Недавние тренды рунета

Жизнь в России становится проще и понятнее. Так на днях правительство разрешило выпуск автомобилей без подушек безопасности. Не сомневаюсь, что это только первая ласточка. Которая, несомненно, коснется и продуктов питания.

Помнится несколько лет назад величайший геополитик, общаясь с податным населением произнес: ««Зачем вам машина, если нет дорог?» В нынешних условиях эту августейшую инициативу можно продолжить: «А зачем вам здоровье, если оно вам не потребуется?» «А зачем вам качество, если оно вам не по карману?»

Россия медленно, но верно скатывается к позднесоветским порядкам. Я здесь даже не про идиотизм с патриотизмом. А о материях попроще: о еде. Что вполне логично. Нельзя получить отдельно вселенского гения на посту генсека, лизоблюдов в виде СМИ, человеконенавистническую идеологию и пожирающий все милитаризм. И отдельно – изобилие вкусной и полезной еды. Тут уж, извините, все в «одном флаконе». Одного без другого не бывает. История таких прецедентов не знает.

Поэтому питание будет тоже как у советского человека в 1980-х. Когда самые прогрессивные отечественные ГОСТы стали позволять добавлять в пищу целлюлозу, растительные жиры и пр. Вот, к примеру, ГОСТ 23670-79 (1979 года) на мясные изделия: «В сардельках свиных, сардельках 1-го сорта и говяжьих допускается замена 2 кг говядины или свинины 2 кг картофельного крахмала или пшеничной муки».

Первые признаки грядущего изобилия уже видны. «На сегодня молочный жир подменяют не только пальмовым каким-то маслом (оно подорожало), а животным жиром. Животным! Технологию сделали специальную». – на днях поделился с телезрителями Сергей Данкверт, руководитель Россельхознадзора.

«Оно подорожало» – ключевые слова. Реальный курс курс рубля можно узнать не по нарисованным Центробанком цифрам, а по подорожанию импортных товаров. И он в таком исчислении составляет 150-200 рублей за доллар. Так что даже пальмовое масло среднему россиянину скоро будет не по карману.

Другая проблема – вымывание товаров. «Производителям придется применять имеющиеся в доступе ингредиенты и видоизменять некоторые технологические процессы, что может привести к изменению вкуса и качества различных продуктов», - считает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

Попытка же воссоздать импортные ингредиенты «на коленке» в России приведен как к падению их качества, так и к удорожанию. Но выход, как вы понимаете есть. 30 лет назад ведь жили без этих излишеств? «Зачем вам хорошая колбаса, если у вас нет приличного масла?»

Нельзя сказать, что специалисты, которые еще остались во власти, этого не осознают. Отсюда и ставка на знаменитые 6 соток. «Зачем нужны инженеры, если они не умеют создать айфон?» - Правильно, пусть выращивают картошку. И вот уже многие заводы раздают своим сотрудникам сельхозучастки. В преддверии массовой безработицы они еще и прокормят.

А местные руководители задумываются, что пора организовывать рынки как в 90-х – овощные, вещевые. Естественно, для неуклонного роста благосостояния россиян. «Необходимо, чтобы дешевые и качественные продукты, которые производятся на территории области, дошли до конечного потребителя, чтобы их могли купить в том числе в городах», - подчеркнул недавно председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев.

«Из-за санкций и ухода иностранных производителей есть риск, что качество продуктов на прилавке может заметно упасть». Об этом в эксклюзивном интервью нам рассказал глава Роскачества Максима Протасов.

С другой стороны, качество продуктов – это будет явно не самая большая проблема россиян в ближайшие годы. И в этом смысле Путин прав. «Зачем вам хорошие продукты, когда и на плохие денег нет?»

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

roxsalan

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Посетитель женского общежития.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Разве сравнишь магазинную томатную пасту с той, что приготовлена дома, своими руками, из спелых и натуральных помидоров? Это концентрация томатного вкуса, который еще называют – умами. 

Здесь он особенно яркий, ведь жидкость для томатной пасты выпаривается максимально, концентрация в ней сухих веществ от 25% до 40%, в то время, как в томатном пюре всего 12-20%. Ольга Сюткина на портале Гастроном.ру рассказывает о том, насколько домашняя томатная паста лучше магазинной:

— Промышленная томатная паста готовится круглый год, но вкуснее, конечно, та, что сделана в сезон урожая помидоров. Поэтому смотрите на упаковке томатной пасты не только срок годности, но и месяц выпуска. Если упаковка прозрачная, выбирайте пасту ярко-красного цвета – это высший сорт. Паста первого сорта – с коричневым оттенком.

Читая этикетку томатной пасты в магазине, вы обнаружите много интересного. Кроме двух положенных по рецепту ингредиентов, помидоров и соли, там могут быть краситель, крахмал для загустения и консерванты. В домашней томатной пасте за состав и качество отвечаете только вы.

Готовим томатную пасту дома

Первым делом выбираем помидоры. Из мясистых, в которых много мякоти и мало сока, как сказали бы экономисты, получится рентабельнее. Самые простые и бюджетные – помидоры сорта «Сливка». За сорта «Алсу», «Бычье сердце», «Настенька» придется заплатить побольше, но помимо мясистости, они отличаются сладким, насыщенным помидорным вкусом – из них выходит особенно вкусная томатная паста. Чайной ложки достаточно, чтобы придать блюду или соусу выраженный томатный оттенок.

На 4 кг помидоров потребуется 80–100 г соли (попробовать на вкус).

Помидоры должны быть целыми, без повреждений и признаков порчи.

Для начала их нужно помыть, обсушить и разрезать на 4–8 частей в зависимости от размера плода. Плодоножку вырезать.

Совет: для оптимизации процесса проще сначала разрезать томат пополам, сделав разрез рядом с плодоножкой, а затем вырезать плодоножку с одной половинки. Так гораздо быстрее.

Кто-то советует сразу при разрезании удалять жидкость из ломтиков помидоров. Но я этого не делаю потому, что студенистая жидкость возле семян содержит наибольшую концентрацию вкуса. Пусть она варится дальше вместе с мякотью, паста получится вкуснее.

Сложите помидоры в кастрюлю соответствующего размера с толстым дном и поставьте на огонь чуть выше среднего. Доведите до закипания, периодически помешивая, чтобы не подгорело. Убавьте огонь до слабого, накройте крышкой и варите, примерно 40 минут. До тех пор, пока шкурки полностью не отстанут от мякоти, а сама мякоть не разойдется хлопьями.

Теперь у вас есть три варианта:

1. Пробить мякоть вместе со шкурками и затем вернуть томатное пюре в кастрюлю для дальнейшей готовки.
2. Протереть через сито деревянной ложкой или спатулой мякоть от шкурок и затем продолжить готовку.
3. Протереть мякоть от шкурок специальной машинкой для протирки пюре из ягод и овощей. Это очень удобно для больших объемов.

После того, как вы воспользовались одним из трех вариантов, верните пюре в кастрюлю и добавьте половину соли от нормы. Оставшуюся добавите по вкусу за 10–15 минут до готовности – так точно не пересолите.

Варите около 2 часов на медленном огне, без крышки, постоянно помешивая. Вы увидите, как постепенно выпаривается жидкость, и паста становится все более густой. Это классическая томатная паста.

Время приготовления зависит от объема томатов: чем больше было исходного продукта, тем дольше будет приготовление.

Приготовление томатной пасты в духовке

Для этого способа следует выложить томатное пюре на противень, застеленный пергаментной бумагой и поставить в разогретую до 100° духовку примерно на 3 часа, периодически открывая и помешивая. Есть похожий на приготовление в духовке способ – выпаривание на солнышке. Томатную массу также выкладывают на противень и оставляют под солнечными лучами. На такой способ уйдет несколько дней. Зато вы сэкономите на электричестве.

Домашнюю томатную пасту имеет смысл заготовить впрок, разложив в стерилизованные банки. Их нужно плотно закрыть и пастеризовать. После того, как банка открыта, храните ее в холодильнике не дольше недели, залив поверхность маслом.

Очень удобный способ – заморозить томатную пасту в форме для кубиков льда. И доставать нужное количество кубиков по мере необходимости.

Стоит ли убеждать, что томатная паста, приготовленная дома, важный ингредиент для приготовления многих блюд и прекрасная основа для холодных и горячих соусов. Классический пример – рыба под маринадом, которая особенно хороша с домашней томатной пастой. Кетчуп, острый соус для шашлыка с различными вкусами, соус для пиццы – это быстрые холодные соусы. Советская «подлива», соус на основе бешамель под названием «Аврора», болоньезе к макаронам – многие соусы к горячим блюдам не состоялись бы, не будь томатной пасты.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

       Или почему у кочевников получалось доминировать над земледельцами до конца Средневековья, а вот начиная с раннего Нового времени - уже нет (пожалуй, падение династии Мин в сер. XVII в. едва ли не единственное исключение - по крайней мере, если мне не изменяет память, да и то маньчжурам повезло потому, что минский Китай уже полстолетия находился в кризисе и маньчжуры поступили милосердно, в строгом соответcтвии с заветами Ницше и толкнули падающего, ускорив его конец).
      Как мне представляется, свою роль в том, что кочевники перестали играть прежнюю роль и не смогли отныне на равных противостоять оседлым цивилизациям нового уровня, сыграл ряд обстоятельств.
      1. Четко обозначившийся на исходе Средневековья экономический и демографический подъем земледельцев (я буду говорить про западную Евразию - она мне ближе и понятнее) - последствия социально-экологического, экономического и политического кризиса позднего Средневековья постепенно начали преодолеваться. Само собой, ресурсная и экономическая вкупе с финансовой база оседлых цивилизация стала прирастать темпами большими, чем могли позволить себе кочевники. Бог же, как известно, на стороне больших батальонов.
      2. Растущее превосходство в организации управления и администрации. Раннемодерные государтсва западной Евразии, конечно, нельзя еще сравнить с современными постмодерными государствами, однако худо-бедно, но их администрация уже обрела более или менее законченные формы и могла в случае необходимости произвести мобилизацию ресурсов более эффективно и быстрее, чем прежде. Подобного административного аппарата у кочевников не было, и в организационном плане они безнадежно проигрывали гонку земледельцам.
      3. Земледельцы обладали более совершенными механизмами сохранения и передачи социального и культурного (в самом широком смысле) опыта, что также давало им неоспоримые преимущества над кочевниками.
      4. И, само собой, не стоит забывать и о военном факторе. Пресловутая военная ("пороховая", если быть совсем уж точным) революция (ну или "эволюция" - тут на вкус и цветтоварищей нет), широкое распространение огнестрельного оружия, новейшей фортификации, создание постоянных армий с их дисциплиной и мунстром и военной администрации, позволявшей решать задачи, которые прежде были немыслимы - все это делает земледельческие государства все менее и менее уязвимыми перед лицом кочевых вторжений. Они еще могли нанести серьезный ущерб и даже на время создать иллюзию вот-вот возвращающегося доминирования кочевников, но это было лишь временно и не более чем иллюзия. Уже XVI в. показал, что эпоха господства кочевников постепенно отходит в прошлое, в XVII в. это стало очевидным, а в XVIII в. окончательно стало достоянием истории. Два характернейших примера в этом случае - калмыки и джунгары.
      Вот такая вот выходит картинка на сегодняшний день...

Оригинал и комментарии

Я часто задаю себе вопрос. А как бы вели себя сегодня те участники Великой Отечественной, будь они молоды и сильны. Не нынешние 90-летние старики, мало соображающие по вполне понятным медицинским причинам. Которым можно дать открытку и пачку гречки, и они будут рады. А вот те – боевые солдаты и офицеры, только что взявшие Рейхстаг и Прагу.

Рассказать им, что некий спятивший диктатор вдруг захотел убить всех украинцев. Тех, кто воевал с ними рядом против фашизма. Как они поступили бы?

Как долго нам придется отмывать день Победы от путинской грязи. И я совсем не уверен, что этот день будет отмечаться после этого. По крайней мере, в нынешнем виде – со всеми этими парадами, танками и хвалебными речами.

А между тем тот самый фашизм пришел в Россию. Не карикатурный с картинок Кукрыниксов. А самый настоящий – с кровью, убийствами, тюрьмами и пытками. С массовым оболваниванием населения идеологией ненависти ко всему миру. Не будем лукавить. Если бы существовала такая чудесная кнопка, нажав которую, можно было бы убить всех людей в Украине, Польше, Америке, то миллионы безумных зрителей российского ТВ с радостью использовали бы ее. И именно эти люди наслаждаются парадом на Красной площади.

Российское общество тяжело больно. И так же, как у страдающего тяжелым психозом человека, обычные реакции организма вызывают у него безумный ответ. Любовь к родине становится желанием оправдать самые отвратительные поступки ее правителей. Поиск правды – стремлением уничтожить всех несогласных с точкой зрения из телевизора. И даже любовь к своим детям – жаждой их гибели в выдуманной воспаленным мозгом борьбе с нацистами. Тем более, если добрый начальник обещает за это пару миллионов рублей.

Это безумие не может продлиться долго. Да, собственно, конец его уже ясно виден. Весь мир объединился, чтобы уничтожить путинский воровской режим, превратившийся в шайку военных преступников. У него нет будущего. А вот есть ли будущее у народа России, – это покажут ближайшие месяцы.

И да, я уверен, что мой дед, грудь которого была увешана орденами за ту войну, стал бы рядом со мной в этой борьбе против воров и убийц, возомнивших себя Россией. И также, как тогда, в 1945-м, мы еще проведем парад на Красной площади, сбросив с себя иго нового фашизма. Но это будет не парад мнимого торжества. А молчаливое шествие скорби и печали о миллионах жертв тоталитаризма.

Оригинал и комментарии

Реклама статьи, которая для меня во многом знаковая. И довольно парадоксальна.
Все мы знаем, что кумовство - вещь неприятная и малоэффективная. Что "как не порадеть родному человечку" хлестко высмеял Грибоедов.
Однако всю эпоху Паруса в Роял Неви именно этот принцип был возведен в абсолют. Причем, мало того, еще и приносил победы. Как же так, спросите вы?
Читайте.

"С чего начнём?
С мальчика лет 12 от роду.
Вот он по протекции своего дяди устраивается на Royal Navy, естественно — на корабль своего дяди. Через несколько лет этот мальчик сдаёт на лейтенанта экзамен комиссии, где председателем… его дядя.
Само собой, сквозь этот экзамен наш фигурант проходит как нож сквозь масло, т. е. — без проблем. В  возрасте 21 года наш уже не то, чтоб мальчик становится кэптеном, который командует 200 матросами, и от него зависит их жизнь и их смерть.
Как вы думаете, в корпорации, где подобный путь не просто возможен, а типичен, такой кэптен преуспеет?
Имеется в виду, станет ли он эффективным её членом или будет получать жизненные блага и делать карьеру только по протекции, без учёта его реальных способностей?
Чтобы не томить читателя интригой, скажу, что вкратце описал начало карьеры сэра Горацио Нельсона, который в 12 лет пошёл юнгой на корабль своего дяди HMS Raisonnable.

https://fitzroymag.com/right-place/royal-navy-kumovstvo/

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Изобретение напитка под названием кофе окутано множеством легенд, порой совершенно фантастических. И если его ранняя история теряется в веках, то начало современного способа употребления в целом понятно. Доподлинно известно, что в Адене (современный Южный Йемен) кофе пили уже в 1420 году. Обычай переняли в Сирии, затем в Константинополе. В Европу же кофе привезли венецианцы 1615 году.

Поначалу кофе считали странной субстанцией, его рассматривали, скорее, как лечебное снадобье. Распространению напитка способствовало изобретение 1687 году кофейной мельницы.

Вариантов приготовления кофе много, каждый хорош по-своему и раскрывает по-разному вкусовые достоинства напитка. Ольга Сюткина на портале Гастроном.ру рассказывает о них:

Самый общеизвестный способ приготовления кофе - это кофе по-турецки. Тонко смолотый порошок смешивают с сахаром и засыпают в кипящую воду. Но правильный турецкий кофе не приготовить, если нет специальной посуды - джезвы.

Что такое джезва (турка)

Джезва или турка - так называется маленький ковшик конической формы с длинной ручкой, в котором варится настоящий кофе по-турецки. В переводе с арабского джезва - горящий уголек, кусочек огня. Слово джезва напрямую связано с Османской эпохой и историей возникновения кофе, поскольку кофе первоначально был обнаружен в провинции Йемен. Правильное распределение и сохранение тепла, длинная ручка для удобства приготовления на огне, маленький объем - удобно взять с собой. Все сложилось в идеальную форму для получения напитка. Турка сделана из меди - этот материал использовался на протяжении сотен лет для приготовления турецкого кофе. Одним из преимуществ медной турки является особый вкус, который она придает сваренному в ней кофе. Это обусловлено теплопроводными свойствами меди, которые позволяют приготовить оптимально вкусный напиток.

Сейчас на рынке есть кофейники и из других материалов - нержавеющей стали, керамические, электрические.

Джезва из нержавеющей стали - самая распространенная после медной. Современный вид, легкость использования и очистки. Но кофе по-турецки, сваренный в таком кофейнике, существенно уступает по вкусу кофе, сваренному в медной турке.

Керамическая джезва обычно изготавливается из красной глины, ручной работы. Ценится за экологичность и аутентичность.

Керамический кофейник дает очень вкусный и насыщенный аромат напитку.

Электрическая джезва - это самый простой выбор. Кофе будет приготовлен под контролем датчика, который реагирует на закипание и предотвратит «убегание» - что часто случается с обычными кофеварками. Отличный выбор для тех любителей напитка, которые хотят быстро и беспроблемно приготовить кофе с насыщенным вкусом.

Имея в арсенале турку из меди, хозяйка частенько сталкивается с вопросом: а как и чем ее почистить.

Как почистить медную джезву

Самое простое и безопасное средство для чистки медных изделий - пищевая сода. Нужно насыпать ее на влажную ткань и протереть посуду. Затем промыть и насухо вытереть.

Лимон и соль - еще один эффективный метод удаления черноты от кофе. На разрезанный пополам лимон нужно насыпать соль и протереть им загрязненные места. Промыть под струей воды и вытереть сухим полотенцем.

Вместо лимона можно использовать уксус - яблочный или виноградный. Залить турку уксусом, добавить столовую ложку соли и протереть пятна. Смыть большим количеством воды и вытереть насухо.

И самый необычный, но действенный способ чистки медных поверхностей, - кетчуп. Протереть салфеткой с кетчупом кофейные пятна и смыть большим количеством воды. Засияет как новый!

Кофе по-турецки начинается с самого кофе

Какой сорт кофе необходим для приготовления кофе по-турецки. В Турции кофе не растет, его закупают в Центральной и Южной Америке, Эфиопии, Кении. И это только 100% сорт Арабика. Кофе с богатым, тонким, мягким ароматом. Тонизирующий, с нюансами аромата в зависимости от страны происхождения. Зерна кофе для приготовления по-турецки очень темной обжарки, что добавляет нотку горечи. Степень помола обжаренных зерен очень тонкая, практически в пудру.

Рецептов приготовления кофе по-турецки не так уж много, и они основываются на едином методе приготовления: тонко смолотый кофе смешивают с сахаром и заливают кипятком. Турку ставят на огонь или в раскаленный песок; как только напиток начинает закипать, его снимают и через мгновение снова ставят на огонь. Эту операцию повторяют трижды. Затем в кофе вливают несколько капель холодной воды, чтобы осела гуща и разливают обжигающий напиток в маленькие чашки.

Кофе по-турецки принято разливать в чашки, объемом 60 мл. Его следует выпивать за четыре-пять глотков, оставляя часть недопитым, чтобы осадок молотого кофе оставался на дне. Ни в коем случае нельзя мешать кофе, чтобы не поднимать кофейную гущу со дна.

Важно подождать около четырех минут, прежде чем пить кофе, чтобы он достаточно остыл, - так в большей мере раскроется вкус.

Традиционный рецепт приготовления кофе по-турецки на одну порцию (чашку) - 2 чайные ложки с горкой кофе, 1 чайная ложка сахара, 1 чашка воды.

Все варианты приготовления зависят от количества сахара или его отсутствия. Это может быть 1, 2 или даже 3 чайные ложки на порцию.

Часто встречается и такой рецепт приготовления кофе по-турецки. В джезву налить 1,5 чашки воды. Добавить 6 чайных ложек сахарной пудры. Довести до кипения. Засыпать 3 столовые ложки с горкой кофе очень тонкого помола. Трижды довести до кипения. Снять с огня и добавить несколько капель холодной воды. В 4 маленькие чашки выложить немного пены, образовавшейся на поверхности кофе. Медленно наполнить чашки напитком.

Холодная вода добавляется для того, чтобы гуща, которая при кипении поднимается кверху, опустилась на дно. Еще один интересный способ для достижения этого эффекта - после того, как кофе закипит в третий раз, резко ударить дном джезвы о плоскую поверхность, чтобы гуща начала оседать. Затем разлить по чашкам, долив в каждую ложечку холодной воды, - гуща осядет полностью.

Что добавить в кофе

В арабских странах в чашку с кофе часто кладут два зернышка мадагаскарского кардамона.

В Греции пьют либо очень крепкий и сладкий кофе, либо напиток средней крепости и сладости, которому дают закипеть несколько раз.

В кофе по-венски поверх крепкого кофе выкладывают густые взбитые сливки.

Кофе по-явански - мокко. Чашку черного кофе смешать с чашкой горячего шоколада и разогреть на огне, не давая закипеть. Сахар положить по вкусу.

Кофе по-ирландски. Нагреть подходящий бокал, насыпать в него 2 чайные ложки сахара и налить 50 мл виски. Добавить 70 мл крепкого горячего кофе. Перемешать и подлить немного сливок. Сразу же подать. Сливки должны оставаться на поверхности кофе. Чтобы они не погружались на дно, их следуют разбавить небольшим количеством молока, аккуратно вливая его по черенку ложки.

Оригинал и комментарии

      Любопытная получается картина - в XVI в. у Крыма была три "окна возможностей" по renovatio imperii и возрождения Орды, но на этот раз под эгидой крымских Гиреев.
      Первая такая возможность сложилась в самм начале века, когда распалась Орда, Москва еще не набрала свою полную мощь, а Литва уже начал клониться к упадку. В этих условиях "царь" Менгли-Гирей и его сын и наследник Мухаммед-Гирей почти добились своего. Пик успеха - взятие Мухаммед-Гиреем Астрахани в 1523 г. Казань он уже ввел в свою сферу влияния, посадив там своего брата, ногаев он "примучил", Литва была его союзником и платила ему дань, Москву он как будто (после "крымского смерча" 1521 г.) подогнул под свое колено. Казалось, еще немного, еще чуть-чуть, и все, золотая мечат сбылась, Орда возрождена, и можно вести речь о том, чтобы избавиться от зависимости от Стамбула. Ан нет, человек предполагает, а Аллах - располагает. Ногаи не забыли тех унижений, которым Мухаммед-Гирей их подверг, и в момент наивысшего триумфа крымского "царя" жестоко отомстили ему, убив его, его сына-наследника и наголову разгромив крымское воинство, после чего устроили погром и в самом Крыму. Ногайский погром привел к большой крымской замятне, которая продлилась без малого полтора десятилетия, и на время Крым, раздираемый усобицей и ставший объектом политических интриг со стороны соседей, на время выпал из "обоймы" великих воосточноевропейских держав. Первое окно возможностей захлопнулось.
      Второе окно возможностей открылось при бывом казанском хане, ставшем ханом крымским - Сахиб-Гирее, возведенном на престол волей своего османского "брата" Сулеймана (который Великолепный и который Кануни). Открывшееся второе окно на этот раз было уже не окном. а окошком, да и сам Сахиб-Гирей как-то не слишком активно продвигал крымский имперский проект. Нет, конечно, он активно включился в казанскую интригу и посадил там своего племяша Сафа-Гирея (правда, потом кинул его, оставив без поддержки после того, как в 1545 г. Москва начала очередную войну с Казанью), сходл походом на Астрахань и взял ее (но тут же оставил - место проклятое), на Москву (но неудачно), дружил с поляками и литовцами (ну как дружил - ну дружил, но и про набеги на них не забывал на всякий случай, чтобы польско-литовская реайя была в тонусе). Вообще, складывается впечатление, что его больше интересовала охота на всяких там черкесов и особенно черкешенок, чем веилкий крымский имперский проект. И в конце концов Сахиб-Гирей доигрался и был немножко задушен, а на его место сел его племянник Девлет-Гирей. Второе окошко захлопнулось.
      В третий раз уже н еокошко, а форточка, открылось при Девлет-Гирее - в ходе "Войны двух царей", Ивана, прозванного за его жестокость Васильевичем, и "царя" крымского - того самого Девлет-Гирея. И случилось это в само конце 60-х - начале 70-х гг. Если бы Девлет-Гирею удалось бы одолеть Ивана Грозного и заставить его передать под контроль Бахчисарая и Казань, и Астрахань (а та ми ногаи окончательно подчинились бы, благо Ногайская Орда раскололась, а бий Исмаил, не слишком верный союзник Москвы, отдал Аллаху душу). Понятно, что присылаемые время от времени в Крым из Москвы поминки превратились бы после порадения русских в кампанию 1572 г. в подлинную дань - новый ордынский выход 2.0, а авторитет и влияние Крыма в этой ситуации неизмеримо возросли бы. Но, увы и ах для хана и его окружения, жадною толпою стовяшего у ханского седалища, при Молодях этот замысел был разрушен, окно, точнее, форточка возможностей, захлопнулась, и на этот раз окончательно. Крымский имперский проект ушел в историю, и на этот раз с концами...

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Мне всегда хочется спросить: «А русские офицеры, которые пили французское шампанское, а потом погибали со знаменем в руках под огнем вражеских пушек на Бородинском поле, вероятно, были меньшими патриотами, чем иной нынешний поборник щей с кислой капустой в бороде?»

Как менялась с веками еда простого народа и аристократии, почему русской кухне вредили периоды изоляции, а приход в нее майонеза и кетчупа — не трагедия. Обо всем этом рассказываю в интервью порталу «Фонтанка»:

В издательстве «Новое литературное обозрение» этой весной вышла книга Ольги и Павла Сюткиных «Русская кухня: от мифа к науке». «Фонтанка» поговорила с одним из авторов, кандидатом исторических наук Павлом Сюткиным.

— Павел, как возникла идея рассказать о русской кухне и насколько она известна в родном Отечестве и за рубежом?

— Русской кухней — именно исторической ее частью — мы занимаемся больше десяти лет. При этом не устаем удивляться, насколько ее история пропитана мифами и выдумками. Во множестве книг, статей прошлое нашей гастрономии представляется нескончаемым набором баек. Между тем реальная история гораздо интереснее, трагичнее и глубже, чем эти поверхностные рассказы. Именно эти мысли и стали для нас стимулом к исследованию.

— Обыватель, услышав о русской кухне, представляет лубочную девицу, которая потчует пирогами и квасом мужика в косоворотке. Почему мы так мало знаем о русской еде и говорим о ней с пренебрежением?

— Да, действительно, спроси любого человека на улице о русской кухне, ответ будет почти стандартным: блины, пироги, щи да каша. И этот примитивный набор превратился в символ огромного и сложного культурного явления. А кухня — это явление культуры, такое же как литература или мода. Но если эволюция моды не вызывает ни у кого сомнений, то с кухней все сложнее. Отчего-то именно домостроевская или вообще деревенская кухня стали воплощением настоящей «русскости». А вот всякие изыски — это от французов, масонов, русофобов. Неудивительно, что у нормального современного человека неприятие этой пещерной точки зрения чисто рефлекторно распространяется и на всю русскую кухню, которая приобретает имидж отсталой, нездоровой, тяжелой и т.п.

Мы часто раздражаемся, когда иностранцы представляют Россию медведем с балалайкой. А ведь отчасти в этом и наша вина. Сегодня же именно святая старина, царь-батюшка, «деды едали» — все эти штампы чуть ли не главные признаки патриота. Мне всегда хочется задать вопрос: «А русские офицеры, которые пили «Клико», ели «страсбургский пирог нетленный» (Пушкин в «Евгении Онегине» называл так иностранный паштет. Приготовленный в тесте и залитый жиром, он действительно мог долго храниться, отсюда — «нетленный»), а потом погибали со знаменем в руках под огнем французских пушек на Бородинском поле, вероятно, меньшие патриоты, чем нынешний поборник щей с кислой капустой в бороде?

К сожалению, просвещение сегодня не в моде. А попытки разобраться в истории (в том числе кухни) не всегда дают возможность изгибаться вместе с «линией партии». Собственно, именно очищению от всех этих «изгибов» (многие из которых возникли далеко не вчера) и посвящены наши книги. В которых мы пытаемся провести четкую грань между мифом и историческими фактами.

— Кухня отражает развитие общества. От чего зависят взлеты и падения в развитии кухни?

— Русская кухня прошла всю ту же историю, что и российское общество. И было бы странно считать, что развитие кухни шло непрерывно, несмотря на катаклизмы в самом обществе. Она испытывала на себе множество кризисов, ярких взлетов и обидных отставаний. Русская кухня двигалась к процветанию тогда, когда была в тесной связи с кухнями других народов, осваивала новые продукты и щедро делилась своими открытиями. И, наоборот, наша гастрономия замирала, как только мы оказывались в изоляции.

Мы видим резкий скачок вперед в петровское время. Похожая ситуация наблюдается в начале XIX века, когда возникают мощные контакты с зарубежными поварами, массовый приток иностранной культуры (именно тогда в русскую кухню приходят супы-пюре, наш старинный студень становится прозрачным и изящным галантином, а слово «майонез» входит в употребление среди поваров и завсегдатаев столичных ресторанов).

И, наоборот, глубокий кризис нашей кулинарии, скажем, в конце 1980-х годов, когда практически исчезло хорошее мясо, а ингредиенты для новогоднего оливье обычным хозяйкам приходилось «копить» в холодильнике чуть ли не с осени. Вспомните, каким новым миром казались нам все эти европейские продукты, пришедшие к нам в перестройку, новые кафе и рестораны. И насколько отсталым и убогим виделся оттуда советский общепит эпохи конца социализма с его непременными разведенными водой супами, не приспособленным к разжевыванию гуляшом и пирожными с кремом из маргарина.

— Когда кухня становится именно кухней, а не сборником рецептов? Когда возникли первые поварские книги?

— Вопрос, когда возникает кухня, дискуссионный. Очевидно, тогда, когда человек учится обрабатывать продукты. Все эти приемы явно появляются еще до обретения письменности. Но кухня — это не только продукты и рецепты, не только технология, но и огромное культурное окружение — обряды, застольные порядки, религиозные традиции. Это приобретается гораздо позже.

Любая кухня носит национальных характер, то есть складывается с образованием нации. Так, русская кухня формируется к концу XV века, когда возникают все признаки формирования народа — общность территории после окончания (пусть тогда еще и не совсем формального) ордынского протектората, поместная система как экономическая модель, юридическая — как Судебник Ивана III. Неслучайно полвека спустя увидит свет и «Домострой» — сборник жизненных советов, касающийся в том числе и бытовой, кухонной сферы. Он-то фактически и фиксирует окончательное складывание русской национальной кухни.

С другой стороны, сегодня многими историками кухня рассматривается как часть буржуазной культуры Нового времени. Во многом это верно, поскольку именно гуманистические идеалы Возрождения, демократизация общественной жизни, промышленный и научный прогресс создали новый облик национальных кухонь.

Русскую кухню вряд ли можно рассматривать как застывшее явление. Сложившаяся как оригинальное произведение культуры ко временам «Домостроя», она, конечно, была далека от того, что мы имеем сегодня. К сожалению, давние этапы развития отечественной кухни мы можем проследить порой только по косвенным источникам: воспоминаниям, монастырским книгам, редким упоминаниям о блюдах (тельные оладьи, мневая (налимья. — Прим. ред.) уха, почки заячьи), как скажем, в «Росписи царских кушаний» 1610–1613 годов.

А сами рецептурные книги в близком к сегодняшнему пониманию появляются лишь во второй половине XVIII века. Тогда в нашу культуру приходит целая плеяда просветителей, обративших внимание и на гастрономическую сторону нашего быта. Одним из таких авторов был Василий Лёвшин, выпустивший в 1795–1798 годы «Словарь поваренный, приспешничий, кандиторский и дистиллаторский» — многотомное издание, которое просвещало русскую публику относительно кухонь разных стран. Вероятно, именно знакомство с иностранным кулинарным опытом было главной задачей автора. Ведь «русской поварне», о забвении блюд которой сетовал Левшин, была посвящена лишь часть одного из томов.

К сожалению, уже тогда, больше двух веков назад, многие аспекты средневековой кухни были утеряны. Так что упрекать в уничтожении русской кухни, как видите, можно не только большевиков.

— Почему так поздно стали фиксировать рецепты?

— Здесь отражается проблема не только кухни, но и вообще нашей истории. Это непопулярная в сегодняшнем дискурсе тема, но Россия многие века действительно отставала от Запада лет на 200. Я имею в виду не столько даже науку и технику, сколько гражданское общество. С XII века в Европе существуют гильдии ремесленников, в том числе пекарей, колбасников, поваров. Эти профессии были свободными, а знания передавались в книгах, школах. Кем был многие столетия повар в России? Крепостным и неграмотным. Подневольный человек думает о выживании, а не о развитии своего ремесла. Это стало очевидным, когда после отмены крепостного права в 1861 году поварская профессия быстро расцвела, начали открываться кулинарные школы, а многие повара и рестораторы превратились в уважаемых профессионалов.

— Говоря о русском крестьянине, мы часто представляем нечто лубочное, нарядное, а чем питались русские крестьяне второй половины XIX века?

— Крестьянская кухня — отдельный срез нашего общества, достаточно мифологизированный сегодня. Популярно мнение о том, что жизнь русского крестьянина — образец достатка. И питались они наваристыми мясными щами, пирогами с осетриной, да тельными поросятами. Конечно, это глупости. Крестьянская кухня во все века — кухня выживания. Да, сочные картинки крестьянского быта можно было встретить на Рождество, Масленицу, Пасху. Может быть, еще на десяток праздников в год, для которых продукты откладывались неделями. Все же остальное время — беспросветное существование на грани голода.

В этой связи нужно разделять рецептурное богатство русской кухни (в том же «Домострое» упоминается около 120 блюд и продуктов) и реальное разнообразие за крестьянским столом. А также задуматься над тем, может ли крестьянская кухня быть исчерпывающей характеристикой русской кухни во всем ее многообразии. Все же любая кулинария — это эксперименты, за счет чего она и движется вперед. А крестьянская кухня — это замерший на века срез нашей кулинарии: что крестьяне ели в XVI веке, то и в XIX. Да и к XX веку в Центральной России — за исключением помидоров, макарон, да консервов — не сильно что в этом вопросе изменилось.

— Если крестьянская кухня — кухня выживания, то аристократическая — кухня удовольствия?

— Да, но нужно помнить: аристократическая кухня прошла немалый путь в своем развитии. До XVI века кухня крепкого обеспеченного хозяина несильно отличалась от кухни обычной, крестьянской. Отличие в основном были в количестве блюд, мяса и рыбы. А рецепты приготовления почти не отличались. Потом начинается расхождение этих кухонь: традиционно аграрно-крестьянской и аристократической. Но и сама изящная гастрономия прошла немалый путь в своем развитии. Кухня во многом связана с образом жизни. Если крестьянский образ жизни на века один и тот же, то российская аристократия меняла свои привычки.

На картинах раннего Средневековья мы редко сможем встретить болезненно толстых королей, князей, знатных людей. Требовалось поддерживать себя в форме, а жизнь их проходила практически в седле. Понятно, что к XVIII веку русские аристократы утрачивают навыки походного быта, жизнь становится спокойнее, размереннее. Балы, ассамблеи, променады. Но пища-то осталась еще той, жирной и насыщенной. Позавтракать бараньей ногой, студнем, окороком — обычная практика. Отсюда и эпидемия апоплексических ударов (инсультов), поразившая русскую знать в XVIII веке. Во многом это следствие неправильного питания — слишком жирного, не соответствующего образу жизни.

Так что переход русской аристократической кухни к более изящной, легкой европейской гастрономии (с заменой, к примеру, тяжелого ржаного кислого теста в пирогах на легкое умеренно-дрожжевое слоеное из пшеничной муки) был неосознанным требованием времени.

— Противопоставление столиц Москвы и Петербурга коснулось и гастрономических привычек. Как?

— Да, Москва и Петербург — давние соперники не только в культуре, моде, но и в гастрономии.

Кухня Санкт-Петербурга действительно сложилась за время существования города. Она претерпела огромное влияние Запада, карело-финской, прибалтийской части населения. Стерлядь в шампанском как удачный «микс» русского продукта с европейским приготовлением, гатчинская форель как местный специалитет и наконец моченая карельская морошка и клюква — все это создавало удивительный аромат санкт-петербургской кулинарии.

Москва же — старая столица. И ее стол — это кухня метрополии. Она веками вбирала в себя все лучшее со всей страны. И «старосветский» ее характер чувствовался на фоне более современного Санкт-Петербурга.

— Насколько современная гастрономия отличается от того, что было у наших предков?

— Радикальным образом. Я всячески пытаюсь противостоять тому, чтобы русская кухня рассматривалась только как домостроевская. Мы не носим сегодня нагольные тулупы и онучи, а почему, собственно, кухня должна застыть во времени? Она стала другой. Это не значит, что она стала не русской, но эволюционировала. Вы же не утратили свою национальную идентичность, пользуясь айфоном, надевая французские платья или китайские кроссовки. Почему же приход в русскую кухню паштетов, кетчупа или майонеза должен рассматриваться как ее катастрофа и попрание устоев?

— Православие повлияло на нашу кухню?

— Повлияло, но далеко не во всем положительно. Никакого рецептурного влияния здесь, конечно, не было. Смешно предполагать, что каша из цельных зерен пшеницы с медом (кутья) или блины были изобретены благодаря церкви. Они прекрасно существовали задолго до нее. И были лишь приспособлены для проведения соответствующих религиозных обрядов, праздников и т.п.

Именно в культурной, обрядовой составляющей роль церкви и проявилась. В этом смысле плюс церковной кухни — в сохранении старинных блюд, которые все-таки отчасти законсервировались там, особенно в советские годы. Но не будем забывать, что основная скрепа российского православия — это идея «вся власть от Бога». Отсюда и поддержка крепостничества, да и вообще самых отвратительных черт российского самодержавия. И кухня, как часть культуры, испытывала на себе это давление.

— Как советская власть боролась с вражеским прошлым, переписывая меню?

— Это страница нашей истории тоже полна мифов. Один из них заключается в том, что советская власть якобы разрушила и уничтожила русскую кухню, создав эрзац в виде общепита. Это не совсем так. Да, в 1920-е годы была отброшена вся аристократическая изящная кухня (даже Михаил Булгаков устами своего героя — профессора Преображенского — не мог вспомнить слово «беф-мирантон», ту самую удивительную закуску, подаваемую на «Славянском базаре»).

С другой стороны, уже через 10–15 лет предпринимались попытки возрождения этой кухни, пусть и под другими именами. Если мы откроем первое издание книги «О вкусной и здоровой пище» 1939 года, то увидим десятки рецептов из книги Елены Молоховец (классик русской кухни, чья книга «Подарок молодым хозяйкам» была переиздана с 1861 по 1917 годы 29 раз) с минимальными изменениями. В результате советская кухня стала продолжением кухни русской, точнее, ее демократического варианта в условиях индустриального общества.

Сегодня о забвении национальной кухни плачут не только адепты Домостроя в России. Такие же разговоры можно услышать и во Франции, и в Великобритании: люди сожалеют о том, что уходят старинные блюда. Но это не более чем примета времени. Ведь старая кухня — это еще и часто ремесленное производство продуктов — хлеба, колбас, заготовок. А в современном мире массовой индустрии ему остается лишь очень малая доля рынка.

— Что привело советскую кухню к краху?

— Прежде всего изоляция. Мы варились в кастрюльке, которую получили от великой русской кулинарии. Но почти ничего нового не изобрели. То есть прогресс шел больше в плане технологии общепита, санитарии, стандартизации. А вот поварское искусство часто оказывалось на обочине. Плюс пороки социализма в виде дефицита продуктов. Происходило удешевление кухни, а значит, и ее примитивизация. В 1980-е она представляла собой жалкое зрелище. И после падения железного занавеса наша кулинария стала проходить те уроки, которые должна была осваивать на протяжении всего XX века.

— Что в русской кухне безвозвратно потеряно?

— Повторить можно любой рецепт. Но понравились ли бы нам сегодня эти блюда? Убежден, не все бы пришли в восторг от меню Ивана Грозного, куда входили лебеди с кислым молоком, рыба, жареная в конопляном масле, да медвежья ветчина с салом. Изменились понятия о вкусе и здоровом характере пищи. Помимо этого, утрачены и многие элементы культуры, связанные с едой, блюдами. Русский сбитень — напиток из трав с медом — до появления чая был огромной частью быта наших предков. Но где те сбитенщики, угощавшие на улицах русскую публику зимой и летом?

Беседовала Мария Башмакова, специально для «Фонтанки.ру»

***

Более подробно познакомиться с историей отечественной гастрономии можно на нашем сайте «Русская кухня»:

Там же можно бесплатно скачать наши книги.

Оригинал и комментарии

Вот и приходит 1 мая. Праздник мира и труда, как учили нас в школе. Сегодня слово «мир» в России является преступным. А плакаты с ним ведут к возбуждению уголовного дела. Мир у нас может быть только под zвастикой: «Zа мир!»

Я часто говорю на лекциях о том, что после перестройки россияне как отставшие школьники фактически проходили то, что другие народы давно пережили в XX веке. Советская изоляция – это ведь не только невозможность читать Набокова, слушать Битлз и смотреть «Звездные войны» тогда, когда они выходили. Это еще и более важные для формирования народа вещи.

И сегодня мы пожинаем плоды той необразованности, которая сопровождала нас на протяжении, как минимум, 3-4 поколений. Гражданской необразованности – именно ее я имею в виду. Так-то советские люди могли грамотно говорить про физику и химию, правоту дела социализма и верность ленинскому курсу. Могли бойко пересказать болтовню агитаторов про борьбу за мир, против безработицы и дороговизны. На загнивающем Западе, естественно. Попробовавшие говорить про дороговизну в СССР имели перед собой кровавый пример Новочеркасска.

Конечно, борьба за мир в СССР являлась сплошной профанацией. Так же, как и отстаивание прав трудящихся в рамках карманных профсоюзов. Впрочем, если тогда это имело хоть символическое значение, то уже в 2000-х годах в России формальная профанация превратилась в откровенное лицемерие, сознательную дискредитацию самого понятия борьба за мир и права трудящихся. Первомай, как праздник солидарности трудящихся с начальством, – лучшая иллюстрация этому и 50 лет назад, и сегодня.

Мы забыли, что за свои права надо бороться. За право на достойную жизнь. Да и за жизнь вообще. Превратившаяся в стадо баранов значительная часть российского общества способна бороться только за пайку и милость начальства. Трусость и «кабы чего не вышло» стало их главным правилом жизни.

Фашизм не мог не вырасти в таком обществе. Причем, в самом худшем своем порождении. Аналогии путинской России с Германией 1930-х годов стали просто общим местом, очевидными цитатами. Люди, не способные (да просто и не обученные) к тому, чтобы защищать свои права, - самая благодатная почва для него. Россияне даже не понимают, что можно что-то потребовать у власти. Вечное заискивание и покорность – вот плоды столетий крепостничества, 70 лет отрицательной советской селекции, да и 30 лет путинского воровства и холуйства. 

Можно свысока смотреть на это поведение соотечественников. Но важно понимать: народ просто не умеет по-другому. Он никогда не видел перед собой массового примера гражданского поведения.

И сегодня перед гражданами России (я не спроста говорю слово «граждане», это не «народонаселение») стоит очень важная задача. То, что путинский фашизм будет разгромлен и уничтожен – не вызывает сомнений. То, что большая часть народа его пока еще поддерживает – тоже очевидно. Но, естественно, поддерживает, пока тот не начнет валиться. Потом эти же простые россияне, посмеиваясь, будут пинать ногами дохлый путинизм со всем его наследием. Вот только другими они не станут. И в этом проблема.

Я не знаю, через что придется пройти России в ближайшее время. В любом случае всемирная изоляция, поражение в войне, экономическая катастрофа – хорошая школа. Которая, наконец, может воспитать гражданские чувства в народе. Понимание того, что именно твое бездействие привело твою семью ко всему этому. Массовая депутинизация, также, как и денацификация в послегитлеровской Германии, – тоже действенное лекарство. Но не стоит заблуждаться.

Совесть, ясность ума, способность делать выводы – все эти качества не родятся на пустом месте. Они воспитываются десятилетиями - образованием, просвещением. В общем, всем тем, чего так не хватает нынешней России, погруженной в самые отвратительные формы невежества и мракобесия.

Так что для излечения есть два пути. Один быстрый и болезненный – по примеру того, что делали союзники в Германии после 1945 года. Другой – медленный, на поколения – просвещать, говорить правду, приучать к истине. Я, как и многие мои коллеги-ученые, пытаемся делать это. Но, что-то подсказывает мне, что такого времени у нас уже нет.

Оригинал и комментарии

История кухни полна легендами, как из-за случайных обстоятельств появляется какое-нибудь новое блюдо. Тут и забывчивость повара, и войны, и погода. Но иногда виновником изобретения становятся совсем уж непотребные создания.

Таракан-благодетель, или как стать самым модным пекарем. Вместе с ведущей программы «Еда с историей» Дарьей Герасимовой вспоминаем о том, как находчивость пекаря не только спасла его от начальственной немилости, но и создала новое блюдо:

Булочки с изюмом

Таракан-благодетель, или как стать самым модным пекарем при дворе. Рубрика "Еда с историей" распробовала вкуснейшие булочки с изюмом.

nastroenie.tv

История эта началась за завтраком у генерал-губернатора Москвы Арсения Андреевича Закревского. Приказав подать к чаю свои любимые сайки из пекарни Филиппова, граф и не предполагал, что станет невольным соавтором нового рецепта – булочек с изюмом.

С той самой сайкой, от которой с превеликим удовольствием откусил Закревский, случился казус. В тесто угодил таракан. Граф увидел неожиданный ингредиент и очень разозлился. Приказал срочно доставить к нему Ивана Филиппова – владельца булочной, откуда выпечку и привезли.

Павел Сюткин, историк кухни:

– До булочника Филиппова было всего ничего – Тверскую перебежать. Тут же его приводят под очи генерал-губернатора, и дрожащим голосом он что-то пытается объяснить, видя этого таракана. Потом хватает его и тут же съедает. "Что это такое?" – спрашивает генерал-губернатор. "Изюм, ваше высокопревосходительство!" – отвечает Филиппов. "Изюм?!" – градоначальник был просто обескуражен таким ответом.

Булок с изюмом тогда никто не пёк, и пришлось Филиппову в срочном порядке свои слова доказывать. Примчавшись в пекарню, он, ни слова не говоря, бросился к кадке с тестом и всыпал туда изюма. Приказал работникам быстро испечь булочки и уже через час их доставили Закревскому. Тот попробовал результат молниеносного решения Филиппова и ещё больше влюбился в фирменную сдобу. Этот поучительный сюжет рассказал в свое время Владимир Гиляровский

Сайки с изюмом, в числе прочих сдобных товаров Филиппова, принесли своему изобретателю не только славу, но и немалый капитал. Ходили слухи о том, что кабинет его наследника Дмитрия Ивановича Филиппова вместо обоев был оклеен банкнотами, а подковы для лошадей, запряжённых в его экипаж, ковали из серебра.

Булочки с изюмом соединили в себе отменный вкус и простоту приготовления. Они пережили революцию и прочно заняли своё место в советских столовых. Свежая мягкая выпечка с киселём или чаем была любимым перекусом детей в СССР.

Рецепт булочек с изюмом: молоко слегка подогревается, в него всыпаются дрожжи и сахар. Через десять минут добавляются яйца, масло и соль, затем постепенно вмешиваются мука и изюм. После того как тесто поднялось, из него формируются булочки, которые должны вторично подняться. Верх изделий смазывается желтком, посыпается сахаром. Выпекаются булочки в течение получаса.

Калорийность такой выпечки, конечно, не маленькая. Но изобретательные кулинары нашли выход – диетические булочки с изюмом. Они готовятся на основе творога, рисовой муки, сахарозаменителя и, говорят, по вкусу совсем не так плохи, как может показаться.

Уже больше полутора веков минуло с того знаменательного завтрака у московского генерал-губернатора, давно уже нет знаменитых филипповских пекарен, а булочки по-прежнему ароматны и вкусны. Настоящая классика: рецепт гениален в своей простоте. Такая вот история.

***

А узнать о прошлом нашей гастрономии, старинных блюдах и продуктах можно на нашем сайте «Русская кухня»:

Там же можно бесплатно скачать наши книги.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

уходящего дня пришло хорошее известие - "Молоди" появились в продаже!

Виталий Пенской: Битва при Молодях. Решающее сражение войны двух царей 1552-1577 гг.




      Долго, практически год шла эта книга к читателю, но этот пут подошел к концу и вот она теперь доступна!

Оригинал и комментарии

Как журналист, вынужденный постоянно следить за публикациями российских и мировых СМИ, поделюсь некоторыми наблюдениями о СВО на Украине:

- раньше господству в воздухе приписывалось большее значение, чем теперь;

- возможности боевых и транспортных вертолетов преувеличивались;

- преувеличивались возможности высокоточных боеприпасов;

- значение ударных беспилотников преувеличивалось раньше, либо недооценивается теперь;

- ствольная артиллерия недооценивалась, она, особенно буксируемые гаубицы, важны также как в годы второй мировой войны;

- значение танков в связи с появлением ударных БПЛА СМИ недооценивали, писали, что их век закончен. Оказалось - наоборот;

- разведовательные БПЛА оказались важнее и востребования ударных. Маленькие БПЛА нужны войскам в огромных количествах как бинокли или рации;

- роль стрелкового оружия в современной крупномасштабной войне продолжает оставаться не высокой, как и в войнах второй мировой войны. По крайней мере СМИ уделяют артиллерии значительно больше внимания;

Это то что просто бросается в глаза. Отмечу что речь идёт не о том как дело обстоит в действительности - речь о том как все выглядит при регулярном мониторинге СМИ.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Торт – не просто сладость. Это символ радости, веселья. На любом празднике он гвоздь программы. А тортом в лицо – любимый прием комедийных фильмов вот уже почти сто лет. С 1932 года в СССР 3 мая отмечается день кондитера. Так что самое время вспомнить нашу сладкую историю.

Хороший торт всегда был произведение искусства, показателем достатка, статуса. Он - апогей праздника или скандала. Впрочем, есть его гораздо приятнее, чем им кидаться. Это лакомство в его первоначальном значении мир узнал еще в XV-XVI веках. История кондитерского ремесла началась в Европе. Тогда искуснее итальянцев сладости не готовил никто. Слово кондитер произошло от итальянского «кандиере», что означает «варить в сахаре». В России даже при дворе Екатерины II тортом еще не подавали. Хотя сладкое в нашей традиционной кухне тоже любили. Специально для Общественного российского телевидения рассказываю эту историю:

Сладкий день | Программа: Календарь | ОТР

Как торт стал главным блюдом на праздничном столе

otr-online.ru

Были у нас и сладкие пирожки, и сухофрукты в меду, и левашники - подобие сегодняшнего плотного мармелада. А вот похожие на современные пирожные, торты – все это появляется в русской кухне хорошо, если к концу XVIII века. Первоначально диковинные десерты для русских сладкоежек готовили заграничные кулинары. А уже к 1830-м годам и наши повара переняли секреты этих лакомств.

В книге Елены Молоховец (изданиях 1880-90-х гг) мы встречаем уже несколько десятков наименований различных тортов. Подавать их на праздник или именины для столичной публики. превратилось в правило хорошего тона.

Мастер высокого десертного искусства назывался «кандитор». Именно это написание встречается у нас впервые в изданном в 1795 году «Словаре поваренном, приспешничьем, кандиторском и дистиллаорском». Это была своего рода поварская элита, которая знала не только как приготовить сладко, но и красиво, изысканно. Впрочем, о конца XIX века в России никаких учебных заведений для поваров не было. Карьера повара и кондитера строилась обычным порядком: в трактир брали мальчика «на побегушках», и он за десятилетие осваивал мастерство. А потом, может быть, дорастает до самостоятельного мастера.

Революция 1917 года лишила Россию сладкой жизни. Обычного масла со сливками было порой не достать, какие уж тут пирожные и торты! Но, как только жизнь наладилась, сразу же вспомнили о сладко-вкусном. Торты в массовом порядке начинают выпускаться на кондитерских фабриках Советского Союза уже с середины 1930-х годов. Причем, как в архитектуре существовал сталинский ампир, так и в кондитерском искусстве входят в моду розочки, узоры, социалистическое изящество.

Впрочем, кондитерские изделия повторяли судьбу нашей страны. Сталинский ампир сменяет эпоха Хрущева. В архитектуре – кубики и квадратики, и на тортах тоже – скромность и лаконизм. Зато сколько новых вкусов! «Рог изобилия», «Киевский», «Прага», медовик, «наполеон» - кулинарные хиты. Кондитеры уже не просто готовили по проверенным рецептам. Они творили.

Уже на излете советского периода возникает торт «Птичье молоко». Главный кондитер ресторана «Прага» Владимир Гуральник вместе с коллегами создает это сладкое чудо. Только в 1975 году на кондитерских фабриках выпустили более 200 тысяч тортов. Статистика нынешнего времени тоже впечатляет. Согласно ей, в среднем каждый из нас съедает в год по 24 килограмма этих сладостей.

Да и как устоять, если кулинарные творения не только вкусные, но и «одеты» по последней моде. Сегодня особый шик – геометрия узоров, гладкие переходы цветов, зеркальная глазурь и мягкий «велюр». Торты в руках сегодняшних кондитеров продолжают оставаться искусством не только сладости, но и изящества.

***

А узнать об истории нашего кондитерского искусства, да и вообще отечественной гастрономии можно на нашем сайте "Русская кухня".

 Там же легко скачать наши книги.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Вы можете себе представить, что едите один и тот же суп изо дня в день всю свою жизнь? А, между прочим, именно так и было в Центральной России еще лет 150 назад. За малым исключением на крестьянском столе постоянно присутствовали щи с капустой. И не надо говорить, что они не приедаются. 

Любовь к щам, конечно, не от богатства выбора. А от извечной капусты, которая за столом всегда. Она — та самая палочка-выручалочка русской кухни. Ну и, конечно, от нехитрой морали: «Деды едали, а мы чем лучше?»

В чём главный секрет настоящих русских щей? Вместе с ведущей программы "Еда с историей" Дарьей Герасимовой вспоминаем прошлое этого блюда: 

Щи

По какой причине этот суп никогда не надоедает? И в чём главный секрет настоящих русских щей? Рубрика "Еда с историей" попробовала блюдо, объединяющее разных людей.

nastroenie.tv

История щей уходит корнями в глубокую древность. Уже в IX веке на территории Руси начали выращивать капусту. Вероятно этот диковинный тогда овощ попал сюда с Балкан, из Восточной Европы. Самым простым капусту было, конечно, порубить и сварить. Так родились щи.

Готовили подобные блюда, впрочем, везде, где эта культура произрастала. Те же римляне, например, очень уважали похлёбку из капустных листьев. Но только на Руси суп из капусты полюбился настолько, что он стал национальным достоянием. 

Павел Сюткин, историк кухни:

– Щи упоминаются в "Домострое", это 1550-е годы. Именно оттуда идёт выражение "щи да каша". Каждый день есть щи и кашу с ветчиною советует автор этого учебника жизни. По "Домострою", щи – блюдо универсальное: и богатой кухни, и простой, крестьянской.

В старинные щи, помимо мяса и овощей, клали заправку из ржаной муки, это добавляло супу сытности. Традиция постепенно сошла на нет, когда муку повсеместно стали заменять картофелем – более вкусной альтернативой. Основа же корректировалась в зависимости от времени года: с октября суп варили из кислой капусты до тех пор, пока её запасы не заканчивались. Весной переходили на крапиву, щавель, летом опять возвращались к капусте, но уже молодой.

Впрочем, квашеная ли капуста, молодая ли, главный секрет настоящих щей – в русской печи. В ней суп томился подолгу при равномерном тепловом воздействии, и все ингредиенты отдавали свой вкус максимально, не теряя полезных свойств.

Щей поел – словно шубу надел. Щами мир стоит. Где щи – тут и нас ищи. Не перечесть, сколько пословиц сложил народ про любимое блюдо. В отличие кстати, от борща, поговорок с которым почти и нет. Это к вопросу, русский ли борщ. А вот щи на Руси были не просто супом, а и важной частью культуры. К ним относились с почтением: хозяйки для щей держали отдельный горшок, ухаживали за ним с особым трепетом.

Хозяйке на заметку: для придания щам пикантной терпкости повара советуют добавлять в бульон рассол от квашеной капусты или солёных грибов. Если хочется кислинки помягче, можно добавить перетёртые томаты.

Разновидностей блюда много. Пустые щи варили в пост, богатые – с мясом – по праздникам. Сборные могли себе позволить состоятельные люди: в состав входили свинина, птица, говядина и всяческие копчёности. В северные щи клали нижние листья кочана серого цвета. Рассадные готовили из ростков молодой капусты, суточные выдерживали на холоде и ели лишь спустя 24 часа после приготовления. Впрочем, фантазировать на тему супа из капусты можно бесконечно: добавлять грибы, рыбу, фасоль и всё что угодно. Главный принцип, однако, стоит соблюдать: ингредиенты закладываются в кастрюлю сырыми, а затем суп томится на медленном огне – лучше в духовке, а в идеале в печи – несколько часов.

Удивительное блюдо – щи. Уже больше десяти веков любовь к нему объединяет богатых и бедных, жителей Русского Юга и Севера, взрослых и детей. Сменяются эпохи, а щи до сих с удовольствием подают на любой стол – и в ресторане, и у мамы на кухне. Такая вот история.

***

Более подробно познакомиться с историей этого и других блюд можно на нашем с Ольгой Сюткиной сайте «Русская кухня»:

Там же можно бесплатно скачать наши книги.

Оригинал и комментарии

Предстоящий запрет Википедии ни для кого не является сюрпризом. Впрочем, что значит запрет? В России вон и фейсбук запрещен, а сколько миллионов людей в нем сидит через VPN? Так что все эти официальные хотелки уже никого не пугают.

Путин в очередной раз продемонстрировал народу, что он «большой ученый». И на встрече с председателем общества «Знание» поделился сокровенным: в настоящее время очень востребованной является талантливо поданная «объективная, важная, глубокая информация». Его визави, в свою очередь, ответил, что сейчас формируется альтернативная «Википедии» база знаний «с достоверными данными и с очень авторитетными людьми».

Вопрос здесь не в конкретных действиях, а в подтверждении давней тенденции. Действительно, нынешняя российская власть рассматривает просвещение и независимое мнение в качестве своего врага. И в этом есть неоспоримая логика. На длинной дистанции именно просвещенная молодежь и похоронила бы нынешний воровской режим.

Другое дело, что события приобрели другой оборот. И никакая «Русопедия» с выделенными на нее миллиардами уже не спасет путинскую власть. Однако, я бы расценил решение о ее создании как в целом положительное. Почему, спросите вы. Все очень просто.

Конечно, ни в каких ««талантливых людей и профессионалов, мнению которых можно доверять» от общества «Знание» я не верю. Стандартные пропагандисты, способные лишь «талантливо» озвучивать очередную вводную от Кремля. Все эти брызгающие слюнями эксперты из шоу вечернего мудозвона. Выбор этих профессиональных путинолюбов уже невелик. Да и они разбегаются, предчувствуя неизбежное.

Но сам проект «Русопедии» мне очень нравится. Поскольку выделенные на него миллиарды по традиции будут рассованы по карманам. А, следовательно, не пойдут на финансирование войны. Впрочем, похоже для разворованной российской армии это скоро уже не будет иметь никакого значения. А нынешний «большой ученый» и «лучший друг просветителей» повторит судьбу своего идейного вдохновителя. И в Википедию войдет как самый отвратительный и позорный правитель России. Хорошо, если не последний ее руководитель.

Оригинал и комментарии

       Разнообразим тексты картинками. Служилый татарин в тегиляе, с саадаком и саблей. XVI век. Реконструкция Илюшина Б.А. Художник Шерстнев Е.А.

Оригинал и комментарии

После Ливонской войны и Смуты русофобия полтора века питалась наработанными штампами и мифами. Когда в 1633 г. в книге Эдо Нойхуза писалось о русских, что «это племя рождено в рабстве, привыкло к ярму и не переносит свободы», – такая формулировка была уже банальной и почти никем не подвергалась сомнению. Самое популярное описание России было сделано немецким путешественником и учёным Адамом Олеарием в 1647 году и непрестанно переиздавался почти на всех западных языках. Олеарий писал: «Наблюдая дух, нравы и образ жизни русских, вы непременно причислите их к варварам». Он также предупреждал будущих цивилизаторов, что русские «годятся только для рабства» и их надо «гнать на работу плетьми и дубинами».

Но вот при Петре Россия начинает европеизоваться. И что же?

Каждое новое столкновение России с Западом активизировало европейскую русофобию. «Война памфлетов» активно велась и в годы Северной войны. «Британская энциклопедия» 1728 г. издания ещё характеризует Россию как европейскую страну, но при этом сообщает, что правят там деспоты, а русский народ жестокий, подлый и дикий. Монтескьё пишет, что «народ там состоит из одних рабов», Руссо – что «русские никогда не станут истинно цивилизованной нацией». Вольтер в «Истории Карла XII» описывает допетровскую Россию в тех же уничижительных эпитетах: «Московия, или Россия … оставалась почти неизвестной в Европе, пока на ее престоле не оказался царь Петр. Московиты были менее цивилизованы, чем обитатели Мексики при открытии ее Кортесом. Прирожденные рабы таких же варварских, как и сами они, властителей, влачились они в невежестве, не ведая ни искусств, ни ремесел и не разумея пользы оных».

Даже достоинства русских объяснялись их предосудительными отличиями от цивилизованного западного человека.

Дени Дидро написал для большой книги аббата Рейналя «История двух Индий» (1780) раздел о России. Он таким образом объясняет, почему русский солдат столь отважен: «Рабство, внушившее ему презрение к жизни, соединено с суеверием, внушившим ему презрение к смерти». Поразительно, но эта формула ХVIII века почти без вариаций действовала 200 лет и буквально повторялась гитлеровскими генералами.

Политику сдерживания и изоляции России от Европы сформулировал Наполеон. По воспоминаниям А. де Коленкура, Наполеон при вторжении в Россию 30 июня 1812 г. в захваченной Вильне заявил: «Я пришёл, чтобы раз навсегда покончить с колоссом северных варваров… Надо отбросить их в их льды, чтобы в течение 25 лет они не вмешивались в дела цивилизованной Европы… Цивилизация отвергает этих обитателей севера. Европа должна устраиваться без них». В настоящее время эта мысль выражена в более мягкой форме, что, однако, не меняет её внутреннего содержания.

Имидж России как главного врага свобод в Европе стал особенно актуален в период польского восстания 1830-1831 гг., и ещё более после него, когда польская Великая эмиграция в Европе смогла настроить почти всё общественное мнение на защиту Польши. Тысячи образованных семей, бывших носителями этой идеологии, разъехались по всем странам Запада. Польский народ представлялся носителем идей свободы и прогресса, а Россия «душительницей» всяких свобод и воплощением реакции.

11.Маркиз де Кюстин — гламурное лицо русофобии

Имя маркиза Астольфа де Кюстина знают даже те, кто не прочел ни строки, им написанной. Им написано несколько историко-публицистических трудов — своих путешествий по Англии, Шотландии, Швейцарии, Италии (1811—1822), Испании (1833) и России (1839). Известность ему принесла книга «Россия в 1839 году» — выпущенное в мае 1843 года повествование о путешествии, совершенном летом 1839 года. Сам автор, пожалуй, не склонен был считать «Россию» своим главным произведением; меж тем именно эта книга, сразу же по выходе переведенная на английский и немецкий языки, принесла ему европейскую славу.

Его дед — генерал, командовавший рейнской армией в 1792 году, — и отец погибли на гильотине во время якобинского террора.

Кюстин был очень богатым аристократом, в круг его общения входили многие представители европейской элиты. Маркиз много путешествует по странам Европы, пишет к ним путевые заметки, занимается литературной деятельностью: несколько романов и пьес выходят из-под его пера. Кюстин также убеждённый монархист.

В своё время Кюстин пользовался немалой известностью; среди поклонников его таланта был такой искушенный ценитель, как Бальзак, который, прочтя книгу Кюстина об Испании, убеждал ее автора, что, «посвятив подобное произведение каждой из европейских стран, он создаст собрание, единственное в своем роде и поистине бесценное».

Повод для поездки в Россию Кюстину даёт один молодой польский граф, Игнасий Гуровский, впавший в немилость русского царя и приехавший в Париж искать защиты. Кюстин набирает у своих влиятельных друзей рекомендательных писем к Николаю I и отправляется в Россию, формально просить за своего польского друга.

В России книга Кюстина была немедленно запрещена. В усеченном виде — издание 1930 г. Первый полный перевод на русский язык обоих томов под авторским названием «Россия в 1839 году» был издан в 1996 году.

Меж тем полный текст «России в 1839 году» и ее сокращенные варианты — произведения разных жанров. Авторы «дайджестов», выбирая из Кюстина самые хлёсткие, самые «антирусские» пассажи, превращали его книгу в памфлет. Кюстин же написал нечто совсем другое — автобиографическую книгу, рассказ о своем собственном (автобиографический момент здесь чрезвычайно важен) путешествии по России в форме писем к другу.

Итак, один из источников долголетия книги Кюстина — в том, что она не только описывает поездку по реальной России, но осуществляет своеобразный суд над идеей, над мифом о России, якобы призванной спасти старую Европу от демократической революции.

В книге «Россия в 1839» — восприятие России как страны «варваров» и рабов, всеобщего страха и «бюрократической тирании», книга вызвала поток официозных опровержений. Отношение к ней русской интеллигенции было разноречивым. Жуковский назвал Кюстина собакой, однако не смог не признать того, что большая часть написанного соответствует действительности.

Книга Кюстина затрагивает столько больных мест в национальном самолюбии, что восприятие ее многими людьми до сих пор отличается горячностью, какую вызывает обычно только самая злободневная публицистика: на Кюстина обижаются, его бранят, клеймят за «русофобию» и проч. Меж тем формула, мимоходом выведенная московским почтдиректором А.Я. Булгаковым: «И черт его знает, какое его истинное заключение, то мы первый народ в мире, то мы самый гнуснейший!» — замечательно охватывает весь спектр кюстиновских впечатлений от России.

Россия описывается в крайне тёмных тонах. Российской знати он приписывает лицемерие и лишь имитацию европейского образа жизни. В России маркизу трудно дышать — повсюду он чувствует тиранию, исходящую от царя. Отсюда вытекает рабский характер русских, живущих к тому же как рабы, заключенные в узкие рамки повиновения.

В России действует принцип пирамидального насилия — царь имеет абсолютную власть над дворянством и чиновниками, которые в свою очередь также полные властители над жизнью своих подчинённых и так вплоть до крепостных, которые выплескивают свою жестокость друг на друга и на семью. В обратном направлении пирамиды действуют заискивание и лицемерие перед вышестоящими. По мнению Кюстина, русские, не любя европейскую культуру, имитируют её для того, чтобы с её помощью стать могущественной нацией. И только простых крестьян, живущих свободно в провинции, Кюстин хвалит за их простой и свободолюбивый характер.

Критикуя тиранию и единовластие царя как институт российского правления, Кюстин, тем не менее, пишет, что единственный человек в России, с которым ему было приятно общаться и который был достаточно образован и возвышен душою – Николай I.

Вот выдержки из его сочинения:

«Чем больше я узнаю Россию, тем больше понимаю, отчего император запрещает русским путешествовать и затрудняет иностранцам доступ в Россию. Российские порядки не выдержали бы и двадцати лет свободных отношений между Россией и Западной Европой.

..задаюсь вопросом, характер ли народа создал самодержавие, или же самодержавие создало русский характер, и… не могу отыскать ответа...

Россия — это лагерная дисциплина вместо государственного устройства, это осадное положение, возведенное в ранг нормального состояния общества.

***

Я не упрекаю русских в том, что они таковы, каковы они есть, я осуждаю в них притязания казаться такими же, как мы. Пока они еще необразованны — но это состояние по крайней мере позволяет надеяться на лучшее; хуже другое: они постоянно снедаемы желанием подражать другим нациям, и подражают они точно как обезьяны, оглупляя предмет подражания.

***

Что делает русское дворянство? Оно поклоняется своему царю и становится соучастником всех преступлений высшей власти, чтобы самому истязать народ до тех пор, пока бог, которому этот господствующий класс служит и который им же самим создан, оставит плеть в его руках. Эту ли роль предназначило провидение дворянству в государственном строительстве обширнейшей в мире страны? В истории России никто, кроме государя, не выполнял того, что было его долгом, его прямым назначением, — ни дворянство, ни духовенство. Подъяремный народ всегда достоин своего ярма: тирания — это создание повинующегося ей народа. И не пройдет 50 лет, как либо цивилизованный мир вновь подпадет под иго варваров, либо в России вспыхнет революция, гораздо более страшная, чем та, последствия коей Западная Европа чувствует ещё до сих пор».

И здесь же знаменитое:

«Сколь ни необъятна эта империя, она не что иное, как тюрьма, ключ от которой хранится у императора».

Николая I Астольф де Кюстин назвал «тюремщиком одной трети земного шара».

11.2. Книга Кюстина

В аннотации к американскому изданию «Ля Рюсси» 1987 года американский политик З.Бжезинский: «Ни один советолог ещё ничего не добавил к прозрениям де Кюстина в том, что касается русского характера и византийской природы русской политической системы».

Польское восстание 1863-1864 гг. спровоцировало новую эмиграцию и создание целых интеллектуальных центров, ориентированных главным образом на противостояние с Россией (как, например, в австрийском на то время Львове, куда перебралась значительная часть польских беженцев). Тогда же возникает теория об Украине-не России. Первым посчитал, что украинцы — не русские, польский учёный граф Ян Потоцкий в 1796 году. Чуть позже другой поляк, граф Чацкий, придумал, что украинцы происходят от славянского племени укров, якобы пришедших из Азии (укряне на Укре в славянском Поморье). Сегодня на Украине, увы, прокатывает и не такое.

Одной из основных стран-проводников русофобских идей стала Великобритания. Английские интересы столкнулись с русскими на просторах почти всей Азии: в Средней Азии, на Кавказе и на Дальнем Востоке. Весь XIX в. английское общество жило в искусственно нагнетаемом страхе от ожидания, что Россия вот-вот осуществит новый южный поход и захватит британскую Индию.

Британская информационная война против России в гораздо большей степени, чем прежние, использовала язык сатирических картинок. Через них в общественное мнение Европы стал активно закладываться образ России как медведя.

На Западе образ медведя имеет совсем другую символику, нежели у нас. Опираясь на Библию, где медведь всегда показан с дурной стороны, и подхватывая фразу святого Августина “ursus est diabolus”, “медведь есть дьявол”, Отцы Церкви и христианские авторы каролингской эпохи отводят ему место в бестиарии Сатаны; кроме того, если верить им на слово, Дьявол часто принимает облик медведя, в котором приходит пугать и мучить грешников. Большинство авторов ... постоянно подчёркивают пороки медведя: жестокость, злобность, похотливость, нечистоту, обжорство, лень, гневливость. ... С XIII в. медведь даже становится видной фигурой в бестиарии семи смертных грехов, ведь с ним ассоциируются по крайней мере четыре из них: гнев (ira), похоть (luxuria), праздность (acedia) и чревоугодие (gula)».

11.3. Россия медведь карикатура времён Крымской войны

Характеристика России как медведя по-прежнему является самым распространённым приёмом её дискредитации в западной публицистике. Несмотря на гениальную идею с эмблемой Олимпиады 1980 г.

На протяжении XIX в. всё более значимой становилась немецкая русофобия, уже к середине столетия приобрётшая свои расистские формы.

В отношении к России, к русским уже начинали звучать параноидальные нотки. На великого восточного соседа, так много способствовавшего созданию единой Германии, смотрели с ненавистью и страхом. Коренными свойствами русского народа считались отсталость, дикость, деспотизм, неспособность к историческому творчеству. Одновременно немецкие историки всячески превозносили роль германского элемента в русской истории — начиная от пресловутых варягов и заканчивая остзейскими (прибалтийскими) немцами, заполонившими русские канцелярии, министерства, военные штабы и университеты.

Наиболее одиозным выразителем подобных взглядов был пангерманист Виктор Хен, утверждавший в своей книге «De moribus Ruthenorum» (1892), что у русских «нет традиций, корней, культуры, на которую они могли бы опереться», «все, что у них есть, ввезено из-за границы»; сами же они не в состоянии сложить два и два, души их «пропитал вековой деспотизм», поэтому «без всякой потери для человечества их можно исключить из списка цивилизованных народов». Эти чудовищные глупости находили ценителей во всех слоях немецкого общества, и даже лидер социал-демократической фракции рейхстага Август Бебель говорил неоднократно, что, если понадобится, он возьмет ружье на плечо и пойдет воевать, чтобы защитить родину от русского деспотизма.

Очень выразительно русофобская идеология проявлена в трудах Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Ненависть к русским соединялась с расовым презрением к славянам вообще. Они виделись органическими противниками прогресса: «Славянские варвары – природные контрреволюционеры, особенные враги демократии» (Маркс).

Примечательно, что Маркс был сторонником расовых построений поляка Франциска Духинского. Это автор собственной версии Туранской теории (об азиатском происхождении русского народа). Маркс пишет: «Догма Лапинского, будто великороссы не славяне, отстаивается г-ном Духинским (из Киева, профессор в Париже) самым серьёзным образом с лингвистической, исторической, этнографической и т.д. точек зрения, он утверждает, что настоящие московиты, то есть жители бывшего Великого княжества Московского, большей частью монголы или финны и т.д., как и расположенные дальше к востоку части России и её юго-восточные части.... Название Русь узурпировано московитами. Они не славяне и вообще не принадлежат к индогерманской расе, они intrus (чужаки), которых требуется опять прогнать за Днепр и т. д.».

В «Разоблачениях дипломатической истории XVIII века» Маркс пишет: «Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала virtuoso в искусстве рабства… Впоследствии Пётр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план завоевания мира». А из этого уже делаются выводы: «В войне с Россией совершенно безразличны мотивы людей, стреляющих в русских, будут ли мотивы черными, красными, золотыми или революционными… Ненависть к русским была и продолжает быть первой революционной страстью».

Не менее жёстко относился к славянам Энгельс. В 1849 г. он писал в «Neue Rheinische»: «Ближайшая мировая война сметет с лица земли не только реакционные классы и династии, но и целые реакционные народы… У Европы только одна альтернатива: либо подчиниться игу славян, либо окончательно разрушить центр этой враждебной силы – Россию».

«Славянские народы Европы – жалкие вымирающие нации, обреченные на уничтожение. По своей сути процесс этот глубоко прогрессивен. Примитивные славяне, ничего не давшие мировой культуре, будут поглощены передовой цивилизованной германской расой. Всякие же попытки возродить славянство, исходящие из азиатской России, являются „ненаучными” и „антиисторическими”. В конечном счете, немцам и германизированным евреям должны принадлежать не только славянские области Европы, но и Константинополь» («Революция и контрреволюция в Германии»).

«Необходима безжалостная борьба не на жизнь, а на смерть с предательским по отношению к революции славянством, истребительная война и безудержный террор… У Европы только одна альтернатива: либо подчиниться игу славян, либо окончательно разрушить центр этой враждебной силы – Россию…».

Эти эпитеты и аргументы можно признать типичными для западной мысли о России. И по-прежнему современно звучат слова Маркса о том, что европейской газете, для того чтобы считаться либеральной, «достаточно вовремя проявлять ненависть к русским».

На основании всего этого будет разумным принять, что в течение многих веков в правящей элите Запада складывалось и совершенствовалось устойчивое представление о России как об иной, чуждой и таящей угрозы цивилизации. Никаких признаков того, что это представление было подвергнуто пересмотру, не наблюдается.

Тогда же и самоненавистничество развивается до высшего накала, до религии.

Журналист Тим Керби даже считает возможным говорить о существовании в России особой «религии самоненависти».

Борис Гройс (философ, славист): «Россия ответила на западный экспансионизм стратегией самооккупации, самоколонизации, самоевропеизации».

То есть ненависть к своему напрямую связана и обусловлена прямо обратным отношением к чужому, что можно признать весьма своеобразным психологическим состоянием.

Но о внутренней русофобии, русофобии самих русских, мы поговорим в следующий раз.

Для тех, кто хочет удивить меня своей щедростью

Сбербанк 4274 3200 2087 4403

ЮMoney https://donate.stream/ya41001947922532

Мои книги

https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/

У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!

Последняя война Российской империи (описание и заказ)

ВКонтакте https://vk.com/id301377172

Мой телеграм-канал Истории от историка.

Оригинал и комментарии

Когда у вас в закромах есть баночка домашней томатной пасты, открывается канал возможностей. Многие соусы, которые стоят на полках магазинов и горячо нами любимы, сделаны на основе томатной пасты. Коли у вас уже есть такая заготовка, почему бы не пойти дальше и не приготовить собственные холодные и горячие соусы, добавив к томатной пасте специи и приправы.

Как приготовить домашние соусы на основе томатной пасты, секреты и 5 проверенных рецептов — обо всем этом Ольга Сюткина рассказывает на портале Гастроном.ру:

Первое, о чем подумают многие, это – кетчуп. Наши соотечественники познакомились с ним еще в советское время. В 1936 году нарком пищевой промышленности Анастас Микоян побывал в Америке. Оттуда он привез новые технологии и оборудование – автоматы для производства котлет, мороженого, соков, в том числе, кетчупа. Уже через пару лет соус начинают производить на предприятиях Главконсерва, а в 1939 году кетчуп упоминается на страницах первого издания «Книги о вкусной и здоровой пище». В 70-е годы отечественный кетчуп, практически, пропал из магазинов, зато появились болгарские аналоги - «Томатный кетчуп» и «Паприка-кетчуп».

Мы привыкли к тому, что кетчуп может быть только готовым соусом, и мало кто знает, что его легко приготовить самим, на своей кухне, если у вас есть готовая томатная паста. Миф, что кетчуп вреден, развеется сам собой: вы же положили в него только то, что не навредит и понравится вам и вашим детям по вкусу. Никакой химии, только натуральные и полезные продукты! Для того, чтобы он не отличался по консистенции от готового, получился идеально гладким, шелковистым, как магазинный, следует дополнительно пробить томатную пасту погружным блендером до абсолютной гомогенизации.

На 200 г готовой томатной пасты:

• 100 мл кипяченой воды
• 1-2 ч. ложки соли
• 2-3 ч. ложки сахара
• 1 ст. ложка яблочного или виноградного уксуса

Это - основа классического кетчупа. Но все эти ингредиенты можно корректировать, исходя из собственного вкуса. А еще добавить чеснок, свежие или сухие травы, острый красный перец и черный свежемолотый, горчицу, лавровый лист, корицу. После добавления специй кетчуп необходимо прогреть до первых признаков закипания.

Соус к шашлыку на основе томатной пасты

Какой шашлык без соуса! Обмакнуть горячий, пахнущий дымом кусочек любого мяса, курицы или рыбы в острый томатный соус - это неотъемлемый ритуал. Можно приготовить соус специально из свежих помидоров, а можно из заготовки - домашней томатной пасты. Достаточно добавить острого красного перца, кинзы, репчатого лука, чеснока, по желанию, чуть-чуть уксуса и щепотку сахара. Немного разбавить кипяченой водой, если это необходимо.

Соус для пиццы из домашней пасты

Для этого соуса сначала спассеруйте на растительном масле репчатый лук, затем добавьте в него томатную пасту, 50 мл воды, смесь сухих итальянских трав - для характера, - соль, сахар по вкусу. На 6 ст. ложек пасты достаточно 1 небольшой луковицы, 1 ст. ложки трав, 1 ст. ложки растительного масла, соль по вкусу и щепотку сахара для баланса. Готовьте такой соус на среднем огне 5-6 минут.

Соус «Подлива» с домашней томатной пастой

Этот простой соус, которым поливали котлеты в советском общепите, удивительным образом нравится детям, которые, по счастью, не знают, что такое столовые. Хорошо сбалансированный по вкусу, делающий любое блюдо аппетитнее, его вполне можно предлагать детям.

Для приготовления соуса нужно:

• 1 маленькая луковица
• 50 г томатной пасты
• 25 г пшеничной муки
• 50 г сливочного или растительного масла
• 1 лавровый лист
• 1 стакан горячей воды
• соль, черный перец по вкусу
• щепотка сахара

1. Лук нарезать мелкими кубиками.
2. Масло разогреть в сковороде, добавить нарезанный лук.
3. Пассеровать лук до прозрачности и слегка румяного колера. Сильно поджаривать лук не нужно.
4. Добавить муку, перемешать и поджарить все вместе до золотистого цвета.
5. Затем положить томатную пасту, перемешать и готовить 2-3 минуты.
6. Как только соус загустеет, влить воду, интенсивно мешая венчиком. Кстати: вместо воды можно использовать куриный, говяжий или овощной бульон.
7. Довести до кипения, убавить огонь, посолить, поперчить, добавить сахар и лавровый лист.

Отрегулировать по вашему вкусу. Готовить 3-4 минуты. В подливу по желанию можно добавить специи.

Можно использовать сразу как соус к мясным и рыбным котлетам. А можно приготовить в два раза больше и потушить в них котлеты после обжарки - 15-20 минут.

Соус «Аврора»

Нет-нет, к революционному крейсеру соус не имеет никакого отношения. В переводе с французского аurore означает рассвет. А рассвет – он везде красновато-розовый. Таким и получается соус на основе соуса бешамель. Достаточно к основному, уже готовому соусу, добавить немного томатной пасты - и соус Аврора готов.

Можно подавать к мясным, блюдам, птице или рыбе, как дополнение, а можно использовать, как заливку для приготовления горячих блюд: гуляша, голубцов, тефтелей, котлет, биточков, запекания картофеля, капусты. Главное преимущество такого соуса в том, что он не расслаивается при тепловой обработке.

Вообще соусы на основе томатной пасты для приготовления горячих блюд это отдельная большая тема.

Красный соус для рыбы

Красный соус для рыбы готовится в двух вариантах - холодном и горячем. Холодный подается к готовому рыбному блюду, в основном, жареной рыбе.

Соус к рыбе с домашней томатной пастой

Для приготовления соуса нужно:

• 50 мл оливкового масла экстра верджин
• 6 зубчиков чеснока
• 1 большая белая луковица
• 80 г томатной пасты
• 2 ст. ложки каперсов
• 25 оливок
• 2 лавровых листа
• 1/2 ч. ложки сушеного орегано
• 1/4 ч. ложки сушеного майорана
• 3 маринованных перца халапеньо
• 1/2 чайной ложки соли
• щепотка сахара
• 100 мл воды

1. Лук и чеснок мелко нарезать. Перец халапеньо нарезать тонкими полосками.
2. Пассеровать в разогретом масле лук до прозрачности, добавить чеснок.
3. Положить томатную пасту, помешивая готовить 2-3 минуты.
4. Влить воды и довести до закипания. Добавить оливки, лавровый лист, орегано, майоран, халапеньо, посолить по вкусу, добавить щепотку сахара.
5. Довести до закипания, убавить огонь и готовить 10 минут. Попробуйте соус, - он должен иметь приятный вкус и аромат.
6. Подавать с жареной рыбой, креветками.

А горячий соус – это уже маринад для приготовления рыба. Блюдо так и называется: рыба под маринадом, или рыба под красным соусом.

2 большие луковицы, нарезанные полукольцами и 1 большую морковь, нарезанную крупной соломкой, пассеровать на растительном масле. Добавить томатную пасту, воду, соль, черный молотый перец, 9% столовый уксус, сахар, перец горошком, 2-3 бутона гвоздики, лавровый лист. Довести до закипания. Обязательно попробовать на вкус: соус-маринад должен быть вкусным - соленым, в меру кислым, чуть сладким. Залить маринадом жареную рыбу и готовить 20 минут. Дать блюду настояться. Подавать рыбу под маринадом в холодном, теплом или горячем виде.

Соусы с приправами на основе домашней томатной пасты

Любой соус — дело вкуса и шанс для кулинарных экспериментов. Многие кулинары справедливо считают, что соусом можно исправить любое блюдо или придать ему иной характер. Мы с ними согласны.

Возьмите за основу томатную пасту, добавьте в нее кумин, корицу, кориандр, карри, натертый свежий имбирь, и вы сразу почувствуете нотки индийской кухни. Или мелко нарезанные листья базилика и майорана, смесь сухих средиземноморских трав - вот у куриных стейков появился итальянский акцент.

Хотите поострее, как в Мексике, - смело кладите побольше острого перчика чили и немного цедры лайма. Это будет очень вкусно со стейками из говядины!

***

Узнать о прошлом нашей гастрономии, старинных блюдах и продуктах можно на нашем сайте «Русская кухня»:

Там же можно бесплатно скачать наши книги.

Оригинал и комментарии

книжного фронта.
      Я писал не так давно про книгу о маршале Петэне - ну так вот, она пришла, я ее пролистал (внимательно буду читать после того, как закончу изучать осадное искусство времен Великой Свеверной войны Б. Мегорского) и первые впечатления от книги.



      А впечатления двойственные. С одной стороны, автор приложил немало усилий для того, чтобы обрисовать жизненный путь француза, которого он считает "последним великим" (я бы тут все же сделал оговорку - "последним великим французом Нового времени" понимая под последним эпоху, которая закончилась на полях Первой Мировой войны), причем попробовал подойти к ней с "неортодоксальной" точки зрения (а-а-а, Петэн коллаборационист, преступник, давайте бросать в него камни! Ну или побреем наголо для начала, а потом все равно будем бросать в него камни). Эта "неортодоксия" хотя и носит в каком-то смысле провокационный характер (поскольку противоречит тому, что раньше говорилось и писалось и у нас, и в самой Франции), но вполне логична и основана на фактах. А факты таковы, что маршал Петэн был призван обосрав...мися (прости, Господи, мой французский!) политиканами и военными, умудрившимися вчистую проиграть майскую кампанию 40-го года, и свалившими в итоге всю вину за свои "успешные" деяния в предвоенные годы (особенно в этом плане отлчилось правительство пресловутого "Народного фронта" - молодцы, чо, венскому художнику нужно было Рыцарский крест с мечами, бриллиантами и дубовыми листьями выдать Леону Блюму вместе с фельдмаршальским жезлом за победу над Францией). И, само собой, куда уж без норота - норот сыграл в этой истории не менее нелицеприятную роль - сперва своим нежеланием утруждаться он довел страну до позора, а потом, не желая признаваться себе в том, что он сотворил, решил отыграться вместе с политиканами на престарелом маршале (который, кстати, судя по всему, подозревал, что именно так с ним и обойдутся - используют для затыкания дыр, а потом бросят на съедение львам в цирке), при том, что политика маршала летом 40-го (да и потом тоже) отвечал интересам "маленьких французов" (во всяком случае, их большинства). И это несомненный плюс книги - фигура маршала обретает многомерность и перестает быть карикатурой с пропагандистского плаката, но становится трагической фигурой, которая в крайне тяжелых условиях пыталась спасти если не честь, то хотя бы то, что позволит потом эту честь вернуть.
      Любопытный момент в книге - автор последовательно развивает сюжетную линию, связанную со сложными взаимооотношениями маршала и де Голля, и в этих взаимотношениях будущий президент Франции выглядит как-то не очень симпатично Я и раньше читал о том, чт де Голль как человек был не очень, но тут прямо совсем все плохо, и опять же, автор приводит и соответствующие доказательства в пользу занятой им позиции.
      Но есть и минусы - как пятна на солнце. Прежде всего отметил бы, что деятельность Петэна в годы Первой Мировой войны, когда, собствено говоря, и взошла его звезда как политика первой величины, отражена слишком обзорно и конспективно (по большому счету, соответствующие разделы книги суть статья автора, увидевшая свет в 2017 г.). Нет, чтобы автор совсем об этом не говорил - этого нет, кое-что он пишет, но это именнро коеч-то, а вот, к примеру, за что Петэну дали маршальский жезл - совершенно непонятно (для того, во всяком случае, кто не в теме и у кого нет хорошего бэкграунда). Это, на первый взгляд, первый серьезный промах автора. Все-таки Петэн в первую чоередь военный деятель, а уж потом политик, следовательно, это нужно учесть и уделить этому моменту ника кне 13 страниц.
      Второй минус - традиционный вопрос русского интеллигента, а именно вопрос о судьбе фараонова племени и его месте в книге. Отношениям Петэна к фараонову пленеми отводится, на мой непросвещенный взгляд, совершенно непропорционально большой объем - полста страниц из общего числа в 381 (вместе с указателями) - к вопросу о исследовательских приоритетах, 13 против 50?
      Есть и еще несколько вопросов, но эти - основные. Однако в целом книга полезная и интересная, особенно если учесть, что фигура опального маршала в нашей историографии вообще неизвестна (по факту). В общем, пожалуй, что и порекомендую ее почитать - она будет далеко не бесполезной...

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Влияние монголо-татарского нашествия на государственное развитие древней Руси

Монголо-татарское нашествие на Русь 1237–1240 гг. стало всенародным бедствием, а для многих русских княжеств обернулось подлинной государственной катастрофой. Однако в целом оно не привнесло чего-то существенно нового в древнерусскую политическую жизнь, а лишь ускорило те внутренние процессы распада древней Руси, которые происходили в XII-начале XIII вв. в связи с установлением нового порядка княжеского владения (отчинное право).

Восточная Европа в пер. пол. XIV века

Влияние монголо-татарского погрома на эти процессы сказалось в четырех главных моментах:

1. Киевское княжество, бывшее средоточием княжеских и народных отношений, политических, экономических и церковных интересов, в продолжении XII–начале XIII вв. постепенно теряло свою роль общерусского центра. Теперь оно окончательно пришло в упадок. Разгромленный татарами Киев, матерь городов русских, надолго превратился в захолустный провинциальный городок, еще некоторое время сохранявший общерусское значение только как церковно-административный центр (Киевская митрополия). Но и это значение Киев потерял во второй половине XIV в., после того, как митрополичья кафедра утвердилась в Москве. Вместе с былой славой и величием Киева канула в прошлое целая историческая эпоха — эпоха Киевской Руси.

2. Монголо-татарское нашествие способствовало дальнейшему обособлению древнерусских земель и областей. Но оно нарушило естественный, эволюционный процесс обособления и насильственно разорвало Русь на несколько обескровленных частей. В XIII–XIV вв. русский северо-восток и юго-запад окончательно обособляются друг от друга. Причем южнорусские и отчасти западнорусские области попадают под сильное влияние вначале Литвы, а затем и Польши. Единая древнерусская народность разделяется на три ветви — великорусов, малороссов и белорусов.

3. Великокняжеский род, род Владимира Святого и Ярослава Мудрого, объединявший Русскую землю в нечто похожее на политическое целое, распался. Старшие линии его угасли или захирели и с остатками своих прежних прадедовских владений вошли в состав Литовского государства, где на них легли новые чуждые политические отношения и культурные влияния. Общего дела, общих интересов между ними не стало. Прекратились прежние фамильные счеты и споры о старшинстве и очереди владения. Руководить возрождением Руси пришлось трем младшим отраслям русского княжеского рода с померкшими родовыми преданиями, с прервавшимися родственными связями. Это были рязанские Ярославичи (потомки Ярослава черниговского), ростово-суздальские Всеволодовичи (из племени Всеволода III Большое Гнездо) и ярославские Федоровичи (из смоленской ветви Мономахова рода). Вот и все, что осталось на долю верхневолжской Руси от нескудного потомства Ярослава Мудрого.

4. Наконец, монголо-татарское иго ускорило процесс оседания князей. После военного погрома князьям пришлось самим восстанавливать свои волости, созывать население, отводить ему земли, определять подати и повинности, открывать новые источники доходов и т.д. Другими словами, князьям пришлось быть не только правителями общества, но и его создателями, организаторами народного труда, хозяевами. При таких условиях князья естественно должны были дорожить своими волостями, не покидать их до конца жизни и передавать своим детям. Затем, ввиду грозной силы и власти монгольских ханов князья стали инстинктивно держаться того, чем уже владели, так как всякие расчеты на новые волости стали неверны: тут все зависело от воли и расположения хана. Да и для самих ханов прочное, постоянное княжеское владение было выгоднее, чем беспрестанные передвижения князей по волостям, так как давало им возможность легче осуществлять свои требования к Руси.

При таких обстоятельствах мало-помалу затихло и, наконец, прекратилось совершенно передвижение князей со стола на стол. А затем появилась идея удела, то есть воззрение на территорию княжества со всем несвободным населением как на собственность того или иного князя, которую он может передавать по наследству и отчуждать в другие руки. Старина сохранялась только в отношении к главным городам областей, которые вместе с некоторой долей власти над младшими родичами стали передаваться ханом в известной очереди. Город Владимир долго был для суздальских Всеволодовичей тем же, чем был Киев для старых Ярославичей — общим достоянием, владеемым по очереди старшинства. Но старшинство и главный город теперь добывались князьями только в придачу к своему коренному владению, уделу.

Так, в условиях политической зависимости Руси от монголов закладывались основы нового, удельного порядка древнерусской государственности, который просуществовал до конца XV в.

Продолжение читайте здесь

Подписывайтесь на мой проект Русское тысячелетие X—XX!

Удивить автора своей щедростью

Сбербанк 4274 3200 2087 4403

ЮMoney https://donate.stream/ya41001947922532

Мои книги

https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/

У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!

Последняя война Российской империи (описание и заказ)

Оригинал и комментарии

Еще один пример из его религиозных диспутов.
Когда пуритане, с которыми, кстати, у короля были хоть и сложные, но довольно плотные деловые отношения, выступили против церемоний англиканской церкви, поскольку такие же церемонии использовались, когда Англия была католической, Яков ответил на пять баллов:

Господа, вы в курсе, что обувь носили, когда Англия была католической, так почему же вы, пуритане, сейчас не ходите босиком? 

Пасторы ничего внятного ответить не смогли, и ответили ругательствами. Тех, кто сильно ругался - позже сожгли. Ну ибо не фиг в диспуте на ругань переходить)

Оригинал и комментарии

Местные власти и СМИ в Свердловской области продолжают «разгонять истерию» вокруг якобы случившегося «оскорбления Соловьевым уральцев».

Напомним, во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым телеведущий в эфире программы «Соловьев Live» Владимир Соловьев спросил свое гостя:

«Владимир Владимирович, как так получается: с одной стороны, у вас блестящие воины, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции, и многие в округе их поддерживают. С другой стороны, у вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей: начиная от Волкова, заканчивая разными неонацистами. Такой мусор в головах у некоторых людей, что прям чистить и чистить…»

Владимир Якушев заявил, что Екатеринбург действительно ассоциируется с «таким центром», однако власти принимают меры для повышения патриотических настроений в обществе.

Заявлением Соловьева неожиданно возмутился главный единоросс области, губернатор Евгений Куйвашев, вероятно приняв фразу «мерзотная либерота» на свой счёт.

Тему тут же подхватили местные СМИ, дружно, хором объявляя, что Соловьев оскорбил «всех уральцев». Пропорционально истерике в местных СМИ к защите Куйвашева начали подтягивать свердловских ЛОМов.

В дискуссию с Соловьевым «на фене» вступил судимый по уголовной статье бард Александр Новиков. Затем на защиту Куйвашева бросился экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, осужденный за дискредитацию российской армии. Потом в адрес Соловьева критически высказался депутат Госдумы, единоросс Антон Шипулин за то, что тот посмел, цитата «…критиковать и оскорблять губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и жителей нашего региона».

Антона Шипулина избрали на севере Свердловской области, где он активно пиарился в СМИ «ВК-Медиа», тех самых, которые в связи с началом специальной военной операции вышли с антивоенными обложками.

Кроме того, за Куйвашева вступились: старейший сепаратист Урала, экс-губернатор Эдуард Россель, его партнер по «лихим девяностым», экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, экс-руководитель интернет-изданий «Ура.ру» и «Znak.com» Дмитрий Колезев, который после начала операции на Украине, как сообщали СМИ, в знак протеста покинул Россию…

Из уральских ЛОМов, в поддержку Соловьева и с критикой либерального лагеря в Екатеринбурге выступил только блогер Сергей Колясников, который, по слухам, сейчас работает в Москве и может позволить себе не «строиться под Куйвашева».

Ну а как организуется «единодушная поддержка губернатора» в частности областным министерством образования можно почитать ТУТ.

Ну и последний штришок: как сообщает «Коммерсант» депутаты-одобрямсы свердловского заксобрания накатали донос гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву. В нем содержится просьба «оценить действия телеведущего Владимира Соловьева, организовавшего публичную полемику с уральцами, в том числе с губернатором региона Евгением Куйвашевым и сенатором Эдуардом Росселем».

Всё вышесказанное характеризует насколько уральские СМИ, депутаты, ЛОМы, чиновники независимы в своих поступках и суждениях.

Ну и личное мнение, как и предполагает данная рубрика: меня пропагандист Соловьев «мерзотной либертой» не называл. Моих родственников, друзей, знакомых он «мерзотной либеротой» не называл. Нам всем не за что на него обижаться!

А те, кто приняли эту фразу на свой счёт, вероятно имеют к этому основания!

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Великий И.А. Ефремов, 1971 г.:

«Некомпетентность, леность и шаловливость «мальчиков» и «девочек» в любом начинании является характерной чертой этого самого времени. Я называю это «взрывом безнравственности», и это, мне кажется, гораздо опаснее ядерной войны. Мы можем видеть, что с древних времён нравственность и честь (в русском понимании этих слов) много существеннее, чем шпаги, стрелы и слоны, танки и пикирующие бомбардировщики. Все разрушения империй, государств и других политических организаций происходят через утерю нравственности. Это является единственной действительной причиной катастроф во всей истории, и поэтому, исследуя причины почти всех катаклизмов, мы можем сказать, что разрушение носит характер саморазрушения.

Когда для всех людей честная и напряжённая работа станет непривычной, какое будущее может ожидать человечество? Кто сможет кормить, одевать, исцелять и перевозить людей? Бесчестные, каковыми они являются в настоящее время, как они смогут проводить научные и медицинские исследования?

Поколения, привыкшие к честному образу жизни, должны вымереть в течение последующих 20 лет, а затем произойдёт величайшая катастрофа в истории в виде широко распространяемой технической монокультуры, основы которой сейчас упорно внедряются во всех странах, и даже в Китае, Индонезии и Африке».
(Иван Антонович Ефремов. Переписка с учёными. Неизданные работы. М.: РАН, 1994. С. 189—190)

Вспомнилось, что, согласно одному византийскому источнику IX в., авары так говорили о причинах своего поражения в войне с Карлом Великим: «Вначале из-за ссоры, лишившей кагана верных и правдивых советников, власть попала в руки людей нечестивых. Затем были развращены судьи, которые должны были отстаивать перед народом правду, но вместо этого побратались с лицемерами и ворами; обилие вина породило пьянство, и авары, ослабев физически, потеряли и рассудок. Наконец, пошло увлечение торговлей: авары стали торгашами, один обманывал другого, брат продавал брата. Это… и стало источником нашего постыдного несчастья».

Оригинал и комментарии

Семга, горбуша, кета, нерка, форель - с любой красной рыбой можно приготовить замечательные бутерброды. На завтрак, на работу, в школу или институт, в качестве перекуса на воскресную прогулку, да и просто "заморить червячка" вечером. В общем, универсальный вариант.

Как приготовить идеальный бутерброд с красной рыбой, идеи, сочетания, добавки, — обо всем этом рассказывает Ольга Сюткина на портале Гастроном.ру:

Правила бутербродов

Что такое бутерброд? Ломтик хлеба, смазанный маслом, с уложенной поверх начинкой. Все остальные идеи и фантазии крутятся вокруг этого.

Хлеб может быть любым - пшеничным, ржаным, цельнозерновым или безглютеновым. Можно взять свежий или поджаренный в тостере или на сковороде. Подойдут булка, брускетта, галета и вафля.

Бутерброд с красной рыбой бывает открытым и закрытым. Разве что горячим его есть не принято.

Сливочное масло на бутерброде с красной рыбой - это классика. А дальше – различные спреды, мягкие сыры, майонезы, соусы – вот уж где простор для фантазии! Главное, чтобы все это сочеталось с другими ингредиентами, помимо красной рыбы. Важно и предназначение бутерброда – он будет подан на завтрак, взят в ланч-боксе в офис или на летнею прогулку на природу. И еще одна деталь: в любых условиях бутерброд должно быть удобно есть, не перепачкавшись с головы до ног.

Самые лучшие сочетания

Лучшие сочетания на бутерброде с красной рыбой, это те, которые подходят по вкусу лично вам.

Классика – белая булка или хлеб, масло или мягкий сыр, ломтик соленой рыбы и свежий огурец. Такой быстрый бутерброд – прекрасный завтрак или перекус в течение дня. Свежий огурец можно заменить листьями салата.

Вместе с огурцом на ломтике белого хлеба или галетного печенья прекрасно будет смотреться и ломтик авокадо. Авокадо можно сбрызнуть лимонным соком. Да и самой рыбе пара капель лимонного сока не повредит.

Нет огурца и авокадо? Прекрасно подойдет тонко нарезанный молодой редис. Используйте для такого бутерброда ржаной хлеб и непременно сливочное масло.

Кружочек крупного, сладкого помидора, или половинки черри также желанные гости в бутерброде с красной рыбой.

Хочется чуть-чуть острого? Возьмите тонкие кольца лука, но непременно красного, сладкого.

Обязательно используйте самый разнообразный листовой салат – романо, латук, рукколу, корн, пекинскую капусту, – все, что вы сами любите и, что часто есть в холодильнике.

Не забываем и о зелени: веточка укропа или петрушки всегда будет кстати.

Яйца в любом виде хорошо сочетаются с бутербродом с соленой рыбой. Самое простое - сваренное вкрутую яйцо. А если вы умеете готовить яйца пашот, то завтрак окажется просто феерическим. К такому бутерброду обязательно нужен соус голландез.

Красная соленая рыбка любит сливочный вкус. К сливочному маслу, майонезу, мягкому сыру можно добавить взбитые сливки, добавив нежности. Такие смеси хорошо еще сдобрить мелконарезанным укропом.

Жирная, не кислая сметана – ее тоже можно намазать на хлеб или поверх соленой рыбы. Еще варианты намазки - сыр рикотта или некислый мягкий творог.

Небольшое количество хрена в любом сливочном соусе добавит яркости вкуса. Но тут нужно не переборщить.

Необычные вкусные сочетания

Самым необычным сочетанием, которое мне очень понравилось, была комбинация красной соленой рыбы и тонкого ломтика отварной свеклы. Попробуйте положить ломтик свеклы в бутерброд с красной рыбой, не пожалеете. Но непременно под рыбу, а не на нее.

Очень интересный вкус приобретает сливочный соус, если в него добавить пюре из зеленого горошка. Это интересный вариант для закуски на праздничный стол.

Если в сливочное масло добавить спелое авокадо и все хорошо пробить блендером, вы добавите своему бутерброду пользы, вкуса и легкости. Да и просто, если размять авокадо, плеснуть в него немного оливкового масла и несколько капель лимонного сока – получится замечательная намазка на бутерброд с красной рыбой.

Несколько бутонов каперсов создадут интересную игру вкусов! Соленая рыба, терпкий вкус каперса и сливочная нежность – это стоит попробовать.

И, наконец, самое неожиданное, на мой взгляд, сочетание – с ломтиком киви. Это уже что-то из высокой кухни.

Соусы, пряности, приправы и прочие добавки к красной рыбе в бутерброде

Красная соленая рыба любит сливочный вкус: несоленое сливочное масло, сливочные сыры, сливки, майонез. Для яркости вкуса в них можно добавить немного хрена, чеснока, свежемолотый черный перец, щепотку красного острого перца или копченой паприки, лимонной цедры, измельченных укропа, петрушки, каперсов. Но следует обязательно помнить, что соленая красная рыба имеет деликатный вкус и перебивать избытком пряностей и специй его не стоит.

Попробуйте в сливочный сыр или взбитые сливки добавить чуть-чуть свежего тимьяна, дижонской горчицы (можно с зернышками). Сливочному соусу можно придать томатный оттенок, добавив немного кетчупа.

А с традиционным листовым салатом хотрошо сочетается пряный базилик.

Что не нужно класть в бутерброд с красной рыбой и почему

Это, конечно, дело вкуса. Но, на мой взгляд, есть несколько продуктов, которые совершенно не подойдут к бутерброду с красной рыбой. Мне, к примеру, в голову не придет в такой бутерброд положить отварной картофель или жареный кабачок – это очевидные вещи.

Совершенно не подходят и продукты «с горчинкой», как, например, салат радичио.

Не очень хорош для бутербродов жидкий соус – он точно потечет. Лучше выбирать намазки погуще.

Лучший рецепт бутерброда с красной рыбой

Эти бутерброды с красной рыбой идеально подойдут для того, чтобы положить их детям в ланч-бокс или в корзинку для воскресной прогулки. Польза от такого бутерброда точно будет: все в нем есть – и углеводы, и белки, и витамины. Уж точно лучше, чем уличный пирожок.

Для приготовления бутерброда нужно:

• 3-4 булочки
• 100 г сливочного сыра
• 1 ст. ложка майонеза
• 1 ч. ложка лимонного сока
• 2 веточки укропа
• 120 г соленой красной рыбы
• 1/4 стебля сельдерея
• 1/4 средней моркови
• ломтики помидоров (по желанию)
• соль, свежемолотый черный перец по вкусу
• листья салата

1. Заранее достать сыр из холодильника, чтобы он прогрелся до комнатной температуры. Так его будет легче смешивать с другими ингредиентами, а начинка в бутерброд с красной рыбой будет нежнее.
2. Отжать сок из лимона. Лимонный сок можно заменить клюквенным. В этом случае начинка приобретет легкий розовый оттенок. На вкусе это сильно не отразится, а немного витаминов точно прибавится.
3. Морковь натереть на мелкой или крупной терке. Предпочтительнее на крупной, будет легкое похрустывание. Но это дело вкуса. Плюс все зависит от того, насколько глубоко нужно «спрятать» этот ингредиент от детского взгляда.
4. Очень тонко, острым ножом нарезать стебель сельдерея. Лучше использовать верхнюю часть, она нежнее и сочнее. Можно взять и немного листьев. Укроп измельчить. Кстати: если сельдерей не устраивает вас по вкусу, то его можно заменить отварной свеклой. Тоже полезно и красиво.
5. Рыбу нарезать на небольшие кусочки и смешать с морковью, сельдереем, укропом, сбрызнуть лимонным соком. Добавить мягкий сливочный сыр, майонез и перемешать. По вкусу посолить, по желанию – поперчить.
6. Булочки разрезать пополам. На нижнюю часть булочки положить листья салата, а поверх салатных листьев аккуратно разместить подготовленную «начинку». Если есть желание – добавьте сверху ломтики помидоров. Но с помидорами есть бутерброд немного сложнее.

Если и булочка покажется не очень удобной для такого бутерброда, вместо нее можно взять лаваш. Сделать намазку и свернуть рулетом – тоже прекрасная идея для бутерброда с соленой рыбой для перекуса.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии