.tv

Эта история началась в стародавние времена на далёком севере. Якуты, коми и их соседи, имея под рукой много рыбы, придумали бесхитростное в отношении рецепта, но невероятно вкусное блюдо – строганину.

В XVII веке исследователи из Российской империи отправились знакомиться с представителями северных народностей. Для согрева, конечно, везли с собой горячительные напитки, коими угощали аборигенов. Только беда – привычных закусок с собой не было.

Павел Сюткин, историк кухни:

– Кулебяки и студни остались на Большой земле. Где на Севере всё это взять? Строганина оказалась великолепным примером той закуски, которая на ура была воспринята нашими соотечественниками.

Да и готовить строганину научились на раз – чего там уметь! Самую малость подтаявшая тушка устанавливается вертикально на нос, хватается за хвост, кожа легко снимается двумя широкими полосами. Дальше нужно лишь нарезать рыбу тонкой стружкой – и готово. Ледяные ломтики можно есть и так, а можно и в соль с перцем макнуть для пущего вкуса. Главное – делать это быстро, чтобы филе не разморозилось и не потеряло структуры.

Парадокс: рыбное мороженое вовсе не имеет охлаждающего эффекта, совсем наоборот! Валентин Распутин в книге "Сибирь, Сибирь" писал: "Строганина и греет, и сытит, и бодрит. Греет – не обмолвка. Поешь строганины на морозе и поймёшь! Рыба жирная, калорийная – как от подброшенного в угасший очаг топлива тело занимается теплом".

Чтобы такой эффект был, для строганины используют исключительно жирную рыбу. Нельма, муксун, чир, северный омуль – идеальные породы. Тушку следует заморозить сразу после вылова и облить водой, чтобы лучше сохранилась под ледяной глазурью. Оттаивание и уж тем более повторное замораживание напрочь убьют вкус деликатеса.

Хозяйке на заметку: чтобы рыба на столе дольше не таяла, подавать её следует на подушке из ледяной крошки. Без этого можно обойтись, если нарезать филе небольшими порциями, между подачами убирая рыбу в морозильную камеру.

Если строганина подтаяла чуть больше, чем нужно, на её основе можно приготовить сугудай – тоже блюдо северных народов. Пластины сырого филе поливают растительным маслом, уксусом и посыпают кольцами репчатого лука. Из того же ряда салат "Индигирка" – любимое произведение якутских поваров: замороженное филе и лук режутся на мелкие кубики и сдабриваются приправами по вкусу.

Когда-то строганина была простым и не затратным продуктом: она насыщала и помогала выжить в тяжёлых условиях. А сегодня не в каждом ресторане такую редкость отыщешь, да и стоит недёшево, древние северяне очень бы этому удивились! Такая вот история.

Оригинал и комментарии

Микоян не боялся подсмотреть за рубежом новое и прогрессивное. Наоборот, копирование мирового опыта стало рецептом успеха советской пищевой промышленности. И одним из ярких примеров этому стала советская котлета.

Просто две цитаты:

«Котлеты в 1932 году не производились, а в 1937 году их выпущено 56 млн штук» (XVIII съезд ВКП(б), март 1939 года).

«Более, чем в два раза возрастет промышленный выпуск мясных полуфабрикатов и кулинарных изделий, что составляет 25-30% к общей продаже мяса. Производство мясных котлет в 1970 году достигнет трех миллиардов штук, а пельменей – 180 млн кг. «Мясная и молочная промышленность СССР за 50 лет советской власти. М., 1968).

При этом котлета, похоже, стала одним из рентабельных продуктов для советской промышленности. Ведь количество хлеба в ней с конца 1950-х годов росло так же неуклонно, как победная поступь социализма.

Еще в начале 1941 года Микоян говорил: «Проблема производства продуктов питания у нас стоит иначе, чем за границей, в странах капитализма. Там производят ради прибыли. Мы же производим не ради прибыли, а ради удовлетворения потребностей населения нашей страны. Иногда бывает, что государство идет на то, чтобы отдельные товары производились в убыток, если это необходимо стране».

Так вот это не про советскую котлету. О ее эволюции я и рассказываю в новом выпуске нашего видео-проекта:

Вспомним и мы эти котлеты на булочке из СССР.

Оригинал и комментарии

Вот вы говорите русские народные блюда. Но ведь ни для кого не секрет, что суши и роллы потребляются в России в гораздо большем количестве, чем какая-нибудь ботвинья или, прости господи, пареная репа. Может быть потому, что суши со Средних веков изменились, а репу нам предлагают есть, как деды едали?

Какую революцию произвёл японский повар в XIX веке? И как в стране сохраняют золотой стандарт блюд? Вместе с ведущей программы «Еда с историей» (ТВЦ) Дарьей Герасимовой пробуем суши и роллы:

Суши и роллы

Какую революцию произвёл японский повар в XIX веке? И как в стране сохраняют золотой стандарт блюд? Рубрика "Еда с историей" попробовала суши и роллы.

nastroenie.tv

Эта история началась в Японии в XIX веке. Повар по имени Ёхэй Ханай совершил революцию в кухне. Он изменил технологию приготовления традиционного блюда – риса с рыбой, в результате получились любимцы едва ли не всего современного мира – суши.

Ёхэй сделал-то всего ничего – просто перестал заквашивать главный ингредиент, как это было принято прежде. Прародители суши появились в Китае и Таиланде, где сочетали рис и рыбу в целях хранения.

Павел Сюткин, историк кухни:

– Брали кусочки рыбы и резали их без костей и без чешуи. Всё это перекладывалось рисом, прессовалось большим камнем, выдерживалось. Получалось кисломолочное брожение, рис, рыба бродили и тем самым сохранялись. Кисломолочное брожение – это и наша капуста, и огурцы.

Крупу тогда просто выбрасывали – она служил лишь губкой, впитывающей запах брожения. К XVII веку ферментированную рыбу стали употреблять с отдельно сваренным рисом – вкус и аромат у блюда, правда, оставался специфическим. Ханая осенило: чтобы избавиться от неприятного запаха, рыбу нужно подавать свежей, без какого-либо маринования. И это произвело фурор! Готовить стало проще и быстрее, а скорость требовалась – народ в заведения, где подавали блюдо, ломился. Рис стал основой для суши с любой рыбой или морепродуктом, это позволяло легко угодить каждому. Популярность блюда вскоре вышла за пределы Японии.

В каждой стране суши стали адаптировать под свой вкус. Добавлять нехарактерные ингредиенты, например майонез. Японские повара происходящим очень озаботились и в 1990-х создали Общество суши, которое призвано хранить золотой стандарт блюда. Ежегодно 1 ноября участники объединения готовят идеальные суши для гостей и напоминают традиционный рецепт.

По канону работают и особые помощники поваров – в 1970-х в Японии изобрели суши-роботов. Машины готовят строго по рецепту и производительнее любого человека. Аппараты широко распространены в странах Азии. Впрочем, там и любая хозяйка соорудить блюдо может легко и не хуже автомата.

Хозяйке на заметку: сваренный рис для остывания лучше всего переложить в деревянную посуду. Пористая поверхность впитает лишнюю жидкость и позволит крупе сохранить нужную консистенцию.

Строго говоря, суши – общее название блюда, видов у которого масса. Нигиридзуси – классический комочек риса с куском рыбы сверху, гункан-маки – почти то же самое, но с ленточкой из нори. Макидзуси – то, что за пределами Японии называют роллами, осидзуси имеют квадратную форму. Инаридзуси – тонкие мешочки из омлета, наполненные рисом, а вот тирасидзуси смело можно назвать ленивым вариантом блюда. На тарелку просто высыпают рис, а сверху выкладывают куски рыбы.

Если вы придёте угоститься суши в Японии, палочек вам официант не предложит. Дело в том, что традиционно блюдо едят руками. Впрочем, какая разница? Даже если орудовать вилкой, вкус правильно приготовленного кушанья останется превосходным. Хоть и понимания в глазах японцев вы не найдёте. Такая вот история.

Оригинал и комментарии

Очень важный пост Бориса Акунина. Полностью согласен с ним. Доблесть не в том, чтобы уехать и оттуда смело и отважно говорить о современной России. Гораздо важнее высказывать свое мнение, находясь внутри страны. Отсюда противостоять всякой фашистской и черносотенной мерзости. И, как на мой взгляд, это намного честнее. 

От уехавших зависит немногое, — говорит Акунин. — От оставшихся – всё. Никто кроме них ситуацию в России изменить не сможет. Прочитаем вместе:

Акунин Чхартишвили

«УЕХАВШИЙ» - «ОСТАВШИМСЯ»

Разумеется, под «оставшимися» я имею в виду россиян, которые против диктатуры и войны, а не людоедов, не оболваненных и не равнодушных. С людоедами разговаривать не о чем. Оболваненные разболванятся, равнодушные проснутся, но это произойдет еще не скоро. Сейчас я хочу обратиться к «своим», проговорить несколько вещей, которые вроде бы очевидны, но как-то теряются в бесконечных спорах между «уехавшими» и «неуехавшими».

Большинству «уехавших», прежде всего новой волны, живется трудно, но тем, кто остался в России, намного тяжелей.

Когда государство объявляет твои убеждения преступными, сохранять верность себе возможно только при развитом чувстве собственного достоинства. А любое публичное проявление протеста в российских условиях – уже героизм. Наши эмигрантские манифестации, конечно, дело хорошее и правильное, но они ничто по сравнению с вашим одиночным пикетом. Про интернетные декларации и говорить нечего. Мы, публикуя их, находимся в безопасности. Вы, даже делая перепост или ставя лайк, рискуете свободой.

Поэтому многие из нас чувствуют вину перед вами. Что мы вас бросили в беде, что у нас всё более или менее ничего, а у вас всё плохо и будет еще хуже. Главные испытания впереди. И нам за вас страшно.

Все находящиеся в России, кто не участвует в подлостях и преступлениях, уже заслуживают уважения. Те, кто пытается что-то делать – восхищения.

Люди, издалека укоряющие россиян, что они не восстают и не выходят на улицы, плохо представляют себе, что такое агрессивный полицейский режим. Вспомните Беларусь, вспомните Венесуэлу. А у Путина вооруженных держиморд больше, чем у всех остальных диктаторов мира вместе взятых.

Оставшиеся, вы неизмеримо важнее нас.

Во-первых, вас во много раз больше.

Во-вторых, вы на родине, а мы - нет.

В-третьих, и в главных: от нас, уехавших, зависит немногое. От вас – всё. Никто кроме вас ситуацию в России изменить не сможет. Вся надежда только на вас. Мы будем помогать вам чем сможем.

Оригинал и комментарии

что

       Сенсационные переоценки давних событий в исторической науке изредка, но случаются. Но только в двух случаях.
       1. По результатам новых археологических находок.
       2. По обнаружении прежде неизвестных в научном обороте архивных документов.
       Всё остальное - в пользу бедных

       Можно ли согласиться с такой постановкой вопроса? Нет, нет и еще раз нет. Мой учитель и наставник А.Я. Гуревич говорил, чт ко всякому источнику можно подойти с разными вопросами и получить, соответственно, разные ответы. Так что вовсе не обязательно для совершения некоего коперниканского переворота в исторической науке открывать нечто новое в археологии (хотя, конечно, открытие нечто нового всегда хорошо и верно) и некие новые архивные документы - в лучшем случае они могут по иному расставить акценты и изменить палитру, но основную канву событий не переменят. Так что если есть желание сделать некое историческое открытие - стоит подумать над новым вопросником, с которым стоит подойти к уже известным документам и материалам, а уже после этого думать, еслине получилось нечто новое, о поиске новых документов, ранее науке неизвестных.

Оригинал и комментарии

Сегодня - самая позорная дата в современной истории России. 24 февраля 2022 года отбросило страну на десятилетия, если не на века назад. Все, за что боролась Россия еще с петровских времен, принесено в жертву желанию маленького бездарного человечка сохранить свою власть.

Цепь событий, приведшая к нынешней войне, говорит об одном. Воры никогда не могут ничего созидать. У путинского режима нет никакой идеологии, кроме тотального расхищения бюджета. Именно это и является «символом веры» путинизма. И именно это довело всю эту воровскую банду до того, что они стали военными преступниками.

Сегодня они пытаются вовлечь в свои преступления весь народ. «Вставай страна огромная!» на войну за кошелек этой шайки. Но попытка создать новую религию из культа победы привела лишь к девальвации этого события. Грязные лапы официальных пропагандистов замазали самое святое, что было у народа. И боюсь, ту великую победу уже не отмыть от нынешней мерзости, в которой ее вываляли Путин и компания.

Ложь и лицемерие стали главной скрепой нынешнего режима. Мнимые успехи экономики, мнимые социальные достижения, мнимые победы – все проникнуто тотальным обманом и враньем. Оно кружит голову людям, не способным отличить телевизионный бред от реальности.

Но прошедший год показал и другое. Есть Россия и непутинская. Есть Россия, чуть ли не ежедневно выходящая на акции протеста против войны, сидящая в застенках. Пишущая об этом соцсетях. С презрением относящаяся к идеологии фашизма и национально ненависти, которую пытается посеять в стране пропаганда.

Агрессия против Украины показала, что народ, который борется за свою жизнь и свободу, трудно победить. И уж точно это не по силам дышащему на ладан путинскому фашизму. Весь мир сплотился в этой борьбе против него. И победа уже не так далека.

Путинизм пытается представить дело так, что российская оппозиция борется против России. Но это очередная ложь режима. Мы боремся за Россию, нашу Россию в которой не будет места всей этой воровской грязи. В которой власть будет зависеть от народа, а не от кучки бандитов, захвативших ее когда-то.

И самое главное, все больше россиян убеждается в том, что путинские воры и убийцы во главе с самим великим геополитиком – всего лишь раковая опухоль на теле России. И чем скорее они окажутся на свалке истории, тем лучше будет и стране, и народу.

Наше дело правое. Победа будет за нами!

Оригинал и комментарии

       Еще один чудесный рисунок от А.П. Рябушкина, из той же серии про русских богатырей.

Оригинал и комментарии

В условиях очевидного кризиса российского политического режима и возможного военного поражения Кремля власть остро чувствует необходимость собственной версии патриотизма. Главное в ней – простые ответы: врагов надо уничтожать, вождя чтить, заговоры разоблачать, народ держать в послушании. 

А вот вопросы, за что идти умирать на фронте и терпеть лишения, да и вообще, в чём цель бессмысленной войны, задавать нельзя. Это антипатриотично. Как и любые простые решения, это пока ещё нравится миллионам россиян. 

Моя новая колонка для Радио Свобода:

Горячее одобрение всего, что исходит от режима, прививается в качестве важнейшей скрепы массового сознания. В этом нет ничего нового. Российская и советская власть всегда прибегала к рецепту "квасного патриотизма" в трудную минуту. Вот и сегодня эта идеология удачно пришлась к месту и ко времени. Так же, как в XIX и в начале XX века, она даёт ясный рецепт в свете обострившегося поиска врагов отечества, "иностранных агентов" и подрывных элементов. Ведь не власть же виновата в поражениях и безумии войны? Не менее необходим власти и тезис о непримиримом противостоянии России и Запада. Любопытно, что и сейчас, и полтора века назад главными раздражающими российских "патриотов" на Западе факторами являлись парламентаризм, свобода печати и вообще гражданские свободы. Лозунги российского черносотенного патриотизма возникли далеко не вчера и даже не в начале XX века. Помните, термин "квасной патриотизм"?

Невежественный и показной "патриотизм" давно получил характеристику "квасной". Впрочем, что значит "давно"? Это выражение появилось в начале ХIX века, оно означает патриотизм показной, театральный. О нём с иронией писал Александр Пушкин в неоконченном романе "Рославлев": "Гостиные наполнились патриотами: кто высыпал из табакерки французский табак и стал нюхать русский; кто сжег десяток французских брошюрок, кто отказался от лафита и принялся за кислые щи. Все закаялись говорить по-французски". Академик Виктор Виноградов в книге "История слов" отмечал, что меткое выражение появилось в период войны с Наполеоном, когда необходимо было противопоставить показной патриотизм истинному, но само выражение "квасной патриотизм" зафиксировано в литературных источниках позже. Автор его до сих пор точно не установлен, но вероятнее всего, это был поэт Петр Вяземский. В 1827 году в "Письмах из Парижа" он писал: "Многие признают за патриотизм безусловную похвалу всему, что свое. Тюрго называл это лакейским патриотизмом, du patriotisme d’antichambre. У нас можно бы его назвать квасным патриотизмом. Я полагаю, что любовь к отечеству должна быть слепа в пожертвованиях ему, но не в тщеславном самодовольстве".

Иногда этот фразеологизм приписывался Николаю Полевому, русскому писателю, драматургу, издателю "Русского телеграфа". К тому же он был братом Екатерины Авдеевой, первой русской женщины – автора кулинарной книги. "Квасной патриотизм" упоминался и в его произведениях. Однако Виссарион Белинский все же неоднократно указывал на авторство именно князя Вяземского: "Остроумное название это, которого многие боятся пуще чумы, придумано не г. Полевым, а князем Вяземским, – и, по нашему мнению, изобрести название квасного патриотизма есть большая заслуга, нежели написать нелепую, хотя бы и ученую книгу в 700 страниц".

И тогда разумные люди понимали, что патриотизм может стать инструментом манипуляции. Да и сам Вяземский, человек весьма язвительный, выделил помимо квасного и другие виды русского патриотизма, тоже основанные на национальных пристрастиях: "Выражение квасной патриотизм, шутя, пущено было в ход и удержалось. В этом патриотизме нет большой беды. 

Но есть и сивушный патриотизм; этот пагубен: упаси, Боже, от него! Он помрачает рассудок, ожесточает сердце, ведет к запою, а запой ведет к белой горячке". 

Показной, самодовольный патриотизм высмеивал не только Вяземский. Пушкин отмечал: "Некоторые люди... почитают себя патриотами, потому что любят ботвинью и что дети их бегают в красной рубашке".

Во второй половине XIX века выражение стало очень популярным. Получившая к тому времени общественный резонанс борьба западников и славянофилов обострила внимание к нему. Причём эту фразу использовали представители обеих враждующих сторон. "Так называемый квасной патриотизм известен у нас с давних пор, – писал придерживавшийся либеральных идей выдающийся русский правовед Борис Чичерин. – Люди, искренне любящие свое отечество и желающие видеть его на высоте общечеловеческого просвещения, не могли не возмущаться этим безнравственным загрязнением самых лучших человеческих чувств". "Народность развивается, только реализуясь в общих процессах человечества", – отмечал он.

Его идеологический противник, сторонник славянофильских убеждений Степан Шевырев отстаивал именно подобный патриотизм. Ему принадлежит косвенное авторство еще одного фразеологизма — "загнивающий Запад". "Косвенное" потому, что это выражение вышло из-под пера Белинского, имевшего в виду именно высказывания Шевырева. Дело в том, что сам он неустанно обличал пороки Европы. "В наших искренних дружеских тесных отношениях с Западом, – писал Шевырев, – мы не примечаем... скрытого яда в беспечном общении нашем, не чуем в потехе пира будущего трупа, которым он уже пахнет". Ироническое клише о "гнилом Западе" быстро стало общим местом в полемике западников со славянофилами. При этом Шевырев был европейски образованным человеком и вслед за Николаем Карамзиным выступал "против крайностей и русофильства":

"Любовь к отечеству, не озаренная светом любви к человечеству, переходит в узкий или квасной патриотизм".

В который раз приходится обращать внимание на грустное обстоятельство. Насколько же богаче интеллектуально были русские патриоты (пусть и "квасные") в прошлом по сравнению с убогостью нынешнего путинского "казённого патриотизма". С другой стороны, всё объяснимо. Там были живая мысль, позиция и идеология. А какая идеология у путинского режима, кроме врожденного воровства и казнокрадства? Нет, на этой основе патриотизм не построить.

Оригинал и комментарии

и коротенькая хипстерская кольчужка с дамским декольте. Нищеброд какой-то, который решил прикинуться князем Александром Ярославичем. Но мы-то знаем, что царь - не настоящий!




       Нет, не тень воина, совсем не тень...

Оригинал и комментарии

В любом языке есть слова-обманки. Немало их и в кулинарной сфере. Русская кухня в этом смысле совсем не исключение. Колбаса докторская – не из доктора, торт птичье молоко обходится без птиц. А если заглянуть подальше, то нельзя пройти мимо слова «квашенина». Которая – совсем не то, что вы подумали.

Первое, что приходит в голову – связь с термином «квасить», «заквашивать». И действительно современные словари пишут, что «квашенина» - это кислая капуста, или заквашенная ботва, зелень (в т.ч. для корма скота). И лишь более старый словарь Даля приводит сохранившееся еще к моменту его подготовки (середина XIX века) значение. «Квашенина, - пишет он, - зап. студень, кур. кушанина, чешск. коченина, литовск. кашелена». То есть в западной России квашенина – это еще и студень.

При этом совершенно непонятно, отчего возникает такое название. От слова «квасить»? Но в студне ничего не квасится. Единственная связь в том, что его ели с квасом. Нет-нет, не запивая им. А именно заливая студень квасом в тарелке. В российской глубинке и сегодня сохранилось такое блюдо – «студень с квасом». И хлебают его ложкой из тарелки.

Но может быть, есть другие версии? Сколько угодно. Сам Владимир Даль приводит на выбор: «тут слышно: квасить, кушать, коченеть, каша: что древнее и вернее?»

Насчет «вернее» это вопрос. Но вот древность квашенины-студня трудно оспаривать. «А на ужин в Оспожин мясоед в стол еству подают: заецы печеные, буженина, квашенина», - пишет автор «Домостроя» (1550-е гг).

«На Малой Розвашке от реки от Волхова на берегу анбар квашенинной», - пишет Лавочная книга Великого Новгорода 1583 года. Вероятно, речь идет о том, что там делалось т.н. квашенинное сало – вываренное из студня (из говяжьих ног) сало, употребляемое как смазка. Оно и упоминается не в перечне еды, а среди хозяйственных принадлежностей. Так, к примеру, в Архивных бумагах Петра I, относящихся к 1689 году, можно найти запись: «Послано из оружейной палаты в поход в село Преображенское… двои прибойные тиски, десять шпаг, десять гривенок сала квашениннаго».

Наше предположение о том, что для квашенины использовались говяжьи ноги подтверждается еще одним документом XVII века. Таможенная книга Смоленска (1679 г) доносит до нас такой отчет: «Шесть скотин с буторам, двадцать восемь квашенин коровьих, шестнадцать голов, туша мяса свиного». То есть здесь квашенина – это еще и часть коровьей туши, идущая на это блюдо. «…в роспросе повинился, сказал, что пил у красноярского воеводы у Федора Мякинина, а отнес ему говяжьи ноги на квашенину (Грамоты Сибирского приказа за 1640 г).

Естественно, что и люди, занимающиеся этим промыслом, получали схожую кличку. «и ныне тот прилавок из оброку за Ондрейком за квашенинником» (Лавочная книга Великого Новгорода, 1583). «Якунька квашенинник» (Писцовая книга города Казани, 1568).

Так что не удивляйтесь, когда в ресторанах «под старинную русскую кухню» увидите в меню «квашенину». Это не так страшно.

Оригинал и комментарии

Вот уже без малого триста лет, как в русской историографии существует недобрая традиция: каждый исследователь древней русской истории обязан высказать своё отношение к норманнской теории. Такое положение вещей не может не вызвать, мягко говоря, недоумения. Если теория эта истинна, то почему она до сих пор не представила неопровержимых доказательств своей правоты? Если же её постулаты ложны, то чем объяснить учёный авторитет и завидное долголетие этого теоретического заблуждения?

Ответить на эти вопросы, как мне кажется, можно словами Монтескьё: есть вещи, о которых продолжают говорить потому, что о них однажды было сказано.

Кем сказано первое слово норманнской теории, хорошо известно. Конечно, не тем Киево-Печерским монахом, которого мы привыкли называть Нестором (для его уха было привычнее — Нестер) и который с лёгкой руки В. О. Ключевского часто именуется первым норманнистом. Летописный рассказ о призвании князей ни одной своей строкой, ни одним словом не даёт повода для отождествления Рюриковой «руси» со скандинавами.

Итак, на минуту забудем обо всех аргументах норманнистов и антинорманнистов, которые прозвучали за последние 250 лет. Представим, что мы впервые читаем отрывок «Повести временных лет», с которого все началось. Даю в переводе (под 862 годом): «...И послали гонцов к варягам, к руси. Ибо те варяги, к которым отправилось посольство, звались русь, как другие варяги зовутся свеи, другие урмане, агняне (здесь — даны), иные готы; так и эти звались русь».

Русь, говорит летописец, зовётся варягами, подобно другим народам — шведам, норвежцам и т. д.

То есть все скандинавы, с точки зрения древнерусского книжника XI века — это «другие», не русь.

В другом месте: «Новгородцы же те люди от варяжского рода, а прежде были словене» — фраза, которая неоспоримо утверждает славянское происхождение пришедших на Русь варягов.

Одновременно норманнисты оставили без внимания недвусмысленное и важнейшее замечание летописца из недатированной части «Повести временных лет»: «А словенский язык и русский одно есть».

Язык в данном случае — народ, племя.

Непредвзятое чтение «Повести временных лет» исключает саму возможность постановки вопроса о скандинавском происхождении варягов и русов. Норманнизм — это научная теория, которая не должна была возникнуть при правильном чтении источников. Капитальный позор и скандал в истории русской науки.

Тем не менее провозглашённая норманнистами несусветная дичь странным образом приобрела со временем научную респектабельность. Вот почему я считаю необходимым показать шаткие основы, на которых покоится громоздкое здание современного норманнизма.

Рассмотрение вопроса в его историческом развитии часто бывает лучшей критикой. Иные научные теории имеют вид преуспевающего дельца с тёмным прошлым, в которое нелишне заглянуть, прежде чем вести с таким человеком какие-либо дела. Разумеется, в мои задачи не входит дать полную историографию норманнской теории. Я ограничусь, главным образом, взглядами отцов-основателей, потому что, во-первых, эпигоны никому не интересны, а во-вторых, основоположники норманнизма сказали почти все существенное, последующие поколения норманнистов занимались, так сказать, огранкой и шлифовкой.

Итак, сегодня уже можно с уверенностью говорить о том, что норманнизм возник не как научная теория, а как пропагандистский ответ на политический запрос шведского экспансионизма.

Широкая военная экспансия Швеции в XVI—XVII веках стала полной неожиданностью для её соседей. Шведские короли сразу вырабатывают особый стиль внешней политики: агрессивный, смелый, на грани риска.

В 1523 году на шведский престол садится Густав I, основатель династии Ваза. Он провозглашает лютеранство государственной религией и вступает в многолетнюю распрю с Данией. Затем его взор обращается на восток. На исходе своего правления Густав вмешивается в Ливонскую войну, в ходе которой закладывается основной принцип восточной политики Швеции на следующие полтораста лет: оттеснить московитов как можно дальше от Прибалтики. В королевском послании 1555 года к магистру Ордена говорится, что «вполне спокойными соседние державы могут считать себя только в том случае, если московские владения будут совершенно отрезаны от моря…». Разгром Ливонского ордена воеводами Ивана Грозного временно срывает эти планы.

Юхан III (1568—1592) идёт дальше отца. В его намерения входило полностью отрезать Россию от морей — не только от Балтийского, но и от Белого. Планировалось захватить всё русское побережье Финского залива, Кольского полуострова, Северной Карелии, устье Двины и прочертить новую русско-шведскую границу по Онеге и Ладоге через Нарову. Историки нарекут этот плод политического сумасшествия «Великой восточной программой». На деле шведам при Юхане III удаётся завладеть только Нарвой, где «по обычаю», как выразился начальник экспедиции фельдмаршал Понтус Делагарди, было вырезано несколько тысяч горожан, в том числе женщин и детей.

Густав Адольф подтвердил верность «Великой Восточной программе», заявив уже в начале своего правления: «Русские — наш давний наследственный враг».

Отвечая на этот политический запрос, шведская историография не замедлила заняться подлогами и фальсификацией русской истории. Почин в этом деле принадлежал шведским дипломатам.

На рассвете 16 июля 1611 года четырёхтысячное шведское войско под началом генерала Якоба Делагарди атакует новгородские укрепления в районе Чюдинцовой башни. Изменник — холоп Иванко Шваль — открывает шведам ворота, и те с ходу врываются в город. Отряд московского воеводы Бутурлина отступает без боя. Разрозненные очаги сопротивления гаснут один за другим. Победители вне себя от восторга и сами не верят своему счастью. Участник штурма Матвей Шаум потом напишет, что шведы завладели многолюдным городом «малым трудом», «почти не ведая, как это случилось… так что едва 100 или 150 человек погибло из наших».

Сбылась мечта нескольких поколений шведских политиков и военных: Новгород — владение шведской короны!

Под давлением Делагарди новгородские власти соглашаются признать здравствующего шведского короля Карла IX своим покровителем и сверх того обращаются к нему с просьбой прислать одного из двух наследных принцев (Густава Адольфа или Карла Филиппа), с тем чтобы всем миром принести ему присягу как царю и великому князю Московскому и Владимирскому.

Подписывая эту бумагу, новгородцы отнюдь не чувствуют себя предателями общерусского дела. В 1611 году Московское государство переживает тяжелейший период смуты и буквально расползается на лоскуты. По стране рыскают польско-литовские банды и «воровские» казаки, в Калуге царствует Марина Мнишек. Кто-то вслед за Москвой присягает польскому королевичу Владиславу, а воеводы Первого ополчения тем же летом, надеясь получить от Швеции подмогу против поляков, составляют приговор о том, что «все чины Московского государства признали старшего сына короля Карла IX… достойным избрания великим князем и государем московитских земель».

В эти дни образованные русские люди, несомненно, подмечали удивительное сходство происходящего на их глазах с событиями, которыми открывается рассказ «Повести временных лет» о начале Русской земли. Русская история как будто совершила полный цикл, чтобы начать новый круг с прежнего зачина — призвания иноземных князей.

Между тем в октябре 1611 года внезапный приступ ярости сводит Карла IX в могилу; опустевший престол переходит к его старшему сыну — Густаву II Адольфу. В начале следующего года новый король принимает приехавшего из Новгорода Петра Петрея де Ерлезунда, который совмещает должности придворного историографа и фискала. Петрей — доверенное лицо его отца, опытный дипломат и знаток России, где он провёл не один год и затем ещё дважды ездил с королевскими поручениями. С собой он привёз документ, подписанный светскими и духовными властями Новгорода от имени всех людей Московского государства, — официальное подтверждение их готовности целовать крест шведскому королевичу. Петрей обращает внимание Густава Адольфа на обоснование этого решения: русские, говорится в документе, призывают правителя из Швеции ввиду того, что прежние русские государи от Рюрика до царя Фёдора Ивановича «и корень их царьской от их же Варежского княженья… был».

Король и придворный историограф обмениваются счастливыми взглядами. Какая великолепная находка, и, главное, как кстати!

Шведы, разумеется, отлично осведомлены о том, что варягами русские называют не их одних, а все народы, живущие вокруг Балтийского моря. И тем не менее при встрече с новгородским посольством они идут на прямую подделку содержания переговоров.

В начале лета 1613 года принц Карл Филипп, младший брат короля, наконец, выезжает в Россию, чтобы короноваться царским венцом. Он останавливается в Выборгском замке, откуда посылает гонцов в Новгород с известием о своём приезде. Шведская делегация ещё не знает, что в России больше не нуждаются в заморских государях. 11 июля в Успенском соборе московского Кремля Михаил Фёдорович Романов венчан на царство.

Новгородские власти пребывают в растерянности. В Москву срочно отправляется одно посольство, в Выборг — другое, под началом архимандрита Спасо-Хутынского монастыря Киприана. В его полномочия входит «только поздравить с приездом его княжескую милость от Новгородской области, и чем скорее, тем лучше, сопровождать его в Новгород…».

28 августа Карл Филипп, крайне недовольный проволочкой, принимает новгородских послов. Дабы подчеркнуть древность корней новгородского суверенитета Киприан упомянул «варяжское княжение» Рюрика. Но шведы в официальном протоколе исказили слова архимандрита. Согласно записи шведской стороны Киприан будто бы заявил, что «новгородцы по летописям могут доказать, что был у них великий князь из Швеции по имени Рюрик, несколько сот лет до того, как Новгород был подчинён Москве, и по их мнению, было весьма важно иметь у себя своего великого князя, а не московского».

Между тем на Руси того времени чётко отделяли шведов от призванных на Русь варягов. Так, в Оболенском списке Псковской первой летописи (редакция середины XVI века) под 1548 годом о зарождении королевской власти в Швеции сказано следующее: «Исперва не бе в них короля, но князь некий от иныя земля начат владети ими, яко же и у нас в Руси приидоша князи от варяг и начаша владети Рускою землею».

Ипатьевская летопись (Ермолаевский список) прямо сообщает в статье под 1305 г., что «Поморие Варязское» находится за «Кгданьском» (польским Гданьском, немецким Данцигом), то есть на южном берегу Балтики, в славянском Поморье.

К счастью, сегодня мы знаем, как на самом деле звучал этот отрывок из речи Киприана. Со слов Ганса Флориха секретарь принца Даниэль Юрт де Гульфред записал это место из речи Киприана следующим образом: «На что архимандрит отвечал… что, как то явствует из старинных летописей, имели новгородские господа испокон у себя своего великого князя. И что с самого начала никаких дел с московскими господами не имели. И ещё оповестил о том, что последний (привет толмачу! — С. Ц.) из их великих князей был из Римской империи по имени Родорикус (и ещё раз привет. — С. Ц.)».

Первое слово норманнизма сказано. И, как видим, слово это — сознательная фальсификация, не имеющее ничего общего с научным исследованием. Рюрик впервые в истории объявлен шведским конунгом — без малейших исторических оснований и научных изысканий, исключительно в интересах политической конъюнктуры.

Историография, впрочем, тотчас приходит на помощь политике.

Уже в следующем году упомянутый Пётр Петрей публикует свою «Историю о великом княжестве Московском», где подробно освещается древняя история России и, в частности, вопрос о происхождении варягов и Рюрика. Ход его рассуждений таков: хотя русские называют варягами многие народы, живущие по обоим берегам Балтийского моря, разуметь под ними нужно именно шведов. Почему? Да потому что в русских летописях сказано, что славяне, прежде чем подчиниться варягам, вели с ними длительную войну. Между тем в шведских хрониках и преданиях (а на самом деле в исторических фантазиях шведских историков) «есть ясные известия, что шведы с русскими вели сильные войны, взяли страну их и области вооружённою рукой, покорили, разорили, опустошили и погубили её огнём и мечом до самой реки Танаис (Дон. — С. Ц.) и сделали её своею данницей».

«Оттого кажется ближе к правде, — заключает Петрей, — что варяги вышли из Швеции или имели главного вождя, который, может быть, родился в области Вартофта, в Вестертландии, или в области Веренде в Смаланде, вероятно, назывался вернер и оттого варяг, а его дружина — варяги…».

Ну а поскольку никаких Рюриков шведская история не знает, то в ход идёт следующий аргумент, незабвенный в веках: «Русские не могут так правильно произносить иностранные слова, как мы, но прибавляют к ним лишние буквы, особливо когда произносят собственные имена, так Рюрик мог называться у шведов — Эрик, Фридерик, Готфрид, Зигфрид или Родриг, Синеус — Сигге, Свен, Симон или Самсон, Трувор — Туре, Тротте или Туфве».

Вот на таких словесных фокусах до сих пор покоится научная база норманнизма.

Петрей вводит в свою книгу и сфабрикованную с его участием выборгскую речь архимандрита Киприана, которая в его передаче звучит так: »…Новгородская область, до покорения её московским государем, имела своих особенных великих князей, которые и правили ею; между ними был один, тоже шведского происхождения, по имени Рюрик, и новгородцы благоденствовали под его правлением». Статус «исторического свидетельства» эта фальшивка получит в 1671 году, с выходом в свет «Истории шведско-московитской войны XVII века». Её автор, Юхан Видекинди, вложит в уста Киприана следующие слова: «Из древней истории видно, что за несколько сот лет до подчинения Новгорода господству Москвы его население с радостью приняло из Швеции князя Рюрика…».

Но Петрей лишь откладывает историографическое яйцо норманнизма, которое ещё нужно высидеть. Этим займутся следующие поколения шведских историков.

Но об этом в следующий раз.

Для проявления душевной щедрости

Сбербанк 2202 2002 9654 1939

Мои книги на ЛитРес

https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/

У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!

Последняя война Российской империи (описание и заказ)

ВКонтакте https://vk.com/id301377172

Мой телеграм-канал Истории от историка.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

От седла татарского хана и дичины древлян до вариаций современной высокой кухни. Тартар – тот самый случай, когда название блюда дало и название способу приготовления. Под тартаром сегодня понимают сырой мелко нарезанный продукт с заправкой. Поэтому готовят его из овощей и фруктов, а самый распространённый конкурент говяжьего варианта – из рыбы и морепродуктов. 

Выбрать вариант на свой вкус не составит труда. Изысканное блюдо из сырого мяса пробуем вместе с ведущей программы "Еда с историей" (ТВЦ) Дарьей Герасимовой:

Тартар

От седла татарского хана и дичины древлян до вариаций современной высокой кухни. Изысканное блюдо из сырого мяса попробовала рубрика "Еда с историей".

nastroenie.tv

Эта история началась во времена расцвета кочевых цивилизаций Азии. Всадники, отправляясь в поход, клали приправленный кусок мяса под седло своего коня. За несколько часов скачки филе отбивалось, мариновалось и превращалось в то, что сегодня считается изысканным деликатесом. Тартар.

Эту легенду уже в середине XVII века рассказывает французский инженер-картограф Гийом де Боплан. Насколько такая версия правдива, сегодня не берутся сказать даже учёные. Но факт, что сырое мясо не было чуждо кухне древней Евразии, подтверждён неоднократно.

Павел Сюткин, историк кухни:

– Средневековые источники упоминают, что славянское племя древлян употребляло просто сырое мясо. "Повесть временных лет" рассказывает, как князь Святослав в Х веке в походе ел «зверину», лишь слегка обжарив её на углях.

Широкое признание блюда из мелко нарезанного сырого мяса пришло позже. Говорят, французскиq король Людовик IX узнал об изобретении татарских воинов и решил его попробовать. Вряд ли оно тогда прижилось во Франции, но сегодня тартар считается одной из неотъемлемых составляющих местной кухни. Здесь с кушаньем экспериментировали, развивали его вкус и привели к привычному ныне варианту.

Мясо едят сырым, поэтому выбирать его нужно с максимально возможной строгостью. Из всех видов наиболее оптимальна по вкусу и санитарным требованиям говядина, лучше – тонкий край, лопатка, мякоть бедра или кострец. Филе без полагающихся сертификатов и разрешений до тартара допускать опасно.

Когда отличное мясо куплено, дело остаётся за малым. Филе нарезается, к нему добавляются измельчённые маринованный огурец, каперсы и лук, потом заготовка сдабривается уксусом, вустерским или бальзамическим соусом, перцем и солью по вкусу. При подаче на тартар выкладывается яичный желток, который перед трапезой смешивается с основной массой.

Хозяйке на заметку: использовать для приготовления тартара мясорубку повара категорически не рекомендуют. Говядина потеряет структуру, а с ней и часть вкуса. Чем жёстче отруб, тем мельче должны быть кусочки. Однако чаще всего говядину для тартара режут кубиком стороной 3-5 миллиметров.

Блюдо из сырого мяса не только экзотично, но и полезно. Особенно для тех, кто хочет нарастить мышцы. Удивительно, но термически не обработанное мясо гораздо питательней, чем варёное или жареное. Такая вот история!

Оригинал и комментарии

скифятинки от Е. Края:

Оригинал и комментарии

"Пух, - наконец, сказал Пятачок, - о чем ты думаешь, когда просыпаешься утром?" - "Что будет на завтрак?" - ответил Пух". Завтрак, действительно, самая важная еда дня. И хоть в разные века он выглядел по-разному, но роль его всегда была велика.​ Что же такое — традиционный русский завтрак?

Вообще, слово «завтрак» на Руси – совсем не очевидный синоним нынешней яичницы и бутерброда с колбасой. В каждом веке он свой, совсем не похожий на сегодняшний. Пожалуй, самое древнее упоминание о завтраке – это «Слово о полку Игореве», написанное еще в XII веке. Оттуда мы узнаем, как князь Игорь во время своего бегства из половецкого плена «бил гусей и лебедей к завтраку, обеду и ужину». Лебедь на завтрак – это сегодня, пожалуй, не придет в голову даже самому богатому олигарху.

Между тем, завтрак в нашем далеком прошлом удивительным образом отражал и социальные контрасты, и одновременно, сближал людей разного достатка. Сегодня многие предпочитают не наедаться сильно поутру. Так, чашка кофе, да хлеб с маслом. Если после этого сидеть полдня за компьютером, то нормально. Но если пахать в поле, обмолачивать рожь или колоть дрова, то как-то маловато будет. Так что крестьянская жизнь средневековой Руси требовала завтрак плотный и калорийный.

Чаще всего это была каша, оставшаяся с вечера. Иногда хозяйка поднималась пораньше и пекла блины. Не редкой была и привычка есть на завтрак похлебку – щи. Хороши они были не столько наваром (есть же и постные дни), сколько возможностью съесть «под них» краюху хлеба. Вот это уже были нужные калории.

Эта практика сохранилась и в XIX веке. Люди, занимающиеся тяжелым трудом, всегда ценили завтрак. Так, к примеру, известный русский огородник Ефим Грачев (1826-1877), нанимая мужиков на работу, всегда обеспечивал им на завтрак щи и хлеб (без нормы). Кроме того, работникам подавались каши – либо овсяная, либо пшенная. Гречневая считалась очень нежной, быстро переваривалась. А мужику нужно, чтобы у него желудок подольше был полон. «Из-за этого же рабочему человеку никогда не подавали киселя, - он сытости не придает», - писал в книге «Около мужичков» (1862) известный российский этнограф Павел Небольсин.

Если вы думаете, что завтрак какого-нибудь дворянина или помещика в XVII веке был более легким, то ошибаетесь. Просто у него заботы были другие: проскакать 20 верст на охоте, объехать хозяйство, поля, выпороть на конюшне провинившихся. За всем догляд нужен был. Так что порой до обеда из седла и не вылезешь.

Чем завтракали? Чаще всего остатками вчерашнего обеда-ужина. Бужениной, жареным мясом, соленьями, яйцами, студнем. Пирогами-блинами. До того, как чай вошел в широкий быт, запивали квасом, кислыми щами (это еще и от похмелья), сбитнем, морсами.

Нравы прошлой эпохи кажутся сегодня причудливыми. А блюда для завтрака – давно ушедшей стариной. История донесла до нас меню, поданное близ Тулы на завтрак светлейшему князю Григорию Потемкину:​

«…- Ваша светлость, здесь приготовлен вкусный завтрак.​

Потемкин сделал легкое движение.​

- Тульские гольцы только из воды, а калачи еще горячие. Право все это стоит внимания вашей светлости.​

Поднятое стекло в дормезе опустилось.​

- Алексинские грузди и осетровая икра заслуживают того же…​

- Гм.., - отвечал Потемкин.​

- А ерши, крупные, животрепещущие, так и напрашиваются в рот.​

- Ой ли?​

- Сверх того, ваша светлость, здесь мигом приготовят и яичницу-глазунью!​

- Вели отворить карету, - крикнул князь, которого, по-видимому, соблазнило это блюдо русской кухни.​

Потемкин вышел из дормеза, вытянулся во всю длину своего роста, окинул блуждающим взором своих полузамерзших спутников и сказал:​

- Пойдем!»​

Перемена наступает примерно в конце XVIII века, когда образ жизни российской аристократии несколько меняется. Нет уже особой физической нагрузки. Городской распорядок дня предсказуем – служба, министерство, ассамблея, вечерний бал. Весь рацион обеспеченного общества постепенно меняется: становится легче, изящнее.

При этом нас ждет неожиданный исторический сюрприз. «Завтракают в столице холодными закусками с рюмкой водки, - пишет в 1834 году журнал «Панорама Петербурга». – Поутру, смотря по времени, кто когда встает, пьют чай, кофе, к которому подают что-нибудь хлебенное. Между полудня и двух часов завтракают холодными закусками с рюмкой водки или вина».​ Рюмка водки на завтрак? – Не странно ли?

Журнал «Панорама Петербурга» за 1834 год оставил нам это достаточно яркое описание того, как ели горожане. Заметьте – это не аристократические застолья, а просто еда более или менее обеспеченной публики.

Москва тоже не отставала от столицы. К примеру, ресторан «Новый Петергоф», расположенный на Моховой напротив Манежа, в 1911 году подавал на завтрак 2 блюда закуски на выбор (горячую и холодную), графин водки, кофе или бокал пива. При этом завтраки эти, вероятно, были рассчитаны на публику, утомленную вечерними возлияниями, поскольку сервировались с 12 часов.

Все это звучит сегодня несколько странно. Но разгадка проста. Завтрак в ту эпоху просто был не один. Обычно в 8-9 часов семья садилась за утренний чай. Можно было выпить и кофе, и шоколад. Для детей полагалось молоко с черствой (!) булкой, намазанной сливочным маслом. Взрослые могли позволить себе пирожки, печенье, сухарики.

Затем в 11-12 часов следовал уже более плотный завтрак, где чаще всего подавались остатки от вчерашнего обеда плюс какое-нибудь специально приготовленное недорогое блюдо (например, жареный картофель или блины).

Однако, уже к концу XIX века утренний чай превращается в полноценный завтрак. Так, изданная в 1896 году книга «Светская жизнь и этикет» считает, что «этот еще недавний у нас обычай скорее заслуживает похвалы, чем порицания». Для этого завтрака «бутерброды и нарезанный ломтиками хлеб укладываются в порядке на тарелках». Можно было подать блюда из яиц или кусок ветчины.

Бутерброды – вот, что меняет стиль завтрака в конце XIX века! Конечно, слово это знали у нас еще с петровских времен. Однако в ту эпоху они скорее закуска. В зажиточных домах тогда был даже специальный стол для закусок — поставец. Представьте: люди только пришли с мороза. Они не садятся сразу за стол. Сначала общаются в гостиной, но выпить-то хочется. Тут-то и сервировался поставец. А закуски на нем чередовались с любимым набором напитков — настоек, наливок. Так вот среди этих закусок – икры, лососины, буженины – бутерброды быстро и легко нашли свое место.

С тех пор и до второй половины XIX века бутерброды в России – это скорее закусочное меню приемов, ресторанов или дорогих трактиров, претендующих на «высокий стиль». А вот следующий шаг – «бутерброд на завтрак» - они делают в 1870-90-х годах. И связан он с эволюцией сливочного масла.

Масло – это давняя проблема русской кухни. Наиболее распространенное - имеющее наименование «русское», - это топленое. То, что мы имеем в виду под сливочным маслом, до конца XIX века называлось у нас «чухонским» по месту его производства – Прибалтике и Финляндии. И именно в конце XIX века оно выходит в широкую продажу в России. Как отмечают в русских поваренных книгах того времени, наиболее элитными сортами в санкт-петербургской торговле тогда справедливо считалось «мызное» масло и сливочное масло (тогда это было не его характеристика, а просто название, сорт). Так вот последнее стало активно использоваться и на домашние бутерброды.

Как отмечали современники, «ежели хотят маслом лакомиться», то уж тут необходимо было иметь сливочное масло, «доводимое ныне до последней степени совершенства». Из этого сорта в Петербурге наиболее известным было шварцовское масло, названное так по фамилии владельца огромного поместья на границах Финляндии, где в лучшие годы разводилось до 2000 дойных коров.

Собственно, с бутербродом будет связана и вся дальнейшая история отечественных завтраков. Ведь ее следующий этап - СССР и советская кухня. Бутерброд там имеет уже совершенно другое значение и смысл. Его логика – облегчить женщине домашний быт, сделать утренний быстрый перекус удобным и технологичным.

Появление промышленных колбас (докторской, любительской, брауншвейгской и др.) в середине 1930-х годов дало для этого все возможности. А применение сыра именно в советские времена приобрело совершенно уникальную форму. Для нас, бывших советских граждан, да и большинства россиян сегодня, сыр – это бутерброд. Кусочек сыра с красным вином или тертый пармезан в пасту – это удел сотых долей процента населения России. Для огромного же большинства сыр – это просто утренний кусочек на хлеб с маслом.

Впрочем, чем хороша наша кухня, так это разнообразием. И, конечно, не только бутербродами завтракал советский человек. Каша и яичница, кекс и запеканка – чего только не было в том меню. А вот икра и перепела как-то ушли из повседневной жизни. С другой стороны, в советский завтрак очень удачно вписались новые продукты – овсяные хлопья «геркулес», котлета из кулинарии, томатный сок, макароны с тертым сыром.

В 1990-е годы – на нашем утреннем столе появляются йогурты и мюсли. Докторская колбаса (испортившаяся вместе с социализмом) вытесняется десятками сортов колбасной и мясной нарезки, готовыми паштетами. Мы начинаем понимать, что сыр для завтрака может быть легким, творожным, сметанковым, сливочным, с травами, креветками и т.п. А стакан фруктового сока – не менее важен, чем тарелка сытной каши.

Поиски здорового питания, возможно, наиболее ярко проявляются именно в нашей утренней диете. И очень хорошо, что на завтрак сегодня мы можем приготовить и привычные нам бабушкины сырники, и иностранную шакшуку. А сладкие блинчики с вареньем соседствуют со смузи из банана. Все-таки не зря была эта многовековая история!

***

Хотите узнать больше о прошлом нашей гастрономии? Приходите на наш с Ольгой Сюткиной сайт «Русская кухня»:

Там же можно прочитать и бесплатно скачать наши книги.

Оригинал и комментарии

Весь смысл французской дипломатии в период 1689-1697 годов - не дать Австрии выйти из войны с Турцией и вступить в войну Аугсбургской Лиги на стороне Англии, Испании и Голландии.
Именно поэтому с отдельной дипломатической миссией в Польшу в 1693 году был послан аббат (позже кардинал) Мельхиор де Полиньяк. Французская дипломатия того времени была очень запутанной, и по мысли Короля-Солнца Полиньяк должен был склонить Польшу к миру с Турцией, и к срочному объявлению войны России за Украину. Тогда бы, по мысли французов, война с турками для Австрии сильно затянулась, и ей было бы не до Голландии и Англии.
Но оказалось, что Ян Собесский был твердым приверженцем Великого Альянса, и предпочитал с русскими сотрудничать, а не воевать. Поэтому проект не вышел из стадии планирования до его смерти в 1696 году.
После смерти Собесского в Польше началось безкрулевье, и Полиньяк решил снова половить рыбку в мутной воде.
На престол Польши заявили права несколько кандидатов, но самыми популярными были трое - это Фридрих-Август Второй, курфюрст Саксонии, французский принц Луи де Конти и сын Яна, Якуб Собесский. Чтобы получить корону Польши, Август даже перешел из протестантизма в католичество.
Именно в этот момент было принято решение отослать принца Конти в Польшу, дабы он присутствовал на выборах лично. Перевезти принца до Данцига должна была эскадра великого французского корсара Жана Бара.
Jean Bart 1697 Данциг. Состав эскадры. Фрегаты Jersey, Héroine, Protée, Auguste, Gerzé, шлюпы Volage , Nymphe  Flèche. Всего 8 кораблей. Кстати, Jersey командует знаменитый шевалье де Сен-Поль.
Отплыл из Дюнкерка 6 сентября 1697 года имея на борту принца Конти (его уже часть Польши избрала королем), мессира Полиньяка, посла Франции в Польше, 2 400 000 ливров на подкуп польских депутатов и Сейма, и 100 тысяч франков денег для экипажей и солдат (один полуполк морской пехоты). Еще шла война, но Бар удачно миновал английские и голландские патрули, а 15 сентября эскадра прошла Зунды и 20-го бросила якорь в Оливе, недалеко от Данцига. Конти расположился в монастыре цистерианцев.
24 октября 1696 года примас Польши Михал Стефан Радзеёвский , ранее поддерживавший Якуба  Собеского, перешел на другую сторону и заявил о своей поддержке принца Конти. Поскольку Радзеёвский в то время был интеррексом (замещал короля во время бескрулевья) , его решение привлекло Краковское и варшавское дворянство, которое последовало за ним.
Примерно в это же время русские (царь Петр) объявили о своей поддержке Августа, причем заявили о готовности применить силу. Русские, прекрасно осознавая эту опасность войны с Польшей в случае избрания Конти, отправляли в Речи Посполитую крупные суммы денег, пытаясь заручиться поддержкой польско-литовской знати.
Выборы состоялись на Воле под Варшавой 27 июня 1697 года. При  поддержке столичного дворянства Франсуа Луи, принц Конти, был избран новым королем Речи Посполитой. Это немедленно оспорил Август Сильный, объявивший себя новым монархом.
При этом весь комизм ситуации в том, что еще 27 июля 1697 года Август при поддержке России, Австрии и Бранденбург-Пруссии пересек польскую границу недалеко от Челядзи в Малой Польше. Он двинулся в сторону Кракова , но ему не разрешили войти в древнюю столицу, так как краковский староста Францишек Велопольский, сам сторонник Конти, не пустил его в город. Тупиковая ситуация была быстро разрешена после того, как Велопольский получил взятку, но вскоре возникла другая проблема. 
Согласно польским законам коронация в Вавельском соборе должна была осуществляться только с королевскими знаками отличия, хранившимися в Вавельской сокровищнице. В двери Сокровищницы было восемь замков с восемью ключами. Ключи хранились у восьми сенаторов Сейма, шестеро из которых поддерживали Конти. Август II и его окружение решили... проделать дыру в стене Сокровищницы, оставив дверь нетронутой.
15 сентября 1697 года (то есть еще до провозглашения королем Конти) Август подписал Pacta Conventa и был коронован новым королем Польши Августом II епископом Куявским Станиславом Домбровским. Примас Радзеёвский отказался признать коронацию, заявив, что Конти - законный монарх. Радзеёвский объявил рокош (восстание), а Россия сосредоточила армию у литовской границы. 9 ноября Саксонские войска подошли к Оливе, Конти бежал на корабли Бара, и Бар, проболтавшись на рейде Данцига месяц, решил 12 декабря пойти домой, опасаясь, что Зунды вот-вот покроются льдом.
Примас же Радзеёвский отказывался признавать Августа до весны 1698 года, когда он получил крупную сумму денег (от русских) и ему был обещан крупный правительственный пост.
Аббат же де Полиньяк по возвращении во Францию по приказу короля сразу укатил в ссылку до 1700 года в Бонпор за провал французской дипломатии в попытке вмешаться в дела Польши. Людовик никогда не прощал ошибок, даже в таких, скажем прямо, неоднозначных делах.

Оригинал и комментарии

князей их место в жизни древней Руси и о переменах во время ее "золотой осени". Цитата:

      Массовый вещевой материал шекснинских и белозерских памятников отражает относительно высокий достаток жителе сельских поселений, важность ремесла и товарных отношений в экономике и повседневной жизни, а вместе с тем - достаточно демократический облик, исключениями, специфических признаков аристократического и воинского быта...

      Примечательно, что и на территории Суздальского Ополья картина выходит схожая - сельское хозяйство не играет доминирующей роли, тогда как торговля (пушниной прежде всего) занимает весьма важное место. А вот со второй половины XII в. здесь начинаются перемены добыча пушнины отходит на второй план, а земледелие выходит на первый.
      Интересная и необычная выстраивается картина жизни в это время и, что самое интересное распад единого древнерусского государства, наступивший, если верить летописям, после смерти Мстислава Великого, как то подозрительно совпадает с экономическими переменами. Меняется экономическая модель - меняется и модель политическая. А следующий этап - это уже век XIV. А тут еще если подключить глобальный аспект... В общем, любопытные перспективы вырисовываются.

Оригинал и комментарии

       Именно таким (опять и снова - ну не носили московские стрельцы иного платья - только красное, а другое Бодхидхарма не позволял. Ну и, само собой, бердыш, без него стрелец не стрелец) предстает перед зрителем очередной московский стрелец таким, каким его видит А.И. Фёдоров из все той же студии им. М.Б. Грекова.



Этот "Стрелец" датируется 2017 г.

Оригинал и комментарии

Помните знаменитую фразу дворецкого Джона Бэрримора: «Овсянка, сэр»? Так вот это еще не "Геркулес", а каша, сваренная из целого зерна. Овсяные зерна стали хлопьями «Геркулес» несколько позже.

К овсяным хлопьям, пожалуй, возникает вопросов больше, чем к другим крупам. Можно ли есть сырой овес, что такое "Геркулес», как готовить овсянку. чтобы она была максимально полезна, и нужно ли ее вообще готовить. Обо всем по порядку рассказывает Ольга Сюткина на портале Гастроном:

Вообще, овсянка – одно из недавних приобретений нашей кухни. Некоторые считают, что есть овсяную кашу стали в нашей стране только во времена СССР. Но это не совсем так. Пропаренная, обжаренная и истолченная в ступе овсяная крупа известна нам издревле в виде толокна.

Привычный же расплющенный «Геркулес» был изобретен в Америке в конце XIX века. А у нас хотя и продавался до революции, но прижился лишь в 1930-е годы. Именно тогда Анастас Микоян приобрел и привез в СССР специальный аппарат, на котором расплющивали предварительно обработанную овсяную крупу.

Есть сырой "Геркулес" можно и это полезно. В процессе производства хлопьев "Геркулес", – а их делают из крупы высшего сорта, – несколько основных действий.

Зерно очищают от мусора и примесей и затем сортируют. Крупные фракции идут на производство геркулеса, средние – на толокно, а мелкие – на фуражное зерно. Затем овес промывают и пропаривают. Это способствует улучшению его сохранности и устранению вероятности его прогоркания.

Во время сушки зерно очищают от оболочек и на специальных обоечных машинах обрушивают – получают крупу. После окончательной очистки крупу еще раз пропаривают. При этом происходит частичная клейстеризация крахмала, которая способствует лучшему усвоению продукта.

Пропаренную крупу выдерживают и затем расплющивают в хлопья.

Даже это краткое описание процесса дает полное представление о производстве. "Геркулес" – абсолютно чистый продукт, его можно есть сырым. Но в таком виде он может быть полезен не всем, да и не очень вкусен. Вот и давайте разберемся, чем овсянка полезна, а кому ее употребление следует ограничить.

Чем полезна овсянка

Герой греческой мифологии Геракл был человеком сильным и смелым. И не зря овсяные хлопья были названы его именем, которое в древнеримском варианте звучало как Геркулес. Блюда из овсяной крупы издревле считаются полезными, придающими силу, укрепляющими здоровье. В общем, идеальное питание даже для сказочного богатыря. Абсолютно все эти свойства содержатся и в расплющенных зернах. Разница лишь в том, что цельное зерно до готовности нужно варить не меньше часа, а на приготовление геркулеса потребуется от 3 до 10 минут. А уж если варить кашу, то лучше сначала на воде, а потом добавить молоко.

Съеденная утром тарелочка овсянки на весь день даст заряд бодрости, сытости, обеспечит хорошую работу желудочно-кишечного тракта.

В овсянке гораздо больше, чем в других крупах, витаминов группы В. Эти витамины, как известно, оздоравливают нервную систему. Улучшается сон, умственная деятельность, выносливость.

Цинк, железо, фосфор, также содержащиеся в геркулесе, обеспечивают организм необходимой энергией.

Регулярное употребление этого продукта нормализует количество холестерина и сахара в крови, снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний. Приведет в норму работу эндокринной системы, повысит иммунитет, улучшит обмен веществ. Способствует геркулес и похудению, если не объедаться одной овсянкой. В 100 г сухих хлопьев всего 68 ккал, а в 100 г каши на воде и того меньше – 73 ккал. Правда, в 100 г молочной геркулесовой каши без сахара, уже 102 ккал. Поэтому если хотите похудеть, ешьте овсяную кашу на воде. Можно и вовсе не варить, а замочить на ночь – так овсянка еще полезнее.

Чем вредна овсянка и кому овсянку есть нельзя

Самый проблемный вопрос, – есть ли в овсянке глютен. В самом зерне овса глютена нет, и можно было бы с уверенностью сказать, что овсянка не вредна людям с непереносимостью или аллергией на глютен. Проблема в другом. Наверное, вы сталкивались с тем, что в пакетах с разными злаковыми культурами и бобовыми порой встречаются зерна ячменя, ржи или пшеницы. И если из целых круп и зерен можно выбрать нежелательные, то среди обработанных и расплющенных отобрать глютеносодержащие зерновые уже невозможно. Поэтому честные производители пишут о возможном присутствии других злаков.

И еще одна проблема с овсянкой – фитиновая кислота, которая препятствует усвоению кальция. Так что есть овсянку лучше не каждый день, а чередуя с другими крупами и злаковыми.

Что готовят из овсянки

Конечно, это прежде всего всевозможные каши. Рецептов овсяных каш десятки! На воде, с коровьим или растительным молоком, с различными добавками – свежими ягодами, фруктами и сухофруктами, шоколадом, орехами. Каши не только сладкие, но и соленые.

Например с яйцом пашот и зеленью. Хлопья геркулес добавляют в выпечку – печенья, маффины, кексы и запеканки в сочетании с творогом, морковью, тыквой, кабачками. Хороши с овсянкой оладьи и блинчики, суп с геркулесовыми хлопьями и вкусный, и полезный. Пекут с овсянкой хлеб, делают из геркулеса конфеты и даже добавляют для пышности в мясные и рыбные котлеты. Хлопья в сыром виде, как мы выяснили, тоже можно употреблять и, например, добавить в смузи.

Как готовить блюда из овсянки максимально полезно

Овсянка – хитрый продукт. В зависимости от того, каким способом ее готовить, такую пользу и принесет. При варке на воде каша становится слизистая. Это, несомненно, очень хорошо для желудочно-кишечного тракта. Но такая каша абсолютно безвкусная, и в нее хорошо добавить немного сахара и обязательно соль, тогда каша приобретет вкус. В готовую кашу добавить нарезанные свежие фрукты – яблоко, грушу, абрикос или персик. Или свежие или замороженные яблоки. Тогда обычная овсяная каша на воде станет и вкуснее, и полезнее.

Овсянка, замоченная на ночь на воде, – еще один способ без особых усилий приготовить полезный завтрак. Геркулес начинает ферментироваться, а это дополнительные витамины и лактобактерии.

Сырые хлопья – витамины и минералы в чистом виде, как они есть в злаке. Можно сырыми добавить в смузи или просто залить хлопья кипятком, не подвергая варке. Слизистой составляющей особо не образуется, зато витаминов сохраняется больше.

Особенности приготовления блюд

Овсянка, овсяные хлопья – продукт, полностью готовый к употреблению. Никаких специальных приемов и особенностей приготовления блюд из геркулеса нет.

Но если вы решите приготовить кашу, суп, гарнир из целого зерна, нужно иметь ввиду, что может попасться жесткая оболочка. Чтобы этого избежать, зерно нужно тщательно промывать, – шелуха всплывет. А для приготовления детского питания, готовую кашу протереть через сито.

Мюсли Бирхера

Наблюдая за повседневной жизнью пастухов, швейцарский доктор Максимилиан Оскар Би́рхер-Бе́ннер еще в начале XIX века разработал систему оздоровления для пациентов своего санатория. В основе – физические упражнения, активная работа и питание. И одна из рекомендаций здорового питания – правильный завтрак.

Вы, наверное, не раз видели за завтраком в отелях плошки с сухой смесью хлопьев и сухофруктов, орехов. Рядом – кувшинчик с питьевым йогуртом, молоком. И думаю, так же, как и я, многие обязательно берут это на завтрак. Это, конечно, не совсем мюсли Бирхера, но все равно очень вкусно, сытно и питательно.

В идеале, овсяные хлопья заливают на ночь водой, яблочным соком, йогуртом с молоком. Это самое полезное – так приготовить хлопья. А при подаче можно добавить свежих фруктов или ягод.

Для приготовления мюсли Бирхера нужно:

• 3 ст. л. овсянки
• 120 мл воды
• 1 небольшое яблоко
• 1/2 лимона
• 3 ст. л. молока
• 2 ст. л. измельченного фундука

1. Залейте хлопья водой, перемешайте и оставьте на ночь в холодильнике.
2. На следующее утро вымойте и натрите яблоко. Выжмите сок из 1/2 лимона.
3. Добавьте тертое яблоко, лимонный сок, молоко и 1 столовую ложку фундука к овсяным хлопьям и перемешайте. Посыпьте оставшимся фундуком.

Совет: молоко можно заменить сливками животного или растительного происхождения. Добавить мед или кленовый сироп. Для подачи – любые любимые ягоды или нарезанные фрукты.

Домашний хлеб с овсянкой

Самый вкусный хлеб – домашний, приготовленный своими руками и испеченный в духовке. Даже если не хочется заморачиваться с заквасками, полезный и вкусный хлеб можно испечь без труда. В качестве разрыхлителя можно использовать пищевую соду, для такого хлеба это хорошо работает.

Количество необходимых ингредиентов невелико, а приготовление очень простое.

Для домашнего хлеба с овсянкой нужно:

• 300 г овсянки (геркулес) + немного для обсыпки
• 2 ст. л. отрубей
• 1/2 ч. л. соли
• 1 ч. л. разрыхлителя
• 250 мл кефира или простокваши
• 1 ст. л. меда
• 1 яйцо
• 70 мл воды
• масло для смазывания формы
• прямоугольную форму для кекса размером 23 х 13 см

1. Форму для выпечки смажьте растительным или топленым маслом и обсыпьте геркулесом.
2. Овсянку измельчите в блендере в муку.
3. Смешайте овсяную муку, отруби, соль и разрыхлитель.
4. Смешайте яйцо с водой.
5. В сухую смесь влейте яйцо с водой, кефир или простоквашу, положите мед. Тщательно перемешайте.
6. Выложите тесто для домашнего хлеба с овсянкой в форму, разровняйте и посыпьте сверху овсяными хлопьями.
7. Включите духовку на разогрев до 180 градусов и поставьте в холодную духовку хлеб. Выпекайте 45 минут.
8. После выпечки хлеб полностью остудите.

Овсянка с чеддером, беконом и яйцом

Зачастую думают об овсянке как о сладком завтраке. Геркулесовая каша сама по себе довольно безвкусна, но отлично впитывает другие вкусы и ароматы.

Попробуйте начать эксперименты с соленой овсянкой в сочетании с беконом и сыром, добавив немного зеленого лука и сваренного в «мешочек» яйца. С сыром и жареным беконом каша приобретает яркий, пикантный вкус.

Можно добавить ломтики авокадо, жареные грибы, вяленые помидоры и, возможно, соленая овсянка вытеснит привычный вам сладкий завтрак.

Для овсянки с чеддером, беконом и яйцом нужно:

• 50 г бекона одним куском
• 1/3 средней луковицы
• 50 г овсяных хлопьев геркулес длительной варки
• 250 мл воды
• 50 г сыра чеддер
• 1 яйцо
• соль и свежемолотый черный перец
• зеленый лук для подачи

1. Лук нарежьте небольшими кубиками. Сыр натрите на крупной терке.
2. Нарежьте бекон брусочками толщиной 0,5 см.
3. Положите бекон на холодную сковороду и готовьте на медленном огне, пока жир из бекона не вытопится, а сам бекон не станет хрустящим, около 10 минут.
4. Бекон достаньте на полотенце, а жир слейте из сковороды, оставив в ней лишь немного (одну столовую ложку).
5. В сковороду добавьте нарезанный лук и пассеруйте в жире от бекона до легкого золотистого цвета.
6. Добавьте в сковороду овсянку, перемешайте, слегка обжарьте – примерно 15 секунд.
7. Влейте воду, доведите до закипания, убавьте огонь и варите до готовности овсянки – 10 минут, пока каша не загустеет. Приправьте солью и перцем по вкусу.
8. Яйцо пожарьте или сварите «в мешочек».
9. Готовую кашу положите в тарелку, посыпьте жареным беконом и сыром. Положите яйцо и украсьте нарезанным зеленым луком.

Томатный суп с овсянкой

Низкокалорийный суп для тех, кто следит за фигурой или хочет похудеть.

Чтобы сделать суп более сбалансированным, можно положить красную чечевицу для дополнительного белка или батат, если вам нужна клетчатка.

Для супа лучше использовать овсянку длительной готовки – 10-минутную.

Чтобы сделать суп не только ароматным, но и пикантным, можно добавить куркуму, тмин, базилик или орегано.

Для томатного супа с овсянкой нужно:

• 1 ст. л. оливкового масла
• 2 зубчика чеснока
• ½ средней луковицы
• 1 крупная морковь
• 1 л овощного бульона
• ½ стакана овсяных хлопьев
• 120 г консервированных нарезанных кубиками помидоров
• 1 ст. л. томатной пасты
• соль, свежемолотый черный перец по вкусу
• 1/4 пучка петрушки

1. Нарежьте кубиками лук и морковь, измельчите чеснок и мелко нашинкуйте петрушку.
2. На среднем огне разогрейте в кастрюле оливковое масло, добавьте лук, чеснок и морковь, перемешайте. Добавьте в кастрюлю оливковое масло.
3. Накройте кастрюлю крышкой, чтобы лук и чеснок не жарились, а только стали прозрачными, и готовьте на среднем огне 5–6 минут, периодически помешивая.
4. Добавьте томатную пасту, перемешайте и готовьте все вместе 3 минуты.
5. Влейте бульон, добавьте овсяные хлопья, черный перец и консервированные помидоры.
6. Доведите до закипания, убавьте огонь и варите на медленном огне в течение 10 минут или пока геркулес не сварится, а суп слегка не загустеет.
7. Снимите суп с огня, добавьте свежую петрушку и подавайте горячим.

Совет: если суп оставить на следующий день, овсянка разбухнет и суп станет гуще. Припасите на этот случай немного овощного бульона, чтобы разбавить суп.

Смузи с овсянкой и черникой

О приготовлении этого чудеснейшего питательного и вкусного завтрака нужно позаботиться с вечера. Овсянка должны быть предварительно замочена, что делает утреннее блюдо еще полезнее.

Можно использовать не только чернику или голубику, но и малину, клубнику.

Миндальное молоко можно заменить любым другим растительным молоком или 1% коровьим.

Для смузи с овсянкой и черникой нужно:

• 70 г овсяных хлопьев
• 250 мл миндального молока
• 1 замороженный банан
• 180 г черники
• 1 ч. л. меда
• черника или кусочки других ягод для украшения

1. Смешайте овсяные хлопья и 2/3 миндального молока в миске.
2. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на ночь – на 8 часов.
3. Утром нарежьте банан.
4. Перемешайте размоченный геркулес, добавьте оставшееся молоко, банан, чернику и мед в стакан блендера. Пробейте до однородности.
5. Разлейте смузи с овсянкой и черникой в стаканы, украсьте ягодами.

Кстати: смузи можно украсить не только ягодами, но и кокосовой стружкой, семенами чиа.

Оригинал и комментарии

       Византийский хронист Феофан, который Исповедник, в своей хронике писал, что в 796 г. болгарский царек Кардам прислал к императору Константину VI послание, в котором заявил следующее:

      Или пришли мне дань по условию, или я дойду до златых врат и опустошу всю Фракию

      Молодой император (в 96-м году ему было 25 лет, впрочем, по тем временам он уже не юноша бледный со взором горящим, а муж), по словам Феофана, ответствовал варвару следующим образом:

      положивши в платок конского помету, послал к нему и сказал: какая прилична тебе дань, я посылаю; но ты уже стар: я не желаю, чтобы ты принял труд идти так далеко; я сам приду до Маркеллона; туда выходи; и там как посудит Бог.

      Совершив сие, продолжал свои речи Феофан, царь, пославши, тотчас собрал пограничные легионы и дошел до Версиникии. Варвар же, по словам хрониста, дошел до леса Авролевы и оробевши оставался в густоте дерев, так что император, ободривши свое войско, дошел до чистого поля при Авролеве и вызывал его на бой в продолжении 17 дней; но Кардам не осмелился, но поспешно бежал в свою страну...

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

       Старая гвардия - она такая, может, если захочет! Вот и А.П. Рябушкин порадовал таким вот эскизом Илии из Мурома:

Оригинал и комментарии

Как варить суп с сушеными грибами – вопрос, конечно, интересный. Но для начала нужно сушеные грибы где-то добыть. Бабушки с ожерельями из сухих грибов – еще недавно они были завсегдатаями московских переходов. Но времена изменились, сушеные и отборные белые можно купить в любом супермаркете. Неизменным остается одно: зимой хочется грибного супчика. 

И Ольга Сюткина на портале Гастроном расскажет, как его правильно сварить.

Какие грибы сушат

Сушеные грибы – лучший и, главное, безопасный способ сделать запас грибов на зиму. Боровики, маслята, моховики, подосиновики, козляки, дубовики, трюфели, сморчки, опята, шампиньоны, вешенки – довольно большой список грибов, которые можно запасти на зиму таким способом. Но не из всех получится сварить вкусный суп. Гарантированно вкусным будет бульон и суп из сушеных белых и подосиновиков. Подберезовики чернеют при сушке, бульон получается темным.

Отборные белые – это то, что отличает нынешние сушеные грибы от тех, что были нанизаны на ниточки у бабушек. В чем же разница? Что изменилось? Те, что сейчас продают в магазинах, действительно отборные, нарезанные тонкими одинаковыми ломтиками, высушены при оптимальных условиях в дегидраторах. А у частных продавцов это могут быть смешанные грибы – белые, подберезовики, подосиновики, – высушенные в духовке, на солнышке, в русской печи… Все эти грибы подходят для того, чтобы из них сварить вкусный суп. Разным будет только цвет бульона. Подосиновики и подберезовики придадут более темный цвет. А бульон из сушеных белых грибов будет прозрачным. Из них он получается самым лучшим – наваристым, густым, ароматным.

Как варить грибной бульон

Перед тем как приступить к варке грибного бульона, грибы необходимо тщательно промыть – перед сушкой грибы обычно не моют. Для этого замачивать их нужно дважды. Первый раз – минут на 20–30 и промыть от возможного песка. Второй раз – от 2 до 8 часов.

За время замачивания грибы отдают часть аромата воде, поэтому выливать ее не нужно, на этой воде можно сварить грибной бульон. А вот на дне емкости, в которой замачивали грибы, может быть осадок – песок. Достаньте грибы и аккуратно слейте воду в кастрюлю, в которой будет вариться бульон, стараясь не затронуть осадок. Крупные грибы перед варкой нужно нарезать на кусочки.

Для приготовления грибного бульона нужно:

• 25 г сушеных грибов на 1 литр воды

Грибной бульон можно сварить впрок и заморозить. Или сварить концентрированный бульон, заморозить и, по мере необходимости размораживать и добавлять воду до нужного вкуса.

Для усиления вкуса и аромата в грибной бульон можно добавить лавровый лист, черный перец горошком, кориандр, тимьян, мускатный орех.

Суп из сушеных белых грибов с картошкой

Грибовница – так называют суп из сушеных грибов практически во всех северных регионах России. С различными крупами, с картошкой или лапшой или только с одними грибами – суп называют грибовницей. В основе него грибной бульон. Для приготовления постного супа топленое или сливочное масло следует заменить на растительное.

Для супа из белых сушеных грибов с картошкой нужно:

• 70 г сухих грибов
• 300 г картофеля
• 150 г репчатого лука
• 100 г моркови
• 1 ст. ложка сливочного или топленого масла
• соль, перец по вкусу
• сметана и зелень для подачи

1. Сухие белые грибы замочите в холодной воде на 20 минут. Затем воду слейте, грибы промойте. Вновь залейте холодной водой и оставьте на 2 часа.
2. Достаньте грибы, нарежьте на кусочки поменьше.
3. Аккуратно слейте воду, в которой замачивались грибы, в кастрюлю для варки. На дне емкости может остаться песок.
4. Долейте воду в кастрюлю до 2 литров, положите грибы и доведите до закипания.
5. Снимите пену, убавьте огонь и варите на медленном огне 1,5 часа. Посолите по вкусу. Совет. По готовности бульона, чтобы полностью исключить попадание песка, процедите бульон, предварительно достав грибы шумовкой или ситечком. Затем верните грибы в бульон.
6. Картофель нарежьте брусочками, морковь соломкой, лук мелкими кубиками.
7. Пассеруйте лук и морковь до легкого золотистого цвета.
8. За 10 минут до готовности грибного бульона положите в суп из сушеных белых грибов картофель, пассерованные морковь и лук.
9. Варите суп до готовности картофеля. Подавайте суп со сметаной и зеленью.

Суп из сушеных белых грибов с перловкой

Крупа – вот, что будет гармоничным и сытным дополнением в суп на грибном бульоне. Это может быть пшенная, гречневая, манная, овсяная. На мой вкус, самая подходящая – крупа перловая. Ячневая крупа сварится быстрее, для готовности голландки нужно времени побольше, но ее можно сварить заранее или варить параллельно с грибным бульоном и уже готовую запустить в суп.

Для приготовления супа из сушеных белых грибов с перловкой нужно:

• 70 г белых сухих грибов
• 100 г перловой крупы (голландки)
• 2 средних картофеля
• 1 небольшая морковь
• 1 средняя луковица
• 2 ст. ложки сливочного или растительного масла
• соль, лавровый лист

1. Сухие белые грибы замочите в холодной воде на 20 минут. Затем воду слейте, грибы промойте. Вновь залейте холодной водой и оставьте на 2–3 часа.
2. Перловую крупу промойте и замочите в холодной воде примерно на 2 часа.
3. Достаньте грибы, нарежьте на небольшие кусочки.
4. Аккуратно слейте воду, в которой замачивались грибы, в кастрюлю для варки. На дне емкости может остаться песок.
5. Долейте воду в кастрюлю до 2 литров, положите грибы и доведите до закипания. Снимите образовавшуюся пену.
6. Слейте с перловки воду, в которой крупа была замочена, и положите крупу в кастрюлю к грибам. Доведите до закипания и варите на медленном огне до готовности перловки и грибов – 40–50 минут.
7. Готовы грибы и перловка будут примерно одновременно.
8. В процессе варки суп из сухих белых грибов посолите по вкусу.
9. Морковь нарежьте соломкой, лук мелкими кубиками и пассеруйте в разогретом масле.
10. Картофель нарежьте брусочками и вместе с пассерованными луком и морковью запустите в суп. Варите до готовности картофеля – примерно 15 минут. Вместе с картофелем положите лавровый лист.

Классический суп из сухих белых грибов

Если следовать традициям, а любая кухня возникала на основе климатических условий и сопутствующих продуктов, то классический суп из сушеных грибов варится с добавлением репы. Суп можно приготовить только с репой или добавить для более гладкой консистенции картофель.

Для приготовления классического супа из белых сухих грибов нужно:

• 70 г белых сухих грибов
• 1 средняя морковь
• 100 г корня сельдерея
• 1–2 небольшие репы
• 1 средняя луковица
• 4–5 шт. небольшого картофеля
• 2 ст. ложки растительного масла
• соль по вкусу
• зелень для подачи

1. Сухие белые грибы замочите в холодной воде на 20 минут. Затем воду слейте, грибы промойте. Вновь залейте холодной водой и оставьте на 2 часа.
2. Достаньте грибы, нарежьте на кусочки поменьше.
3. Аккуратно слейте воду, в которой замачивались грибы, в кастрюлю для варки. На дне емкости может остаться песок.
4. Долейте воду в кастрюлю до 3 литров, положите грибы и доведите до закипания.
5. Снимите пену, убавьте огонь и варите на медленном огне 1,5 часа. Посолите по вкусу.
6. Коренья – морковь, сельдерей, репу и картофель – почистите, нарежьте на небольшие кубики и положите в грибной бульон. Варите 20 минут до готовности кореньев.
7. Репчатый лук нарежьте небольшими кубиками и пассеруйте в растительном масле до золотистого цвета.
8. По готовности кореньев пробейте классический суп из сухих белых грибов блендером. Совет. Чтобы получить суп требуемой густоты, отлейте половину чашки бульона и затем суп пробейте блендером. Добавьте после этого бульон до желаемой густоты супа.
9. В готовый суп положите пассерованный лук, перемешайте и проварите суп еще 3–4 минуты.
10. Подавайте суп с зеленью укропа или петрушки.

Кстати. В старину коренья в постные дни пассеровали на маковом масле. На сегодня маковое масло уже утрачено как ингредиент, поэтому пассеровать можно на любом растительном.

Суп из белых сухих грибов с вермишелью

Грибной суп с лапшой можно однозначно считать классикой грибных супов. Но готовить лапшу дома не всякая хозяйка решится, – хлопотно и времени много занимает. На помощь всегда придет вермишель. Варится быстро, результат стабильный, суп получается наваристый и, главное, – вкусный!

Для приготовления супа из белых сухих грибов с вермишелью нужно:

• 70 г белых сухих грибов
• 1 небольшая морковь
• 1 небольшая луковица
• 1 средняя картошка
• 80 г вермишели
• 2 ст. ложки сливочного или растительного масла
• соль, черный молотый перец по вкусу
• зелень для подачи

1. Приготовьте грибной бульон. Сухие белые грибы замочите в холодной воде на 20 минут. Затем воду слейте, грибы промойте. Вновь залейте холодной водой и оставьте на 2 часа.
2. Достаньте грибы, нарежьте на кусочки поменьше.
3. Аккуратно слейте воду, в которой замачивались грибы, в кастрюлю для варки. На дне емкости может остаться песок.
4. Долейте воду в кастрюлю до 2 литров, положите грибы и доведите до закипания.
5. Снимите пену, убавьте огонь и варите на медленном огне 1,5 часа. Посолите по вкусу.
6. Достаньте грибы из бульона и обжарьте на масле. Это придаст супу еще больше аромата.
7. Лук нарежьте на небольшие кубики, морковь натрите на терке. Пассеруйте овощи на растительном масле до золотистого цвета.
8. Картофель нарежьте кубиками и опустите в готовый грибной бульон. Доведите до закипания и варите 10 минут.
9. Положите в суп из сухих белых грибов пассерованные овощи, обжаренные грибы и доведите до закипания. Варите до готовности картофеля.
10. Запустите в суп вермишель, доведите до кипения, убавьте огонь и варите до готовности вермишели – примерно 5 минут.
11. По вкусу приправьте суп солью и черным молотым перцем. Подавайте суп из сухих белых грибов с вермишелью, посыпав зеленью в тарелке.

Совет. Старайтесь вермишель не доводить до полной готовности. Пока суп стоит после приготовления 10–12 минут, вермишель еще «дойдет».

Суп-пюре из сухих белых грибов

Этот чудесное, ароматное блюдо особенно придется по вкусу всем любителям густых супов. Попробуйте добавить немного смолотых в порошок сухих грибов, и грибной вкус и аромат усилится в несколько раз. Кстати, порошок из сухих грибов – отличная ароматная добавка не только в супы, но и в другие горячие блюда.

Для приготовления супа-пюре из сухих белых грибов нужно:

• 70 г сухих белых грибов
• 2 ст. ложки муки
• 2 ст. ложки сливочного или растительного масла
• 1–2 шт. небольшого картофеля
• соль, черный молотый перец по вкусу

1. Отложить 3–4 белых гриба, а из остальных грибов сварить классический грибной бульон.
2. Сухие белые грибы замочите в холодной воде на 20 минут. Затем воду слейте, грибы промойте. Вновь залейте холодной водой и оставьте на 2 часа.
3. Достаньте грибы, нарежьте на кусочки поменьше.
4. Аккуратно слейте воду, в которой замачивались грибы, в кастрюлю для варки. На дне емкости может остаться песок.
5. Долейте воду в кастрюлю до 2 литров, положите грибы и доведите до закипания.
6. Снимите пену, убавьте огонь и варите на медленном огне 1,5 часа. Посолите по вкусу.
7. Сухие белые грибы измельчите кофемолкой в порошок.
8. Отлейте два половника бульона в чашку и немного остудите.
9. Приготовьте заправку для супа. На сковороде обжарьте муку с маслом до золотистого цвета – как на соус бешамель. Влейте бульон и размешайте венчиком до гладкости.
10. Картофель очистите, нарежьте на кубики и опустите в готовый грибной бульон. Варите до готовности картофеля примерно 15 минут.
11. По готовности картофеля пробейте суп с грибами и картофелем блендером и добавьте загуститель из муки. Размешайте. Совет. Для того, чтобы отрегулировать густоту супа, отлейте в чашку немного бульона. Если суп покажется густым, влейте грибной бульон после того, как пробьете суп и загустите его мукой.
12. Прогрейте суп-пюре с сухими белыми грибами до первых признаков закипания. Попробуйте, при необходимости посолите по вкусу, приправьте черным молотым перцем.
13. Добавьте грибной порошок, перемешайте и снимите суп с огня.

Крем-суп из сухих белых грибов со сливками

Чем обычно загущают суп? Правильно, мукой. Можно отойти от правила и попробовать вместо муки рис. Текстура будет нежной и легкой. Сварить суп можно на курином бульоне, раз уж присутствие сливок заявляет о том, что суп не будет постным. Немного сливок придадут супу приятное ощущение насыщенности.

Для крем-супа из сухих белых грибов со сливками нужно:

• 60 г сухих белых грибов
• 750 мл кипятка
• 400 мл куриного бульона
• 1 ст. ложка сливочного масла
• 2 средние луковицы
• 1 зубчик чеснока
• 100 г риса
• 100 мл жирных сливок
• соль, черный молотый перец по вкусу
• зеленый лук для подачи

1. Залейте грибы холодной водой на 20–30 минут. Затем воду слейте, грибы промойте.
2. Поместите грибы в миску и залейте их кипятком. Дайте постоять 30–40 минут. Следите, чтобы все грибы были погружены в воду. Можно сверху положить небольшой груз.
3. Шумовкой достаньте грибы, а воду аккуратно слейте. На дне может быть песок. Вода нам понадобится для бульона.
4. Грибы нарежьте помельче. Лук нарежьте небольшими кубиками, чеснок измельчите.
5. В кастрюле растопите сливочное масло и на среднем огне пассеруйте лук до мягкости, примерно 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте все вместе 1 минуту. Совет. Важно проследить, чтобы чеснок не жарился, иначе не будет нужного нам аромата.
6. Влейте в кастрюлю с луком и чесноком куриный бульон и воду, в которой были замочены грибы. Положите грибы и доведите до закипания.
7. Снимите пену, убавьте огонь и варите на медленном огне 40 минут. Затем добавьте рис и варите все вместе до готовности риса. В процессе варки посолите суп по вкусу.
8. Пробейте блендером крем-суп с сухими белыми грибами до состояния пюре. Совет. Можно несколько грибов отложить и оставить целыми для украшения.
9. Добавьте сливки, перемешайте и прогрейте крем-суп.
10. Подавайте суп, посыпав свежемолотым черным перцем и нарезанным зеленым луком, отварными грибами.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

bmpd

Оригинал и комментарии

«Капустка, конечно, дело хорошее, но в доме надо держать и мясные закуски», - известный совет из фильма «Ширли-мырли» совершенно справедлив. Но ведь это не значит, что все салаты должны быть с мясом. Тем более, что далеко не всегда у нас запланированы алкогольные подвиги.

Любой салат может быть полноценным блюдом, даже если он приготовлен без мяса. А вкусным он должен быть в любом случае. И тогда не придется готовить много салатов, подгоняя под выбор и вкус каждого. Рассказывает Ольга Сюткина на портале Гастроном:

Легкий салат без мяса

Салаты — это идеальный способ объединять продукты. И отличный старт для любого застолья. Хотя салаты могут быть и самостоятельным блюдом. И неважно, с мясом они или нет. Сочный и легкий салат айсберг прекрасно сочетается с более сытными овощами, а заправка придает колоритный азиатский оттенок.

Для легкого салата без мяса нужно:

• 3/4 кочана салата айсберг
• 1 средний огурец
• 1 средняя морковь
• 1 небольшой пучок кинзы
• 2 ст.л. арахиса
• 1 небольшая луковица
• 2 стебля зеленого лука
• 1 ст.л. оливкового масла
• 2 ст.л. апельсинового сока
• 1 ст.л. винного уксуса
• 1 ч.л тертого имбиря
• 1 ч. л соевого соуса
• соль, черный молотый перец

1. Салат Айсберг помойте и нарежьте крупными полосками или нарвите руками на кусочки.
2. Огурец нарежьте крупными кубиками.
3. Морковь нарежьте соломкой.
4. Арахис обжарьте на сухой сковороде.
5. Репчатый лук нарежьте перышками.
6. Порубите кинзу и зеленый лук.
7. Перемешайте в миске салат, огурец, морковь, кинзу и репчатый лук.
8. Натрите имбирь.
9. Сделайте заправку: смешайте оливковое масло, апельсиновый сок, уксус, имбирь, соевый соус, соль и перец.
10. Полейте легкий салат без мяса заправкой и перемешайте. Сверху посыпьте зеленым луком и арахисом.

Салат с фасолью без мяса

Исключая из рациона мясо, мы не должны забывать, что белок нам все-таки нужен. Источником этого важного для жизнедеятельности организма ингредиента может быть белок не животного, а растительного происхождения. Это, к примеру, фасоль и орехи. А чтобы салат был витаминным и красивым, добавим к нему ярких красок – морковь, красную капусту, зелень петрушки. Количество ингредиентов подбирается для салата «на глаз». Неважно, если чего-то у вас будет меньше или больше. По желанию можно добавить каких-то еще продуктов. Заменить фасоль на отварной нут, вместо репчатого лука положить фиолетовый, а белокочанную капусту вместо красной.

Для салата с фасолью без мяса нужно:

• 3 маленькие моркови
• 3 стебля сельдерея
• 1 репчатый лук
• 1 зеленый болгарский перец
• 1/6 небольшого кочана красной капусты
• 1 средняя вареная свекла
• грецкие орехи (по желанию)
• 1 банка белой фасоли
• 5–6 веточек петрушки или кинзы
• 3 ст. л оливкового масла
• 2 ч. л бальзамического уксуса
• 1 зубчик чеснока, измельченного
• соль, черный молотый перец по вкусу

1. Нарежьте кубиками (со сторонами примерно 0,7 см) морковь, сельдерей, лук, болгарский перец, свеклу и красную капусту.
2. Фасоль из банки слейте в дуршлаг и промойте холодной кипяченой водой.
3. Со стеблей петрушки оборвите листья. Листья петрушки и орехи измельчите.
4. Приготовьте заправку. Чеснок измельчите, смешайте с оливковым маслом, уксусом, солью и перцем.
5. Смешайте нарезанные морковь, сельдерей, лук, болгарский перец, красную капусту, вареную свеклы, фасоль, петрушку. Полейте заправкой, посыпьте грецкими орехами. Красивый и полезный салат с фасолью без мяса готов к подаче на стол.

Салат фасолью и грибами без мяса

Вы когда-нибудь готовили салат с сырыми шампиньонами? Попробуйте, вкус вас приятно удивит. Грибы обладают своим тонким, чуть сладковатым вкусом и легким грибным ароматом. Они хорошо принимают на себя заправку. Конечно, грибы должны быть идеально свежими, чистыми, молодыми и с маленькими плотными шляпками. Сейчас на рынках продают шампиньоны, выращенные в теплицах, и именно их можно есть сырыми. Врачи уверяют, что так даже полезнее. Но тщательно мыть их нужно обязательно.

Для салата с фасолью и грибами без мяса нужно:

• 1 лук-шалот
• 1 ст. ложка красного винного уксуса
• 250 г мороженой стручковой фасоли
• 100 г шампиньонов
• 1/4 кочана салата ромэн
• 12 шт. очищенного миндаля
• сок 1 лимона
• 3 ст. ложки оливкового масла
• соль, черный молотый перец по вкусу
• твердый сыр для подачи

1. Лук-шалот очистите и нарежьте кольцами. Залейте красным винным уксусом на 30 минут.
2. Подготовьте миску с ледяной водой и кубиками льда.
3. Фасоль отварите в кипящей подсоленной воде 3–4 минуты, чтобы она еще оставалась хрусткой. Горячую воду слейте и немедленно опустите фасоль в миску с ледяной водой. Так фасоль останется ярко зеленой и хрустящей. Совет: фасоль удобно откидывать на дуршлаг.
4. У шампиньонов отрежьте ножки, шляпки быстро промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте тонкими ломтиками.
5. Промойте и обсушите листья салата. Нарвите на небольшие кусочки.
6. Орехи расщепите пополам.
7. Приготовьте заправку: смешайте сок лимона, оливковое масло, соль и перец.
8. Положите в салатницу фасоль, грибы, листья салата, миндаль, полейте заправкой. Посыпьте салат с фасолью и грибами маринованным луком-шалотом.
9. Ножом для чистки овощей тонко настругайте твердый сыр. Совет: сыр в идеале желательно пармезан.
10. Напоследок поперчите салат свежемолотым перцем из мельницы.

Праздничный салат без мяса

Запеченный батат со специями – это само по себе вкусное блюдо. Его также часто используют на гарнир. А если в компанию к батату грамотно подобрать ингредиенты и сделать заправку, то получится сытный салат, который заиграет яркими красками на любом праздничном столе. Салат готовится с сыром фета, а если сыр убрать, получается абсолютно постный салат. Подготовить ингредиенты можно за несколько часов для подачи – запечь батат, сделать соус. А собрать салат непосредственно перед подачей.

Для праздничного салата без мяса нужно:

• 300 г батата
• 1 большая красная луковица
• 2 ч. ложки меда
• 1 ч. ложка копченой паприки
• 2 ст. ложки оливкового масла
• 4 ядра грецких орехов
• 2 твердые хурмы
• 70 г бэби-шпината
• 60 г феты
• 2 ст. ложки бальзамического уксуса
• соль, крупно-молотый черный перец

1. Духовку включите на разогрев до 200 градусов.
2. Батат нарежьте брусочками, хурму дольками.
3. Лук нарежьте перышками толщиной 5 мм.
4. В форму для запекания положите батат и лук.
5. Смешайте 1/3 ч. ложки соли, паприку, перец и 1 ст. ложку оливкового масла.
6. Полейте смесью батат, перемешайте и поставьте в разогретую духовку. Запекать 15–20 минут. По готовности остудите.
7. Положите орехи на сковороду и обжарьте до легкого колера. Следите, чтобы не подгорели.
8. Сыр и орехи грубо раскрошите.
9. Разложите на блюде для подачи шпинат, хурму, батат, лук, посыпьте салат сыром и грецкими орехами.
10. Оливковое масло смешайте с бальзамическим уксусом и полейте праздничный салат без мяса.
11. Посыпьте черным перцем.

Хозяйке на заметку

Батат в этом салате можно заменить тыквой.

Простой и вкусный салат без мяса

Любой салат, с мясом или без, должен быть сытным. И, несомненно, красивым, если речь идет о подаче на праздничный стол. Банальные помидоры и огурцы заиграют совершенно другими красками, если подойти к ним с фантазией. Добавьте терпких оливок каламата, рукколы с горчичным привкусом, и салат из пресного и обыденного сразу станет оригинальным. А орехи заменят необходимой животный белок на растительный.

Для простого и вкусного салата без мяса нужно:

• 300 г зеленой мороженой фасоли
• 150 г помидоров черри
• 1 небольшой огурец
• 1/2 красной луковицы
• 70 г оливок каламата
• 8 стеблей петрушки
• 1 пучок руколы
• 40 г орехов фундук
• 2 ч. ложки дижонской горчицы
• 2 ч. ложки меда
• 2 ст. л бальзамического уксуса
• 2 зубчика чеснока
• 6 стеблей базилика
• 4 ст. л оливкового масла
• соль, черный перец по вкусу

1. Подготовьте миску с ледяной водой и кубиками льда.
2. Фасоль отварите в кипящей подсоленной воде 3–4 минуты, чтобы она еще оставалась хрусткой. Горячую воду слейте и немедленно опустите фасоль на 3–4 минуты в миску с ледяной водой. Затем воду слейте.Совет. Если фасоль длинная, нарежьте на кусочки поменьше.
3. Помидоры разрежьте пополам.
4. Огурец очистите и нарежьте кубиками.
5. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Чеснок измельчите.
6. С петрушки оборвите и измельчите листья. Мелко нарежьте листья базилика.
7. Фундук измельчите.
8. Нарезанные помидоры, огурец, лук, листья петрушки, перемешайте посолите по вкусу.
9. Добавьте руколу и перемешайте, посыпьте фундуком.
10. Приготовьте заправку: смешайте дижонскую горчицу, мед (его можно добавить еще по вкусу), бальзамический уксус, измельченный чеснок, базилик, оливковое масло, соль, черный перец.
11. Полейте салат заправкой и перемешайте. Сверху посыпьте рубленными орехами.

Хозяйке на заметку

При покупке руколы обратите внимание на свежесть. Листья салата быстро портятся.

Оригинал и комментарии

На какое-то время пшенка совсем исчезла из нашего рациона, была вытеснена более модными, разрекламированными киноа, чиа, амарантом. А зря. Не гречневая или рисовая, а обычная пшенная каша была в течение многих веков на Руси праздничным блюдом. Но время идет — меняются и рецепты.

Даже привыкшим к хорошей пище соловецким монахам лучший в году обед на первый день Пасхи подавался именно с ней. Да-да, семга со сметаной, щи с палтусом и пшенная каша с молоком. О том, что такого необычного и яркого можно сегодня сделать со знакомым всем пшеном рассказывает Ольга Сюткина на портале Гастроном:

— Мне посчастливилось – в детстве я ела самую вкусную пшенную кашу – на молоке, сладкую, рассыпчатую, с топленым маслом, приготовленную в русской печи. Больше мне не довелось есть такой нигде. Могла бы приготовить сама – да печки русской нет. А в духовке, как ни старайся – все не то.

Признаюсь честно: я тогда не связывала солнечную крошечную крупу с просяными метелками, на которых зернышки в плотной рыжей оболочке. Метелки встречала на вениках и уж никак не сопоставляла их с ароматной кашей. Однако, просо – одна из самых первых культур, которая были одомашнена человеком, – для разных целей, в том числе и для еды.

В чем особенность пшена

Пшено – крупа особенная. Помимо того, что в ней абсолютно отсутствует глютен, у пшена низкий гликемический индекс. Блюда из этой крупы рекомендованы как людям, исключающим из питания глютеносодержащие продукты, так и диабетикам. Пшено довольно калорийная крупа, но при этом не способствует отложению жира.

Если рассматривать особенности пшена в кулинарии, крупа эта замечательна тем, что впитывает все вкусы и ароматы сопутствующих продуктов. Молочные продукты, мясо, птица, овощи – все прекрасно соседствует с пшенкой. Поэтому, несмотря на основную популярность в качестве каши, пшено добавляют в супы, голубцы, начинку для пирогов, запеканки. А какие вкусные и пушистые блины на пшенной каше!

Что готовят из пшена

Пожалуй, первое, что приходит на ум, – каши. На моей памяти из детства – молочная вязкая каша-«размазня», молочная рассыпчатая из печи, каша с тыквой. Их все знают и сегодня. Практическая забытое блюдо, походное, «два в одном» – это пшенная сливная каша. Кашу варят в большом объеме воды вместе с картофелем. Крупяной отвар сливают вместе с картошкой и частью пшена и заправляют растительным маслом. Это – суп. А оставшееся пшено – кашу, – также заправляют маслом и получают второе блюдо. Очень удобно сварить на костре.

Но не только кашами ограничиваются возможности применения пшена в кулинарии. Крупу добавляют вместо риса в голубцы, готовят из нее запеканки в сочетании с овощами – идеальные блюда для правильного питания. В легкие и сытные салаты пшено добавляют вместо кус-куса.

Блины, оладьи, лепешки готовят как из пшенной каши, так и из пшенной муки. Для детского питания выпускают пшенные хлопья. Кстати, их можно использовать и в различной выпечке.

Особенности приготовления некоторых блюд: опасности, хитрости

Самая большая неприятность, какая может случится с блюдами из просяной крупы, – они могут горчить. Все потому, что пшено содержит в составе довольно много растительных жиров, которые при взаимодействии с кислородом окисляются и приобретают прогорклый привкус. Чем дольше лежит зерно – тем больше горечи. Убрать горечь довольно просто. Пшено перед готовкой нужно тщательно промыть: вся горечь – в тонкой пленочке на поверхности крупы. Три-четыре раза промыть пшено холодной водой, потом обдать кипятком и последний раз – холодной водой.

Можно промыть несколько раз крупу холодной водой, затем засыпать пшено в кипяток, довести до закипания и слить воду. Промыть.

Самое беспроблемное блюдо из просяной крупы – жидкая каша. Достаточно соблюсти соотношение жидкости и крупы – на 1 стакан пшена 3 стакана воды или молока.

Сложнее приготовить кашу рассыпчатую. Крупа так и норовит из желаемых «зернышко к зернышку» сплотиться в единый комок. И что с этим делать, если нам нужно добавить крупу в мясной фарш, или приготовить салат, да и просто подать на гарнир?

Соотношение крупы и жидкости для рассыпчатой пшенки 1:2 – на 1 стакан крупы 2 стакана воды или молока. Готовой каши будет 4 стакана.

1. Для того, чтобы сварить пшено рассыпчатой кашей, крупу нужно перед готовкой промыть с горячей водой и затем обжарить.
2. В кастрюле с толстым дном разогреть кусочек сливочного масла (или налить растительное) и при непрерывном помешивании обжарить пшенку в течение 1–2 минут. Следить, чтобы крупа не подгорела, иначе снова будет горчить.
3. Промытую и обжаренную крупу залить водой в соотношении – на 1 стакан пшена 2 стакана воды. Довести до закипания и варить на среднем огне 10 минут с открытой крышкой.
4. Как только вода сравняется с уровнем крупы, выключить огонь и накрыть кастрюлю крышкой. Оставить под закрытой крышкой на полчаса. А еще лучше снять с плиты и укутать толстым полотенцем или пледом. Каша упреет, будет рассыпчатой. Обязательно по готовности взрыхлите пшенку вилкой.

Пшено уникальная крупа и в зависимости от соотношения жидкости, можно получать разную текстуру и готовить совершенно разные по характеру блюда.

Как готовить блюда из пшена максимально полезно

Блюда из любых круп станут гораздо полезнее, если сочетать их с овощами. Пшено – не исключение. Во-первых, сразу уменьшается калорийность блюда (каша из одного пшена гораздо сытнее), а во-вторых, повышается содержание витаминов, минералов, полезной клетчатки.

В основе таких блюд – рассыпчатая пшенная каша.

Пшенная каша с кольраби и карри

Каша с тыквой – это, пожалуй, самое привычное, что мы знаем из сочетания пшена с овощами. Но почему не попробовать заменить тыкву кольраби, а яркий цвет придать, добавив порошок карри?

Можно использовать и зелень – листья кольраби, мангольда, шпината, кейла.

Класть или не класть перец – это дело вкуса. Но блюдо с небольшой остринкой становится гораздо ярче.

Для приготовления пшенной каши с кольраби и карри нужно:

• 1 стакан пшена
• 2 ст. ложки растительного масла
• 1 ст. ложка порошка карри
• 1 небольшая луковица
• 3 зубчика чеснока
• 1 маленький красный перец чили
• 1 ¼ ч. ложки соли
• 170 г кольраби
• листья кольраби, мангольда, шпината или кейла
• соль по вкусу

1. Сварите рассыпчатую пшенную кашу из 1 стакана пшена и 2 стаканов воды, соли по вкусу. Разрыхлите вилкой.
2. Лук нарежьте кубиками, чеснок и перец чили измельчите.
3. Кольраби нарежьте кубиками со стороной 1 см.
4. Зеленые листья нарежьте полосками шириной 1–1,5 см.
5. В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло и добавьте порошок карри, перемешайте, чтобы он растворился в масле.
6. Добавьте лук и готовьте 2–3 минуты, пока лук не станет мягким.
7. Добавьте измельченный чеснок и перец чили. Посолите и готовьте примерно 1 минуту, пока чеснок не начнет пахнуть.
8. Положите нарезанную кольраби и готовьте 2 минуты.
9. Добавьте нарезанные листья и готовьте 2–3 минуты, пока она не начнет увядать.
10. Добавьте рассыпчатую пшенку, перемешайте и прогрейте пшенную кашу с кольраби и карии около 3 минут. Снимите с огня.

Готовое блюдо попробуйте на вкус, при необходимости досолите.

Салат из пшена и киноа с горошком и мятой

Вы любите не только пшено, но и киноа, и не знаете, что предпочесть? Оба полезных зерна прекрасно совместятся в одном салате. А легкая обжарка подчеркнет ореховых вкус и придаст приятную хрустящую корочку. Горошек и мята добавят свежести. И этот салат вам точно полюбится.

Для приготовления салата из пшена и киноа с горошком и мятой нужно:

• 1 стакан приготовленного киноа
• 1 стакан вареного рассыпчатого пшена
• 50 мл растительного масла для жарки
• 150 г мороженого зеленого горошка
• 2 стебля зеленого лука
• листья шпината, кейла
• 5–6 веточек свежей мяты
• 1/2 ст. ложки белого винного уксуса
• 1 ст. ложка лимонного сока
• 1/2 ч. ложки меда
• 2 ст. ложки оливкового масла
• щепотка хлопьев красного острого перца
• соль по вкусу

1. Сварите рассыпчатую пшенную кашу. Отварите киноа.
2. Разложите зерна на бумажном полотенце и оставьте подсохнуть на 1 час.
3. Приготовьте миску с ледяной водой.
4. В кастрюле доведите воду до закипания, посолите и отварите горошек в течение 4–5 минут после закипания.
5. Слейте горячую воду через дуршлаг и опустите горошек в ледяную воду на 7–8 минут. Затем горошек достаньте из воды и обсушите. Совет. В воду можно положить кубики льда.
6. В сковороде разогрейте растительное масло и поочередно обжарьте пшенку и киноа до хруста и румяного цвета. Остудите на бумажном полотенце. Совет. По желанию крупу можно не обжаривать, а сразу отварную и охлажденную положить в салат.
7. Приготовьте заправку – соус винегрет. В небольшой миске смешайте уксус, лимонный сок и мед. Медленно влейте оливковое масло, взбейте вилкой или венчиком. Приправить солью и хлопьями красного перца.
8. Нарежьте полосками зеленые листья, мяту, тонко нарежьте зеленый лук.
9. В большой миске смешайте просяную крупу, киноа, нарезанные зеленые листья, горошек, мяту, зеленый лук. Полейте винегретом. Приправьте по вкусу солью и сразу подавайте.

Голубцы из пекинской капусты с пшеном

Если заглянуть в историю, то первые голубцы в России готовили не с рисом, а с пшеном. Капуста, конечно, была белокочанная. Для голубцов брали капусту с тонкими, нежными листочками, сейчас такую еще нужно поискать. Пекинская (китайская, салатная) капуста оказалась прекрасной альтернативой. Замена в данном блюде риса на пшено – замечательный способ для диабетиков снизить гликемический индекс.

Для приготовления голубцов из пекинской капусты с пшеном нужно:

• 1 кочан пекинской капусты
• 600 г мясного фарша
• 1/2 стакана пшенной крупы
• 2 средние моркови
• 2 небольшие луковицы
• 3–4 ст. ложки растительного масла для обжарки
• 2 ст. ложки томатной пасты
• соль, молотый черный перец, лавровый лист – по вкусу

1. Подготовьте пшенку – промойте в нескольких водах, затем запустите в кипяток, снова доведите до закипания. Слейте воду и еще 2 раза промойте крупу в холодной воде.
2. Пекинскую капусту разберите на листья, отрежьте самые толстые нижние части.
3. Подготовьте миску с холодной водой.
4. В кастрюле вскипятите воду и опустите листья на 2 минуты. Достаньте и опустите листья в холодную воду, остудите. Затем достаньте и обсушите полотенцем, можно бумажным.
5. Лук нарежьте на четверть кольца, морковь нарежьте тонкой соломкой или натрите на крупной терке.
6. На растительном масле пассеруйте лук и морковь до мягкости, в конце добавьте томатную пасту. Посолите, поперчите по вкусу.
7. Мясной фарш смешайте с пшеном, посолите, поперчите.
8. На каждый лист кладите 1 ст. ложку начинки и заверните голубцы. Количество начинки сопоставляйте с размером капустного листа.
9. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте каждый голубец с каждой стороны до румяной корочки.
10. На дно посуды, в которой будут готовиться голубцы, положите половину пассерованных моркови с луком. Выложите на пассеровку голубцы, а сверху оставшиеся лук и морковь.
11. Налейте немного горячей воды, чтобы она только слегка прикрыла верхние голубцы. Накройте крышкой посуду, в которой готовятся голубцы. На огне чуть выше среднего доведите до закипания. Убавьте огонь и тушите на медленном огне 40–50 минут.

Подавайте голубцы со сметаной.

Запеканка из пшена с брокколи и сыром чеддер

Готовка в «одной кастрюле» хороша тем, что в одном блюде объединяются все необходимые витамины, белки, углеводы, одновременно все готово и можно подавать на стол. И готовить просто, и польза максимальная. Вот, к примеру, как эта запеканка – полноценное, полезное блюдо для всей семьи. Общее время приготовления с учетом варки пшена, подготовки других ингредиентов и запекания – примерно 45 минут. Чтобы было быстро, точно выполните последовательность действий.

Для запеканки из пшена с брокколи и сыром чеддер нужно:

• 4 маленьких кочана брокколи
• 1 ½ ст. ложки оливкового масла
• 2 ч. ложки соли
• свежемолотый перец
• 1 стакан пшена
• 3 зубчика чеснока
• 1 ст. ложка сливочного масла + 1 ст. ложка масла для пшена
• 1 стакан молока
• 1/2 ч. ложки сушеного тимьяна
• 230 г сыра чеддер

1. Духовку включите на разогрев до 230 градусов.
2. Подготовьте пшено – несколько раз промойте кипятком и еще раз промойте. Запустите в кипящую воду (2 стакана воды), положите сливочное масло и варите после закипания 10. минут. Снимите с огня и оставьте под крышкой на 15 минут.
3. Промойте и разделите брокколи на небольшие соцветия, сложите в миску.
4. Полейте брокколи оливковым маслом, посыпьте 1/2 ч. ложки соли, поперчите.
5. Выложите брокколи на противень и запекайте 15 минут. По готовности снизьте нагрев духовки до 195 градусов. Совет. Противень застелить бумагой для выпечки.
6. Измельчите чеснок.
7. В сотейнике на среднем огне разогрейте сливочное масло и положите чеснок. Прогрейте 1 минуту.
8. Влейте молоко, добавьте 1 ч. ложку соли, тимьян и доведите до закипания.
9. Добавьте 160 г сыра, перемешайте и прогрейте, пока сыр не расплавится.
10. Готовое пшено (попробуйте, может нужно досолить) переложите в форму для запекания и добавьте брокколи.
11. Залейте запеканку из пшена с брокколи и чеддером соусом, перемешайте и посыпьте оставшимся сыром. Запекайте при температуре 195 градусов 15 минут.

Пшенные лепешки с морковью и шпинатом

Одни из самых вкусных и ароматных блинов – на пшенной каше. Но все же это хлопотно – варить кашу, ставить опару, долго ждать пока поднимутся. Да и присутствие пшеничной муки обычно настораживает приверженцев правильного питания. Но есть вариант, как почувствовать волшебный ореховый аромат поджаренного пшена с гораздо меньшими трудозатратами. Безглютеновые лепешки из пшенной крупы получаются восхитительно ароматными, с хорошей текстурой. Морковь и шпинат добавляют витаминов и клетчатки, «разбавляют» калории и делают блюдо еще полезнее. И обратите внимание на карри – это тоже очень полезный ингредиент.

Лепешки можно запечь в духовке или пожарить на сковороде.

Для пшенных лепешек с морковью и шпинатом нужно:

• 1/2 стакана пшена
• 1 стакана воды
• 1 ст. ложка оливкового масла
• 1 лук шалот
• 100 г шпината
• 1 средняя морковь
• 1 зубчик чеснока
• 1 ч. ложки карри
• 30 г греческого йогурта
• 1 яйцо
• 6 веточек кинзы
• соль, черный молотый перец по вкусу
• для подачи подсоленный греческий йогурт, с хлопьями перца чили, цедрой лимона или лайма.

1. Разогрейте духовку до 180 градусов и застелите большой противень бумагой для выпечки.
2. Промойте и обдайте кипятком пшено для удаления горечи.
3. Вскипятите воду, подсолите и запустите крупу. Варите после закипания 10 минут и снимите с огня. Оставьте под крышкой на 15 минут.
4. Морковь натрите на крупной терке, шпинат нарежьте на тонкие полоски.
5. Лук шалот мелко нарежьте, чеснок измельчите. Нарежьте кинзу.
6. Масло разогрейте на сковороде на среднем огне и положите в сковороду лук шалот. Готовьте, пока лук не станет мягким, примерно 3 минуты.
7. Положите к луку морковь и шпинат, готовьте все вместе 2 минуты.
8. Добавьте чеснок и карри, соль, молотый перец и прогрейте примерно 30 секунд. Переложите к пшену, перемешайте.
9. Слегка взбейте яйцо и добавьте к пшену яйцо, йогурт, хорошо перемешайте.
10. Руками сформируйте пшенные лепешки толщиной примерно 1 см. Положите лепешки на противень.
11. Верх лепешек смажьте кисточкой оливковым маслом, запекайте 25–30 минут.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

18 февраля исполнилось бы 90 лет замечательному русскому египтологу Олегу Дмитриевичу Берлеву (1933-2000). Я намеренно называю его замечательным, а не выдающимся – хочется избежать церемониала официальных передовиц и бряцания моральными ориентирами.

Пожалуй, лучший египтолог своего поколения, уникальный знаток, проживший конец своей жизни затворником, Олег Берлев был тем ученым, ради трудов которого некоторые крупнейшие западные специалисты учили русский язык. Это ли не превосходная оценка его свершений?

Берлев был одним из последних египтологов-энциклопедистов. Он с одинаковыми скрупулезностью и усердием занимался социально-политической историей Египта эпохи Среднего царства, вопросами египетского мировоззрения и календаря, атрибутировал египетские памятники из собраний Государственного Эрмитажа и ГМИИ им. А.С. Пушкина, давал исчерпывающие консультации по просьбам коллег. Стоило только прийти в его присутственные дни в ленинградское отделение Института Востоковедения (ныне – ИВР РАН), поздороваться, подойдя к одному и тому же столу, где он всегда сидел с книгами, задать вопрос. Ответ был всегда подробен, детален и обширен. Главное было не перебивать: ответив на встречный вопрос, рассказывали мои старшие коллеги, Олег Дмитриевич замолкал и быстро давал понять, что аудиенция окончена.

Человек исключительного ума, невероятный интроверт, большой знаток египетских памятников и, одновременно, поразительный интуит, — все это о нем. Берлев так страстно любил Египет, так много сделал для того, чтобы мы понимали его глубже, однако был на берегах Нила всего лишь один раз, в туристской поездке, не веря, что он увидел воочию вожделенный мир страны Кемет. Из поездки он привез кусочек известняка, обернутый в бумажку, на которой его прекрасным почерком написано: «Саккара. Джосер». Это был один из аспектов личной трагедии ученого.

Второй и, наверное, главный, заключался в том, что он - ребенок «врага народа», хранил много десятков копий справки о реабилитации расстрелянного в 1937 году отца – судя по фото - лихого казака в папахе, инженера-гидролога, и совершенно чудом состоялся в официальной науке. Сначала он поступил в университет Ростова-на-Дону, и только потом многими силами перевелся в Ленинград и стал референтом у партийного академика В.В. Струве, покровительство которого дало ему ключи ко многим дверям. Свою мать, отказавшуюся от ребенка, Берлев не простил никогда, не хранил ее фотографий, скупо упоминал ее имя только в официальных автобиографиях.

Третья, многим неизвестная часть трагедии Олега Дмитриевича была в том, что устав от постоянных интриг и глупости коллег, он под конец жизни замкнулся на долгое десятилетие, почти перестал бывать в институте, где служил, брал трубку только по большим праздникам и окружил себя незримыми стенами крепости, которые поддерживала и хранила его муза и многолетняя супруга – Алла Ивановна Еланская. Она была выдающимся коптологом, которая отдала любимую в юности египтологию «своему Олегу», уйдя в изучение средневекового Египта, оберегала его от интриг и нервных срывов и… уступила ему поездку в Египет, потому что на семью ученых мирового уровня очередной глупый партийный чинуша из РАН выделил только один билет.

Их объединяло все: родной Пятигорск, детский дом для детей «врагов народа», любимые книги о Египте, поразительное смирение и одновременно, страсть к Египту, о котором они, отчаявшись попасть в страну, вели домашний журнал. Туда они помещали вырезки, талантливые стихи, беглые рисунки.

Крохотная, темная «двушка» около станции метро «Удельная», на первом этаже, таила в себе их Египет, созданный мыслью, исследованиями, воображением, Египет, который у них было невозможно отнять. Вместо стен храмов в квартире стояли ящики огромных картотек, вместо пирамид – книги уникальной библиотеки, вместо музейных залов – старые слепки с некоторых египетских памятников из музеев Москвы и Ленинграда. Как святыню здесь хранили несколько подлинных древних вещиц, купленных каким-то чудом у невских антикваров. Попасть в этот мир мог только тот, кому доверяла Еланская, тот, кто, по ее мнению, не смог бы нанести вред ее горячо любимому Олегу и его слабому сердцу. Бывало, что ей писали письмо и просили, чтобы она, прочитав текст и убедившись в том, что внутри – только о науке, передала вложение мужу. Или, в исключительных случаях, просили принять.

Я оказался в этом доме, самом закрытом из тех, что я знал, по счастливому случаю зимой 1998 года. Еланская не любила моего учителя Светлану Ходжаш, но доверяла ей. Светлана Измайловна дала Берлеву то, что не мог дать больше никто: она подарила ему Древний Египет через прикосновение к тысячам подлинных памятников египетского собрания ГМИИ, которые они вместе опубликовали. Попросив передать документы, Ходжаш оказала мне удивительную услугу: вместе с приятелем я, тогда еще студент, оказался в доме Берлева и Еланской. Я был потрясен встречей, а Алла Ивановна, с ее чуть недовольно поднятыми бровями и внимательным, пристальным каким-то «птичьим» взглядом, предлагая чай, и не подозревала, что наследие ее семьи будет хранить, спустя годы, именно этот «Витя от Ходжаш». Разговор я запомнил на всю жизнь. Именно у меня теперь хранятся их библиотека на шести языках, огромный фотоархив, научные записки, зарисовки, документы, «иероглифические тетради» и даже тот самый, сокровенный египетский «домашний журнал». Придет время – опубликую. Именно ему, «дорогому Олегу», Ходжаш посвятила многое, в том числе, – свою последнюю большую выставку «Путь к бессмертию», которая открылась в ГМИИ уже после его смерти в 2003 году. До конца своей жизни она трепетно хранила о нем память.

Алла Ивановна пережила Олега Дмитриевича на пять лет. Она тлела, пытаясь убедить опубликовать многие его рукописи, опираясь на поддержку только своего издателя, Николая Герасимова. Других друзей у нее не оказалось. Те, кто позже писал официозно-приторные заметки о «великом египтологе», пустословно обозначая его, как человека, нуждающегося не в славе, но в истине, увы, не были ему друзьями, скорее – наоборот. После смерти, исподтишка, они на бланке Государственного Эрмитажа назвали последние уникальные труды ученого «не тем, что стоит публиковать». В своем завещании Еланская, перечислив поименно, упомянула их общим словом «враг», заклиная не передавать им ни под каким предлогом ни книг, ни рукописей. В папке с ее завещанием лежат отказы бессмысленных ученых советов публиковать его труды. Средств, лукавые, не нашли.

Передавая мне в 2012 году сокровища Берлева и Еланской, наследник Аллы Ивановны рассказал, среди прочих, пронзительную историю. Олег Дмитриевич был православным, Алла Ивановна – нет. Чувствуя свой скорый уход, она попросила пригласить священника, захотела принять перед смертью крещение.
— Это обретение новой веры? - спросил удивленный Николай.
– Нет, тихо ответила Еланская, глядя на любимую фотографию мужа, - я просто боюсь оказаться там, где его нет…

© Виктор Солкин

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии