Недавние тренды рунета

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Фрагменты из дневника офицера А.И.Чернецова, приехавшего на побывку в своё имение в Орловской губернии после выписки из госпиталя:

«12 декабря 1916 года. Два дня назад к нам наведывались крестьяне из ближайших деревень, из Опарино, Сказино и Репьево. Пьяные настолько, что еле шевелили языками. Наглые, самоуверенные, ничего не боящиеся — ни Бога, ни царя! Требовали отдать им старый парк. Я категорически отказал, они настаивали, стращая меня «красным петухом». На ночь зарядил всё оружие, забаррикадировался в одной из комнат, предварительно приказав заколотить окна на первом этаже.

В деревнях никакого порядка. Везде пьяные морды, везде продаётся самогон. Чтобы раздобыть денег на выпивку, продают всё, даже крыши собственных домов. Думаю, что и лес мой хотели продать на самогонку. Ещё два года назад можно было спокойно пройти по улицам деревень. Сейчас всё резко изменилось: могут запросто раздеть, избить и даже убить. И всё это — посреди белого дня.

16 декабря 1916 года. Вчера ночью сожгли моих соседей Шингарёвых. Всех — самого Ивана Ивановича, его жену Елизавету Андреевну, детей — 16-летнюю Софию, 12-летнюю Елену и 10-летнего Николая. Парк вырубили весь (за ночь!), забили всех коров и лошадей, разбили всё, что не смогли унести. Все нападавшие были пьяны, даже там — на пожарище — пили захваченный с собой самогон. Трое нападавших замёрзли насмерть, но их товарищи этого не заметили.

5 января 1917 года. Чаша моя переполнена, всё, уезжаю. Последней каплей стали события последней ночи, когда меня чуть не пригвоздили к стене вилами. Слава Богу, не растерялся, дал отпор. Расстрелял 15 патронов, одного завалил насмерть, троих ранил. Пишу, уже сидя в вагоне поезда «Орёл-Москва». На большой скорости проскакивая деревни, видел всё то же — злобные взгляды крестьян, пьяные проклятия и пьяную круговерть».

(Из книги «Веселие Руси. XX век. Градус новейшей российской истории»)

Фото: Крестьянский отряд. 1917 год

Для проявления душевной щедрости

Сбербанк 2202 2002 9654 1939

Мои книги

https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/

У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!

Последняя война Российской империи (описание и заказ)

Оригинал и комментарии

       Намедни наталкиваюсь в богомерзком Фконтактеге на такую исполненную космической глубины мысль:

      Не было на Руси вообще никакого развития военного дела аж до Петра-1 Как бегали в конических колпаках со времён варяжских так до смутного времени и дошли. Татарва и иго реально отбросили формирование военных специальностей и полков в Русской армии. Не было у нас ни рыцарства, ни арбалетчиков, ни лучников ни рейтаров ну разве что стрельцов можно с мушкетёрами сравнить туго натянув...

      И вспомнилась мне старинная новелла "Тщетность, или крушение "Гитана" (которая якобы предсказала гибель "Титаника"). Вот ведь какая штука - уже по меньшей мере лет этак с двадцать а то и поболе, развивается у нас в стране движение исторической реконструкции, выходят всякие там передачи и стримы, публикуются книги и статьи и даже есть (и были) журналы соответствующие... Но вот этот вот все остается достоянием узкой группы лиц, страшно далеких, выходит, от народа. И все это, чnо мы делаем, получается, бестолку, не в коня корм, воз и ныне там. Неохота пиплу самосовершенствоваться, читать что-то новое или искать его (ну ведь есть сейчас такая возможность, есть, но....).Я уж не говорю о том, чтобы думать и анализировать - это слишком сложное занятие, это для коней, китов и слонов - у них головы большие, а мы в нее есть будем и пихать всякое окаменевшее .... времен Очакова или покоренья Крыма. Вот уж действительно - тщетность.



/font>

Оригинал и комментарии

Советское нынче в моде. Эстрада, фестивали, фильмы – с каждым годом все больше рассказов о том, как хорошо, счастливо и радостно жил простой человек. О котором неустанно заботились партия и правительство. И лично дорогой товарищ… Ах, какой товарищ!

Сохранить и показать бытовую культуру СССР захотели и в одном из московских жилых комплексов — раньше здесь давали квартиры физикам-ядерщикам Лаборатории №2 Академии наук (ныне это Курчатовский институт). Галина Сидорова, руководитель местного ТСЖ, взяла на себя организацию музея. Сама она когда-то переехала в этот дом к мужу, — он потомок главного инженера Курчатовского института. В музее они воссоздали типичную квартиру советского учёного. Очень успешного, конечно.

А ещё восстановили часть того гастронома, что работал здесь в советские годы. Именно сюда – за вдохновением – нас с Ольгой Сюткиной пригласила съемочная группа программы «Живая еда» (НТВ). На прилавке и знаменитый чай со слоном, и кофе в жестяных банках, сладости, консервы, лимонады.

А ещё кое-где до сих пор работают советские заведения общепита. Особенно их много там, где не очень высоки цены на аренду помещений, и всё не вытесняют доходные, но безликие сетевые заведения. Например, в Петербурге по-прежнему функционирует легендарная Пышечная на Большой Конюшенной. Её открыли ещё в 1958-м. Здесь в любой день полно и местных жителей (говорят, регулярно заходит Михаил Боярский), и туристов — все хотят поесть нежные пышки, щедро обсыпанные сахарной пудрой. Название, кстати, как рассказывает гид Анастасия Кора-Белоусова, ленинградцы сохранили самое что ни на есть исконно-русское. Слово «пончик» пришло позже, оно польского происхождения.

Для большей аутентичности к пышкам тут ещё подают советский бочковой кофе — проще говоря, растворимый со сгущёнкой. Такой тогда в основном и пили, потому что свежесваренный зерновой найти было сложно.

Впрочем, кое-где его всё же продавали. Сейчас в здании на Невском отель международной сети, а когда-то была гостиница «Москва», и при ней безымянное кафе. Туда в 80-е завезли целых 5 венгерских кофемашин — они стояли на том месте, где сейчас лобби-бар. Кофе, привозимый из «молодых африканских демократий» и сваренный на правильном оборудовании, был похож на итальянский. Неудивительно, что в кафе собиралась богема — днём фарцовщики, вечером художники, литераторы, артисты и музыканты: бывали Цой, Гребенщиков, Смоктуновский, Бродский...

Советскую историю тут решили не забывать и до сих пор подают «маленький двойной» — так называли двойной эспрессо, он тогда стоил 28 копеек. На десерт за углом можно было купить классическое сахарно-бисквитное печенье «Лениградское»... ну или пойти в кондитерскую «Север». Это, впрочем, уже было скорее семейное место, куда чаще заходили в выходной выпить чаю и съесть по десерту — брали пирожные «Ленинградское», «Невское», торты «Норд», «Лунный» и другие лакомства, которые продают здесь до сих пор.

В советские годы в Ленинграде было 9 блинных, до наших дней дожила на прежнем месте только одна — тогда она называлась «Олюшка». Интерьер с обоями в цветочек и клеёнкой на столах не сохранился, да и бог с ним, главное, что всё так же подают уникальное блюдо: блины из дрожжевого теста с умопомрачительно вкусным селёдочным фаршем.

Были популярны в советское время и рестораны национальных кухонь. Именно они часто ассоциировались с по-настоящему вкусной едой. Вот, например, об узбекском заведении на Неглинной в Москве писал ещё Евгений Евтушенко. А Людмила Гурченко вспоминала, как часами стояла в очереди вместе с Владимиром Высоцким, чтобы попасть именно сюда.

Блюда, основанные на ностальгических воспоминаниях, пользуются популярностью. Но была ли советская кухня на самом деле так хороша? Попытались рассказать для зрителей программы.

Многие дореволюционные блюда с приходом советской власти, конечно, поменялись. Питание, с одной стороны, пытались сделать массовым и дешёвым, с другой — старались оздоровить. Например, под влиянием идей основоположника советской диетологии Мануила Певзнера избавлялись от жирного, жареного, пряного... Плюс нехватка продуктов...

Но включалась и смекалка, что давало порой интересные результаты. Так, из рассольника пропали всевозможные коренья и субпродукты, но вместо них советский кулинар Николай Курбатов добавил картошку, от души насыпал перловки — получился ставший классическим и любимый многими и поныне ленинградский рассольник. Советская версия салата оливье повторяет эти мотивы.

А ещё в некоторых кругах (среди так называемых коммунаров) были попытки полной отмены индивидуальной готовки! Дом построил для своих членов кооператив общества бывших политкаторжан — людей, пострадавших от царского режима и переживших каторгу. Горькая ирония в том, что большинство обитателей этого дома прожили здесь всего несколько лет и снова оказались в тюрьмах в годы репрессий. Но сама жизнь в доме-коммуне, как свидетельствуют мемуары, многим нравилась: тут был фактически клубный апарт-комплекс, как сказали бы сейчас.

Столовая на 150 посадочных мест для жителей дома была бесплатной в любое время дня. А вот жилые помещения проектировались вообще без кухонь, были лишь небольшие ниши в стенах с парой конфорок (для разогрева еды, принесённой из столовой в судочках). Потом, конечно, в квартирах начали делать перепланировки, и сейчас там везде обычные кухни.

Во главе Наркомата пищевой промышленности встал Анастас Микоян, который фактически вернул многое дореволюционное в выпущенной по его инициативе «Книге о вкусной и здоровой пище» — она буквально пронизана идеей изобилия — которое у нас, в отличие от заграницы, могут позволить себе все.

В книге в том числе объяснялось, как использовать новые продукты: томатную пасту, промышленный майонез, консервированный горошек, куриные кубики для бульона и так далее. Многое из этого появилось благодаря поездке Микояна в США в 36-м году.

В Музее колбасы, который открыли в Костроме, портрет наркома пищевой промышленности на особом, почётном месте. Экскурсовод и вдохновительница создания музея Наталья Добрияник говорит, что оригинальному составу колбас того времени могут позавидовать многие сегодняшние сорта. Например, на 1 килограмм «Докторской» шло 850 граммов свинины, 150 граммов говядины высшего сорта плюс самые простые специи.

Проникнуться советской атмосферой в максимально аутентичном виде сегодня можно в ГУМе. Его «столовая номер 57» открылась в 2007-м, но всё здесь сделано в стиле СССР — плакаты, призывающие есть досыта и соблюдать режим, сотрудницы в белых колпаках и, конечно, еда из тех времён — наряду с современной.

Многие считают, что качество продуктов в СССР было несравнимо выше, ведь всё делалось по ГОСТам. Первые госстандарты появились в СССР в начале 40-х и были довольно жёсткими, а их несоблюдение каралось по всей строгости! Однако сами нормы постоянно менялись, в зависимости от наличия сырья в стране.

Советский хлеб тоже отнюдь не всегда был идеально натуральным. Как говорит бывшая сотрудница Государственной хлебной инспекции Галина Золоева, в выпечке и тогда применяли массу хитростей.

Да и с чаем ситуация была не лучше. Знаменитый индийский со слоном упаковывался у нас – сначала на Иркутском, а затем на Московском заводах – и индийского там, на самом деле, было только 30-40%, остальное — грузинский.

Хуже всего в СССР, пожалуй, обстояло дело с овощами и фруктами. Вне сезона купить их простым людям было нереально. И многие с ужасом вспоминают, как ездили в овощехранилища перебирать урожай. При этом в произведениях искусства (особенно ранне-советского) зачастую изображали невероятное обилие продуктов...

И обилие консервов в рационе тоже назвать здоровым нельзя. А ещё бутерброды с колбасой и майонезные салаты... А что насчёт компотов?

Было, конечно, и хорошее. Например, трёхразовое питание. Оно помогало избегать вредных перекусов.

Но в целом назвать советскую еду однозначно полезной нельзя — современные исследования дали много знаний о том, как опасны лишние калории, соль, сахар... и как критически важны свежие овощи и фрукты. Многие ещё говорят, что кухня тех времён была вкуснее.

Живая еда / Выпуски / Советские и современные блюда и продукты: какие все-таки лучше и считать ли ГОСТы эталоном

Спецвыпуск о еде из Советского Союза: что в ней было хорошо, а что — не очень? Действительно ли продукты раньше были качественнее, а еда — вкуснее, можно ли считать советские ГОСТы эталоном, почему сегодня в ресторанах все чаще готовят «ностальгические» блюда, и кто из звезд вспоминает те времена с...

www.ntv.ru

Идеализировать еду советских времён точно не стоит. А вот периодически готовить ту, которая приносит тёплые воспоминания и возвращает в детство и юность, — безусловно! Открывайте бабушкины рецепты и чаще собирайтесь за столом всей семьёй, как раньше. И вот тогда прошлое принесет пользу!

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Вчерашняя очередная годовщина распада СССР соседствует с предстоящим 30 декабря столетним юбилеем его создания. Впрочем российская власть, как всегда на распутье. «Сначала намечались торжества, потом аресты; потом решили совместить». Нам же в ожидании и того, и  другого, неплохо вспомнить хотя бы ресторанные страницы той советской истории.

О новогодних гастрономических традициях «Комсомольской правде» рассказал историк кухни Павел Сюткин, автор вышедшей в этом году книги «Русская кухня: от мифа к науке» (в соавторстве с Ольгой Сюткиной).

На заре СССР: первые корпоративы и цыплята табака

- Первые годы советской власти празднование Рождества хотя и не запрещено, но не поощряется. В 1935 году официально возвращается новогодняя елка и традиция широко отмечать этот праздник. В 1937-м на московских площадях устанавливают огромные елки, украшенные игрушками. При этом на большинстве кухонь все еще царит примус, на котором, в отличие от печки и духовки, можно лишь сварить и пожарить. Отсюда и скромность обычной кухни тех лет.

В 30-е годы рестораны — еще редкость, удел больших городов, да и хороших заведений мало. Но Новый год можно встретить не только там. В эти годы возникает движение ударников — лучших работников. Для них на предприятиях свои столовые: с белыми скатертями, отменным меню и официантками. Праздники отмечают именно там – в заводских столовых. Эта традиция перейдет в торжества в клубах и домах культуры, как в фильме «Карнавальная ночь» (1956).

1930-е – это еще и рост популярности кавказской кухни. Сначала на кремлевские приемы, а оттуда в рестораны, приходит грузинская кулинария. Открывается ресторан «Арагви» на Тверской. Пристрастия руководителей страны (среди которых немало выходцев с Закавказья) делают популярными сациви, шашлыки, цыплят табака. Кавказские вина становятся приметой праздника.

Пищевая промышленность дарит людям советское шампанское, консервированный майонез в баночках и рыбные консервы. Все это идет на новогодние столы простых граждан. На которых, конечно, присутствует и традиционная селедка с луком, отварная картошка, буженина и колбаса.

Конец — 30-х — апофеоз советского виноделия. Массово производятся весьма достойные столовые вина.

Послевоенные годы: праздничный плов

- В 50-е годы ресторанов немного, но туда вполне можно попасть. А вот в 60-е их облик меняется. Раньше — бархатные шторы, люстры из хрусталя, заведения для элиты. При Хрущеве в новых кварталах появляются демократичные места с простой дешевой мебелью, окнами во всю стену. Демократизация ресторанов – новый курс властей. Любой рабочий, учитель или врач должен иметь возможность прийти туда в выходные.

Кстати, селедку под шубой начнут готовить только в конце 1960-х годов.

Демократический подход просуществует недолго. Уже в 70-е перед ресторанами очереди: порой только за взятку можно попасть за столик. А уж отметить Новый год в ресторане — для избранных.

И вновь расцвет национальных кухонь. Открывается «Узбекистан», потом «София», «Баку», ресторан в гостинице «Украина». Среди кулинарных предпочтений еще чувствуется эхо войны. Побывавшие в эвакуации в Средней Азии люди по-прежнему с теплотой вспоминают блюда тех мест. И плов становится одним из праздничных блюд даже в Москве и Ленинграде.

Алкогольная же часть праздничного стола в 1970-е годы оказывается очень разной. Наряду с качественными напитками растет доля крепленых вин, основное предназначение которых – утилизация некондиционной плодово-ягодной продукции. Но по-прежнему есть качественные коньяки, марочные вина, которые уже дополняются бренди «Солнечный берег» и «Плиска» из Болгарии, импортными столовыми винами из Венгрии, и даже кубинским ромом.

Читаем меню

«Прага»

Легендарное заведение в начале Арбата было трактиром, где завсегдатаями стали извозчики. В конце XIX века его выиграл в бильярд купец Тарарыкин и превратил в фешенебельный ресторан. Рождество в «Праге» стали отмечать московские военные и судьи. Как сказали бы сегодня - «силовики». Дамам в честь праздника от ресторана полагался какой-то презент. Например, веер, надушенный французским парфюмом.

В меню от 6 декабря 1915 года: «Консоме Ришъ» (мясной бульон, вероятно, с трюфельным соусом) вприкуску с пирожками, стерлядь в шампанском, «Делисъ из французскихъ пулярдъ» (закуска вроде бутербродов с курицей), на горячее жаркое из вальдшнепа или куропатки, спаржа, а на десерт — «конфекты», кофе и фрукты.

В новогоднем меню от 1970 года (когда уже появились знаменитые торты «Птичье молоко» и «Прага»), счастливых посетителей ресторана потчевали чуть скромнее. Из закусок — икра, семга, заливная осетрина, телятина и шампиньоны в сметане. На горячее либо стерлядь в рассоле (маринаде) либо деволяй из кур (французский аналог котлеты по-киевски).

Сегодня ресторан закрыт. Он должен вернуться после реконструкции, также в историческом здании появятся апартаменты.

«Фиалка»

Кафе в парке «Сокольники» в отличие от «Праги» до сих пор в строю. В советские годы это было рядовое заведение для отдыхающих горожан. К кафе прочно привязалась слава: одного из любимых мест Пугачевой, Утесова и… бандитов в 90-е годы.

Меню декабря 1976 года с переводом на английский и французский языки. Закусок почти нет: сыр «Советский» да овощной салат. Из супов удивляют холодный борщ, суп-пюре из кур. На горячее три блюда из осетрины (на пару, жареная или по-московски — с овощами), бифштексы, котлеты и цыплята-табака. Выпивать предлагали вино Рислинг, шампанское импортное, португальский портвейн, водку «Столичную» или польскую.

Неизвестный счет

Среди лотов аукционного дома «Литфонд» есть счет из неустановленного заведения «Мосресторантреста», датированный 18 декабря 1977 года. Очевидно, предновогодье гуляла широкая компания. Но почему-то почти без еды... Выпили 2,5 литра водки, несколько бутылок газировки «Байкал» (тогда она только появилась), пару бутылок шампанского и вина, закусывали бутербродами с маслом и икрой, грибами и шоколадом. Посидели на 98 рублей! При средней зарплате 120 рублей.

Что еще

Как мухлевали с живой рыбой в «Метрополе»

Москвовед Николай Ямской в книге «Легенды московского застолья» описывает городской общепит в ХХ веке и в упоминает свои визиты в рестораны на праздник.

В «Узбекистане» (Неглинная, 29) дважды отмечали Новый год. Второй раз 23 марта — Навруз (праздник прихода весны у иранских и тюркских народов). Подавали фирменного барашка на вертеле. «Представьте себе черного почти ягненочка, замаринованного по особому рецепту в коньяке и восточных специях».

В ресторане «Савой» при отеле (Рождественка, 3/6) автору запомнился салат «Столичный» с курицей (альтернатива Оливье), что подавали на Новый 1950-й год. Автор отмечает, что вернулся в заведение в 1988 году и вкус блюда был столь же чудесен. Только в меню добавили «лососину, фаршированную крабами, с анисовым соусом, жаренную в папельете (овощная панировка – Ред.), с французским гарниром».

В «Метрополе» (Театральный проезд, 2) посреди зала стоит фонтан, в нем плавали рыбы «гастрономических пород»: судаки, сазаны, карпы и караси, которых можно было заказать. «Минут через пятнадцать официант приносил вашего избранника в сметане, фри или запеченного в картофеле». Вот только на кухне заказанных рыб на сковороду отнюдь не швыряли, а предоставляли временный вид на жительство в аквариуме. После закрытия их возвращали в родной бассейн. А сами готовили из мороженой рыбы.

А сейчас

Билет на праздничную ночь до 100 тысяч

White Rabbit (есть звезда «Мишлен»). Стоимость новогодней ночи 25 - 70 тыс. руб. в зависимости от места в зале. В меню тарталетки с хурмой, овечьим сыром и черным трюфелем, мимоза с камчатским крабом и лимонным желе, судак под маринадом с яйцом пашот и соусом матлот (винный), филе утки с кумкватом (плоды одноименного кустарника) и молодым шпинатом.

«Сахалин» (есть звезда «Мишлен»). Билет 60 — 70 тыс. руб. В праздничном меню заливное из краба, краб «под шубой», фаланги краба с мандаринами, запеченная стерлядь с артишоками и овощами. На десерт: хурма, бренди, мороженое из чая — все подается вместе.

«Турандот» (неофициальный титул самого дорогого ресторана Москвы). Вход 70 — 110 тыс. рублей. 110 – это, кстати, около двух средних российских зарплат, а в бедных регионах – все четыре. Вспоминаем, историю про легендарный советский чек на компанию, почти потянувший на одну среднюю зарплату в СССР.

В меню «Турандота» пастернак с грибным муссом и черной икрой, аргентинские креветки с соусом карри, бифштекс с сельдереем и грибным муссом, чилийский сибас с соусом из черных бобов.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Некоторые читатели вчера высказали недоумение моими словами про картошку в мундире. А точнее, об иностранном происхождении этого названия. Забавно, что такое, казалось бы, наше народное блюдо – и вдруг с заграничными корнями. Хотя, если задуматься, все вполне объяснимо.

Картофель в Европе, как и у нас, тоже по началу встречали не слишком любезно. Подозрение к этой заморской культуре существовало еще долго. И лишь усилиями Пармантье в 1770-90-е годы картофель вошел в быт французов. В Пруссии роль пропагандиста картофеля взял на себя сам король Фридрих II. Российские власти тоже прикладывали немало сил для продвижения нового продукта. Впрочем, Россия – страна большая и консервативная, так что нововведение растянулось почти на век.

Немудрено, что и блюда из картошки возникали сначала в Европе. Конечно, трудно предположить, что отваривать картошку в кожуре нужно было кого-то учить. Понятно, что без всяких французов наши крестьяне делали это совершенно самостоятельно. Другое дело – название. Вот тут, как раз, жизнь сложилась удивительно. И именно французский термин завоевал сердца наших соотечественников. Да так, что теперь даже поверить трудно в то, что «картофель в мундире», - это из французского.

Между тем, открываем Гастрономическую энциклопедию Larousse и читаем: «Картофель в мундире (en robe des champs) – способ приготовления картофеля, при котором клубни моют и, не очищая от кожуры, варят в соленой воде или запекают. Затем с картофеля «снимают мундир», посыпают перцем и едят, можно полить сливками или сметаной и приправить пряными травами. Иногда подают с лионским сервелатом или с филе сельди; в Эльзасе традиционно едят с сыром Мюнстер».

Термин, как вы понимаете, проникает в Россию. Причем не очень быстро. Вот изданная в Москве в 1892 году переводная книга «Французский домашний стол». Где и находим уже картофель в мундире:

И чтобы было окончательно понятно. Во всех фондах Российской государственной библиотеки это практически единственное кулинарное упоминание этого термина до 1900 года.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Позвонили вчера с телеканала Россия 24: «А расскажите про хлеб, про отношение к нему у нас и у украинцев». — Рассказать не сложно. Главное, контролировать речь так, чтобы не смогли нарезать всякий пропагандистский бред. Но этому я уже давно научился.

Оказалось сюжет попал в вечерние новости. О том, как в Украине все плохо без света. Как украинские власти не заботятся о населении и, страшно сказать, сначала подают энергию для критической инфраструктуры, военных, а потом уже на хлебозаводы. О причине отсутствия там электричества, естественно, ни слова.

Это ладно, обычная тупая пропаганда. Но вообще, вопрос об отношении наших народов к хлебу меня заинтересовал и самого.

На самом деле вот, что я рассказывал без цензуры:

Если говорить об истоках, то отношение к хлебу в традиционном средневековом обществе практически везде одинаково. То есть там, где хлеб есть в культуре, его всегда ценили и берегли. Это отражалось в религиозных обрядах, приметах. Так в рождественский сочельник (святой вечер, щедрый вечер) украинские крестьяне издавна приносили в дом необмолоченный сноп ржи или пшеницы. Рождественский хлеб, сочиво из зерен пшеницы – неотъемлемая часть уже русского сочельника.

Другое дело, удельный вес, доля этого хлеба в питании. На Руси заготовка хлеба, муки, круп на зиму для крестьянина – это просто вопрос выживания, способ дожить до следующего урожая. Ни мясо, ни рыба, ни капуста не могли полностью обеспечить такой запас. Твердых сыров у нас до Петра не делали, топленое масло – это не столько еда, сколько способ, средство для приготовления других блюд.

В этом смысле, чем южнее страну мы выбираем, тем удельный весь круп, каш, хлеба становится меньше. Поскольку появляется больше почти круглогодичных овощей, морской рыбы, сыра и т.п. Так что Украина гораздо меньше Центральной России опиралась исключительно на хлеб.

Опять же юг – это ареал выращивания пшеницы в отличие от нашей ржи, проса. Это не означает, что в украинских землях не ели ржаной или просяной хлеб. Но пшеничный плетеный калач там, тем не менее, – не праздничная роскошь, а вполне повседневная еда обычных людей. И пшеничная украинская паляница стала символом местной кухни уже давно.

Вместе с тем, не следует забывать о том, что голодные времена не миновали оба наших народа. Голод времен коллективизации навсегда вошел в историческую память украинцев. Также, как для нас блокада Ленинграда. И отношение к хлебу (особенно среди старшего поколения) там, как и в России, тоже не простое, а очень бережное.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Сегодня наблюдается странная ситуация. Черная икра ввиду сжатия спроса и роста производства падает в цене, а щучья, наоборот, растет. Так, может быть, пока стоимость щучьей не фонтанирует выше черной, ее и добавить в праздничное меню?

Репортеры программы «НашПотребНадзор» (НТВ) выяснили, почему в РФ невозможно купить сельдь, в которой есть икра. Правда ли производители выбрасывают деликатес? А также попросили меня рассказать, как было с икрой раньше.

Почему в России невозможно купить сельдь с икрой

Почему в России невозможно купить сельдь с икрой

www.ntv.ru

Черной икры в России стало очень много, она дешевеет. За границу из России вывозят невостребованную здесь икру белую. В первую очередь, икру минтая. Она ценная, вкусная и пока недорогая. 

Возможно, там раскусят и икру сельди. Рыба эта настолько плодовита, что иногда волны выносят на берег селедочную икру из моря и образуются целые барханы.

А вот найти икру внутри самой сельди, купленной в магазине, как это было раньше, больше не получится. Компании, которые ее добывают и перерабатывают, теперь обязаны потрошить сельдь сами. Этого требуют новые санитарные правила. Раньше нельзя было продавать рыбу, зараженную паразитами. Однако имелось в виду, чтобы паразиты не были живыми. Поэтому в брюшке рыб часто отыскивались свернутые черви. Неприятно, однако вроде как не опасно.

Считалось, что заморозка и засолка червей убивают. Хотя по этому поводу было и много споров. И вот, чтобы их не муссировать, было решено всю рыбу потрошить и промывать. А потому и молоки с икрой из селедки тоже пропали.

«Вполне возможно, что паразиты из кишок могли попасть на стенки рыбы внутренние, - отмечает Анна Шевелёва, руководитель предприятия по производству рыбных изделий. - Мог порваться ястык, в котором находится икра. Поэтому что стали делать производители? Начали удалять из сельди в том числе и икру».

Вот почему на прилавках теперь появится гораздо больше баночек с селедочной икрой, которую проверили на отсутствие червей, промыли, посолили — и либо прямо так закатали, либо же смешали с соусом.

Купить щуку с икрой тоже шансов немного. Ее либо вырежут, либо выдавят через пасть, чтобы следов похищения не оставлять. 

По вкусу и консистенции щучья икра напоминает черную осетровую, но рыбный оттенок не такой сильный, а более нежный и деликатный. За это, уверяет известный историк кухни Павел Сюткин, щучья была раньше даже более желанной и дорогой. Сейчас у щучьей ренессанс высокого спроса. На волне популярности цена подпрыгивает выше и выше.

В целом икорных вариантов гораздо больше, если красная надоела, не нравится, слишком дорогая или не удалось найти качественную.

Оригинал и комментарии

Чудеса параллельного импорта постепенно становятся известными. Вот, к примеру, чешское пиво. После начала войны все крупнейшие производители - Staropramen, Budvar, Plzeňský Prazdroj – отказались от экспорта своей продукции в Россию. Однако все эти бренды до сих пор широко представлены в наших магазинах.

Этой загадкой заинтересовались и сами чехи. И разобрались в этой маленькой пивной тайне. Как пояснила журналистам пресс-секретарь Главного таможенного управления Чехии Хана Прудичова, «пиво и другие подобные товары – на особом счету. В данном случае не было превышено пороговое значение, указанное в санкционном регламенте ЕС. В документе сказано, что только товары, стоимость которых превышает 300 евро за штуку, не могут быть вывезены в Россию. В данном случае это цена за одну бочку пива».

Бочка самого дорогого пива Pilsner Urquell продается в Чехии в среднем за три тысячи крон, то есть за 123 евро. Именно поэтому его можно продолжать экспортировать, что и происходит в значительной степени. Достаточно взглянуть на данные Чешского статистического управления за первые три квартала года. Из них следует, что в начале марта экспорт немного упал по сравнению с прошлогодними показателями, но затем стал возвращаться к привычному уровню.

«Постепенный возврат к довоенному уровню подтверждает, например, сентябрьская статистика. Если в 2021 году в Россию в этом месяце вывезли 50 тыс. гектолитров пива, то в текущем году – почти 40 тыс. А всего за год было экспортировано более 500 тыс. гектолитров напитка», – подтвердил Томаш Майер, эксперт Чешского аграрного университета.

Между тем, сами пивоварни уверяют, что прекратили поставки сразу после начала войны. От экспорта в РФ отказались Staropramen, Budvar, Plzeňský Prazdroj. «С начала марта этого года действует запрет на экспорт нашей продукции в Россию и Беларусь», – заверил Зденек Коварж, представитель Plzeňský Prazdroj.

Кто же тогда поставляет пиво? «По всей видимости, это перекупщики, которые нашли лазейку в санкционном списке и зарабатывают на этом немалые деньги», – убежден Томаш Майер. По его словам, экспортная цена за год выросла на три кроны до 20 крон за литр пива. «К сожалению, некоторые воспользовались тем фактом, что большинство контрактов с пивоварнями не содержат пункта о том, что они не будут продавать пиво в страны, на которые распространяются санкции», – добавил Майер.

Интересно, как быстро чехи исправят этот юридический пробел?

Оригинал и комментарии

Эта история началась в 1970-х годах в СССР. К сожалению, кулинарной науке неизвестно имя мастерицы, которая собрала воедино простые ингредиенты в такой удачный букет, а ведь она явно достойна памятника «Неизвестной домашней хозяйке».

Изобретение французских кулинаров или привет от поваров советских санаториев? Вместе с ведущей программы "Еда с историей" (ТВЦ) Дарьей Герасимовой проникаемся духом праздника, попробовав салат "Мимоза".

Салат "Мимоза"

Изобретение французских кулинаров или привет от поваров советских санаториев? Рубрика "Еда с историей" прониклась духом праздника, попробовав салат "Мимоза".

nastroenie.tv

Впрочем, право на изобретение оспаривают повара из Абхазии. В тех же 1970-х в местных санаториях якобы и придумали блюдо. Вдохновлялись произрастающей там же мимозой и действовали в рамках не слишком богатого снабжения. Но как бы то ни было, получилось блюдо, вызывающее весьма изысканные ассоциации.

Павел Сюткин, историк кухни:

– Есть яйцо "Мимоза", его делают на юге Франции, в Провансе. Яйцо отваривается, срезается, белок откладывается, желток протирается с тунцом, майонезом, и всё это фаршируется обратно в яйцо, в белок. Если посыпать тёртой морковкой, то практически наша "Мимоза" получается.

Тунец в Союзе был не так чтобы сильно популярен, зато имелись другие рыбки – свои, привычные. За это надо сказать спасибо Полине Жемчужиной, супруге Вячеслава Молотова. В 1930-х она заняла пост наркома рыбной промышленности и положила начало производству консервов. Сельдь, крабы, горбуша, сайра, килька в томате – именно при Полине Семёновне они активно внедрялись в рацион граждан.

Вот и фантазировали доморощенные кулинары по мотивам этих консервов. Кто суп из сардины варил, кто бутерброды делал со шпротами или с печенью трески. А к 1970-м годам родился и салат. Он, конечно, считался праздничным. Банку сайры или горбуши надо ещё раздобыть, как и сыр. Остальные ингредиенты были доступнее, но всё же приготовить "Мимозу" просто так на ужин никому и в голову не приходило.

Рыба, яйца, лук, морковь, сыр, сливочное масло по возможности и по вкусу – всё уложить слоями и промазать майонезом. Чего тут, казалось бы, необычайного? А гражданам очень понравилось, особенно пришлась по душе мягкая и воздушная структура салата. "Мимоза" слегка покачнула пьедестал, на котором стояли "Оливье" и селёдка под шубой, и вскоре заняла своё место в ряду шедевров советской кухни.

Хозяйке на заметку: повара советуют не проливать каждый слой майонезом, а замешать их с соусом сразу в отдельных чашках и лишь потом выкладывать на блюдо слоями. Так ингредиенты лучше пропитаются, и для настаивания салата понадобится гораздо меньше времени.

Вариаций "Мимозы" придумали немало. Вместо консервированной рыбы используют запечённую, заменяют её на печень трески, креветки или крабовые палочки. Кто-то добавляет картофель, а кто-то категорически против. Соусы тоже разнятся: можно взять готовый майонез, сделать домашний, а ещё использовать сметану или йогурт со специями.

Но в любом исполнении "Мимозы" тёртый желток сверху обязателен. Именно он, как напоминание о весеннем цветке, дарит салату яркий вид и дух праздника. Такая вот история.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Хорошая плита, духовка, в ней ручкой внизу поворачивались горелки. Регулировалось не только сила пламени, а и его направление. Плита «Газоаппарат».

Справа на стене газовый счетчик.

Поскольку в стене, на которой висит счетчик, находится дверь, следовательно газовая труба уходит в соседнее помещение.

Тогда еще не действовал стандарт, запрещающий транзитную прокладку газовых труб через помещения, где нет потребителей газа.

И разрешалась замуровка газовых стояков...

В 60-х счётчики поснимали.

Оригинал и комментарии

ahiin

ahiin

ahiin

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

смутные сомнения - снова и снова. В продолжение поста с фото олимпийской коллеции. Вот, к примеру, такая вот чернофигурная амфора работы некоего аифнского мастера (т.н. "вазописец Антимена")



      Красавцы, что и говорить (кстати, мне одному кажется, что правый всадник без торакса?). Но как они сражались в таких глухих шлемах с минимальным обзором и отвратительной слуховой связью? Обзор практически только вперед через довольно узкие прорези, уши полностью закрыты и команд не слышно - да и, собственно говоря, какие там команды - по сигналу начали движение вперед и так до упора, пока не сойдешься с неприятелем лицом к лицу. Ну а дальше-то как? Для единоборцев такой глухой шлем еще как будто подходит, но вот как в нем в строю сражаться?

Оригинал и комментарии

Эти сливочные колбаски из печенья, какао и масла готовили почти в каждой советской семье. Несмотря на иностранное происхождение они превратились в одно из самых распространенных домашних блюд. И стали своего рода символом социализма, его расцвета и заката.

Как же перед Новым годом без загаданных желаний и чудес? Вот и мы с Ольгой Сюткиной в очередной статье в The Moscow Times — о надеждах в наступающем году:

«Помнишь, когда мы в 75 году гостили в Киеве у тети Вали? – писал в одном из своих рассказов Владимир Сорокин. -  Она тогда специально для нас сделала шоколадную колбасу. Я ее тогда ел первый раз в жизни, а ты второй. Мне очень понравилось! Тетя Валя сделала тогда шоколадную колбасу, как две капли воды похожую на брауншвейскую. И роль сала в шоколадной колбасе очень удачно сыграли грецкие орехи. Тетя Валя сделала шоколадную колбасу вечером, завернула в пергамент, положила на ночь в холодильник. А утром мы завтракали на балконе, и она достала колбасу и развернула, и стала резать, и ты сказал, что хруст тебя очень радует. А это хрустел не шоколад, а именно сало-орехи!»

Сама идея такой колбасы, конечно, гораздо старше. В Южной Италии, в Кампании это блюдо называется sanguinaccio al cioccolato. В Португалии - salame de chocolate. В Румынии - salam de biscuiti. Но сходство с колбасой везде очевидно.

Вероятно, именно эта «колбасная» внешность и определила судьбу десерта в СССР. Надо ли говорить, что колбаса – сакральный продукт для советского человека. По ее наличию в холодильнике можно было легко определить социальный статус. Самодельная с чесноком – это колхозник. Дешевая ливерная – пролетарий. Докторская – столичный житель, куда приезжали за этим продуктом из окрестных городов. «Длинная, зеленая, колбасой пахнет» - даже ребенок в СССР знал ответ на эту загадку. Это пригородная электричка, на которой вечером уезжают домой люди, утром приехавшие в Москву за колбасой. Ну, и наконец, импортная салями – это всякие дельцы, работники государственной торговли или партийные чиновники.

Удивительно, но это блюдо оказалось очень подходящим к советскому дефициту. Поскольку совмещало в себе две мечты человека – об изобилии хорошего шоколада и доступности колбасы. И если шоколад еще был более или менее приличным (хотя далеко не везде), то с колбасой – совсем беда. Многие и сегодня уверены, что будь все в порядке с колбасой в СССР, слово «социализм» еще долго бы звучало на просторах от Берлина до Владивостока. Сегодня российская пропаганда уверяет нас, что «величайшая трагедия XX века» - крах СССР – случилась в результате заговора империалистов. Но мы-то, люди, пережившие ту эпоху, знаем: социализм рухнул в том числе из -за нехватки той самой колбасы.

Именно она стала символом того тотального дефицита, который чуть не привел к голоду в конце 1980-х годов. Глупая, идеологизированная политика властей чуть не довела до этого. Могут ли сегодня повториться те события? Ведь, скажем честно, степень безумия нынешней российской власти побила все рекорды.

Нет, не могут. По одной простой причине. Успехи химической промышленности позволяют выпускать в России колбасу практически без мяса, а шоколад – без шоколада. Вот бы Горбачеву тогда овладеть этим искусством! Так что, глядя на отмеченный вчера 100-летий юбилей создания СССР, можно констатировать: колбаса в этот раз не станет фактором русской революции.

Наоборот, большинство россиян с радостью замечают признаки возврата к «светлому» прошлому. «Не жили богато, нечего и начинать» - девиз сегодняшнего простого жителя страны. Который горячо поддерживают путинские чиновники и пропагандисты, поглядывая на народ из окон роскошных майбахов и бентли.

Впрочем, как мы видели у Сорокина, колбаса (даже шоколадная) может быть и из Киева. И множество детей там будут радоваться Новому году и получать сладкие подарки, несмотря на обстрелы и взрывы. Малышам ведь не объяснишь жестокость войны. Только сказки могут отчасти дать им представление о предательстве и подвиге.

Мы же, упаковывая шоколадные колбаски в цветную бумагу, тоже загадаем желание для наших внуков. Они ведь уже смотрели мультик про щелкунчика. И знают, что власть крысиного короля не вечна. И как бы он ни казался силен, в конце концов он развеется как пыль без следа.

Кто знает, может быть, шоколадная колбаска вместе с нашими надеждами и сыграет роль маленького чуда в российской истории. Давайте попробуем вместе.

Шоколадная колбаса

Что нужно:

350 г печенья «Юбилейное»

80 г грецких орехов (слегка обжарить)

4 ст. ложки молока или 10% сливок

150 мелкого сахара

250 г сливочного масла (комнатной температуры)

4 ст. ложки какао-порошка

1 ст. ложка рома или коньяка

Что делать:

1. Одну треть печенья ломаем на кусочки примерно 0,4-0,5 см. Орехи рубим ножом до кусочков такого же размера.

2. Оставшееся печенье положить в пищевой пакет и разбить в крошку.

3. В посуду влить молоко или сливки, поставить на огонь, подогреть, но не кипятить.

4. Снять с огня, положить масло, сахар, какао и, помешивая, дать сахару полностью раствориться. Смесь станет блестящей.

5. Добавить крошку из печенья, перемешать лопаткой, затем добавить кусочки печенья, орехи, ром или коньяк. Перемешать лопаткой, пока не образуется «тесто». Оно будет немного липнуть к рукам, но хорошо держать форму. При необходимости можно добавить еще немного печенья (крошки) или влить чуть-чуть сливок или молока.

6. Полученную массу переложить на бумагу для выпечки или пищевую пленку и сформовать плотный батон «колбасы» или несколько маленьких батончиков.

7. Завернуть колбасу в плотное полотенце (салфетку) и положить в холодильник на ночь. Несколько раз проверить, насколько сохраняется цилиндрическая форма, подкатать при необходимости. Так как колбаса в начале приготовления довольно мягкая, поначалу может плохо держать форму.

8. Для подачи достать колбасу заранее - минут за 5-7. Нарезать острым ножом с тонким широким лезвием, ровно надавливая сверху вниз.

Оригинал и комментарии

Если хотите побаловать себя деликатесом, можете, конечно, пойти в магазин. Но слабосоленая красная рыба, приготовленная дома, будет вкуснее любой нарезки из вакуумной упаковки. И самое главное, до Нового года еще вполне можно успеть!

Какую красную рыбу вы бы не взяли, принцип засолки будет для всех одинаков. Главное, выбрать хорошую. А вот об остальных тонкостях рассказывает Ольга Сюткина на портале Гастроном.ру:

Какую красную рыбу выбрать для засолки – замороженную или охлажденную?

Если есть уверенность в свежести охлажденной рыбы, то, конечно, она предпочтительнее замороженной. А еще лучше свежевыловленная. Но где же такую взять в условиях городской торговли? Замороженная рыба обойдется дешевле и при правильной разморозке не уступит охлажденной.

Для тех, кто столкнется с самостоятельной разморозкой, напоминаю: размораживать нужно в холодильнике – достать из морозильной камеры и положить на нижнюю полку холодильника. Размораживаться будет не быстро, зато сохранит свои вкусовые качества.

Рыба, с маркировкой «сделано в море» – наиболее качественная. Это гарантия того, что продукт замораживался только один раз, сразу после вылова.

Кожу снимать не нужно. Мыть под струей воды рыбу также не рекомендуется, это ухудшит ее вкус. Достаточно протереть рыбу бумажным полотенцем со стороны кожи и промокнуть рыбу изнутри.

Какую посуду использовать для засолки красной рыбы?

Посуду для засолки рыбы можно использовать стеклянную, эмалированную или из пищевого пластика. При выборе последнего варианта, убедитесь, что пластик не имеет посторонних запахов. Можно перед тем, как положить в емкость, плотно завернуть рыбу в пищевую пленку.

Нужен ли гнет для приготовления соленой красной рыбы?

Кто-то советует не класть гнет, мотивируя тем, рыба может развалиться под давлением. На самом деле, это может произойти в том случае, если рыба была заморожена более одного раза. Если же она свежая, охлажденная или дефростированная по правилам (из морозильной камеры в холодильник), небольшой гнет лишь ускорит засолку.

Какую соль использовать для засолки рыбы?

Соль лучше использовать крупного помола или морскую.

Сколько времени солить красную рыбу?

Степень «солености» рыбы зависит не от количества соли, а от времени засолки.

Слабосоленая рыба готова уже через 12 часов. Если хочется рыбку посолонее, переверните кусок рыбы и оставьте еще на 2–3 часа.

Для чего нужен сахар при приготовлении соленой красной рыбы?

Сахар смягчает соленый вкус рыбы, делает его более мягким.

Нужен ли алкоголь для засолки красной рыбы?

Алкоголь при засолке рыбы – ингредиент, не остро необходимый, но полезный. Засолка произойдет немного быстрее, рыба будет чуть плотнее. Но если исходный продукт был отменного качества, соленая рыба окажется в любом случае очень вкусной.

Добавить сахар и соль – самый простой способ посолить красную рыбу. Если же хочется приготовить рыбу к празднику, придать более парадный вкус и подачу, можно добавить к основным ингредиентам лимонную или апельсиновую цедру, мелко нарезанный укроп.

Какой кухонный инвентарь нужен для засолки красной рыбы?

• Емкость, подходящая под размер рыбы, лучше прямоугольная
• Небольшая емкость (чашка) для смешивания соли и сахара
• Острый нож для нарезки на порционные куски для подачи
• Пищевая пленка
• Груз, весом примерно 500–700 г.
• Можно использовать пакет с крупой, солью
• Бумажное полотенце

Как приготовить слабосоленую красную рыбу – пошаговый рецепт

Для приготовления слабосоленой красной рыбы нужно:

• 500 г красной рыбы
• 1 ст. ложки соли (30 г)
• 1/2 ст. ложки сахара (15 г)
• 1 апельсина или лимона (по желанию цедра)
• 1 пучок мелко нарезанного укропа 
• 1 ст. ложка водки 

1. Смешайте в небольшой емкости сахар и соль (по желанию добавьте цедру лимона или апельсина и мелко нарезанный укроп).
2. Протрите рыбу бумажным полотенцем со стороны кожи и промокните филе.
3. На дно емкости, в которой будет солиться рыба, насыпьте половину специй. На специи положите рыбу кожей вниз. Посыпьте оставшимися специями рыбу. Полейте сверху ложкой водки.
4. Накройте рыбу пищевой пленкой и сверху положите груз.
5. Поставьте емкость с соленой красной рыбой в холодильник. Через 12 часов достаньте рыбу, промойте под струей холодной воды от специй и хорошо просушите бумажным полотенцем.
6. Кожу со слабосоленой красной рыбы можно срезать сразу и затем нарезать на тонкие ломтики. А можно ломтик за ломтиком срезать с кожи. Подавайте рыбу со сливочно–хреновым соусом, зеленью укропа.

Слабосоленая красная рыба хранится в закрытом контейнере в холодильнике в течение 48 часов.

Оригинал и комментарии

В новогодние праздники снова начнут показывать старые советские кинофильмы. Опять в «Иронии судьбы…» Ипполит (в лице Киркорова) скажет: «Какая гадость эта ваша заливная рыба», опять герой Савелия Крамарова (сегодня был бы иноагентом) в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» с обожанием произнесет «Икра заморская - баклажанная».

«Комсомольская правда» попросила меня рассказать, почему блюда, которые там подают на стол, до сих пор вызывают у зрителя улыбку. Оказалось, за каждым из них большая история.

В 70-Е НИКТО НЕ ЗНАЛ, КАК ГОТОВИТЬ МОРСКУЮ РЫБУ

Не только Ипполит нелестно отзывался о заливной рыбе, приготовленной Надей в «Иронии судьбы…». Женя Лукашин, когда пробует ее, тоже с озадаченным видом пытается сформулировать всю гамму вкусовых ощущений: «Это не рыба, не заливная рыба. Это… Хрену к ней не хватает»

Неужели Надя так плохо готовит? Так вроде нет – остальные блюда главные герои уплетают за обе щеки. Да и с чего бы режиссеру дважды акцентировать внимание именно на заливной рыбе? Оказалось, это шутка своей эпохи.

- Заливную рыбу у нас готовили давно, - рассказывает историк Павел Сюткин, соавтор книги «Непридуманная история русской кухни». - В конце XIX века это было блюдо изящной кулинарии, которое делали французские повара, приехавшие к нам. Они взяли наш старинный студень, осветлили бульон и сделали его с рыбой. Например, судак заливной был вполне себе достойным блюдом. Но в советский период с рыбой, как и со многими продуктами, стало не очень хорошо. И даже судака было сложно найти.

В конце 60-х в СССР решили вновь наводнить прилавки рыбой, чтобы белка в пище советских граждан стало больше. В океаны на вылов минтая, нототении и путассу отправились несколько флотилий траулеров, построенных в ГДР и Польше. «Ирония судьбы…» вышла в 1975 году. К этому времени как раз в магазинах появилось раздолье океанической рыбы, которую советские граждане видели впервые. Понятно, что никто особо и не знал, как правильно ее готовить. Жарить? Варить? Запекать? А может заливать остывшим бульоном?

- Тогда даже общепит не очень понимал, что с ней делать. Пищевым институтам была поставлена задача - разработать правильные рецепты, как можно использовать эту океаническую рыбу на кухне, - рассказывает Павел Сюткин. – Это был большой эксперимент для всего советского народа – перейти разом в течение нескольких лет на совершенно несвойственный нашей кухне продукт. Кто-то, видимо, попытался сделать из океанической рыбы заливное, как из пресноводного судака, а оно горчило. И вот этот трагический случай был запечатлен в «Иронии судьбы…»

ДЛЯ ИВАНА ГРОЗНОГО БАКЛАЖАННАЯ ИКРА БЫЛА БЫ ДОРОГИМ ДЕЛИКАТЕСОМ. ЧЕРЕЗ 400 ЛЕТ

В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» кулинарии вообще уделено немало внимания. Например, многие помнят, как изобретатель машины времени Шурик, выпивая на советской кухне с Иваном Грозным, заявляет «…и кильками в наш век отравиться гораздо легче, нежели водкой». Фильм вышел в 1973 году. Неужели опять шпилька в сторону новой рыбы, появившейся на прилавках в те годы? Оказалось, дело тут в другом.

- Мы не забываем, что сам фильм поставлен по пьесе Булгакова, написанной в 30-е годы, - говорит историк. – И действительно тогда отравления консервами были достаточно массовыми. В 1933 году в Днепропетровске овощными консервами отравилось множество людей. Это была целая трагедия. В 1937-м в Одессе тоже произошел случай отравления ботулизмом из консервов.

Трагедии случались из-за того, что в 30-е консервная промышленность в стране только вставала на ноги. Из-за этого на производстве часто совершались ошибки. Опасения Шурика из-за консервированной кильки в фильме 1970-х – лишь отсылка к трагедиям 40-летней давности.

Другое дело пир во дворце Ивана Грозного. Герой Савелия Крамарова, перечисляя блюда на столе, говорит странные для современного зрителя названия: «почки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком». Не выдуманные ли это блюда?

- Здесь нужно снять шляпу перед Булгаковым. Он действительно, когда писал эту пьесу, изучал исторические источники, - говорит Павел Сюткин. - По сути дела это почти дословная цитата из «Домостроя», одной из первых наших печатных книг середины XVI века. Только там речь шла не о царском столе, а о столе обычного крепкого хозяина.

Далее герой Крамарова перечисляет «икра черная, икра красная» и с особым пиететом произносит «игра заморская баклажанная». Иван Грозный жил в XVI веке. И, по словам историка, баклажанная икра на его столе действительно была бы исключительным деликатесом – просто баклажан появляется в русской кухне лишь в XIX веке.

- Почему шутка про баклажанную икру в советские годы вызывала смех? – говорит Павел Сюткин. - Как раз в 60-е с легкой руки Хрущева открывались огромные заводы по производству баклажанной и кабачковой икры. Это не могло не вызывать у населения шуток, что если уж черной икры нет, то давайте есть баклажанную. Ее было много. И сценаристы фильма пошутили, что «может вот тогда в XVI веке она, наверное, была редкой».

Другое дело, что в фильме на столе Ивана Грозного показан целый тазик с красной икрой. А такого просто не могло быть. Такая дальневосточная икра – продукт скоропортящийся. Без хотя бы железной дороги, привезти ее в центральную часть России было просто невозможно. Что-то похожее на сегодняшнюю красную икру давала только кумжа – балтийский лосось, который водится в Карелии. Да и то до царского стола из тех мест он вряд ли добирался.

- Другое дело, что сам термин «красная икра» тогда был. Так называли икру судака, щуки или корюшки. Но выглядела она совсем не как то, что было в тазике в фильме, - объясняет историк. – А вот черная икра использовалась широко. Еще в XIX веке в Москве-реке водилась стерлядь. Пропала она после того, как в 60-е годы на Волге и на Дону был построен каскад плотин ГЭС. Из-за этого осетровые, шедшие на нерест с моря, и поднимавшиеся по реке, уже не могли попасть в Москву-реку.

ФРУКТОВОЕ ЖЕЛЕ – ЕДА НЕ ДЛЯ СОВЕТСКОГО МАЧО

Комедия «Три плюс два», в которой показаны прелести пляжного отдыха советской интеллигенции начала 60-х, также может похвастаться интересной кулинарной сценой. В самом начале трое мужчин, отдыхающих на пляже «дикарями», завтракают сначала макаронами, а потом фруктовым желе, к которому они боятся прикасаться.

- Что это за трясущаяся?.. Какая-то розовая медуза, - замечают главные герои, не решаясь попробовать желе.

Неужели действительно в 60-е годы фруктовое желе было чем-то неизвестным в советской кухне? Так нет же.

- Фруктовое желе у нас готовится минимум с начала XIX века, - говорит Павел Сюткин. – В кулинарной книге Елены Молоховец 1861 года «Подарок молодым хозяйкам...» есть рецепты желе со смородиной и яблоком. Другое дело, что тогда это блюдо называли холодцом. А в советские годы можно было купить пакетик, развести его содержимое в воде и получить желе. Поведение героев фильма «Три плюс два» объясняется просто – герои строят из себя суровых мужчин, советских мачо. В этом смысле есть «женское» блюдо им просто не положено.

Вопрос о том, где в условиях пляжа 60-х годов главные герои смогли найти холодильник, чтобы приготовить желе, остается открытым.

ФАЛЬШИВОГО ЗАЙЦА ИЗ МОРКОВКИ ПОЛАГАЛОСЬ ДЕЛАТЬ С МЯСОМ

В ленте режиссера Леонида Гайдая «12 стульев» студентка Лиза Калачева заявляет мужу в общежитии студентов-химиков, что не пойдет с ним в вегетарианскую столовую, потому что не может больше есть «фальшивого зайца из морковки и гороховые сосиски». Ее муж в тайне тоже мечтает о мясе, но денег на него у них нет. Все это опять же отражение своего времени.

- Блюдо «Фальшивый заяц» зародилось в Германии еще в XVIII веке. Это был просто мясной рулет с овощами, - объясняет Павел Сюткин. - Простые люди не могли охотиться в лесу на настоящего зайца, так как это была привилегия аристократов. Поэтому готовили зайца фальшивого. А в России в конце XIX века это блюдо наложилось на увлечение вегетарианством, основы которого заложил еще Лев Толстой, и из блюда пропало мясо.

Тогда же, примерно в 1870-е в России появилось множество вегетарианских столовых, где можно было пообедать за копейки. Сохранились эти столовые и в первые годы СССР. Подавали там и те самые гороховые сосиски.

- Гороховые сосиски – это просто перетертый в муку горох со специями и подсолнечным маслом. Это пюре отваривалось, а потом скатывалось в трубочку в виде сосиски, - говорит историк.

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ – ЗНАТОКИ ФРАНЦУЗСКОЙ КУХНИ

В комедии Александра Серого 1971 года одна из самых запоминающихся сцен – где главные герои едят картофель в мундире. Заведующий детским садом, притворившийся рецидивистом Доцентом, на радостях даже едва на раскрывает себя, решая поделиться воспоминанием о том, как в годы Великой Отечественной войны он с товарищами готовил картошку под Курском. Казалось бы – одно из самых простых блюд русской кухни. Но на самом деле корни у него – французские.

- Во французском языке есть термин картофель «в полевой форме» - en robe des champs. Он пришел к нам в виде дословного перевода в XIX веке, а дальше по инерции использовался уже и в советские времена, - объясняет Павел Сюткин

По классическому французскому рецепту, известному еще с XVIII века, картофель следовало испечь или сварить в паровой кастрюле, либо в воде с солью. Подавать, не снимая кожуры на салфетке. Масло ставить рядом отдельно. Додуматься варить картошку в кожуре не сложно. Но французы приняли корнеплод на своей кухне раньше. В России же даже в середине XIX века на картошку смотрели с опаской. И хотя ее, конечно, варили в кожуре, но еще в 1840 году, например, возникали «картофельные бунты» из-за непринятия новой культуры на полях. То есть картошку в мундире у нас готовили, но вот само название мы позаимствовали у французов.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

К сосискам, холодцу, пельменям, окрошке. Хрен — одна из главных приправ русской кухни. Можно только догадываться, когда хрен вошел в наш быт. Он есть во всех старинных книгах по кулинарии и огородничеству.

«Хрен составляет довольно известную поваренную приправу», - пишет в XVIII веке наш известный просветитель Василий Левшин. И действительно редкий стол обходился без хрена. Причем и обычный крестьянский, и богатый дворянский или даже патриарший. При этом технология была налажена столетиями:

«Ветчина, гусь под капустой, буженина под луком, свиная голова под хреном, судак под галантином, щука под яйцами, разварная осетрина, сборный винегрет из домашней птицы, капусты, огурцов, оливок, каперсов и яиц; иногда подавался говяжий студень с квасом, сметаной и хреном или разварной поросенок и ботвинья преимущественно с белугой» - перечисляет блюда московского стола корреспондент журнала «Москвитянин» в 1856 году.

Откуда же брался этот хрен для блюд московской кухни? – Во многом из Суздаля, который уже многие века является российской «житницей» хрена. Именно здесь он урождался самым ядреным и вкусным. И если в стародавние времена его выращивание и продажа были скорее стихийными, то к концу XIX века они обретают твердую упорядоченность.

Вместе с тем, хрен в ту эпоху – это просто хрен. То есть тертый, со сметаной или уксусом. Новые времена для него открываются в советские годы. Помидоры далеко не сразу появляются на массовом столе. Даже в Суздале – столице хрена – выращивание томатов на огородах массово начинается лишь в 1960-е годы. Вероятно, именно оттуда и все эти эксперименты по созданию хреновины, хренодера – смеси хрена с перетертыми помидорами.

С уксусом или сметаной, хрен столовый – самый ядреный. С томатами – помягче – хреновина, она же хренодер, огонек, хрен красный. Понятно, что наша дореволюционная кухня никаких рецептов хрена с помидорами не оставила. Все эти кулинарные открытия – уже наследие советского периода, - рассказываю специально для телезрителей Первого канала.

Хреновина, она же — хренодер. Доброе утро. Фрагмент выпуска от 16.12.2022

К сосискам, холодцу, пельменям, окрошке. Хрен — одна из главных приправ русской кухни. Есть во всех старинных книгах по кулинарии и огородничеству.

www.1tv.ru

Сегодня различные варианты «хреновины» готовят и дома, и промышленным способом. На заводе – главное дозировка. Да и корень хрена используется разный. В импортном более яркий вкус и большее содержание эфирных масел. Это вообще поразительный факт, что в стране, где хрен выращивается столетиями, для промышленности его закупают за границей.

Как это не удивительно, но даже хозяйки отмечают: у отечественных корней хрена размер мельче и вкус не такой ядреный. К ним дома добавляют помидоры, чеснок. А чтобы заготовка подольше хранилась еще и уксус.

На производстве ингредиенты те же. Плюс перец и, чаще всего, консерванты. Срок годности в итоге – от пары месяцев до года.

Но независимо от того, дома или на заводе приготовлена эта приправа, для профилактики простуд и укрепления иммунитета она – самое то.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Все мы понимаем, что никогда нельзя полагаться на надписи крупным шрифтом на лицевой стороне упаковок продуктов. Там обычно написано что-то вроде «полезный перекус», «натуральные ингредиенты», а как полезешь читать состав, так выясняется, что на две трети сахар! Как же не дать себя обмануть, умело читая этикетки.

Чудеса с этикетками – это, конечно, давнее изобретение. Как раз во время съемок программы «Живая еда» (НТВ) мы с Ольгой Сюткиной вспомнили еще советский опыт. В магазинах тогда частенько можно было встретить «завтрашний» кефир или молоко. На его крышечках была пробита дата, еще не наступившего дня.

Но журналисты пошли дальше и попытались разобраться во всех уловках с этикетками. В интернете много подборок неловкого креатива... опечаток... или странно выглядящих сокращений на ценниках... Но иногда бывает не до смеха. Особенно людям, имеющим аллергию на белки молока. Человек съест даже небольшое их количество, начинается боль в животе — иногда такая сильная, что доходит до обморока.

Именно для таких людей на продуктах должны писать, что те могут «содержать следы» каких-то ингредиентов — того, что не входит в состав, но с этим работают в том же цеху. Производители и импортеры нередко пренебрегают этим. Вот на глазах журналистов мама такого ребенка-аллергика берёт пачку печенья, где на языке оригинала среди прочих аллергенов указана соя, а на русском упоминания о ней нет. По закону, такая продукция не должна допускаться к продаже, но реально она есть на полках.

А ведь это может быть смертельно опасно! В 2018 15-летняя британка съела бутерброд, на этикетке которого не был указан кунжут, и умерла от анафилактического шока. Не помогла даже экстренная терапия.

Что касается продуктов «из будущего», то сегодня они тоже встречаются. Как и свежая дата на нарезке, хотя сам товар залежалый... Сотрудница крупной сети супермаркетов прославилась в интернете после ролика, где она нарезает просроченную колбасу и клеит на неё текущую дату!

Удивительно, но в последнее время появилось и, можно сказать, противоположное явление — некоторые сети заставляют поставщиков писать неправильный срок годности, только не преувеличивать его, а преуменьшать — чтобы продукт выглядел более натуральным и привлекательным (ничего, что и выбрасывать приходится больше, покупатель оплатит). Например, как подтвердили производители, так делают с йогуртом — один и тот же, бывает, поставляют в разные сети, и где-то написано, что он хранится 30 суток, а где-то — всего трое или пятеро! Нарушения, по закону, в этом нет.

А ещё нередко на товарах пишут удивительно мелким шрифтом. Офтальмолог Сергей Анисимов показывает таблицу проверки остроты зрения вблизи: под цифрами 7 и 8 – комфортный для чтения размер букв (его обычно используют для печати книг).

Неудивительно, что некоторые ходят в магазин с лупой — и правильно делают! Кстати, отчасти решить эту проблему призван так называемый дата-матрикс — знак обязательной маркировки, похожий на QR-код. Его ввели на многих продуктах для лучшего отслеживания их оборота — и он же является ссылкой, по которой можно перейти при помощи смартфона и специального приложения в карточку с полной информацией о товаре. В будущем планируют даже перенести туда часть данных с упаковок! Но всем ли это окажется удобно?

Кстати, и на производствах эта новация внедряется с проблемами. Сотрудник молочного предприятия, пожелавший скрыть лицо, рассказывает, что новое дорогое оборудование часто плохо работает — печать то расплывается, то смазывается, и машина продукт бракует. Упаковка отправляется в утиль зачастую вместе с содержимым.

Допустим, это временные явления. Ну а за что мы переплачиваем регулярно? Причём иногда с последствиями для организма? Так, красная надпись «из бочки» на упаковке селёдки привлекла внимание маркетолога. Вообще-то эта рыба всегда солится в бочке, но намёки на домашнее, деревенское позволяют и объём продаж увеличить, и цену поднять. Или вот — «крабовые палочки». Ниже написано – имитация, но многие всё равно верят и в наличие там крабов, и в пользу этого продукта — а ведь на самом деле там часто очень много крахмала, то есть скрытого сахара! Та же ловушка зачастую подстерегает при покупке солёных морепродуктов. В них никак не ожидаешь обнаружить сахар, но если присмотреться...

Идём дальше – в отдел развесных салатов. Цена тут почти всегда указывается за 100 граммов, создавая ощущение дешевизны. Но в реальности... ложечка – другая и, здравствуй, полкило. Ещё эксперты отметили даже на колбасных изделиях привлекательный зелёный значок в форме листочка – он напоминает маркировку органических продуктов (но сам ей не является) и опять-таки намекает на мнимую пользу. 

Или протеиновые батончики. Всё в них сделано, чтобы привлечь худеющих — и яркие надписи, и упоминание якобы чудодейственных ингредиентов — например, L-карнитина. К ужасу диетолога, на первом месте здесь в составе глюкозно-фруктозный сироп, по сути, сахар. Вообще, именно с ним манипулируют чаще всего. Он прячется почти за 50 названиями!

В России до сих пор, в отличие от многих стран, производители не обязаны указывать на этикетке содержание соли и сахара! Но позитивная новость в том, что и у нас начинают внедрять передовую мировую практику цветовой индикации пользы. Например, в Финляндии зеленое сердечко на упаковке подскажет, что в продукте мало соли. В Мексике обилие вредных компонентов жирно изображают чёрным. Около трёх лет назад на продукции одной из отечественных сетей появилась так называемая светофорная маркировка.

Ориентируясь на цвет – зелёный, жёлтый или красный – покупатель может понять, сколько в продукте тех или иных веществ – мало, средне или много. Интересно, что согласно данным той же сети, красный цвет не пугает (продукты с ним не стали покупать реже), зато зелёный привлекает (продажи полезной категории выросли). То есть продавцам такая маркировка может быть выгодна. А ещё некоторые сети пишут на этикетках своих продуктов обещание вернуть деньги, если не устраивает вкус!

Оригинал и комментарии

Роспотребнадзор составил список из 8 самых полезных зимних напитков. Кроме всем известного чая с имбирем и медом в нем есть и неординарные отвары. Вот и звонят тележурналисты: А расскажите нам про взвар и пунш! – Так они же с алкоголем, - отвечаю я. – Вы как это в утренней программе показывать будете?

Отношение нашего ТВ к водке известно: низзя-низзя, нас смотрят дети, они плохому научатся. Можно подумать, они хорошему научатся, когда круглые сутки на некоторых ТВ и радио-каналах потирают ручки от сообщений о гибели женщин и детей, призывают убивать, жечь и взрывать. Но это, конечно, «другое».

Ладно, о напитках. Вот, к примеру, известный наш этнограф XIX века Александр Терещенко пишет совершенно недвусмысленную фразу: «В старину вместо пунша пивали ковшами взвар; он приготовлялся из пива, меда и вина на пряных кореньях. В Малороссии он известен под именем варенухи. Пунш узнали в начале XVII века; около половины того же века мы употребляли кофе и чай».

То есть очевидно, что все сегодняшние попытки сделать какой-нибудь «медвяный взвар» - это примерно, как приготовить вегетарианский плов. То есть сварить-то можно, но к реальной истории это будет относиться как мультики про трех богатырей. Впрочем, как мы понимаем, в соответствии с августейшими указаниями о пропаганде героев истории и фольклора России, теперь это все польется мутным потоком.

Есть правда закавыка. Популяризация, по словам величайшего геополитика, должна отвечать традиционным ценностям. Но всегда можно сказать, что для наших предков выпить в мороз чего-нибудь крепкого – это от лукавого. Поляки, да англичане с толку нас сбили. А так-то былинные богатыри только отваром на травке баловались. Ой, опять что-то непатриотичное выходит… Молчу-молчу.

Как бы то ни было, взвары (которые, конечно, не только напитки, но и соусы) - это наше, родное. А вот пунш – это да, пришлое. Но чрезвычайно тепло встреченное русской аудиторией. И то сказать, напиток в наших краях – очень уместный. Делался он разными способами. Типовой пример, скажем, вот такой, из изданной в Москве в 1810 году книги «Управитель, или Практическое наставление во всех частях сельского хозяйства»:

Собственно, и Владимир Даль в своем словаре приводит ясное определение: «Пунш – кипяток с водою или ромом, сахаром, иногда даже с лимоном». Интересно, что алкоголь для пунша у нас так и назывался «пуншевка». По словам Даля, это «пуншевая водка, французская кизлярка (виноградная) или весьма крепкое и чистое хлебное вино».

А что же про упоминание этого всего на ТВ? «Хмельной эффект в напитке можно убрать и усилить его полезные свойства». – скромно сказали в программе.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

       Эллинские боевые наголовья из запасников музея в Олимпии

Оригинал и комментарии

Жила-была в Ачитском районе в 1943 году некто Дарья Кондратьевна Женихова. И очень любила она антисоветские частушки. Но шла Великая Отечественная война - не самое удачное время для антиправительственных частушек. 

Дошли частушки до п/оперуполномоченного Ачитского РО НКГБ, мл. лейтенанта (фамилию не знаю). И пришлось Жениховой спеть частушки сотрудникам госбезопасности. Младший лейтенант аккуратно частушки записал. Вот, наиболее приличные...

— В колхоз пошла юбка новая, из колхоза ушла ж..а  голая.

— Ленин музыку играет, Сталин пляшет трепака, всю Россию про...ли два советских дурака.

— Ехал Ленин на свинье, Троцкий на собаке, коммунисты дураки, думают казаки.

Если бы она пела такие частушки про Зеленского на Украине сегодня, то получила бы срок, если бы про Путина в России, то получила бы штраф. А тогда, понятное дело, репрессировали ни за что!)))

Уроженка поселка Уткинского завода Первоуральского района Зоя Ивановна Лузина, гладильщица прачечной железнодорожной станции Свердловск, была осуждена в 1936 году на 2 года за исполнение антисоветской песни и анекдота про И. В. Сталина:

«Товарищ Сталин однажды купался, поднялась буря и он стал тонуть. В это время шли 3 колхозника и увидали, что тонет человек. Вот один и говорит: «Надо человека спасти», а остальные говорят: «Да нет, пусть тонет». Но все же первый пошел и спас. Тогда товарищ Сталин и говорит ему: «Ты знаешь, кого ты спас, я – Сталин, и ты получишь за это большую награду». А колхозник и отвечает: «Не надо мне награды, только не говори, что я тебя спас».

Счастливое, беззаботное время массовых репрессий! Всего два года. Сейчас за антивоенный лозунг в России можно сесть на 8 лет, а на Украине за тоже самое - просто пристрелят...

Оригинал и комментарии

Из рубрики "Потому что в кузнице не было гвоздя...".
Все мы знаем, что Александр Первый был (ну или слыл) либералом, и даже после победы над Наполеоном просил и французского, и испанского короля о даровании своим подданным конституции. Но в 1820-21 годах скатился к махровой реакции и делать это перестал.
Одна из причин - почему.
Год 1820-й вообще был трудным для монархов Европы. Революционные брожения в южной Европе не прекращались с начала 1820 г. вплоть до 13 марта 1821 г., когда король пьемонтский, напуганный революционным движением в Турине, отказался от престола в пользу брата своего Карла-Феликса, а регентом назначил впредь до приезда Карла-Феликса принца Карла-Альберта, имевшего репутацию либерала.
Эта революция в стране, считавшейся до тех пор одною из консервативнейших в Европе, произвела на европейские правительства тем большее впечатление, что с января 1820 г. не прекращались брожения в Испании, Сицилии, Неаполе, Португалии. Еще до  усмирения неаполитанской революции Меттерниху понадобилось созвать конгресс представителей пяти великих держав, чтобы получить от них полномочия отправить австрийскую армию в пределы Неаполя.
В октябре 1820 г. конгресс собрался в Троппау, а весною 1821 г. переехал в Лайбах и 12 мая подписал важную декларацию против пьемонтской революции. Государи, бывшие на конгрессе (Александр I, австрийский император и прусский король), покинули Лайбах еще в мае, но дипломаты продолжали заседать до конца июля.
Австрийская армия, еще во время заседаний конгресса, вторглась в итальянские королевства, разбила конституционалистов и заняла Неаполь (22 марта 1821 г.). Самодержавие было восстановлено в Неаполе, как и желал того Меттерних, хотя сначала Александр I склонялся в пользу дарования королевству умеренно-либеральной конституции.
Так почему же Александр изменил свое мнение?
Дело в том, что в октябре в России произошло восстание Семеновского полка.
И во время заседаний конгресса пришло известие о так назыв. "семеновской" истории в Петербурге, т. е. о возмущении офицеров Семеновского полка против их  командира,  Шварца. Меттерних получил известие о восстании раньше царя и первый сообщил об этом Александру, представив ему дело в виде начинающейся революции. Этим и объясняется, что Александр в течение всего конгресса не играл той сдерживающей роли, как раньше, при слишком уж безоглядных реакционных вожделениях Меттерниха.
В результате  Пьемонт постигли страшные казни и репрессии, которые совершались под прямым воздействием Троппау-Лайбахского конгресса, а точнее - под воздействием реакции Александра на восстание Семеновского полка в пересказе Меттерниха. Такие дела.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

       А что Офонасей с сыном прибавят на крестьяне своих доходов, и они в том волны, толко бы было не пусто, чтоб великих князей и дань и посошная служба не залегла. А доспеют пусто, а Офонасью да его сыну Федору платити великих князей дань и посошная служба сами, а от великих князей в том быти им в опале...

      Фраза взята из выписи, сделанной по указу великого князя Ивана III дьяком Данилой Куприяновым для Афанасия Иванова сына Мосеева с сином его Федорцом на 14 деревень с 18-ю дворами и 37-ю мужиками в Шелонской пятине Новгородской земли в апреле 1502 г.

Оригинал и комментарии

Снял меня, солдата, как-то генерал со службы и повёз к себе на дачу грядки копать под картошку. Дача была как у моих родителей, рабочих. После работы посадил с собой за стол и его жена накормила меня домашней едой, которой я год не ел. День для меня выдался праздничным на фоне серых солдатских будней. Так что все, кто пишет про коррупцию и бесплатный труд в Советской Армии, - молодые дураки, переносящие понятия одной системы в другую.

Оригинал и комментарии

для чего нужны были в "древней" Руси князья?
      Опять возвращаюсь к этому вопросу - разбираюсь подробно с "голодным" походом Михаила Ярославича Тверского, и этот вопрос снова встает на повесткe дня.
      Нет, применительно в концу Средневековья и раннему Новому времени вопросов, скажtм так, почти нет - здесь великие князья и государи на своем месте, и результаты их деятельности налицо. Но вот до этого момента? Теоретически да, князья воюют, выступая в роли защитников земли Русской (с переменным успехом, ибо еще больше они воюют между собой), да, они занимаются судопроизводством (правда, похоже, что это их судопроизводство носит явно вторичный характер и они судят по обычаю, по "старине", а тут от них толку не так чтобы уж и очень много, ибо эту "старину" они не знают по причине ее неартикулированности и отсутствия традиции ее изучения и комментирования - юридическая теория даже в виде глоссирования не сложилась в принципе, не говоря уже о постглоссаторстве), еще они выступают как некое олицетворение государства - от их имени заключаются договора и все такое. За свои не шибко сложные услуги князья взимают некие "уроки", но опять же, понятие фискальства как некоей системы отсутствует в принципе - похоже, что о правильно организованной налоговой системе князья если и имеют представление, то очень слабое и крайне отдаленное. Земельный кадастр отсутствует в принципе, более или менее регулярные переписи населения - аналогично. Нет и следов административной деятельности - в форме публично-правовых актов (собственно говоря, и частных актов не так чтобы уж и много - вернее, их тоже нет , не считать же таковыми персловутые берестяные грамоты). И что же остается - беспрестанные войны друг с другом, пря за столы и княжения? Негусто...
      В итоге приходится заключить, что русские князья домонгольской и монгольской эпохи - суть 3-и топтыгины на воеводстве, что они есть, что их нет, все едино - жизнь и без них текла бы своим чередом.Почему так получилось? Отсутствие "римской прививки" (по В.М. Живову)? Стадиальное отставание от западных королевств, попавших в более благоприятные условия и выросших не на культурной целине, а хорошо вспаханной и возделанной римлянами и греками территории? Некая несовместимость акефальных и эгалитарных восточнославянских общностей с институтом князей-управителей, привнесенным извне? Загадка, однако.

Оригинал и комментарии

вот и еще одна книга появилась, которая под вопросом:



       Аннотация к ней гласит, что

       Во втором томе многотомного издания «Очерки демографической истории России» на базе значительного комплекса источников освещены основные проблемы демографического развития российского населения в XVI—XVII вв. В коллективной монографии исследуются численность и размещение населения на территории Российского государства. Впервые в историографии на основе письменных, палеоантропологических и археологических данных реконструированы демографические процессы различных регионов страны. Исследованы брачные и семейные отношения, традиционные обряды, специфика обучения и образования разных сословий, воспитания в семье. В книге показана борьба с эпидемиями, охарактеризованы состояние здоровья населения, особенности питания, методы врачевания в исследуемую эпоху...

       Как бы внушает и впечатляет и рука сама собой тянется к кошельку, чтобы выложить за нее кругленькую сумму (в районе 2-х тысяч - где-то чуть бюольше, где-то чуть меньше). Но меня снова терзают смутные сомнения. VI глава повествует о демографических птоерях в годы Опричнины, Смутного времени и Крестьянской войны 1670-1671 гг. (ну вот, опять двадцать пять. Пресловутая опричнина поставлена на одну доску со Смутой, а казачий гиль снова назван крестьянской войной - вот уж действительно, все в точности по Куну - пока не умрет старое поколение, прорыва не видать). Вопрос - а автор этого раздела каким-то образом рассматривает влияние на демографию резкjго ухудшения природно-климатических условий в 60-х - 70-х гг. XVI в., чуму и голод, изрядно проредивших население Русского госудаства или же во всем снова, как и прежде, виноваты злыя кромешники-прислужники нечестивого царя? Вот что-то подсказывает мне, что снова всех собак повешают на этих псоглавцев (рад бы ошибиться, но...).
       И еще один вопрос - следующая глава повествует о потерях русского войска в войнах 2-й половины XVI - XVII вв. Ладно, по XVII в., в особенности по 2-й его половине, есть архивные материалы, позволяющие более или менее объективно рассмотреть этот вопрос (ув. Игорь Бабулин ака von_buddenbrock не даст соврать), но как быть с войнами Ивана Грозного? Снова ссылаться на баснословные побасенки ляхов да литовцев и прочих "интуристов" о тьмочисленных полчищах московитов, устраивающих зерг-раши на восточные бастионы Европы в духе арахнидов из "Звездного десанта"? В общем, есть проблема - видимо, придется все же раскошелиться, и жаль будет, если все же мои опасения подтвердятся...

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Как объединить кулинарию и растительную жизнь? Все просто – готовим с Павлом Лобковым. Мы же все помним его одноименную программу на НТВ. Но, оказалось, что и кухня – тоже прекрасный повод поговорить. А уж котлеты по-киевски дают для этого огромный материал.

Вообще говоря, приготовление этого блюда требует определенной сноровки. Неслучайно по советским нормам повар мог приготовить за смену 2000 штук цыплят табака, но лишь несколько десятков котлет по-киевски. Это почти искусство.

Так что смотрим, вспоминаем, узнаем всякие лайфхаки. Я же приношу торжественную клятву оживить наш youtube-канал в наступающем году.

А у вас, какие воспоминания про котлеты по-киевски? Не только же пятна от масла на галстуке?

Оригинал и комментарии

       Один не совсем хороший человек (Петр Урусов) убивает другого совсем нехорошего человека (Лжедмитрия II) выстрелом из кулацкого обреза.



      Почерк Мастера ни с чем не спутаешь!

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

СССР история отмерила всего 69 лет. Коммунистическое государство иезуитов в Парагвае продержалось почти вдвое дольше — от начала XVII до второй половины XVIII века, когда интерес к коммунистическому устройству общества охватил и Старый Свет.

В 1516 году испанский конкистадор Дон Хуан Диас де Солис открыл на севере Ла-Платы устье большой реки Параны и завоевал лежащие окрест плодородные территории, названные Парагваем. Впрочем, местные индейцы вскоре съели завоевателя. Но начало европейской колонизации было положено. В течение XVI века Парагвай понемногу заселялся испанцами. В 1536 году был построен Ассунсион — столица новой провинции.

Население Парагвая составляли индейцы гуарани, в большинстве своем каннибалы. Они не только поедали павших в битве врагов, но даже в гастрономических целях откармливали своих женщин. В возможности цивилизовать эти племена в ту эпоху вообще сильно сомневались. Один епископ утверждал пред испанским двором, что индейцы «глупые создания, неспособные понять христианское учение и следовать его предписаниям».

Но вот отцы-иезуиты в начале XVII века энергично взялись за дело обращения южно-американских туземцев в католичество. Для того чтобы войти в доверие к индейцам, они выступили их защитниками от паулистов — охотников за рабами из штата Сан Паулу, тогдашнего центра работорговли. Борьба между иезуитами и испанскими колонистами велась в течение XVII века с большим ожесточением.

Иезуиты сумели выхлопотать от короля право вооружить краснокожих христиан ружьями и создали из них свою собственную армию.

Армия иезуитов провела несколько победоносных войн. В 1653 году она освободила Ассунсион, в 1667 и 1671 годах — Буэнос-Айрес, блокированный англичанами. Когда наместник Парагвая Дон Хосе Антекверра вступил с ними в войну, он был разбит 12-тысячным войском туземцев, руководимым иезуитами и европейскими офицерами.

В конце концов иезуиты смогли отстоять свою власть над равнинами среднего течения рек Параны и Уругвая. В этой стране, занимавшей около 200 тыс. кв. километров, и возникло первое и единственное в мире иезуитское государство, с населением 150−200 тысяч человек, которые жили в крупных селениях, называемых редукциями. До сих пор эти области современных Бразилии, Аргентины и Парагвая называются Мисьонес — район миссии.

В 40-х годах XVII столетия иезуиты Симон Машета и Катальдино разработали и внедрили в парагвайских миссиях Ордена Иисуса проект теократического государства, основанного на коммунистических началах. Номинально оно находилось под властью испанской короны, но с 1645 года управлялось независимо от светской власти, на что имелась специальная привилегия, полученная от короля Филиппа III.

Государство иезуитов, конечно, являлось утопией. Но его отцы-основатели не были почитателями Платона, Томаса Мора или Кампанеллы. Образцами для них служила жизнь раннехристианских общин и монашеских орденов с их идеями уравнительного коммунизма.

Главным условием существования государства иезуитов, как и полагается всякой утопии, была полная внешняя изоляция. Этому способствовало и его географическая обособленность. Нужно было плыть около четырех недель от устья Параны, чтобы достигнуть первого жилья. Иезуиты добились от испанского правительства закона, по которому ни один европеец не мог без их разрешения проникать на территорию редукций, а срок его пребывания там ограничивался тремя днями. Индейцы могли покидать редукцию лишь в сопровождении патеров. Несмотря на указ Филиппа V (1743), требовавший в обязательном порядке обучать туземцев испанскому языку, иезуиты отказывались делать это, объясняя свое упорство желанием спасти свою паству от развращения соседями-испанцами. Испанцы изображались патерами как орудия дьявола. В каждом из белых колонистов, по уверению отцов, сидел злой дух, стремившийся только к золотому тельцу, — аллегория, часто понимавшаяся наивными туземцами в буквальном смысле слова. К слову, сами иезуиты, возглавлявшие редукции, большей частью были немцы, итальянцы и шотландцы.

В 1691 году тиролец о. Антонио Сепп посетил это государство и дал его описание, которое в 1757 году было опубликовано по-французски, а несколько позднее (1768) по-немецки, как приложение к трехтомной книге Пьера Шарлевуа по истории Парагвая.

Во главе иезуитского государства стоял Кордовский провинциал и четыре его советника. Число членов ордена, занятых в Парагвае, было не велико, не более 100-120 на все тридцать округов, или «доктрин», на которые подразделялось государство.

Обычная редукция вмещала от двух до семи тысяч индейцев. Встречались и малочисленные поселения с 500 жителей; в самой крупной миссии св. Ксавера насчитывалось 30 тысяч человек. Все редукции были хорошо укреплены. Деревень в иезуитском государстве не существовало. Отец Антонио Сепп, посетивший одну из крупнейших редукций — Япею, нашел там великолепные здания из камня и дерева, фабрики, магазины, арсенал, тюрьму, прядильню, аптеку, больницу, гостиницу, кирпичные заводы, мельницы, красильни, литейные мастерские. В окрестностях было много садов и поля, засаженные рисом, табаком, пшеницей, бобами и горохом. Озера и реки кишели рыбой, леса — оленями, козами, кабанами, дикими лошадьми и рогатым скотом. Перепелки и рябчики водились в таком изобилии, что их убивали палками.

Во главе каждой редукции стояло два патера-иезуита. Старший из них, «исповедник», посвящал себя культу, младший считался его помощником и руководил хозяйственными делами. Оба старались вести таинственную жизнь земных полубогов, держась вдалеке от своей паствы. Священники обычно показывались индейцам только во время богослужения. В другое время они сносились с ними через посредство должностных лиц из местного населения — коррехидоров (кациков) и алькадов. На все общественные должности раз в год назначались выборы, в которых участвовало все население редукции.

Вся жизнь туземцев в редукциях была строго регламентирована. Присутствие при богослужении было для всех обязательно. Деньги, денежный оборот и всякая торговля воспрещались. При расчетах переносили условные средства со счета на счет без наличной уплаты. Все имущество в стране было объявлено собственностью Бога — ничто не могло ни отчуждаться, ни приобретаться, ни обмениваться, ни завещаться. Каждый работал на себя в поле не более трех дней — остальное время представляло собой сплошной субботник, посвященный государству. Личный надел земли тоже принадлежал не работнику, а миссии.

Кроме сельского труда в государстве иезуитов было налажено развитое ремесленное производство. Вообще затерянное в диких дебрях государство иезуитов было единственным промышленным государством Южной Америки. В нем процветали различные виды ремесленных промыслов — ювелирное, часовое, швейное, ткачество, резьба по дереву и камню, гончарное дело, судостроительство. Под руководством иезуитов гуарани строили корабли крупнее тех, что строились на лондонских верфях. Население пользовалось услугами кузнецов, столяров, портных, ткачей бесплатно.

Излишки труда индейцев отбирались «в общий котел», во владение государственной власти, которая одна вела иноземную экспортную торговлю. Главнейшими пунктами экспорта были портовые города Буэнос-Айрес и Санта-Фе. Эта торговля давала ежегодно отцам-иезуитам до 2 миллионов франков, — почтенная рента по тогдашнему времени.

Материальное же благополучие подданных иезуитов было весьма скромным. Жилища туземцев строились из тростника, облепленного глиной, без окон и дымовой трубы. Одежда была бедна и скудна. Даже те из них, кто работали в сапожных мастерских, не имели права носить обувь.

Семейные отношения также находились под контролем отцов-иезуитов. Для заключения браков было установлено два срока в год. Холостая жизнь для всех туземцев в обязательном порядке прекращалась между 14 и 16 годами. Тогда-то индейцы единственный раз в жизни держали в руках настоящие деньги. Обычай требовал вручения женихом невесте звонкой монеты. Перед венчанием туземцу выдавались монеты; он их вручал своей суженой, а после венца деньги вновь возвращались церковнослужителю-иезуиту. Долгое время взаимного согласия молодых не требовалось — венчали всех созревших скопом, разбив их на случайные пары. Ночью раздавался звон колокола, который должен был напоминать супругам об их супружеских обязанностях.

После определенного вечернего часа никто не мог ходить по улице, — за выполнением этого правило строго следили ночные патрули из «лиц, заслуживающих доверия».

Писанных законов в государстве иезуитов не было. В подавляющем большинстве случаев наказания ограничивались епитимьей (молитва и пост), замечаниями или публичным порицанием. При более серьезных преступлениях прибегали к наказанию палкой (не более 25 ударов) или тюремному заключению, срок которого не превышал 10 лет, хотя первоначально убийцам назначали и пожизненное. Смертной казни не существовало.

Образование сводилось к усвоению религии, к умению читать и писать на своем родном языке, на котором имелись катехизис и рассказы из жизни святых (письменность для гуарани создали иезуиты). Более способные приобщались к начаткам латинского языка. Европейских языков, литературы и истории, обычаев и законов туземцы не знали.

Положительные и отрицательные стороны такого массового воздействия и воспитания были налицо: нравы несомненно становились мягче, поведение скромнее, но лицемерие и ханжество естественно свивали себе здесь прочное гнездо. В редукциях не было ни бедности, ни богатства, ни нищеты, ни роскоши, ни связанных с ними бедствий и несправедливости. Зато на их место явились однообразие и казарменная монотонность жизни.

Один из мадридских ревизоров, присланных в Парагвай, уверял короля, что «поселения достойных отцов являются христианской республикой, где царствует самая возвышенная невинность и, быть может, за целый год не совершается ни одного смертного греха».

Исторические часы «христианнейшей республики» пробили полночь в 60-х−70-х годах XVIII века, когда Орден Иисуса подвергся папскому запрещению, а иезуиты были изгнаны из Испании и Португалии. Индейцы подняли мятеж, пытаясь защитить своих отцов, но после его подавления стали разбегаться. К концу века Просвещения редукции опустели.

В 1835 году на землях бывшего государства иезуитов проживало 5 тысяч гуарани. Теперь там можно увидеть лишь развалины огромных храмов с великолепно выполненными барельефами.

Парагвайский опыт сыграл крупную роль в истории государственных учреждений Западной Европы, которая в ту эпоху уже тревожно искала новых социально-политических путей.

Так, всегда саркастический Вольтер был на редкость снисходителен к парагвайским иезуитам. В одном из своих сочинений («Essai sur les moeurs») он писал, имея ввиду борьбу патеров против рабства и социальной несправедливости: «Распространение христианства в Парагвае силами одних только иезуитов является в некоторых отношениях триумфом человечности».

Монтескье в «Духе Законов» (книга 4, глава 6) говорит: «На долю общества Иисуса выпала честь впервые провозгласить в этой стране идею религии в соединении с идеей гуманности... оно привлекло рассеянные в лесах племена, дало им обеспеченные средства для существования и облекло их в одежду. Всегда прекрасно будет управлять людьми для того, чтобы сделать их счастливыми».

В том же духе высказывались аббат Рейналь, Бюффон, Лессинг, Виланд и другие писатели-романтики, исходившие из теории естественной добродетели и необходимости приближения к природе. К этому хвалебному хору не присоединился только один Дени Дидро. Знаменитый энциклопедист считал систему иезуитов «ошибочной и деморализующей». Теоретики социализма и коммунизма XIX−ХХ веков, в общем, разделяют его мнение.

Литература:
Н.В. Сомин. Государство иезуитов в Парагвае.
И. Р. Шафаревич. Социализм как явление мировой истории
Святловский В.В. Коммунистическое государство иезуитов в Парагвае в XVII и XVIII ст. — Пг.: Путь к знанию, 1924.

Для проявления душевной щедрости

Сбербанк 2202 2002 9654 1939

Мои книги

https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/

У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!

Последняя война Российской империи (описание и заказ)

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии