Недавние тренды рунета

Оригинал и комментарии

       Видный оппозиционер, издатель, журналист и все тако еИ.В. Гессен в своих эмигрантских мемуарах приводит любопытный случай эльфийства высочайшго уровня.
      Согласно его записям, вскоре после начала Первой Мировой на одном из заседаний редколлегии журнала "Право" видный русский юрист, кадет и бывший член Государственной Думы I созыва, подписант "выбргского воззвания" Л.И. петражицкий, до чрезвычайности расстроенный тем, что его привычный уютный мирок был разрушен начавшейся войной, воскликнул:

      Нельзя ли войну прекратить? "Как же теперь прекратить ее?" - "А неужели нельзя объяснит государю всю гибельность войны для права, для государства, для всех и всего? Это же так просто и ясно. Трудно только доступ к нему получить, а разъяснить положение никакого труда не составило бы...



      No comments. И этот еще из лучших! Стоит ли после этого удивляться тому, что Временно правительство в кратчайшие сроки прос... ло все полимеры?

Оригинал и комментарии

       Раймон Арон, размышляя над причинами поражения Франции в кампанию 1940 г., пришел к оригинальному выводу:

       Если бы французская армия продолжала бы в 1940 году сопротивление, вместо того чтобы оказаться за несаколько недель побежденной, если бы, наконец, она была бы разгромлена в 1941 году, то ее потери оказались бы значительно более крупными. Новое кровопускание, потеря еще одного или двух миллионов человек могли бы стать для нее роковыми, она могла бы больше не подняться. В этом смысле катастрофа, имевшая трагические моральные и интеллектуальные последствия, тем не менее обеспечила благодаря своей быстроте возможность позднейшего демографического, экономического и политического подъема Франции...



      Интересная точка зрения - пускай другие воюют, а мы тем временем, пока нас не освободят (а потом явимся такие все в белом в Карлхорст - так что Кейтель даже несколько охренеет от такой хуцпы), и пока другие прливают свою не столь драгоценную кровь, будем копить силы и ресурсы для послевоенного спурта. Чай, французская кровь - она не водица, ее надо беречь, и вообще, лучше жить на коленях, чем умереть стоя.
      Кстати, Эрнст Юнгер по этому поводу написал следующие строки:

      Окажись бы на его (маршала Петена, заключившего перемирие с немцами - Thor) месте какой-нибудь Гамбетта, Франция лежала бы сегодня в таких же развалинах, как Германия. И от Парижа тоже не осталось бы камня на камне. Продолжение войны привело бы к оккупации всей Франции и Северной Африки и, вероятно, вступлению в войну Испании. Этот народ, которому еще было что терять, проявил верный инстинкт, отказавшись от той славы, которая расцветает на почве дымящихся развалин

      Тут стоит вспомнить, как реагировал маленький француз на титанические усилия того же Гамбетты организовать сопротивление германцам после крушения II Империи. Ситуация до боли напоминает ту, которая сложилась к моменту поражения Франции в 1940 г. - никто не хотел воевать. Вот только в июне 1940 г. нового Гамбетты у французов не нашлось - они решили отсидеться в уютных кафешках и булошных, не желая расставаться со своим комфортом и благами цивилизации. Похоже, что Франция надломилась все же не после Первой мировой, но после революционных и наполеоновских войн.

Оригинал и комментарии

       Император Николай I на смертном одре



Позаимствовано у aquilaaquilonis

       И снова - наряду с Иваном Грозным и Павлом I Николай I едва ли не самый недооцененный и вместе с тем оболганный государь в русской истории. И это при том, что он - фактически последний "просвещенный" монарх на российском троне, и даже Екатерина II уступает ему по просвещенности уже хотя бы потому, что Николай I довел до конца кодификацию права (а имено законодательную деятельность он полагал одной из важнейших сфер своей работы как монарха). И если покопаться в истории, то за то, чт им было сделано, он давно заслуживает блдагодарной памяти потомков - во всяком случае, побольше, чем его сын. Крестьянская реформа без Николая не состоялась, равно как и прочие "Великие реформы". Промышленный переворот начался при нем, стремительное развитие образования и становление отечественной науки - его заслуга. Рождение русской истории как науки (а не романа или трагедии в классическом духе - как у Карамзина) - опять же при нем, золотой век русской культуры начинается снова при нем. И даже провинциальная пресса и та при нем становится на ноги. Но вот поди ж ты - конституции не дал и севрюжиной с хреном не обеспечил, и этого ему никак простить не могут борцы за все хорошее против всего плохого. А почти тридцать лет без большой войны?
       Однако увы, либеральный дискурс продолжает доминировать в общественном сознании, поддерживая существование давно протухшей "черной легенды" и императоре Николае Палкине, и робкие отдельные попытки современных отечественных и некоторых зарубежных историков обратить внимание, что в истории николаевском правления и в нем самом все было далеко не так однозначно и что политика есть искусство возможного пока что в общем и в целом особого успеха не имеют...

Оригинал и комментарии

zwilling

science_freaks

zwilling

zwilling

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Самый, пожалуй, популярный летний суп в наших широтах — зеленые щи с щавелем. Щавель — один из первых сезонных продуктов — немедленно отправляется в суп. А его приятная и колющая кислота идеально дополняет наваристые русские похлебки, превращая их в легкий для восприятия, бодрящий летний вариант.

Существование классических зеленых щей — вопрос открытый, конечно; традиционным для нас является то, что мы знаем с детства. А суп с щавелем — блюдо народное, и каноном является разве что яйцо, которое в готовом супе обязательно должно присутствовать. Да, и то есть разночтения. Портал Еда.ру пригласил историка русской кухни Ольгу Сюткину в студию, чтобы приготовить идеальные зеленые щи. Ведь кто, как не человек с богатым, как практическим, так и теоретическим опытом, может рассказать о всегда противоречивой кулинарной классике?

Перед вами мастер-класс от Ольги Сюткиной с подробными инструкциями и рецепт. Там десятки секретов и лайфхаков, о которых вы не прочтете в книгах. И самое главное, — ответ на вопрос: все-таки зеленые щи или зеленый борщ мы готовим? Смотрите.

Зеленые щи. Видеорецепт

Из мяса, 1 моркови, 1 луковицы и стебля сельдерея сварить бульон. После закипания обязательно снять пену, затем понизить огонь и варить 2–3 часа. Когда бульон будет готов, достать шумовкой вареные овощи и мясо.

eda.ru

Ингредиенты на 6 порций:

Говяжья грудинка 500 г

Репчатый лук 2 головки

Морковь 2 штуки

Стебель сельдерея 1 штука

Картофель 300 г

Щавель 300 г

Кинза, петрушка, зеленый лук, укроп - по вкусу

Куриное яйцо 3 штуки

Сметана по вкусу

Соль

1. Из мяса, 1 моркови, 1 луковицы и стебля сельдерея сварить бульон. После закипания обязательно снять пену, затем понизить огонь и варить 2–3 часа. Когда бульон будет готов, достать шумовкой вареные овощи и мясо.

2. Мясо из бульона остудить и нарезать небольшим кубиком.

3. Щавель перебрать, помыть, срезать стебли и нарезать его соломкой.

4. Картофель очистить и нарезать брусочками.

5. Морковь очистить и нарезать соломкой.

6. Лук очистить и нарезать кубиками.

7. Зелень мелко нашинковать.

8. В готовый бульон положить картофель и варить 5–6 минут.

9. Добавить лук и морковь, варить еще 5–6 минут.

10. Добавить в суп нарезанное вареное мясо.

11. Добавить щавель, довести до кипения и сразу же выключить огонь. Ни в коем случае не кипятить.

12. Заправить зеленью и дать супу настояться 15 минут — щавель и зелень отдадут сполна все свои ароматы.

13. Яйца сварить вкрутую — 8 минут после закипания. Остудить в холодной воде. Подавать на стол, заправив сметаной и вареным яйцом.

***

А познакомиться с историей наших летних супов можно на нашем сайте «Русская кухня»:

Там же можно бесплатно скачать наши книги.

Оригинал и комментарии

Извиняюсь за задержку. Февраль, март выдались на редкость загруженными. Апрель и первая неделя мая отходняк и приступ тотальной лени. Заказы из архивов прибывали и прибывали, пока не набралась стопка листов свыше полуметра. Почти три недели сканировал))). Так что будем сейчас по стахановски наверстывать.

По деньгам. Набралось по сбору аж 224,6 тыс. руб. Всем огромное спасибо. То что пока есть интерес к истории, это определенно радует.

Очередная партия по Катыни.

Традиционно напоминаю, полный список скопленных непосредственно нами документов (не из сборников и иных книг), в моем ЖЖ по тэгу "Архивное". Об ошибках семафорим. Отчет внизу. Приятного чтения.

Дело № 3/945 Софийского Народного суда по Катынскому делу в г. София, Болгария.

• Справка по делу № 3/945 Софийского Народного суда по Катынскому делу в г. София, Болгария. 5 февраля 1945 г.


• Обвинительный акт по делу № 3/945 Софийского Народного суда по Катынскому делу в г. София, Болгария. 5 февраля 1945 г.


• Приговор по делу № 3/945 Софийского Народного суда по Катынскому делу в г. София, Болгария. 28 февраля 1945 г.


• Собственноручные показания доктора Марко Антонова Маркова. 12 января 1945 г.


• Собственноручные показания доктора Георгия Минчева Михайлова. 14 декабря 1944 г.


• Обвинительные мотивы по делу № 3/945 Софийского Народного суда по Катынскому делу в г. София, Болгария. 28 февраля 1945 г.


• Собственноручные показания архимандрита Иосифа Дикова. 20 октября 1944 г.


• Собственноручные показания архимандрита Николая Гаврилова Кожухарова. 16 октября 1944 г.


• Собственноручные показания архимандрита Стефана Николова. 13 октября 1944 г.


• Собственноручные показания Бориса Григорова Коцева. 16 ноября 1944 г.


• Собственноручные показания Ивана Койчева Иванова. 16 ноября 1944 г.


• Протокол допроса Ивана Георгиева Балканского. 5 декабря 1944 г.


• Первое заседание Софийского Народного суда по дело № 3/945 о Катыни в г. София, Болгария. 19 февраля 1945 г.


• Седьмое заседание Софийского Народного суда по дело № 3/945 о Катыни в г. София, Болгария. 26 февраля 1945 г.


• Копии документов об участии болгарских представителей на месте Катынского и Винницкого расстрелов. 1943 г.

Протоколы допроса свидетелей

• Протокол допроса свидетеля Андрейченковой Екатерины Дмитриевны от 10 января 1944 года


• Протокол допроса свидетеля Даниленкова Никиты Власовича от 12 января 1944 года


• Протокол допроса свидетеля Каверзнева Николая Сергеевича от 31 декабря 1943 года


• Протокол допроса свидетеля Картошкина Ивана Мирововича от 12 января 1944 года


• Протокол допроса свидетеля Кесарева Павла Ивановича от 18 октября 1943 года


• Протокол допроса свидетеля Устинович Ольги Дмитриевны от 9 января 1944 года


• Протокол допроса свидетеля Фатькова Тихона Егоровича от 8 января 1944 года


• Протокол допроса свидетеля Хибова Агея Владимировича от 12 января 1944 года


• Протокол допроса свидетеля Яковлева Георгия Прокофьевича от 12 января 1944 года


• Протокол допроса свидетеля Ковальского Романа Яновича от 12 января 1944 года

Прочее

• Экспертиза польского профессора, доктора Яна Ольбрихта немецкой книги "Массовые убийства в Катыни" (на польском языке с частичным переводом)


• Постановление, план, материалы и переписка Чрезвычайной Государственной Комиссии об издании документов по Катыни

Собрано (тыс) 224,6-41,3=183,3 руб.

Оригинал и комментарии

Если Россия встанет на дорогу естественного развития, без всякого «особого», непонятно куда ведущего пути, то и наша кухня станет частью мировой культуры. А не будет этого, она вновь превратится в советский общепит — патриотичный, православный, патриархальный. Будем наслаждаться духовностью из двух видов мяса — свинины и говядины, двух видов соуса — кетчупа и майонеза, двух видов хлеба — белого и чёрного…

Портал Лайфхакер.ру опубликовал наше с Ольгой Сюткиной интервью – о жизни и книгах, привычках и увлечениях. И конечно, о ней – о русской кухне, ее прошлом и будущем. Полностью его можно прочесть на сайте издания. Здесь же небольшие отрывки:

— Павел, а что было самым сложным для вас?

П.: Самое сложное, наверное, было и самым приятным. Некоторые наши сюжеты — это целые исторические расследования. Например, как-то раз у нас возник вопрос: всегда ли пасхальный кулич был таким, как сейчас? Сегодня можно прочитать любые глупости про это… Вплоть до того, что он — длинный и с белой глазурью на конце — символизирует… Даже не буду говорить что.

Когда мы начали изучать этот вопрос, то подумали: что-то тут не так. Могли ли в русской избе XVI века быть какие-то формочки, с помощью которых можно было испечь высокий кулич? А потом ведь надо было ещё и полить его сахарной помадкой! Вряд ли он был таким же, как сейчас.

Мы начали изучать этот вопрос с разных сторон. Находили даже художественные полотна, на которых куличи выглядели совершенно по-другому. И в итоге выяснили, что раньше он был подовым — то есть выпекался без формы, на поду печи. И был похож на каравай. Да и само название «кулич» пришло к нам хорошо если в XVII веке.

Так, отталкиваясь от своей интуиции, основываясь на собственном представлении и понимании исторических процессов, мы в итоге подтвердили свою догадку. Это сродни профессиональной интуиции детективов, которая тоже помогает им в расследованиях.

Ещё одним показательным примером служит наша работа о борще — мы пытались выяснить, каким он был раньше. Многие спекулируют: чей он — русский или украинский? Мы же понимали, что он появился, когда ни русских, ни украинцев, ни белорусов как отдельных наций не было в помине.

В истории с борщом как раз проявилось еще одно важное требование к историку кухни – кругозор, понимание международного контекста, знание языков. Именно оно позволило нам понять, что старинный борщ – совсем не напоминал сегодняшний. Что в него тогда добавлялся квас, в том числе свекольный. По всей Восточной Европе тогда использовали для этого заквашенные листья свеклы, борщевика. Изучение трудов европейских ботаников XVII-XVIII веков показало, что красная свекла – это достижение селекционеров относительно недавней эпохи. До этого она была черной или желтой. Так что красный суп до прихода этой новой свеклы в Россию был попросту невозможен. 

Вот только знакомства с отечественным «Домостроем» и бесед с батюшками о монастырской кухне для осознания этого, как вы понимаете, недостаточно. История – это наука, требующая серьезной квалификации.

***

— Хотелось бы продолжить разговор про борщ. Когда появилось различие между русской, украинской и белорусской кухнями? В какой точке истории?

П.: Складывание национальной кухни возможно только тогда, когда формируется нация. Если мы говорим о русской кухне, то это произошло в конце XV века — во время правления Ивана III. Тогда закрепилась общая территория, подошёл к концу (пусть еще пока и не формально) вопрос с татаро-монгольским игом, возникла единая система хозяйствования: поместное землевладение и юридическая система — «Судебник Ивана III». И неслучайно через полвека после этого, в 1550-е годы, вышел «Домострой» — книга, которая в том числе описывает сложившуюся к тому времени русскую кухню.

Вот только параллельно этому происходит развитие не только Московии, но и других славянских территорий. Так, кулинарные традиции Великого княжества Литовского, объединявшего не только Прибалтику, но и огромную часть нынешней Украины и Белоруссии, были не похожи на кухню Московского государства.

Это государственное образование находилось территориально юго-западнее, больше взаимодействовало с Европой, испытывало значительное влияние культуры крымских татар и не находилось под протекторатом Орды. Оно развивалось своим путём. Именно там в XVI-XVIII веках и складывается украинская и белорусская кухни.

***

— Вы пишете: «В СССР была попытка создания новой модели питания. Удалась ли она — вопрос спорный и сегодня». Могли бы вы поподробнее рассказать об этом? В чём заключался этот эксперимент и почему он мог не удасться?

П.: В каком-то смысле этот эксперимент удался. Я часто говорю, что в Советском Союзе было два национальных проекта в гуманитарной сфере — это массовое образование и новая советская кухня. Какое-то время они были успешными, но их постигла та же судьба, что и социализм в целом.

О советской кухне ходит множество домыслов. Мол, пришли большевики, уничтожили русскую кулинарную традицию и создали эрзац в виде общепита. Это и так, и не так.

В 1920-е годы аристократическая изящная кухня действительно была отброшена назад по понятным идеологическим соображениям. Был взят срез самый дешёвой, самой демократичной, рабоче-крестьянской пищи. Это помогло прокормить людей и решить проблему продовольствия в трудные годы.

Однако в 1930-е годы наблюдается попытка возрождения старой кухни под новым идеологическим флёром. Если мы посмотрим даже первое издание «Книги о вкусной и здоровой пище» 1939 года, то найдём множество рецептов из книги дворянки Елены Молоховец. Советские авторы не ссылались на неё, но внутри можно найти почти дословные цитаты.

Кулинарный вопрос всегда был идеологическим для властей СССР. Невозможно было в одночасье поднять зарплаты и обеспечить всех автомобилями, а вот выпустить советское шампанское — да. Так они показывали: раньше его пили всякие буржуи, а сейчас каждый рабочий может купить себе бутылочку на праздник.

При этом в советские годы развитие кулинарии шло больше в сторону технологий, санитарии и ГОСТов — чтобы можно было делать относительно вкусно, но стандартно. А вот кухня как творческий процесс была отставлена на задний план.

***

— Как вы думаете, что будет с русской кухней через 100 лет? Как она трансформируется?

П.: Когда мы писали «Непридуманную историю советской кухни», тоже пытались ответить на этот вопрос. И ответ был простой: всё зависит от судьбы страны и её эволюции. Если она встанет на нормальную дорогу естественного развития без всякого «особого», непонятно куда ведущего пути, то будет частью мировой культуры. Займёт такое же место, как и великая русская кулинария в конце XIX века, когда в любом европейском ресторане прекрасно понимали, что такое бефстроганов, борщ, поросёнок a la russe.

А не будет этого, наша кухня вновь превратится в советский общепит — патриотичный, православный, патриархальный. Будем наслаждаться духовностью из двух видов мяса — свинины и говядины, двух видов соуса — кетчупа и майонеза, двух видов хлеба — белого и чёрного…

О.: И одним сыром под названием «Сыр».

— В общем, стоит опасаться культурной изоляции?

О.: Конечно. Изоляция, весь этот особый путь, великая «духовность» и «посконность» – это тупик. Множество сегодняшних талантливых поваров прошли прекрасную европейскую школу, обучались у лучших мировых поваров. И сегодня на этой базе они развивают нашу кухню, используя региональные продукты, технологии и исторические вкусы. При этом современные повара действительно отражают вкус русской кухни и оттенки региональных кухонь.

П.: Да! В этом и задача: чтобы при всех экспериментах русская кухня продолжала оставаться русской. Тут, кстати, тоже можно провести сравнение с модой. Вот пример: разве вы перестаёте быть русским человеком, если на вас китайские кроссовки или французское платье? Наверное, это особо не влияет на ваше восприятие жизни и самоидентификацию.

Почему же тогда с кухней должно быть по-другому? Почему, если мы кладём в блюдо не репу, а, скажем, артишоки, то это трагедия и предательство Родины?

Оригинал и комментарии

Как ни называй этот день — День независимости России, День России или как-нибудь еще, — он всё равно останется днем потери Россией своих исторических территорий и предательства 25 миллионов русских людей, в один момент оказавшихся гражданами (и «негражданами») других стран, видящих свое будущее в противостоянии (в том числе военном) России.

И нам упорно, из года в год, предлагают весело отпраздновать на государственном уровне этот радостный денек — фактически День исторического поражения и расчленения России в интересах кучки бывших партократов. День, который завершил для нас трагическую историю ХХ века — историю гибели исторической России.

В вопросе национально-государственного строительства мы отброшены лет на 350-400 назад, к тем временам, когда значительная часть русского населения пребывала вне границ Московского государства, в чужеземном подданстве, и вся политика центральной власти была направлена на включение этих бывших русских территорий в состав страны. Эта титаническая историческая работа была завершена Екатериной II после разделов Польши и победоносных войн с Турцией.

Возвращение исторических территорий и титульного населения — единственно возможная политика суверенного государства. Тем более, если оно претендует на звание Державы. Пример послевоенной Германии не даст соврать. Пример Китая — тоже.

И не забудем, что праздновать День независимости — это традиции бывших колоний: США и др.

Собственно, если так уж необходимо иметь в национальном праздничном календаре День России (в чем я совсем не уверен), то я бы предложил две даты:

1. 11 ноября — в этот день в 1480 г. завершилось стояние на Угре. Россия обрела полный суверенитет, который с тех пор уже никогда не теряла.

2. 2 ноября 1721 года — день провозглашения Российской империи — единственной формы существования России — той России, которую мы знаем и в которой хотим жить: великой европейской (по культуре) и мировой (по влиянию) Державы.

Оригинал и комментарии

Творожные сырки – правда ли, что в советское время они были вкуснее? И что не так с теми, что делают сегодня? Разбираемся. И заодно вспоминаем, когда вообще их изобрели и чем таким особенным запомнились сырки советские.

Вместе с журналистами программы «Живая еда» (НТВ) и ее ведущим Сергеем Малоземовым попытались «вспомнить все»:

Живая еда / Выпуски / Вред кваса для беременных, творожные сырки без творога и магазинные макароны по-флотски

Вреден ли квас для беременных? И стоит ли садиться после его употребления за руль? Творожные сырки: правда ли, что иногда в них нет ни творога, ни шоколада? Полезно ли это лакомство, стоит ли давать его детям из-за творога и как так получается, что в них регулярно находят то опасные бактерии, дрожжи...

www.ntv.ru

Глазированные сырки – это не только творог, но и шоколад. А точнее шоколадная (хочется надеяться) глазурь. Важный показатель качества – как она себя ведет, эта глазурь. Те, кто пробовал советские сырки, помнят, что руки от них становились черными. Очень уж сильно эти сладости пачкались. Но тогда считалось, что это признак хорошего шоколада. А как себя ведет глазурь на современных сырках? И хуже, и лучше. Пачкается меньше, но и пользы от нее немного.

Кондитерской глазурью называется глазурь на основе заменителей какао-масла лауринового (ЛЗКМ) и нелауринового (НЛЗКМ) типа. Она более дешева, так как дорогостоящее какао-масло заменяют растительным жиром. При производстве изделий с применением кондитерских глазурей не нужна стадия темперирования. В отличие от глазури, настоящий шоколад изготавливается с использованием тертого какао и какао-масла, получаемых при обработке какао-бобов.

Натуральный шоколад, конечно, пачкается больше. Но на то он и натуральный. Как в СССР. Переносить потребителя в прошлое пытаются и пищевые компании. Неслучайно они делают дизайн упаковки сырков похожим на советский. Ностальгический пост-советский синдром присутствует не только у старших покупателей, но и у молодой аудитории. Бумажная обертка и традиционный внешний вид создают впечатление, что сырок сделан вручную, ограниченным тиражом. Да и надпись на этикетке тоже как будто нанесена от руки.

Их производство началось в 30-е годы в Советском Союзе. Сначала вкус у них отличался от сегодняшнего десерта. В состав тех сырков входил не сахар и варенье, а перец, соль, приправы.

В советские времена промышленность экспериментировала со вкусами. В СССР вырабатывались творожные сырки сладкие — с повышенным содержанием жира (особые, детские, глазированные), жирные, полужирные, обезжиренные (с ванилью, изюмом и др.), творожные сырки солёные — жирные, полужирные, обезжиренные и творожные сырки острые — с сычужными сырами.

При этом сладкие варианты сразу же завоевали любовь не только у детей, но и у их родителей. В 70-80-х годах наступает пик производства сладкого десерта. Он часто бывает на завтрак во многих домах, его подают в школьных столовых.

Творожные сырки сначала завёртывали в пергамент или бесцветный целлофан. В таком виде они могли быть уложены в отдельные картонные коробки или корзинки из древесной стружки. Глазированные же сырки завёртывались в фольгу или станиоль с тонкой вощёной бумагой и опоясывались этикеткой. При этом творожные сырки выпускались весом 50, 100 и 250 г, глазированные творожные сырки — 50 г.

Но это в советские времена. Первые же сырки, которые придумали не меньше двух веков назад, были без обертки. И на них не наносили глазурь. Были они похожи скорее на творожную пасху. Именно такие рецепты я обнаружил в старых книгах:

- Брался творог, протирался сквозь сито, чтобы сделать его пушистым и убрать комки. Дальше туда добавлялась сметана, на полфунта творога – два взбитых яйца. Можно было положить мед, корицу, специи.

Сейчас в магазинах можно найти десятки сладких видов. Помимо магазинных, есть и ресторанные варианты, порой весьма креативные. 

Хороший творожный сырок пробуждает самые позитивные эмоции. Не надо только искать в нем того, чего там нет, - пользы. Дело в том, что всего в паре штук содержится тот дневной максимум сахара, который врачи не советуют превышать. Не надо считать сырок полноценным завтраком. А вот в качестве десерта он вполне заслуживает звания «живой еды».

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

О, за многое, за слишком многое! За измену государству и державничество, за русофобию и антисемитизм, за украинофобию и «заукраинство», за социокультурный архаизм и отсутствие священного трепета перед русской монархией, за гордыню и оппортунизм… За то, наконец, что он успешный человек, победитель, а не несчастненький неудачник, которого можно пожалеть, поплакать над ним, сказав себе успокоительно: «Вот так вот, стену лбом не прошибёшь…». Простой перечень претензий к Александру Исаевичу мог бы легко заполнить среднюю по объёму статью, а комментированный – едва ли не многотомную монографию. Разумеется, немало в России и горячих поклонников автора «Архипелага», но проклинающих его последними словами сегодня гораздо больше.

Так ненавидят былую страстную, но изменившую, оборванную на взлёте любовь. Такое разнообразие пылких, порой взаимоисключающих упрёков обычно предъявляют прежде обожаемому кумиру. Но им и был Солженицын для большинства своих соотечественников, правда, очень недолго – в конце 80-х – самом начале 90-х. Казалось, именно в его вермонтском письменном столе хранятся ключи от русского счастья. Тем горше было разочарование, когда выяснилось, что А.И. – «ни бог, ни царь и ни герой», а всего лишь писатель и публичный интеллектуал. Что он не может одарить чудесами, а только «посильными соображениями». Что дописать «Красное колесо» для него важнее, чем создать и возглавить какую-нибудь условную Партию Русского Возрождения или даже баллотироваться в президенты обновлённой демократической России.

Виноват ли сам Солженицын в столь завышенных ожиданиях? Только косвенно – тем ореолом, который вокруг него сложился, но вовсе не собственными субъективными намерениями. Достаточно самого поверхностного знания его биографии, чтобы понять: он по природе никакой не общественник, не политик, которому сладостно возиться с людьми и строить их, а многопишущий и от того получающий высший восторг волк-одиночка, истинный homo scribens, для коего социальная активность не более чем средство выплеска своего внутреннего мира. Лишь внешние препятствия и ловушки, которые этому дикому зверю расставила коммунистическая власть, уже чересчур обмякшая, чтобы быть хорошим охотником, по необходимости сделали из него общественника и политика мирового уровня.

Как писателю и интеллектуалу Солженицыну вполне законно предъявлять сколь угодно серьёзные и резкие возражения. И автор этих строк сам готов дискутировать с иными его мнениями. Но нельзя спорить с автором «Архипелага» как с обычным оппонентом. Есть то, что поднимает его над прочими – и даже самыми выдающимися – мастерами русского слова и мысли. Он открыл и описал нам и человечеству нашу «тайну беззакония», нашу главную национальную трагедию, последствия которой мы до сих пор не можем изжить – государственное злодейство над собственным народом 1917 – 1953 годов, не имеющее аналогов в летописях христианских народов. По капелькам он собрал кровь, страдания и унижения миллионов наших братьев и выставил нагло спрятанное палачами и их наследниками преступление «в резком, неподкупном свете дня».

Это мог сделать только Солженицын. Ни «троцкист» Шаламов, которым стало сегодня модно побивать «лакировщика», ни «цыган» Домбровский не сумели бы (даже если бы захотели) в силу природы своего таланта написать «Архипелаг». Тем более – предъявить его urbi et orbi, пробившись сквозь все советские капканы. Другие фамилии – при всём уважении – вообще не вижу смысла называть. Не только все положительные, но и многие «отрицательные» черты А.И. тут как нарочно оказались на месте – и его «графомания», и его «мессианство», и его «расчётливость». Он был явно к этому предназначен, и он исполнил предназначенное. И это великое дело, за которое многое можно ему простить, даже крепко его не любя. По крайней мере, за которое, даже споря с ним, даже ругая его, должно ему одновременно низко кланяться. Просто на секунду представьте себе, что «Архипелага» нет в нашей культуре – не стыдно ли тогда было бы быть русским?

«Нет, не только не стыдно, но, напротив, радостно и духоподъёмно!» – слышу рёв миллионов голосов, проклинающих «литературного власовца», который своим предательским словом разрушил великий и прекрасный СССР. И вот тут-то самая сердцевина отечественной солженицынофобии. Главная заслуга А.И. перед родиной сегодня чаще всего воспринимается как его главный и несмываемый грех перед ней. И это пугающее свидетельство деградации России. Надоело уже делать скидку на пресловутый «протестный сталинизм», скажу в духе нынешнего юбиляра: оправдание и забвение потоков невинной братской крови есть страшная и постыдная болезнь нашего народа, разъедающая его «рассудок и нрав». Каются только слабые, а мы крутые! Так не мыслят даже, так кожей ощущают реальность большинство наших соотечественников с самого верха до самого дна. Капитальная идея Солженицына о раскаянии как необходимой категории национальной жизни, похоже, им абсолютно недоступна.

Нетрудно предвидеть возмущённые вопросы: «Да перед кем каяться-то? Да разве мы убивали и сажали?». Конечно, утекло много воды, палачей и жертв тех уже почти былинных времён среди нас почти не осталось. Русское раскаяние может выразиться только в одном: в безоговорочном этическом осуждении коммунистического террора, в осуждении попыток его реабилитации, в клеймении его как русского Холокоста, в максиме «Больше никогда!». Но при этом крайне важно понять, что нельзя всю вину переложить на многочисленные еврейские, грузинские, латышские и проч. фамилии убийц – русских фамилий среди них куда больше. Что эта неслыханная беда случилась с нашим народом, поскольку в самих основах русской жизни имелись структурные вековые недостатки, которые и сделали её возможной. Что недостатки эти процветают и теперь, и что надо их исправлять, если мы хотим жить по-человечески. Что патриотизм надлежит понимать, по солженицынскому слову, «как цельное и настойчивое чувство любви к своей нации со служением ей не угодливым, не поддержкою несправедливых её притязаний, а откровенным в оценке пороков, грехов и в раскаянии за них». Раскаяние в этом смысле не только не слабость, а напротив величайшее проявление силы, что продемонстрировал своей победой над советским Левиафаном едва не раздавленный им бывший зэк.

Возможен ли такой нравственный и интеллектуальный подъём для современных русских с их инфантильной бравадой: «Можем повторить!» и прочей компенсаторно-имперской бутафорией? С их нежеланием заниматься саморефлексией и склонностью сваливать свои беды на происки врагов – внешних и внутренних? С их почти повальной безответственностью и невыдержанностью, отсутствием трезвости в мыслях и порядка в делах?

Не знаю. Знаю только, что нынешний юбиляр – полный антипод этому печальному обобщённому образу. Так как же после этого его не ненавидеть?

Автор Сергей Сергеев

От себя добавлю, что ненависть к Солженицыну — это симптом серьёзного помрачения национального духа и сознания.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

атаман Ермак покоряет Сибирь!



       Струг оснащен противоминной защитой, между прочим...

Оригинал и комментарии

Накануне очередного российского праздника «величайший геополитик» ненавязчиво сравнил себя с Петром Великим. Типа, он тоже не просто главный по разворовыванию страны, а еще и по ее приращению. Конечно, ничего кроме улыбки эти смешные старания не вызывают. Но если уж ему так захотелось, попробуем сравнить.

1. Статный Петр как-то совсем не напоминает плешивого недомерка ростом то ли 1,60 м, то ли 1,70 м на каблуках и легендарных «пынеходах». Самое меньшее, о чем заботился Петр – это своя внешность. Вкалывание ботокса для поддержки дряблых старческих щечек, — есть ли что-то более характерное для самовлюбленного пожилого павиана?

2. Петр I никогда не стеснялся назвать женой любимую женщину. Наше нынешнее трусливое убожество стесняется сделать это. Хотя способен ли он вообще кого-то любить – совсем не очевидный вопрос.

3. Воровал ли Петр I? - Не думаю, что мысль об этом может возникнуть даже у самого записного путинского патриота. А вот то, что нынешний царек начал свою карьеру с ограбления блокадников в Ленинграде в начале 90-х годов, ни для кого не секрет. Марина Салье убедительно показала это в своих расследованиях. Вся же его дальнейшая жизнь – нескончаемый список обворовывания россиян. «Царь не ворует» - это не про возомнившего себя сегодня «царем» жулика.

4. Смелость. Петр I не боялся оказаться в бою. В Полтавской битве он командовал войсками, да так, что даже его шляпа оказалась простреленной шведской пулей. Кто-нибудь слышал, что Путин участвовал в боях? Он ни дня не служил в армии и трусит даже на сотню километров приблизиться к боевым порядкам.

5. «Лучше явный враг, нежели подлый льстец и лицемер; такой безобразит человечество», - эта цитата из Петра многое говорит о нем. Окружить себя талантливыми людьми, а не лизоблюдами – достоинство руководителя. Которое оказалось недоступно Путину со всем преданным ему ворьем - убогим и тупым.

6. Окно в Европу. При всех своих недостатках Петр ясно понимал: путь России к прогрессу и процветанию лежит в том, чтобы преодолеть многовековое боярское «кормление», примитивное выкачивание средств из нищего населения. Развитие торговли, ремесел, наук и искусств стало для него главной целью. Сегодняшний режим фактически возвратил практику средневекового «кормления», когда любой руководитель получает процент с того, на чем «сидит». Эта системная коррупция и есть на самом деле главная скрепа путинского режима.

7. Просвещение. Цель всей жизни Петра Великого - открыть для его государства возможность просвещения. Стремление к морям, сближение с иноземцами, переделка внутренних порядков на европейский лад – все это имело целью привить на Руси пользу науки, знаний и прогресса. Главная цель Путина – любой ценой остаться у власти и сохранить наворованное. Для этого можно заколотить «окно в Европу», а на место ученых и деятелей искусств поставить верных и вороватых прихлебателей.

8. Указ Петра I, изданный в 1702 году, провозглашал веротерпимость одним из главных государственных принципов. «С противниками церкви надо поступать с кротостью и разумом, — говорил Петр. — Господь дал царям власть над народами, но над совестью людей властен один Христос». Сегодня РПЦ превратилась в идеологический департамент власти. Ни о каких христианских ценностях в устах ее иерархов уже не идет речь. Врать, воровать, убивать – все это можно во имя Путина.

9. Петр I не был добрым и ласковым. В жертву его реформам были принесены сотни тысяч крестьян, множество людей лишились земли и крова, а то и жизни. Вот только у всего этого была цель. Не своровать как можно больше на яхты, дворцы и любовниц. А построить велику страну, сделать ее сильной и богатой. Увы, это не про сегодняшнюю Россию.

10. Известный историк Сергей Платонов (1860-1933) произнес очень важные для нас слова: «Пётр был вождём всего народа. Никто не считал его ничтожным человеком, бессознательно употребившим власть или же слепо шедшим по случайной дороге». Какая противоположность нынешнему российскому ничтожеству!

С праздником, дорогие соотечественники!

Оригинал и комментарии

Сканы документов подсмотрены у sergeytsvetkov и m_a_x_im

Оригинал и комментарии

a_konst

Оригинал и комментарии

Смешнее всего попытка превратить нашу историческую кухню в нескончаемую череду лубочных пирогов, щей и блинов. На смену реальной истории гастрономии — со всеми ее несомненными достижениями, но и имеющимися недостатками — приходит «краткий курс» неумного восхваления. 

Этот упрощенный взгляд подменяет собой трагический и героический путь народа, становление его культуры. Ведь кухня — часть нашей культуры и истории. Такое отношение к нашему гастрономическому наследию постепенно становится очевидным для множества людей.

Прошлое России — не только череда военных побед и достижения науки, это еще и менее заметная, но гораздо более близкая человеку история быта. Кухня — понятие, знакомое каждому. И она не менее значима, чем литература или музыка — ведь именно в ней отражается истинный характер народа.

Русская кухня — не реликт, а живое и яркое явление, которое продолжает формироваться на наших глазах. Насколько современная отечественная гастрономия отличается от той, что была в ходу у наших предков? Значительно. Это только до XVI века изменения в нашей кулинарии были не очень заметны. Практически каждый последующий век существенно менял ее. И городская кухня XIX столетия имеет серьезные отличия от своей предшественницы даже 200-летней давности. Современная же наша кухня, хоть и стоит на прочном фундаменте традиционной русско-советской кулинарии, отличается даже от XIX столетия и продуктами, и технологиями, и вкусами. А самое главное, изменилось представление о вкусной и здоровой пище.

Первое и главное, что меняет кухню, — это запросы общества, которые зависят от уровня жизни людей, их отношения к качеству пищи, своему здоровью. Огромное значение имеет возможность свободно обмениваться информацией, получать новые кулинарные рецепты, продукты. Вспомните, каким прорывом было начало 1990-х годов, когда рухнула советская изоляция и мы увидели, насколько огромен кулинарный мир.

Сегодня с русской кухней происходят неоднозначные процессы. С одной стороны, интерес к ней растет, в том числе и в силу пропагандистских причин. Это важно, но этого далеко не достаточно. С другой стороны, порой происходит девальвация и примитивизация этой кухни. Неумелые попытки продвигать ее выдвигают на первое место домостроевские пироги, блины и каши. А все богатство и разнообразие реальной кухни (далеко превосходящей узкие рамки средневекового крестьянского стола) оказывается за пределами внимания. Конечно, сегодня есть повара, стремящиеся к экспериментам с традиционными вкусами, создающие новую русскую кухню. Эта тенденция пока лишь набирает силу. И не факт, что справится с расцветшим буйным цветом «фейклором», производящим конвейерным образом псевдопатриотические «великие русские сыры от князя Владимира» и тому подобное.

Между тем определенный общественный запрос на русскую кухню, несомненно, существует. В средствах массовой информации и соцсетях любой разговор о русских блюдах сопровождается энтузиазмом. В жизни же рестораны русской кухни закрываются один за другим. Почему? В реальности национальная кухня оказывается экзотикой, за которую не каждый готов платить. Задача настоящих специалистов заключается в том, чтобы показать, что она может быть не только средневеково-советской, но и изящной, легкой, красивой. То есть соответствующей современным стандартам.

Не стоит забывать прошлое. Вспомним, с какой резкостью в конце 1980-х люди порывали со всем советским культурным наследием, в том числе и опостылевшей общепитовской традицией. Если наша кухня не будет развиваться в человеческом измерении, такая судьба может постигнуть и ее при смене общественно-политических настроений. В России это происходит регулярно.

Наша кухня мифологизирована, как и другие явления культуры. Это, с одной стороны, хорошо, поскольку вызывает хоть и примитивный, но интерес к прошлому. С другой стороны, это плохо из-за того, что подменяет реальную историю занимательными байками. История «пожарских» котлет — тому свидетельство. Даже сейчас широко распространена версия, что это блюдо изобрел князь Пожарский.

Между тем русская кухня всегда достигала вершин, когда была в тесном взаимодействии с другими народами, когда шел творческий синтез разных культур. И наоборот, насильственная изоляция от других народов приводила ее к деградации, что и проявилось в конце советского эксперимента.

Сегодня идет адаптация традиционной русской кухни к требованиям времени, к современным представлениям о вкусной и здоровой пище. Средневековая русская кухня времен Домостроя интересна не более, чем туристический артефакт. Кисели, мазюни и кулебяки «на четыре угла» можно попробовать, восхититься их вкусом, но питаться ими постоянно большинство современных россиян не будет.

Неправильно было бы думать, что развитие кухни можно регулировать какими-либо административными или идеологическими рычагами. Люди вправе самостоятельно сделать свой выбор. Да они, несомненно, и сделают его, независимо от политической конъюнктуры.

По сути дела, так и рождается этот магистральный путь развития русской кухни. И сегодня, как и на протяжении столетий до этого, отечественные повара, кулинары, ученые пишут историю нашей гастрономии. Они по-новому прочитывают старинные блюда, используют уникальные продукты, ставят эксперименты со вкусами. Этот открытый заинтересованный взгляд в прошлое и будущее и является залогом успеха новой и такой древней русской кухни.

Так выпьем же за... А что? Почти тост получился. День рождения все-таки :))

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

       Попросили написать небольшую обзорную статьию про московскую чуму 1654 г. - отчего и не написать? Тема-то интересная, и обзор подготовить не проблема, заодно и проветрится можно от дел насущных. И вот, штудируя литературу подручную, натыкаюсь на высказывание Василия нашего Осиповича свет Ключевского насчет малороссийского вопроса в середине XVII в. и его влияния на дальнейшую судьбу Русского государства:

      Москва получила по заслугам за свою тонкую и осторожную дипломатию. Там смотрели на присоединение Малороссии с традиционно-политической точки зрения, как на продолжение территориального собирания Русской земли, отторжение обширной русской области от враждебной Польши к вотчине московских государей, и по завоевании Белоруссии и Литвы в 1655 г. поспешили внести в царский титул "всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца Литовского, Волынского и Подольского". Но там плохо понимали внутренние общественные отношения Украйны, да и мало занимались ими, как делом неважным, и московские бояре недоумевали, почему это посланцы гетмана Выговского с таким презрением отзывались о запорожцах, как о пьяницах и игроках, а между тем все казачество и с самим гетманом зовется Войском Запорожским, и с любопытством расспрашивали этих посланцев, где живали прежние гетманы, в Запорожье или в городах, и из кого их выбирали, и откуда сам Богдан Хмельницкий выбран.
      Очевидно, московское правительство, присоединив Малороссию, увидело себя в тамошних отношениях, как в темном лесу. Зато малороссийский вопрос, так криво поставленный обеими сторонами, затруднил и испортил внешнюю политику Москвы на несколько десятилетий, завязил ее в невылазные малороссийские дрязги, раздробил ее силы в борьбе с Польшей, заставил ее отказаться и от Литвы, и от Белоруссии с Волынью и Подолией и еле-еле дал возможность удержать левобережную Украйну с Киевом на той стороне Днепра. После этих потерь Москва могла повторить про себя самое слова, какие однажды сказал, заплакав, Б. Хмельницкий в упрек ей за неподание помощи вовремя: "Не того мне хотелось и не так было тому делу быть"...



      И ведь не возразишь - место-то проклятое и заразное, кому достанется, тот с ним и наплачется сол врекменем ничего не изменяется.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Томатная паста – один из первых пунктов в списке того, что обязательно должно быть у хозяйки на кухне. Ну, как соль и сахар. Это незаменимый ингредиент такого количества блюд, что и не перечислишь. Но, оказывается, ее любят не все. Кому-то не нравится слишком кислый вкус, а кто-то не переносит ее из-за проблем с пищеварением. И как быть? 

Неужели раз и навсегда отказаться от борща, голубцов и рыбы под маринадом? Конечно, нет. Эти и многие другие блюда можно приготовить без томатной пасты, причем так, что их вкус не пострадает. Именно о таких рецептах рассказывает Ольга Сюткина на портале Гастроном.ру:

Суп харчо без томатной пасты

Вот, к примеру, знаменитый грузинский суп харчо. 99% любителей этого яркого, острого блюда уверены, что только с помидорами или томатной пастой можно приготовить самый правильный и вкусный харчо. Отнюдь. В сборнике рецептов классика грузинской кухни Тамары Сулаквелидзе одиннадцать вариантов супа харчо. Неужели не найдется хотя бы одного без томатов? Конечно, есть. И лично мне он нравится даже больше, чем с помидорами или томатной пастой.

Для приготовления супа харчо без томатной пасты нужно:

• 600–800 г баранины (нарубленные кусочки от лопатки и немного грудинки)
• 4 средние луковицы
• 100 г риса (лучше круглого)
• 100–150 мл соуса ткемали (соус ткемали – приправа на основе зеленой сливы, ткемали, готовится с ароматными специями и зеленью)
• пучок кинзы
• 3 зубчика чеснока
• хмели-сунели, набор специй для харчо, острый красный перец, черный перец
• соль

1. Лук нарежьте кубиками.
2. Баранину нарежьте небольшими кусочками, сложите в кастрюлю, засыпьте луком, накройте крышкой и тушите на умеренном огне 25–30 минут. Мясо тушится в собственном соку с луком, поэтому жиров никаких добавлять не нужно.
3. Добавьте 2–2,5 литра теплой воды, доведите до кипения, убавьте огонь и варите до полной готовности мяса – примерно 1,5 часа. Посолите по вкусу в середине готовки. Бульон для харчо без томатной пасты получается очень насыщенным, ароматным.
4. Рис промойте и засыпьте в кастрюлю с бульоном. Варите на сильном огне 3 минуты. Убавьте огонь.
5. Добавьте соус ткемали и готовьте на огне ниже среднего 5 минут.
6. Добавьте хмели-сунели, перец красный и черный. Сколько положить перца – дело вкуса. Но суп харчо без томатной пасты должен быть острым. Варить на медленном огне до готовности риса.

В конце положите нарубленную кинзу, толченый чеснок, дайте отдохнуть супу 5–10 минут и немедленно ешьте!

Борщ с яблоками без томатной пасты

Этот суп точно входит в десятку самых популярных. И многие, думаю, уверены, что борщ невозможен без томатной пасты. А вот и нет. Владимир Даль в своем словаре пишет о борще так: «род щей, похлёбка из квашеной свёклы, на говядине и свинине, или со свиным салом». Как видите, ни о каких помидорах или томатной пасте речи нет. И верно – помидоры появились у нас гораздо позже. За кислый вкус до их появления отвечала в борще квашеная свекла. Сварить борщ по рецепту времен Владимира Даля можно и сейчас, причем, с обычной свеклой. Для более густой консистенции вместо томатной пасты добавьте яблоки. Кислинку регулируйте сами с помощью лимонного сока. Уксус я бы не рекомендовала, это довольно агрессивная приправа. Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, лучше уксус исключить.

Для приготовления борща с яблоками без томатной пасты нужно:

• 2,5 литра любого бульона – мясного или овощного
• 1 большая луковица
• 1 средняя морковь
• 2 небольших кислых яблока
• 3 средние свеклы
• 300 г капусты
• 2–4 небольшие картошки
• 2 ст. ложки топленого или растительного масла
• 1/4 ч. л. лимонной кислоты или сок половины лимона
• 2 ч. л. сахара
• 3 зубчика чеснока
• соль, перец, лавровый лист, зелень по вкусу

1. Свеклу и морковь натрите на крупной терке. Лук нарежьте на четверть кольца. Яблоки натрите на крупной терке или нарежьте соломкой.
2. Сковороду разогрейте с маслом и пассеруйте лук и морковь до прозрачности лука.
3. Положите в сковороду свеклу и яблоки. Добавьте лимонную кислоту или сок лимона, сахар, лавровый лист. Перемешайте. Тушите с открытой крышкой до мягкости свеклы, примерно 30 минут. Овощи нужно периодически перемешивать. Совет: тушить овощи следует непременно с открытой крышкой, чтобы свекла не потеряла цвет.
4. Капусту нашинкуйте, картофель нарежьте небольшими брусочками.
5. За 15 минут до готовности овощной зажарки в горячий бульон запустите сначала картофель, затем капусту. Варите до готовности картофеля и капусты, примерно 15 минут.
6. Добавьте в кастрюлю тушеные овощи с яблоками, перемешайте и доведите до закипания на огне чуть выше среднего. Убавьте огонь и готовьте все вместе 3–4 минуты.
7. Если в бульоне варилось мясо, – нарежьте его на небольшие кусочки и положите в борщ.
8. Отрегулируйте по вкусу соль, кислоту и сахар.
9. Положите 4–5 горошин черного перца, пропущенный через пресс или мелко нарезанный чеснок. Через 1–2 минуты снимите борщ с огня.
10. Дайте борщу отдохнуть 15 минут. Подавайте с зеленью и некислой сметаной.

Голубцы томленые в собственном соку без томатной пасты

Я очень люблю голубцы, особенно сарму – голубцы в листьях квашеной капусты; голубцы, как их готовят в Узбекистане – с томатной зажаркой. Люблю тушеные в сметане с томатами. Но больше всего – бабушкины, томленые в собственном соку. И они точно придутся по вкусу тем, кто любит голубцы, но не ест их из-за томатной пасты. Эти получаются волшебными!

Голубцы томленые в собственном соку лучше готовить по осени, когда поспевает капуста сорта «Слава» или подобные ей зимние сорта.

Для приготовления голубцов без томатной пасты нужно:

• 300 г говядины или телятины
• 300 г свинины (не очень постной)
• 1 луковица
• 1/2 стакана риса (круглозерного)
• 1 большой кочан капусты
• 1/3 стакана растительного масла
• 12 г соли (чайная ложка с небольшой горкой)
• свежемолотый перец

Совет: голубцы без томатной пасты лучше готовить в широкой, невысокой кастрюле с толстым дном или утятнице.

1. С капусты снимите первые листья и выбросите их.
2. Затем, надрезая листья на небольшом расстоянии от кочерыжки, лист за листом «разденьте» капусту. Снимите 12–14 листов. Грубые стебли отбейте ножом.
3. Сложите листья в большую кастрюлю и залейте листья горячей водой, немного посолите. Вода должна полностью покрывать листья.
4. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 8–10 минут.
5. Воду, в которой варились листья, слейте (оставьте 1/2 стакана отвара), листья остудите.
6. Сварите рис. Налейте в кастрюлю 1 литр воды, доведите до кипения, засыпьте рис. Варите на сильном огне 3 минуты и слейте воду. Рис остудите.
7. Приготовьте фарш из мяса и сырого лука, перемешайте с остывшим рисом. Посолите, поперчите.
8. На дно широкой кастрюли налейте немного растительного масла.
9. Положите на каждый капустный лист фарш, заверните голубцы плотным рулетом и уложите в кастрюлю. Каждый слой немного сбрызните растительным маслом – это обязательно!
10. Влейте оставленный отвар – примерно на 1 см от дна кастрюли.
11. Поставьте на средний огонь, закройте крышкой и доведите до кипения.
12. Убавьте огонь чуть ниже среднего, так чтобы жидкость кипела, но не сильно, и готовьте примерно 1 час. Затем убавьте огонь до медленного и оставьте томиться еще на 1 час под закрытой крышкой.

За это время капуста даст сок, и голубцы будут томиться в собственном соку. Капуста поменяет цвет на коричневатый.

Примерно к концу 2-го часа голубцы дойдут до готовности. Дайте им немного отдохнуть под закрытой крышкой, чтобы они полностью впитали в себя все ароматы капусты.

Рагу без томатной пасты

Что такое рагу? Это кусочки мяса – говядины, баранины, свинины, птицы, морепродуктов, тушеные вместе с овощами. Очень сытное и бюджетное блюдо, ведь для него можно купить недорогие, совсем не премиальные отруба: при длительном тушении мясо все равно станет нежным и сочным. Готовят рагу с добавлением бульона, красного вина или воды. Для того, чтобы соус стал густым, мясо обваливают перед обжариванием в муке или используют для загущения крахмал. Но часто вместо вина, особенно, в столовых, в ход идет томатная паста – для удешевления затрат. Она дает рагу и вкус, и цвет. Вот почему у многих устойчивое мнение, что рагу без томатной пасты не бывает. Но это совсем не так.

Для приготовления рагу без томатной пасты нужно:

• 200 г муки
• 600–800 г мяса для тушения (бедро, лопатка, огузок, шея)
• 1 л говяжьего бульона
• 5–6 средних картофелин
• 1 ст. ложка тимьяна или смесь трав итальянской приправы
• 3 моркови
• 1 большая луковица
• 2 ст. ложки топленого масла
• соль, свежемолотый черный перец
• ½ ч. л. ложки чесночного порошка
• 1 ч. л. яблочного уксуса
• ½ ст. л. молотого имбиря
• 100 мл соевого соуса
• 100 мл воды

1. Приготовьте маринад. В небольшую банку с крышкой налейте соевый соус, воду и добавьте все ингредиенты для маринада. Закройте банку крышкой и хорошо встряхните маринад.
2. Мясо нарежьте на кубики 3х3х3 см, положите в миску и залейте маринадом. Оставьте в маринаде на 1 час.
3. Картофель почистите и нарежьте крупными кубиками. Морковь почистите и нарежьте крупными кусочками. Лук почистите и нарежьте кубиками. Совет: если картофель молодой, его можно не чистить.
4. Мясо достаньте из маринада и промокните кусочки бумажным полотенцем.
5. В глубокую тарелку насыпьте муку и положите мясо. Перемешайте, чтобы все мясо было покрыто мукой.
6. В сковороде разогрейте масло и, стряхивая лишнюю муку, обжарьте мясо до золотистой корочки.
7. В толстостенную посуду сложите мясо, нарезанный лук, морковь, картофель, насыпьте тимьян или смесь трав итальянской приправы. Залейте бульоном и добавьте 100 мл маринада, в котором мариновалось мясо.
8. Посолите, поперчите.
9. Доведите до закипания и убавьте огонь до минимума. Рагу без томатной пасты должно только немного побулькивать в кастрюле. Готовьте 3–4 часа на медленном огне до полной мягкости мяса, периодически перемешивая рагу. Попробуйте на вкус – при необходимости добавьте соли и перца.

Судак под белым маринадом с яблоками (без томатной пасты)

Рыба под маринадом – классика советской кухни. Рецептов множество. В ростовской кухне есть свой – рыба под красным маринадом «по-казачьи», конечно, с помидорами и томатной пастой. Но есть и секретный ингредиент – «белый корень», пастернак. Это очень вкусно! Но не переживайте, для вас есть рыба из старинной таганрогской кухни, без томатной пасты. Ее готовят под белым маринадом, правда, с добавлением яблок. Готовится блюдо заранее – за двое суток перед подачей на стол.

Для приготовления рыбы без томатной пасты под белым маринадом нужно:

• 2 небольших судака, очищенных и потрошеных (можно карп, сазан, осетрина)
• 3 большие луковицы
• 2 средние моркови
• 2 корня пастернака
• 2 яблока
• растительное масло
• 100 мл воды
• 100 мл столового 9% уксуса
• 2–3 лавровых листа, 5–6 горошин душистого черного перца, 3–4 бутона гвоздики
• 1 ст. ложка сахара
• соль, черный перец по вкусу

1. Приготовьте маринад. Смешайте воду, уксус, сахар, соль, положите лавровый лист, душистый перец, бутоны гвоздики. Доведите до кипения, снимите с огня и остудите. Попробуйте – маринад должен быть вкусным. Можно добавить сахар или соль по своему вкусу.
2. Нарежьте рыбу на порционные куски и обжарьте в разогретом растительном масле до коричневой корочки. Снимите со сковороды.
3. Нарежьте лук, пастернак, яблоки соломкой. Морковь – кружочками или так же соломкой.
4. Поочередно в разогретом растительном масле обжарьте овощи и яблоки.
5. Уложите в эмалированную или стеклянную посуду слоями рыбу, овощи и яблоки. Каждый слой рыбы посолите и поперчите.
6. Залейте рыбу маринадом, прижмите тарелкой, накройте крышкой и поставьте в холодильник на сутки или двое.

Рыбу есть холодной.

Лазанья без томатной пасты

Итальянская кухня прочно вошла в нашу жизнь. Мы уже научились готовить дома и пиццу, и пасту карбонара и лазанью. К последней прочно прикрепился стереотип – лазанья с соусом болоньезе. Но обстоятельства диктуют свои правила: томатную пасту вам нельзя. И вот тут вариантов десятки! Один из самых интересных и предлагаем вам приготовить.

Хотите еще рецептов? — продолжение на портале Гастроном.ру:

Оригинал и комментарии

Со второй половины XV столетия начинается новый рост Московского государства, связанный с именем Ивана III Васильевича.

Московское княжество при Иване III

Московский государь Иван III Васильевич получил у историков прозвище Великий. Карамзин ставил его даже выше Петра I, ибо Иван III сделал великое государственное дело, не прибегая к насилию над народом.

Объясняется это, в общем, просто. Дело в том, что мы все живём в государстве, создателем которого является Иван III. Когда в 1462 году он вступил на московский престол, Московское княжество ещё отовсюду было окружено русскими удельными владениями: господина Великого Новгорода, князей тверских, ростовских, ярославских, рязанских. Иван Васильевич подчинил себе все эти земли или силой, или мирными соглашениями. К концу его правления в 1505 г. Московское княжество увеличилось почти в 3 раза (с 15 до 40 тыс. кв. км) и граничило только с иностранными государствами: Литвой, Швецией, Ливонским орденом, татарскими ханствами.

Это обстоятельство естественным образом изменило всю политику Ивана III. Ранее, окружённый такими же, как он сам, удельными владыками, Иван Васильевич был одним из многих удельных князей, хотя бы и самым сильным. Теперь, уничтожив эти владения, он превратился в единого государя целого народа. Коротко говоря, если поначалу его политика была удельной, то затем она стала национальной.

Став национальным государем всего русского народа, Иван III усвоил себе новое направление во внешних отношениях Руси. Он сбросил с себя последние остатки зависимости от золотоордынского хана. Он также перешёл в наступление против Литвы, от которой Москва до тех пор только оборонялась. Он даже заявил претензии на все те русские земли, которыми со второй половины XIII века владели литовские князья. Называя себя «государем всея Руси», Иван III разумел не только северную, но и южную, и западную Русь, присоединить которые к Москве он считал своей обязанностью. Иными словами, закончив собирание русских удельных княжеств, Иван III провозгласил политику собирания русского народа.

В этом и заключается важное историческое значение княжения Ивана III, которого с полным правом можно назвать создателем национального русского государства — Московской Руси.

Продолжение читайте здесь.

Подписка открывает доступ к архиву.

Для проявления душевной щедрости

Сбербанк 4274 3200 2087 4403

Мои книги

https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/

У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!

Последняя война Российской империи (описание и заказ)

Оригинал и комментарии

В сегодняшнем номере "Nature" очень интересая статья группы немецких (+ немецко-боливийских) и английских (+ работающий ныне в Англии уругваец Хосе Ириарте) исследователей "Lidar reveals pre-Hispanic low-density urbanism in the Bolivian Amazon".

В боливийской Амазонии, в регионе Льянос-де-Мохос, где уже несколько десятилетий изучаются масштабные земляные сооружения, использовавшиеся для контроля водных ресурсов, наконец-то при помощи лидара нашли крупные поселения с монументальной архитектурой. Причем сразу по козырям - один центр 147 га, а второй - аж 315! Масштабные земляные платформы, пирамидальные насыпи, земляные гати, рвы и валы - все это указывает на очень высокую социально-политическую сложность. Авторы даже считают, что можно говорить о тропическом урбанизме с низкой плотностью населения (крайне популярная в последнее время модель). Правда ни один из этих памятников пока что не только не раскопан, но и не обследован толком (доступ сложный), поэтому хронология неизвестна. Временные же рамки культуры Касарабе довольно широкие - от сер. I до 1-й пол. II тыс. н.э. Но все равно очень круто, а лидар вновь показал свою революционность.

Но в американских СМИ уже пошла волна "новостей" про открытие "затерянных городов" в джунглях Амазонки, так что один из редакторов сайта "Nature" комментит в Фейсбуке, что он ничего про "затерянные" не писал. А вот завтра проснутся российские СМИ и по трубам понесется такое...

Оригинал и комментарии

В свое время мы писали о том, что борщ почти не оставил следов в русском языке. Я имею в виду – в пословицах, поговорках. То есть там, где все не выдумано, а складывалось столетиями. Даже в Словаре Даля всего одна пословица со словом «борщ». Да и та с пометой "чувашская". 

Если вы попробуете сами вспомнить, то… почти ничего и не назовете. «Борщ да каша, пища наша» - просто смешное переиначивание щей.

Нам говорили: а как же «переборщить»? Это же про борщ? – Оказалось, что совсем нет. «Учительская газета" сегодня опубликовала любопытный материал на эту тему. Так вот слово это было образовано от существительного «перебор», с корнем «бор». А «щ» появилась там как словообразовательный элемент. Само же слово «перебор» происходит от глагола «брать». В пользу этой теории говорит наличие таких слов, как «наборщик» и «переборщик», которые не имеют никакого отношения к русской кухне.

Подтверждает это и «Историко-этимологический словарь современного русского языка» П. Я. Черных, который гласит: «Глагол «переборщить» – это позднее неуклюжее новообразование, известное лишь с начала XX века, происходит, по-видимому, не от «борщ», а от «переборка» и «перебрать».

Действительно, в обычной жизни мы часто используем слово «перебарщивать» в значении «взять или сделать больше, чем следовало бы». А если объяснять замену -о- на -а-, то здесь работает правило: «гласную –о- в неударяемых корнях глаголов совершенного вида нельзя проверять формами несовершенного вида на –ывать, -ивать, например, опаздывать, но опоздать; раскраивать, но раскроить».

Так что это лишь подтверждает наш давний вывод: борщ в русской культуре и быте не имеет и малой доли того значения, которое он приобрел в украинской.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

• Чему равен косинус нуля?
• Если a=b/c, то чему равно с?
• Сколько будет 10⁻⁵/10⁻⁷?

• Что такое гармонические функции?
• Что такое гармонические колебания? 
• Что такое гармонический ряд?

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Это в советские времена шарлотка стала способом спасения яблок. А пару сотен лет назад это было изящное блюдо, достойное королевского стола. Печенье савоярди, баварский крем, взбитые сливки — что может быть прекраснее? Это вам не стакан муки на стакан сахара.

Кто она – яблочная королева? И какое блюдо считается предком шарлотки? Вместе с ведущей программы "Еда с историей" (ТВЦ) Дарьей Герасимовой вспоминаю о загадках этого популярного пирога:

Шарлотка

Кто она – яблочная королева? И какое блюдо считается предком шарлотки? Раскроем тайны популярного пирога в рубрике "Еда с историей".

nastroenie.tv

Эта история началась в XVIII веке в Англии. Правил тогда Георг III. Его супруга Шарлотта очень любила яблоки. Владельцы местных садов считали королеву своей покровительницей. По одной из легенд, в честь неё и назвали особый пирог – шарлотку.

Предком этого десерта считается английский пудинг – блюдо на основе крупы или хлеба. Для приготовления старинной шарлотки использовались сухари, которые вымачивали в масле или яйце, – ими выстилали форму, сверху выкладывали уваренные яблоки и накрывали ещё одним слоем хлеба. После блюдо запекалось, могло подаваться и холодным. Совершенно новый взгляд на шарлотку в начале XIX века представил знаменитый повар Мари-Антуан Карем.

Павел Сюткин, историк кухни:

– В своё время он работал при английском дворе и там-то и создал вариант шарлотки, которую он назвал "парижская шарлотка". Это уже печенье савоярди – дамские пальчики. Выкладывается бортик кулинарной ёмкости, а внутрь заливается баварский крем – молоко со взбитыми яйцами и желатином. Перед тем как оно застынет, туда вмешиваются ещё взбитые сливки. Получается что-то такое воздушное, нежное и изящное.

И вот парадокс: позже Карем переименовал свою шарлотку из французской в русскую, но в России, в том виде, в котором её предлагал повар, она широкого признания не имела – уж очень дорого и хлопотно готовить. Что-то подобное могла есть только знать, а простой народ следовал традиции английского пудинга – запекал хлеб с яблоками.

Уже в СССР сложился золотой рецепт шарлотки, который и переписывать друг у друга не нужно было – запоминался с лёту. Стакан муки, стакан сахара, три яйца и немного соды. Всё взбить, залить воздушным тестом нарезанные яблоки и отправить в духовку.

В Союзе шарлотка стала идеальным блюдом для тех, у кого были дачи. Когда все банки с компотами и вареньями закрыты, наступала пора шарлоток. Яблоки, частенько подпорченные, очищали и отправляли в пироги. Возиться с рецептом не нужно, справлялись даже дети.

Хозяйке на заметку: для того чтобы яйца лучше взбились, следует достать их из холодильника заранее и дождаться, пока они достигнут комнатной температуры. Кондитеры советуют отделять белки от желтков и взбивать их в разной посуде – так тесто получится наиболее воздушным и нежным.

Нежность и лёгкость – основные отличительные черты шарлотки, и любая модификация пирога должна ими обладать. А вот немного изменить рецепт никто не запретит. Готовят шарлотки с творогом – он отлично смотрится с печёными яблоками. Сами яблоки заменяют на вишню, груши, лимоны, абрикосы, сливы. В тесто можно добавить какао – шоколадный бисквит особенно хорошо сочетается с той же вишней. Для любителей экзотики подойдёт вариант с тыквой – говорят, вкус, в хорошем смысле, ни на что не похожий.

Впрочем, яблочная классика остаётся самым популярным и любимым вариантом шарлотки. Фрукты с кислинкой и сладкое тесто – простота поистине гениальная и по-королевски изысканная. Такая вот история.

Оригинал и комментарии

«Человек - это промежуточное звено эволюции, необходимое для создания венца творения пpиpоды - рюмки коньяка и дольки лимона», — писали когда-то Стругацкие. Нисколько не отрицая мнение классиков, могу с полной ответственность сказать: колбаса на сковороде — это тоже посильнее, чем «Фауст» Гете.

В будни остается мало времени на готовку, а поесть вкусно, все-таки, хочется. Тут на помощь и приходит колбаса. Пару минут на сковороде, и готов добротный ужин. К колбасе добавляем салат – и даже поборники ЗОЖ не придерутся. Обо всех секретах нашей «колбасной радости» рассказывает Ольга Сюткина на портале Гастроном.ру:

Омлеты с колбасой

Не придумать более быстрой, сытной и гармоничной еды, чем омлет с колбасой. Палочка-выручалочка в любое время суток. Яйца, как правило, есть в любом холодильнике – и это все объясняет. Возможно, вы не знали, что омлет – это блюдо из яиц, которые смешивают с разными жидкостями: молоком, сливками, овощным, или мясным бульонами. В списке наполнителей –зелень, помидоры, грибы, сыр, мясо, и колбаса, конечно.

В итальянской и испанской кухнях есть свои вариации яиц с наполнителями – фритата и тортилья. Это тот же омлет, но только в яйца не добавляются жидкости. Мы, когда готовим омлет, как правило, используем молоко – по причине того, что это классический рецепт, и оно тоже всегда есть в холодильнике.

Омлет можно считать блюдом-конструктором. Я рекомендую приготовить его с копченой колбасой. Омлет пропитывается колбасным духом, жирок из колбасы вытапливается, поэтому масла вам потребуется меньше. Мой совет – готовить омлет на сливочном или топленом масле. Так блюдо будет вкуснее.

В омлет с колбасой на сковороде можно добавить на выбор: шампиньоны, репчатый лук, шпинат, брокколи, помидоры, и даже яблоки. Всегда приветствуется вмешать в яйца с молоком натертый сыр. Или положить сырные ломтики сверху, сразу после того, как вылили смесь в разогретую сковороду. Зелень в омлете поощряется любая.

Для омлета с колбасой на сковороде нужно:

Базовый набор, в который вы можете добавить по своему вкусу, что захотите.

• 3 яйца
• 50 мл молока
• 80-100 г копченой колбасы или колбасок
• 3 веточки укропа
• 1 ч. ложка топленого или сливочного масла
• соль, черный молотый перец

По желанию:

• 100 г шампиньонов
• или 1 средний помидор
• или 2 соцветия брокколи
• или 50 г шпината

1. Колбасу нарежьте кружочками.
2. Яйца разбейте в миску. Добавьте молоко, соль, перец. Мелко нарезанную зелень, по желанию, и натертый на терке сыр. Взбейте венчиком или вилкой.
3. В сковороде растопите сливочное или топленое масло, положите кружочки колбасы, и на среднем огне обжарьте с двух сторон. Переложите обжаренную колбасу на тарелку.
4. На оставшемся в сковороде жире обжарьте дополнительно выбранный вами ингредиент.
5. Верните обжаренную колбасу в сковороду и залейте яйцами.
6. Закройте омлет с колбасой на сковороде крышкой и жарьте на минимальном огне до готовности омлета: омлет должен подняться, и вся поверхность стать матовой.
7. Омлет готов. По желанию можно с помощью тарелки перевернуть омлет и обжарить со второй стороны.

Копченая колбаса с молодым картофелем на сковороде

Нежный молодой картофель с кружочками пикантной копченой колбасы и болгарским перцем – вот все, что нужно для того, чтобы ваш семейный ужин удался. Молодой картофель достаточно помыть щеткой, и он очень быстро обжаривается, главное, выбрать одинаковые, небольшого калибра клубни. А вот колбаса лучше подойдет варено-копченая, она в готовом блюде ароматная и во рту тает.

Для приготовления копченых колбасок с молодым картофелем на сковороде нужно:

• 700 г молодого картофеля
• 1 луковица
• 1 красный болгарский перец
• 200 г копченых колбасок
• 80 г растительного масла, сливочного или топленого
• 2 ч. ложки сухой итальянской приправы
• 1/2 ч. ложки хлопьев красного перца или перца чили по вкусу
• 1 зубчик чеснока
• 60 мл куриного бульона, говяжьего или овощного
• 1 ч. ложка соуса шрирача или другого острого соуса на ваш вкус
• соль и свежемолотый перец
• петрушка для подачи

1. Картофель помойте и разрежьте на четвертинки.
2. Лук нарежьте перышками, красный перец полосками, чеснок измельчите.
3. В большой чугунной сковороде на среднем огне разогрейте 3 столовые ложки масла.
4. Добавьте картофель в сковороду и приправьте солью и перцем. Обжаривайте до золотистого цвета и готовности, около 10–12 минут, регулярно помешивая. Переложите картофель на тарелку и отставьте в сторону.
5. Колбаски нарежьте на кружочки толщиной примерно 1 см.
6. В той же сковороде с оставшейся столовой ложкой масла обжарьте нарезанные копченые колбаски и, мешая, обжарьте на среднем огне 5 минут.
7. Добавьте чеснок, лук, красный сладкий перец, итальянскую приправу, соль и черный перец. Готовьте колбаски 2–3 минуты.
8. Влейте бульон, добавьте острый соус и перемешайте.
9. Добавьте обжаренный картофель в сковороду и перемешайте все вместе, чтобы разогреть картофель.

Отрегулируйте по вкусу приправы, украсьте нарезанной свежей петрушкой и сразу же подавайте копченые колбаски с молодым картофелем на сковороде.

Колбаса с пастой на сковороде

Простая паста в сливочном соусе с колбасой может стать вашим любимым семейным рецептом. Кабачки и чеснок добавят и пользы, и пикантности. Макароны можно взять любые. Я предпочитаю для подобных блюд лингвини, фузилли или фарфалле.

Для колбасы с пастой на сковороде нужно:

• 1 ст. ложка сливочного, топленого или оливкового масла
• 6 колбасок
• 1 большая луковица
• 3 зубчика чеснока
• 200 мл сливок 20% жирности
• 2 средних кабачка
• 350 г пасты (фузилли, лингвини, фарфалле)
• петрушка для подачи
• соль, свежемолотый черный перец по вкусу

1. Колбаски разрежьте каждую на 4 части.
2. Луковицу нарежьте кубиками, чеснок – ломтиками.
3. Кабачки нарежьте тонкой соломкой.
4. В сковороде разогрейте масло и обжарьте со всех сторон нарезанные колбаски. Переложите на тарелку.
5. В той же сковороде обжарьте лук и чеснок до прозрачности. Добавьте кабачки, готовьте 3-4 минуты. Верните колбаски в сковороду, добавьте сливки и прогрейте 2–3 минуты. Посолите по вкусу.
6. Отварите в кипящей подсоленной воде пасту столько минут, сколько указано на пачке. Слейте воду.
7. Переложите пасту в сковороду, смешайте с колбасками и соусом. Приправьте перцем. Подавайте сразу же, посыпав нарезанной петрушкой.

Колбаса с рисом на сковороде

Колечко краковской колбасы украсит не только бутерброд. Этот вид мясной гастрономии, как никакой другой подходит для кулинарных экспериментов. Особенно, для блюд на сковороде – все, благодаря копченому чесночному вкусу и нежному жирку. Бигос, к примеру, я готовлю только с краковской колбасой. И вообще, считаю, что блюда с колбасой на сковороде – большое подспорье работающим женщинам.

Вот, к примеру, отличное, сытное блюдо, на которое у вас уйдет не больше 40 минут. Если, конечно, есть колбаса и рис в доме. Болгарский перец, фасоль, репчатый лук – все это добавляется по вкусу и желанию. Так же, как острый перец. Сыр добавит блюду кремовости. Хотите еще быстрее? Используйте вчерашний готовый рис. Да, и так можно!

Для приготовления колбасы с рисом на сковороде нужно:

• 450 г колбасы
• 1 ст. ложка оливкового или топленого масла
• 250 г пропаренного риса
• 400 мл куриного бульона (можно бульона из куриного кубика)
• 1/2 красного болгарского перца
• 1/2 желтого болгарского перца
• 1/2 зеленого болгарского перца (можно взять 1 ½ перец одного цвета)
• 125 мл томатного соуса
• соль, свежемолотый черный перец по вкусу

1. Колбасу нарежьте шайбочками толщиной 1 см.
2. Перец нарежьте крупными кубиками.
3. В большой сковороде или сотейнике разогрейте масло. Положите нарезанную колбасу и обжаривайте в течение 2 минут.
4. Добавьте рис, перец, томатный соус и бульон. Перемешайте.
5. Доведите до закипания на среднем огне, убавьте огонь до слабого.
6. Накройте крышкой и готовьте 15–18 минут на слабом огне до мягкости риса.

Ешьте с удовольствием и не говорите, что это долго и не вкусно!

Колбаса с овощами на сковороде

Для приготовления этого блюда хорошо бы купить колбасу из мяса птицы. Тогда блюдо получается легкое, практически, диетическое. Колбаса впитывает вкусы и ароматы овощей, а овощи вбирают в себя мясные соки. Такое взаимное «проникновение». После готовности обязательно дайте блюду постоять 5–7 минут. Потом порежьте ржаной хлеб на кусочки, и макайте прямо в сковородку.

Для приготовления колбасы с овощами на сковороде нужно:

• 1 ст. ложка топленого масла
• 1/2 красной луковицы
• 2 средние моркови
• 4 небольших картофелины
• 1 цуккини или небольшой молодой кабачок
• 2 зубчика чеснока
• 100 мл куриного или говяжьего бульона
• 1 ст. ложка томатного пюре
• 300 г колбасы
• кинза для подачи
• соль, перец по вкусу

1. Лук нарежьте тонкими полукольцами, морковь соломкой, картофель разрежьте пополам. Цуккини или кабачок нарежьте кубиками. Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс.
2. Колбасу очистите и нарежьте кружочками толщиной 1–1,5 см.
3. В сковороде разогрейте масло и пассеруйте лук на среднем огне 3 минуты.
4. Добавьте морковь и картофель, влейте бульон. Доведите до закипания, убавьте огонь и накройте крышкой. Тушите 10 минут.
5. Добавьте в сковороду цуккини и томатную пасту. Перемешайте и готовьте еще 5 минут. Овощи должны быть уже практически готовы. При необходимости добавьте еще немного бульона, если хотите побольше соуса.
6. Положите к овощам колбасу и готовьте еще 5–8 минут.

Подавайте с мелко нарезанными листьями кинзы.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

СССР, середина 1920-х годов.

Гора Кошка между Симеизом и Кацивели. Снято со стороны Кацивели. Там и в 90-е с нулевыми были нудистские места, правда, где-то под самой Кошкой.

Оригинал и комментарии

       Вот вроде бы эту ссылку я в свое время и давал, но все же решил, на всякий случай, ее оставить здесь (ну или продублировать - все равно с тех пор много воды утекло, кто-то ее и впервый раз прочитает - совсем не лишним будет):

      Мы обычно смотрим на древние сражения сверху – правый фланг атакует левый, в центре король возглавляет строй… Красивые прямоугольники на картинки, где стрелочками показано кто и где на кого напал, но что творилось непосредственно в месте столкновения солдат? В рамках этой популярной статьи хочу рассказать про ранения и те способы, которыми они наносились. Тема эта мало популярная в отечественной историографии, как, в общем-то, и другие вопросы, рассматривающие «лицо войны». С другой стороны, на Западе накоплен неплохой объем работ, в которых анализируются костные останки древних воинов. Современные методы криминалистической экспертизы позволяют понять по зарубкам на костях, как был нанесен удар, с какой стороны, можно восстановить даже очередность атак, поняв картину боя

Оригинал и комментарии

       Вот чем мне нравятся книжки от "Евразии" из их серии Parvus libellus, так это тем, что они быстро читаются дают исходный минимум инфорамции по вопросу - а дальше можно уже или остановиться на этом, или же идти дальше, копать и вглубь, и вширь.
      И вот в перерывах между работой листаю очередную книгу серии - "Мир накануне раннего Нового времени" П. Уварова.



      По ходу чтения/листания возникает вопрос - а почему, собственно, модернизация в цинском Ктае пошла во 2-й половине XIX в. сикось-накось и закончилась позорным Симоносекским миром, боксерским протоколом, Синьхайской реводюцией и прочей китайщиной и лишь сейчас, спустя полтора столетия после начала этой модернизации (которая, кстати, имела неплохой старт) дала свои плоды?
      В то же время ниппонцы тоже начали модернизацию, узрев мощь и величие "черных кораблей" проклятых гайдзинов. И хотя стартовые условия у ниппонцев были как будто похуже, чем у китайцев, онако же сыны Аматерасу сумели за полсотни лет сделать колоссальный рывок вперед и встроиться в Версальско-Вашингтонскую систему в качестве пусть и второго эшелона (как Франция там или Италия), но великой державой.
      Как же так получилось - нищие и убогие ниппонцы сумели обогнатьсвоих учителей и наставников китайцев, которые даже и в середине XIX в . имели весьма мощную экономику, многочисленное население, богатые ресурсы и прочие элементы, необходимые для развития? Или же свою роль сыграли "надстроечные" элементы - кнфуцианская бюрократия оказалась в конечном итоге неспоособной к переходу на иные темпы развития, а вот служилое сословие ниппонское - таки смогло?

Оригинал и комментарии

Ссылка для скачивания

https://yadi.sk/i/BOyxH5ArLghl7w

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Ряпушка – самый маленький из европейских сигов. Раньше в Москве ее называли переславской селедкой потому, что именно в Переславле-Залесском ее и готовили в копченом виде для доставки во вторую столицу.

Вот на днях и нам привезли эту ряпушку из самого Переславля. Голландскую селедку мы, похоже, уже не скоро увидим. Так что повторяется ситуация, живо описанная нашим известным этнографом Петром Якушкиным еще в 1865 году:

« - Что же у вас есть?

- Все что прикажете, опять забормотал половой. - Все что прикажете: чай есть, водка есть...

- Чем же закусить?

- Закуска есть всякая...

- Да какая же? спросил я, начиная уже терять всякое терпение.

- Какую прикажете... сельди есть... прикажете приготовить? В одну минуту...

- У вас сельди!.. Сжарь пожалуйста селедку, сказал я, вспомнив, что Переяславль славится своими сельдями.

- Как сжарить? спросил меня, разиня рот от удивления, половой.

- Прикажи пожалуйста сжарить в сметане.

- Да ведь этого нельзя! — замялся половой. - Этого нельзя... это выйдет не скусно...

- В Москве я едал переяславских сельдей, выходило скусно, сказал я, не понимая хорошенько причины упорного отказа полового мне в сельди.

- Вы кушали переяславские, обрадовавшись, заговорил половой, а у нас ведь не переяславские: у нас, изволите видеть, сельди московские... мы прямо из Москвы голландские селедки получаем!

- Как из Москвы?

- Самые, что ни на есть лучшие!.. настоящие голландские, прямо из самой Москвы!

- Ты не готовь, а принеси сюда показать твои сельди, сказал я половому.

- Для чего не показать!

Подовой пошел в буфет, возвратился через несколько секунд, неся на тарелке ржавую селедку.

И тогда я понял, что в Москве надо искать Переяславля, а в Переяславль Москвы».

***

Интересно, что икра ряпушки – лакомая пища для корюшки. Так что две эти рыбки как сообщающиеся сосуды: если много одной, то мало другой и наоборот.

По сведениям Герберштейна, блюдо переяславских сельдей было подано в феврале 1498 года при «венчании на царство» Дмитрия, внука Ивана III (с царством, правда, у него не сложилось).

Как отмечала София Макарова в «Повестях русского быта» (СПб., 1879), «23 июня в день Аграфены Купальницы рыбаки на Плещеевом озере начинали ловить известную по своему вкусному мясу переяславскую сельдь».

Несмотря на малую величину, ряпушка представляла раньше предмет значительного промысла. Годовой улов ее в конце XIX века в России составлял примерно 500 000 пудов.

***

Узнать больше об истории русской рыбы и блюд из нее можно на нашем сайте «Русская кухня:

Там же можно бесплатно скачать наши книги. 

Оригинал и комментарии

       Или порядок и организация бьет класс (в долговременной перспективе).
Любопытный вывод Е. Норина по результатам столкновения "цветной" Марковской дивизии (точнее, того, что от нее осталось к этому времени) с конницей Буденного 31-го декабря 1919 г. (по ссылке можно и всю статью прочитать):

      В чисто военном отношении бой у Алексеево-Леоново трудно назвать решающим сражением «той Гражданской». Но он стал очень показательным для завершающего этапа войны красных против ВСЮР. Деникинцы добились огромных успехов за свою минуту славы в 1918-1919 годах, но блестящие действия на тактическом уровне не могли отменить тех преимуществ, которые имела массовая индустриальная армия. Когда красные смогли придать РККА более-менее регулярные черты, исход войны для белых стал предрешен. Белые действительно блестяще умели вести бой, что признавали и красные командиры. Однако теперь белые тонули в море хотя бы и не столь дисциплинированных подразделений РККА, но состоящих из призванных по мобилизации солдат, регулярно пополнявшихся и имеющих какую ни есть военную промышленность за спиной. Белые пропустили момент, когда из сборища партизанско-повстанческих отрядов вырос джаггернаут регулярной армии, постоянно поставляющий на фронт новые и новые батальоны.
      Конечно, «полчища» РККА были «несметными» только по меркам Гражданской войны, и не были чем-то потрясающим на фоне армий и фронтов старого государства. Однако по сравнению с белыми, анархистами или националистами всех мастей РККА действовала с немыслимым размахом. Буденновцы под Алексеево-Леоново были частью уже трехмиллионной армии. Даже если бы марковцам удалось разбить дивизию Тимошенко, по ее следам тут же пришли бы новые дивизии. Белые же столкнулись с ситуацией, когда лучшие части должны были метаться по фронту, затыкая одну дыру за другой. «Дрозды», марковцы или корниловцы по-прежнему могли демонстрировать сумасшедшую отвагу, но теперь они воевали «за себя и того парня». Причем «тот парень», уходящий в тыл (а то и никогда не выходивший оттуда), быстро становился красноармейцем, как только до него добиралась РККА со своим военно-бюрократическим механизмом. Это все было мало похоже на стихийное творчество революционных масс, но производило сокрушительный эффект. Рано или поздно даже лучшие белые части подходили к пределу прочности – и в бой шли крайне измотанные люди, уже не способные показывать лучшие боевые качества, истратившие все боеприпасы, и не имеющие никого, кто мог бы сменить их на поле боя при поражении. В конце 1919 года Марковская дивизия дошла до предела прочности. 31 декабря натянутая струна лопнула

      Фотография известная, равно как и участники фотосессии.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии