Недавние тренды рунета

Оригинал и комментарии

Этого следовало ожидать. Пропаганда «вставания с колен» кончается протягиванием руки. С просьбой накормить. Глупо злорадствовать по этому поводу, но пора называть вещи своими именами: в путинской России миллионы людей просто недоедают.

Журналист «Новой газеты» Анастасия Миронова опубликовала один из самых важных на сегодня, на мой взгляд, материалов. Этим должно было кончиться. Страна, захлебывающаяся от пропаганды ненависти, войны и «духовности», неминуемо скатывается к голоду. Да, пока это звучит не очень убедительно для покупателей «Пятерочки», щедро набирающих корзину продуктов аж на 5 тысяч в неделю. Не говоря уже о москвичах, которые могут себе позволить потратить на продукты целых 10 тысяч каждую субботу. 

Но недоедание для многих россиян – не абстрактное понятие из мира капитала, где «негров вешают». А вполне себе повседневная жизнь. Почитайте эту статью Анастасии Мироновой, она и правда важна для понимания того, до чего мы докатились. Это лишь краткое ее изложение: 

— Мне 35 лет, меня били арматурой, я выезжала «на трупы», была в «крокодиловых» наркопритонах, при мне герой моей статьи пытался покончить с собой. 

Но ни разу за эти годы я во время работы не заплакала. А здесь — не сдержалась. 

Потому что, живя в глубинке, в самой настоящей деревне, и многие годы рассказывая со страниц СМИ о масштабах недоедания в России, я, оказывается, сама до конца не понимала, сколько же в нашей стране голодных.

Они хорошо одеты, опрятны, у них есть образование, хобби, домашние животные. Кто-то даже имеет машину и дачу. У них русские, украинские, татарские, кавказские, среднеазиатские фамилии. Они живут в провинции, в Москве, в Петербурге. Эти люди очень разные, их объединяет только два факта: они не асоциальны и все они просят в интернете поесть.

Качественно освободить холодильник

Группа «Фудшеринг Отдам даром еду» появилась на сайте «ВКонтакте» в конце 2015 года — ее создала петербурженка Саша Легкая. Идея была совершенно европейская: бороться с перепотреблением и отучить людей выкидывать продукты. 

Окончательно все изменилось этой весной, когда в России началась эпидемия, и люди остались без работы и финансовой помощи.

Сейчас в группе почти 67 тысяч участников, многие из них пришли на фудшеринг в последние месяцы, чтобы поесть.

В сообществе придуман раздел «Накормите!» для тех, кому нужна еда. Открываем сообщения. Рита К. пишет просто: «Здравствуйте всем! Очень хочется кушать. Может, кто поделится едой? Москва».

Рите 30 лет, она состоит в трех группах фудшеринга, в группе поиска подработок в массовке и подписана на новости Уфы. Рита — обычный внутренний мигрант, уехавший в Москву искать удачи, живущий в съемной квартире, оставшийся без работы. Она стесняется просить о помощи со своей основной страницы, поэтому завела в апреле новую. 

А вот Александр С. из Петербурга не прячется. Пишет честно: «Здравствуйте, нуждаюсь в еде, с работой проблемы не заплатили ((( помогите кто чем может. Заранее огромное спасибо». В профиле Александра указано, что в 2011 году он окончил СПбГУ.

У москвички Ирины А. двое детей, один из которых — после онкологии. Муж есть, но работы нет. Квартира съемная. Семья с радостью примет детское питание. Ирина окончила университет МВД им. Кикотя.

Елена Л., репетитор русского языка и литературы, просит помочь кормом для кошек и собаки, согласна на самую дешевую марку. Судя по фото, у Елены есть сын школьник, дача, она ходит в походы. Интеллигентная петербургская женщина.

Какой-то нечеловеческой трагедией веет от поста Марины С.: двое детей, беременна третьим, муж ушел. Женщина написала просьбу о помощи из седьмого роддома в Москве, куда попала с преждевременными родами, ее дети с мамой, Марина просит продукты для них. У нее на странице есть фото в униформе кассира недавно закрывшейся торговой сети: наверное, потеряла работу незадолго до декрета, осталась ни с чем.

Эти люди не сидят в ожидании помощи. Почти все они зарегистрированы во множестве групп: поиск работы, подработки онлайн, работа в массовках, купоны за лайки. Все непременно состоят в сообществах вроде «Дарудар», «Отдам даром». Крутятся как могут.

Борьба с перепотреблением среди голодных

Сайт «помощьпродуктами.рф» более приближен к реальности и появился уже в волну пандемии. Здесь нет экологического флера и стрейтэджерской романтики. Проект основан несколькими частными лицами.

Предельно простой сайт, нехитрый сервис: на главной странице две кнопки — одна ведет к заявке на помощь, а другая позволяет стать волонтером и раздавать продукты.

Пишут пенсионеры, инвалиды, родители инвалидов, многодетные семьи. Но в основном — по причине потерянной работы. И если пенсионеры и инвалиды обращаются преимущественно из провинции, то работоспособные просят еды чаще из Москвы, Подмосковья и Петербурга, откуда на сайт приходит больше половины всех просьб о помощи.

Как правило, люди рассказывают стандартную историю: потеряли работу, квартира съемная или ипотека, дети. 

В графе «чем помочь» часто пишут: «Просто хочется кушать».

Сообщения пользователей сайта «помощьпродуктами.рф»

Ирина Г. с проспекта Энтузиастов начинает свое обращение так: «Я работала флористом. Сейчас магазин мой закрыт. У меня в кармане 32 рубля».

Сообщения пользователей сайта «помощьпродуктами.рф»

Елена К. из Петербурга: «Добрый день, живу одна, в связи с пандемией и поиском работы очень нуждаюсь в продуктах; может, овощи какие и остальное по усмотрению, также буду ооочень признательна за проездной, где сколько-нибудь будет средств на проезд». 

Новые голодные

Мы знали, конечно, что в провинции люди стали жить совсем тяжело. Традиционно сложно приходится в России инвалидам и их родителям. Мы к этому привыкли, потому я просьбы о помощи из регионов почти не цитирую: симптоматичны сегодня не они, да и привыкшая к бедности провинция за едой обращается мало. Среди регионов по числу просьб лидируют Ивановская область и Казань. Две заявки — из Краснодарского края. Одна — из Екатеринбурга. На весь Кавказ — одно письмо, из Дербента. 

Еды просят Москва и Петербург. Просят те же провинциалы, уехавшие от безнадеги в мегаполисы и застрявшие сейчас в столицах в съемном жилье, без работы и денег на проезд. 

В основном и в группы фудшеринга, и на сайт «помощьпродуктами.рф» пишут безработные жители столиц. Люди, еще в марте считавшиеся благополучными. Они в растерянности и, в отличие от «опытных» бедных, к такой жизни не готовы. Хотя бы потому, что на хронически малоимущих не висят большие кредиты с многомиллионной ипотекой.

В документальном кино есть прием полифонии. Актеры зачитывают признания, дневниковые отрывки. Звуковые дорожки накладывают друг на друга. Так любят снимать фильмы о войне: много-много голосов, рассказывающих о судьбе и эпохе. Зритель слушает и чувствует себя маленькой песчинкой на дне колодца, от стен которого, будто пули, отскакивают голоса. 

Чтобы показать Россию 2020 года, нужно сделать такой фильм. Начитать просьбы о помощи от тысяч нормальных, образованных, работящих людей, оставшихся на излете второго путинского десятилетия не только без работы, но и без еды.

Записать бы эти голоса и вместо торжественных песен 1 июля на участках включить.

У нас ведь любили раньше на выборах музыку ставить. Обязательно патриотичную, к ней вдобавок — советскую веселую, из комедий и мультфильмов. За те 20 лет, что нас глушили на избирательных участках песнями, Россия заговорила с нами голосом уволенной без зарплаты матери: ее детям нечего есть, а муж, потерявший работу, заперся дома в ужасе.

***

Но не расстраивайтесь. Ответственные граждане вам непременно расскажут: «Ничего, еще не такое терпели. Главное сплотиться вокруг Владимира Владимировича, чтобы нас не завоевали злобные солдаты НАТО. Убережем наше самое дорогое от геев и Сороса. Это нам до сих пор конституция мешала, а сейчас мы ее поправим и заживем!»

Оригинал и комментарии

Или почему я не пойду голосовать. Так вот исключительно из соображений брезгливости. Несколько раз в жизни мне доводилось покупать упакованную тухлятину в магазине. Полнейшее впечатление, что под глянцевой упаковкой «всенародного голосования» нам сегодня предлагают аналогичный товар.

Путинизм отчетливо загнивает. И запах этого разложения уже не скрыть никакими искусственными отдушками в виде поддельных выборов и ручных парламентов. Вонь от проворовавшегося и обанкротившегося режима идет по всему миру. Это ведь надо было добиться того, что у страны нет союзников кроме банановых диктаторов и международного отребья. Похоже последние 20 лет станут самым постыдным периодом истории России.

Не будем заблуждаться: единственная цель предстоящего голосования – исключительно путинская паранойя. Как и у любого узурпатора на 20-30-м году бессменной власти эта болезнь развивается пышным цветом. Вероятно, это просто медицинский факт. И наш сбрендивший царек ничем не лучше какого-нибудь зимбабвийского Мугабе или ливийского Каддафи. Хотя, как сказать?

Булгаковский профессор Преображенский ведь не зря говорил: «Стаж! Ничего уж тут не поделаешь – Клим Чугункин». Вот этот самый стаж и проглядывает сегодня в светлейшем облике нашего, прости господи, «национального лидера». 

Ведь, по сути, кто он такой? Мелкий жулик, чудом дорвавшийся до банковских закромов. Он воплотил в жизнь голубую мечту любого вора за всю историю человечества – украсть все. Вот просто совершенно все в стране.

Нужно сказать, что до последних лет он был полностью опьянен этой возможностью. «Бабки надо делать, бабки» - пересказывают свидетели его любимую фразу. Украсть и перепрятать, – говорят, это его любимое с дружками занятие на протяжении последних 30 лет. 

Но блатное прошлое – это не только про набить карманы. Это еще и про «романтику». Вот и в последние годы Путин явно озабочен своим романтическим образом. И если все начиналось с голого выбритого торса и 10-сантиметровых каблуков, то сегодня наступила другая пора. Нынче ему не надо очаровывать пенсионерок-избирательниц. На них ему давно уже наплевать. Пришло время оставить след в истории. А как же? Иван Грозный, Иосиф Сталин и… Вова Путин. Почетный святой и собиратель земли русской.

Но увы, в сравнении с далеко не безгрешными предшественниками он смотрится комично. На фоне демонического сталинского злодейства путинские художества выглядит просто шутовски. Как говорится, ни украсть, ни убить толком не может. Везде за руку хватают на горячем и носом тыкают. И да, в отличие от Сталина везде этот специфический денежный душок, «бабки надо делать».

Собственно, за эти бабки наш величайший геостратег и погорит. Ведь что нужно, для того чтобы войти в историю? Да, прежде всего, идея, которая может поднять массы. Увы цель путинской жизни – своровать все – вряд ли сплотит миллионы россиян. И он это отчетливо понимает.

Что же делает проворовавшийся начальник склада (а Владимир Владимирович интеллектуально так и остался на уровне начклуба), когда понимает, что запахло жареным? Правильно – устраивает пожар. Идея прикрыть войной собственные преступления не нова. Вопрос только в том, кого выбрать в качестве врага. Назначить на эту роль Америку, НАТО или Китай Путин откровенно трусит. Ну, то есть языком-то молоть – это всегда пожалуйста. Но как только хвост прищемят, тут же бежит оправдываться. Принцип «их там нет» - просто шедевр малодушия нашего, так сказать, верховного главнокомандующего.

Зато чего он не стесняется, так это примазаться к славе воинов прошлого, солдат Великой Отечественной. Вот только единственное, что роднит Путина с той войной, это то, как он обокрал жителей полуголодного Ленинграда в начале 1990-х. Да-да, тех самых блокадников и ветеранов. 

Впервые озвученная депутатом Мариной Салье история путинского воровства теперь всемирно известна. И не будет забыта, несмотря на все старания стереть ее из памяти народа. 

Что же до нынешнего так сказать голосования… Путинским жуликам нужно одно: чтобы вы пришли и сделали картинку очередей к урнам. Вероятнее всего, голоса уже подсчитаны и бюллетени заготовлены. Но эта шутовская процедура ничего уже не решит. Народ начал смеяться. И это самая страшная новость для Путина, запланировавшего править нами до конца жизни. Как говорится, бойся своих желаний.

Величавая фигура «отца нации» рассыпается от смеха народа. Именно хохот покончит с этим сегодняшним мороком власти, где смешались доморощенный фашизм, средневековое церковное мракобесие и мораль воровской малины. 

Это не значит, что они не захотят пролить кровь напоследок. Ведь ничего, кроме жажды украсть оставшееся и сохранить награбленное у них нет. Ну что ж, мы не жадные. К гробу карманы не пришьешь. Я уверен, что десятки миллионов россиян с радостью ждут момента похорон этого режима. Которые совсем не за горами. 

А дальше именно нам, обычным гражданам страны придется возрождать ее, судить оставшееся путинское ворье, возвращать украденное, добиваться нормальных отношений со всем миром. В общем, заниматься привычным делом - в очередной раз поднимать Россию из грязи, мрака и нищеты.

Так что мой совет – не пачкайтесь в этом «всенародном голосовании». Потом стыдно будет.

Оригинал и комментарии

«На постном маслице» - в любой старой книжке мы встречаем такое выражение. В голову приходит сразу стоящая в шкафу бутылка подсолнечного. Очищенного, без запаха… Или в лучшем случае оливкового. А вот льняное, конопляное, рыжиковое, кунжутное, ореховое и маковое все забыли. И зря, кстати.

Между тем, русское постное масло было весьма разнообразным. Можно спорить, насколько его вкус воспринимался бы сегодня. Думаю, вопрос в качестве. К примеру, конопляное масло было самым дешевым. И сильно сомневаюсь, что в большинстве своем очень уж вкусным. С другой стороны, пробуя конопляное масло сегодняшних производителей, не могу не оценить его вкус и запах. Дело ведь еще и в цене, и в качестве.

Так вот довольно подробный обзор производимого в России растительного масла приведен в «Иллюстрированном вестнике культуры и торгово-промышленного прогресса России» за 1899 год. Итак, из чего же делали наши предки это самое постное масло? 

Льняное масло. Самое распространенное в конце XIX века. Лен культивировался почти по всей Европейской России и в незначительном количестве в Сибири. Эта отрасль сельского хозяйства получила свое промышленное значение с XVI столетия, до того же времени лен возделывался у нас, главным образом, лишь для удовлетворения домашних потребностей в волокне и масле. 

Лен сеется в зависимости от почвы и климата, или на волокно, или на семя. Общий сбор льняного семени с конца 1880-х годов колеблется между 21-28 млн. пудов в год, смотря по урожаю. Из этого количества семени перерабатывается внутри России сравнительно немного, так как до 90% его вывозится, в виде сырья за границу. Маслобойные заводы, вырабатывающие льняное масло, распределяются по России преимущественно соответственно районам производства льняного семени. Исключение составляет лишь Петербург, в котором один большой завод перерабатывает значительное количество привозного из внутренних губерний семени (до 265.000 пудов масла). Наиболее развито производство льняного масла, по данным 1893 г., кроме Петербурга, в губерниях Лифляндской, Смоленской, Тамбовской, Орловской, Калужской, Владимирской и Могилевской. 

Во всей России, по сведениям Департамента Торговли и Мануфактур, в 1893 году работало 110 заводов, которыми было изготовлено 1.313.240 пудов льняного масла на сумму 5.381.120 руб. Конечно, данные эти имеют лишь приблизительное значение, так как значительное количество льняного масла вырабатывается также на мелких крестьянских маслобойнях и имеет характер производства кустарного, учесть которое крайне затруднительно. 

Льняное масло, приготовляемое в России, употребляется частью в пищу, частью получает промышленное и техническое применение. Оно почти полностью потребляется в самой России и лишь в незначительных количествах вывозится за границу. Так, в 1895 г. вывезено 46.000 пудов, причем значительная часть этого количества отпущена в Финляндию. 

Конопляное масло. Культура конопли распространена также почти по всей России, не исключая и Сибири. Особенно широкое развитие она получила в черноземной полосе, где культура этого растения имеет то же значение, какое культура льна для губерний северных. Особенно много сеется конопли в губерниях Курской, Черниговской, Орловской, Тульской, Воронежской, Тамбовской, Полтавской, Калужской, Пензенской, Симбирской, Саратовской, Харьковской, Смоленской. Общий сбор конопляного семени колеблется в значительной степени в зависимости от урожая, от 8 млн. (1891 г.) до 18 млн. пуд. (1888 г.). Конопляное семя почти исключительно потребляется внутри России, так как вывоз его за градину весьма незначителен: от 1-2 млн. пудов в год. 

Внутри страны конопляное семя потребляется, во-первых, крестьянами, как пищевой продукт; во-вторых, в значительном количестве идет на выработку конопляного масла, которое также, с одной стороны, потребляется крестьянским населением в пищу, а с другой, - находит промышленное применение. Конопляное масло вырабатывается на заводах более мелких, чем льняное. Производство его сосредоточено в районах наибольшего развития культуры конопли. 

За 1893 г. имеются сведения о 188 заводах, выработавших 5о7.888 пуд. конопляного масла, на сумму 2.15о.8оо руб. Цифры эти, конечно, также приблизительны, так как масло, вырабатываемое из конопли на хозяйственных крестьянских маслобойнях для личного потребления, не может быть учтено. Почти все количество производимого в России конопляного масла потребляется внутри страны, за границу же его вывозится очень мало, а именно: в 1889 г. всего 13.178 пуд., в 1890 г. 9.190 пуд., в 1891 г. -8.777 пуд., из какового количества больше половины направлялось в Финляндию и через Одессу или С.-Петербург во Владивосток.

Подсолнечное масло. Первые попытки выбойки масла из подсолнечного семени были произведены крестьянами Бирючского узда Воронежской губ. не далее, как в конце 1830-х годов. Несмотря на примитивные способы выбойки, опыт этот был настолько удачен, что уже через два года на местном рынке появилось подсолнечное масло, обратившее на себя внимание чистотой, прозрачностью и тонкостью вкуса. Производство это быстро привилось и начало распространяться в соседних с Воронежской губерниях, сначала в виде; кустарного промысла, а затем переработкой подсолнечного семени в масло занялись заводы маслобойно-конопляные. Вскоре затем стали появляться и специальные подсолнечно-маслобойные заводы. 

Наибольшее количество подсолнечного семени производится в губерниях: Саратовской, Воронежской, Тамбовской, Курской. Самарской и Донской области. 

Общепринято разделять сорта подсолнечника на грызовой и масличный, из которых каждый подразделяется на польский и саратовский. Большой и красивый польский подсолнечник менее всего пригоден для маслобойного производства, так как содержит мало масляничных частей; наоборот, саратовский имеющий небольшое зерно, угловатой и некрасивой формы, можно сказать, насыщен маслом. На заводах, кроме того, делят подсолнечное семя на ссыпное, скупаемое на базарах, которое ценится ниже других, вследствие его плохой очистки, и экономическое, покупаемое по экономиям (хозяйствам) у помещиков, на очистку которого от разных примесей производители обращают большое внимание. 

По данным Департамента Торговли и Мануфактур, всех подсолнечно-маслобойных заводов в 1893 г. было 123. Общая выработка подсолнечного масла достигла в 1895 г. 682.365 пуд., на сумму 3 240.000 руб. 

Горчичное масло. Культура горчицы установилась в России с конца XVIII столетия, благодаря заботам Императорского Вольного Экономического Общества. 

Первый опыт посева горчицы был произведен в Саратове в 1799 г. колонистом Нейцом, которым был построен и первый маслобойный завод для производства горчичного масла, и в 1830-х годах на этом заводе перерабатывалось до 15.000 пуд. сырого продукта. В 1840-х годах в Сарепте и noсаде Дубовке было построено еще 3 завода, а в 1850-х годах появился и паровой завод. В 1870-х годах работало уже 4 паровых завода, а в 1892 г., не считая двух закрывшихся, 6 паровых и до 20 мелких заводов по разным селениям. В 1893 г. было всего 19 заводов с общею производительностью 35.615 пуд. масла на сумму 236.600 руб. 

Принимая, что на пуд горчичного масла потребно сырого продукта до 5 пуд., получим, что на 19 заводах в 1893 г. было переработано до 178.075 пуд. 

Рапсовое масло (репаковое, сурепное) вырабатывалось в 1893 Г. в 22 губерниях, преимущественно в юго-западных и западных. Общая производитель гость действовавших 46 заводов определялась в том же году — 210.000 пуд. 

Кунжутное масло в 1889 г. вырабатывалось на 14 заводах всего в количестве 23.523 пуд., на сумму 149.ооо руб. 

Рыжиковое масло вырабатывается (из рыжика посевного) преимущественно в Тамбовской губ., где существует завод, выделывающий более 15.000 пуд. в год, остальные заводы незначительны. Всего в 1893 г. на 6 заводах было выработано 16.528 пуд., на сумму 59.280 руб. Идет рыжиковое масло исключительно в пищу. 

Маковое масло. Мак разводится по всей России, но в ограниченных размерах и часто просто как огородное растение, в более обширных размерах сеется, главным образом, в губерниях малороссийских, юго-западных (преимущественно в Киевской), в Воронежской, Саратовской, Курской и Тамбовской. Достоверные сведения о количестве собираемого мака, и о количестве вырабатываемого из него макового масла отсутствуют. 

Анисовое масло. Вырабатывается лишь в трех губерниях: в Курской (на 1 заводе — 625 п.), Подольской (на 2 заводах - 80 пуд.) и Харьковской (на 1 заводе — 300 пуд.), всего на сумму 105.500 руб. 

Затем имеются также сведения о производстве репейного масла в Калишской губернии (Царство Польское), где оно выделывалось на 5 заводах, всего в количестве 2.397 пуд., на сумму 13000 руб. 

Кроме поименованных масел, выделываемых из русского сырья, в России установилось еще производство масла кокосового и пальмового из привозного сырья, причем выработка последнего достигла в настоящее время значительных размеров. Производством кокосового масла в 1893 г. было занято 8 заводов, причем выработано 552.948 пуд., стоимостью в 2.758.740 р. Пальмовое масло, по сведениям 1893 г., вырабатывал только один завод в Петроковской губернии (Царство Польское), выпустивший 7.352 пуда, на сумму 36.800 руб. 

Наконец, по официальным сведениям, показываются еще разные масла (например, ореховое), производством которых в 15 губерниях занято 34 завода, выпустивших в 1893 г. до 100.000 пуд. различных растительных масел на сумму 476.боо руб. 

Оригинал и комментарии

 Наименование системы Калибр Вес без Вес магазина Боевой вес Длина 
 (мм) магазина с патронами (кг) автомата 
 (кг) (кг) (мм)* 

 Томпсона (США) 11,34 5,0 0,7 5,7 914 
 М-3 (США) 11,34 3,6 0,9 4,5
  745/560 
 Стэн (Англия) 9,0 3,0 0,7 3,7 755 
 МР-40 (Германия) 9,0
  3,7 0,7 4,4 855/623 

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Сколько лет мы едим картофельное пюре? – Почти два века, наверное. Не было в СССР более распространенного гарнира в столовых. А вот лучший способ варки картофеля придумал почему-то англичанин. Может быть, он просто в наших столовых не работал?

Варить картошку можно разными способами: в кастрюле, в мультиварке или в микроволновке. Как правильно варить картошку в мундире или очищенную, для пюре, окрошки, оливье или другого салата – об этом Радио Sputnik попросило рассказать Ольгу Сюткину.

Как варить очищенную картошку в кастрюле

Картофельное пюре, сваренная в мундире, приготовленная в микроволновке или мультиварке - существует множество способов приготовления картофеля, и у каждого из них есть свой секрет. Но самый популярный способ – варить очищенную картошку в кастрюле.

Приготовление

1. Сначала надо выбрать одинаковые по размеру клубни.

2. Картошку надо тщательно вымыть и очистить от кожуры.

3. Если картофелины разного размера, то крупные лучше разрезать пополам.

4. Очищенный картофель перед варкой заливают холодной водой. В кипящую воду класть не рекомендуют, так как он может не провариться в середине.

5. Для того, чтобы он сварился быстрее, можно положить в воду кусочек сливочного масла.

6. При варке крышка должна быть чуть приоткрыта. Варить очищенный картофель нужно на среднем огне.

7. После закипания огонь нужно немного убавить и еще варить в течение 20 минут.

8. Солить картофель рекомендуется за 10 минут до конца варки, хотя можно добавить щепотку соли и в начале.

9. Готовность проверьте вилкой или ножом: как только картофель станет мягким, кастрюлю снимают с огня и сливают воду. Подавать картошку можно как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира.

Как варить картошку для пюре

Для приготовления следует выбирать сорта картофеля с высоким содержанием крахмала, так как они лучше развариваются. Это круглый картофель со светло-коричневой кожурой и светлой мякотью. При варке такая картошка сильно разваривается, что делает пюре более нежным.

Со-основатель онлайн Клуба увлеченных кулинаров Ольга Сюткина в интервью радио Sputnik вспомнила про уникальную технологию варки картофеля британского шеф-повара Хестона Блюменталя, который считает, что самое важное – это первый этап приготовления.

Очищенный картофель нарезать шайбы толщиной 2,5 см. В кастрюле подогреть воду до 72 градусов и положить картофель. Не солить. Вновь довести температуру до 72 градусов и поддерживать ее в течение 30 минут. Затем воду слить, картофель и сполоснуть картофель холодной водой. Вернуть картофель в кастрюлю и залить холодной водой. Посолить, довести до закипания и варить до готовности. Воду слить, а кастрюлю с картофелем , не надолго вернуть на плиту - подсушить. Потом толчем картофель, добавляя нарезанное кубиками сливочное масло и постепенно вливаем теплое молоко.

Ольга Сюткина отмечает, что холодное молоко портит вкус и цвет картофеля. А еще хорошо добавить в пюре разогретое сливочное масло и мелко нарубленные дольки чеснока, тогда картофель приобретает приятный чесночный аромат. И помните, чтобы сварить картошку правильно, надо, чтобы кусочки были примерно одинакового размера, чтобы не получилось так, что одни отварились, а другие – недоварились.

Как варить молодую картошку

Приготовление молодой картошки отличается только тем, что ее необязательно чистить. Достаточно промыть ее водой и пройтись по клубням жесткой щеткой, чтобы удалить остатки грязи. Молодой картофель содержит гораздо меньше крахмала, поэтому кидать его нужно в кипящую воду, чтобы сварить рассыпчатую картошку. А солить воду лучше за 5 минут до конца варки.

Как варить картошку в супе

Чтобы картофель не разварился в супе, очищенные клубни нужно нарезать соломкой и оставить минут на 20 в холодной воде, чтобы вышел лишний крахмал. Закладывать в суп следует в уже кипящий бульон, примерно за 15 минут до окончания варки. Как правило, картофель добавляется последним из сырых овощей.

Как варить картошку в мультиварке

Для приготовления картошки в мультиварке нужно выбрать примерно одинаковые по размеру клубни, чтобы они равномерно сварились. Затем ее нужно вымыть, почистить кожуру и сложить в чашу мультиварки. Потом налить холодную воду так, чтобы она только покрывала клубни.

Для варки следует использовать режим "Суп", тогда вода быстро закипает. Время можно поставить на 20 минут, а потом продлить, если понадобится - все зависит от загрузки мультиварки. Как только вода закипит, можно добавить соль по вкусу. После сигнала микроволновки открываем крышку, чтобы слить воду, и перекладываем картошку на тарелку.

Это блюдо можно подавать с салатами, тушеными овощами, мясом и грибочками. Получается быстро и вкусно. При таком способе приготовления картошка сохраняет все свои витамины.

Как варить картошку в микроволновке

Так же как и для варки в кастрюле, отмываем овощи от земли, но не чистим их. Картошку в кожуре надо выложить в лоток, залить водой и поставить в микроволновую печь. Таймер выставить на 15-20 минут в зависимости от размера корнеплодов. Для ускорения процесса приготовления можно добавить две-три столовые ложки растительного масла или 2-3 кусочка сливочного.

Сварить картошку в микроволновке быстро можно и с помощью пакета для запекания. Для этого клубни можно как почистить, так и приготовить в мундире, но желательно порезать их на кусочки. Картофель кладем в пакет для запекания, если такого нет, то в обычный полиэтиленовый пакет. Туда же добавляем соль, перец, пару столовых ложек сливочного или растительного масла.

Пакет завязываем и хорошо встряхиваем, чтобы специи и масло равномерно перемешались. На пакете делаем вилкой несколько проколов, чтобы во время запекания в микроволновке он не лопнул. Пакет с картофелем кладем в огнеупорную емкость и отправляем в микроволновую печь на 10-15 минут. Время запекания зависит от сорта картофеля. Такое блюдо можно подавать в качестве гарнира к мясу, курице или рыбе.

Как варить картошку в мундире

Способ приготовления картофеля в кожуре мало чем отличается от варки очищенного картофеля. Для варки берут одинаковые по размеру клубни. Их также надо хорошо вымыть щеткой или губкой. Для того чтобы кожура во время варки не полопалась, каждую картофелину надо несколько раз проткнуть зубочисткой или добавить в кастрюлю с водой щепотку соли и каплю уксуса.

Варить картофель в мундире нужно на сильном огне и обязательно накрывать кастрюлю крышкой. После закипания убавить огонь и варить в течении 20 минут до готовности. Потом слить воду и на 30 секунд положить в холодную воду, для аромата можно добавить столовую ложку растительного масла.

Как варить картошку для окрошки и салата оливье

Варить картошку надо в мундире, поскольку в салат используют твердые овощи, которые не разваливаются. За готовностью картофеля необходимо следить, иначе он переварится и будет не пригоден для салата. Если вилка входит легко в картофелину, значит, пора сливать воду. Воду можно подсолить, тогда вкус получится более насыщенным. Перед тем как чистить отваренный картофель, его нужно остудить.

Оригинал и комментарии

Не так давно я уже выкладывал карикатуру, посвященную 2-му съезду Союза советских писателей. А сегодня на сайте аукциона Сотбис наткнулся на еще одну забавную карикатуру работы Василия Ивановича Шухаева. Созданная для журнала "Вэнити фэйр" в 1934-м году, она изображает всех монархов мира, царствующих на тот момент и также отлично позволяет поразгадывать исторические ребусы (картинка кликабельна):

Некоторых опознать очень легко по костюму. Крайний слева в первом ряду - император Эфиопии Хайле Селассие I, над ним император Японии Хирохито, крайний справа - шах Ирана Реза Пехлеви. Среди европейцев легко узнаваем британский человек и пароход Георг V. Слева от него, вероятно, голландская королева Вильгельмина, а справа - шведский Густав V. Интересно, кто остальные?

Upd: нашлась роспись персонажей. Слева направо
нижний ряд: Хайле Селассие - Эфиопия, Леопольд III - Бельгия, Вильгельмина - Голландия, Георг V - Англия, Густав V - Швеция, Виктор Эммануил III - Италия, Кристиан X - Дания, Реза Пехлеви - Иран
средний ряд: Хирохито - Япония, Гази I - Ирак, Луи - Монако, Рама VII Прачадипок - Сиам.
верхний ряд: Пу И - Манчжоу-Го, Зогу I - Албания, Борис III - Болгария, Кароль II - Румыния, Александр I - Королевство СХС, Хокон VII - Норвегия, Мухаммед V -  Марокко, Сиди Ахмед Паша - Тунис, Фуад - Египет.

Оригинал и комментарии

Какое вино лучше всего подходит к пельменям, щам или тертой редьке в патоке? Вот-вот. Сами понимаете, виноградное вино для русской кухни - вещь, прямо скажем, не сильно близкая. Понятно, что на богатых столах оно стояло всегда. Но там и еда была соответствующая.

Массовые же вкусны городского населения вина завоевывают хорошо, если к середине XIX века. Мы, конечно, не говорим, о местностях, где это вино делали. Там – другой разговор. Да и само производство вина и его импортозамещение – это не такая уж и долгая история у нас. Вот как выглядел, скажем, винный пейзаж России в конце XIX века.

Первое достоверное свидетельство о разведении винограда на Руси относится лишь к началу XVI века. Тогда саксонец Шлитт, бывший в Москве в 1547 году и получивший от царя Иоанна Васильевича поручение призвать в Россию иностранных «художников и знающих людей в числе 123 человек», нашел между прочими и одного «садовника для винограда» (Карамзин). Однако успели ли все эти люди в условиях противодействия Ганзы и Ливонского ордена добраться до Руси, – неизвестно.

Другой средневековый автор, Адам Олеарий, подтверждает, что первые виноградные лозы были привезены в Астрахань персидскими купцами. При этом возделыванием лозы занимался монах астраханского монастыря, австрийский уроженец, попавший в молодости в плен и принявший православие. Монах этот, которому, по словам Олеария, в 1636 году было уже 105 лет от роду, посадил виноградные кусты за городом. Когда же известие об этом дошло до двора, сам царь взял его под свое покровительство, поручив возделывание новой культуры.

В 1640 году некоторые жители Астрахани выписали для себя немецкого виноградаря Якова Ботмана, который немало сделал для культивирования этой ягоды. Так что по сути дела этот город - колыбель русского виноделия. Во второй половине XVII века именно отсюда виноделы были посланы на Терек для указания способов выделки вина. Они и положили начало виноделия в Терской области.

Впрочем, все относительно. Ведь вино на территории нынешней России появилось еще тогда, когда о русских никто и не слышал. Так, в Причерноморье и в Бессарабии виноградарство и виноделие возникли вместе с появлением здесь первых греческих колоний в VII веке до н.э. В Крыму виноделие процветало в период владычества генуэзцев с XI по XV столетие. Как отмечали наши авторы XIX века, «оно пришло в упадок в эпоху господства татар, так же, как и кавказское виноделие во время владычества турок и персов».

В общем, винная карта России к концу XIX века была весьма разнообразной. Все винодельные местности России и Кавказа производили ежегодно (1882 год) не менее 15 млн ведер виноградного вина, из которых около 5 млн потребляется на месте самими виноделами, а 10 млн ведер поступают в продажу. Одно ведро – это примерно 12,3 литра.

В пределах Европейской России существовали четыре области виноделия: Бессарабская, Крымская, Придонская и Астраханская. Первая включает в себя всю Бессарабскую губернию, некоторые уезды Подольской и Херсонской губерний. По сведениям за 1879 год, в этой области добыто вина 5,848 млн ведер. Вина большей частью не крепкие. Белые похожи на рейнские, а красные ближе к французским.

Вторая область занимала весь Крым. На Крымскую область виноделия было обращено правительством наибольшее внимание. В 1812 году на южном берегу близ Ялты был основан Императорский Никитский сад, а в 1828 году Магарачское училище виноделия.

В 1870 году в Крымской области было произведено до 1 млн ведер виноградного сусла. Крымские вина большей частью носили названия имений, в погребах которых они выдерживались, иногда название иностранного сорта винограда, из которого они приготовлены. Сбыт эти вина имели по всей России и поставлялись за границу.

Третья область – Придонская – ограничивалась пределами войска Донского. В 1880 году там было выделано 42 тыс ведер вина на сумму 134.957 руб. Лучшими винами считались раздорские и цимлянские. При этом донские вина большей частью были слабы и водянисты. Часть их подслащивалась и служила для приготовления т.н. «донского шампанского».

В Астраханской же губернии к концу XIX века производилось весьма небольшое количество вина. По официальным сведениям за 1880 год, в Астрахани имелся лишь один винодельный завод, приготовлявший вина на 30 тыс рублей. 

В пределах Кавказа виноделие существовало в Ставропольской губернии, Кубанской и Терской областях и в Дагестане. В этой полосе различались четыре района виноделия:

1. Притерско-Кумыкский по Тереку и на Кумыкской равнине. Местные вина под названием кавказских были популярны. Так в 1874 году их производили до 3 млн ведер. 

2. Прикумский – по реке Подкумок, Ставропольской губернии. Здесь ежегодно получали от 250 до 300 тыс ведер вина.

3. В Дагестане производилось до 150 тыс ведер вина, сбываемого большей частью на месте.

4. В Кубанской области, по статистике 1873 года, производилось до 10 тыс ведер.

Основной район виноделия в России конца XIX века – Закавказье. Там производилось не менее 10 млн ведер вина. При этом выделялось пять винодельческих областей:

• Пририонско-Черноморская (до3,3 млн ведер);
• Кахетинская (3 млн ведер);
• Прикурская (1,5 млн ведер);
• Приаракская (1 млн ведер);
• Шемахинско-Гекчайская (до 100 тыс ведер).

Лучшие вина получались в Кахетии и Пририонской области (красные вина), а самые крепкие – в Эриванской губернии.

Наиболее известными винодельческими хозяйствами в России этого периода были:

1. Князь Голицын: виноделие в Судаке и Феодосии (Таврической губ), где производилось до 20 тыс ведер вина красного двух сортов и белого четырех сортов. Рабочих при виноградниках было занято до 2 тысяч человек.

2. Князь Воронцов (Массандра, Айданиль и Алепка (ялтинский уезд Таврической губ). Виноградники расположены на гористой местности, на скате, обращенном к морю. Виноградники с каменистой и безводной почвой занимают 90 десятин и разведены в 1830 году. Годовое производство 15 тыс ведер на сумму 75 тыс рублей. Ассортимент вин: красные - лафит, бордо, алеатико, саперави, белые – мускат-люнель, мускат-сек, мускат-ревизальт, мадера, токай, сотерн и коньяк.

3. Губонин П.И. (Гурзуф, ялтинский уезд Таврической губ). Виноделие основано в 1834 года, произволится в год 3-4 тыс ведер красного и белого столового вина трех сортов.

4. Ливадия, имение его императорского величества. Здесь были представлены красные вина: бордо, лафит, алеатико, мускат. Белые – сотерн, бургундское пино-гри, мадера. 

Оригинал и комментарии

Ну что, запасливые вы наши, пора подводить итоги первой фазы карантина. Понятно, что зараза отступила лишь ввиду просто горящей необходимости голосования за нашего просроченного президента. И, вполне возможно, вернется. Но сделанные запасы можно оценить.

Главный итог, конечно, в том, что гречка надоела большинству до ужаса. И многие тихо чертыхаются, уворачиваясь от выпадающих из шкафа пакетов с ней. Но не выбрасывать же. Пользуясь случаем, давайте хотя бы обменяемся ее рецептами.   

Сварить гречку рассыпчатой не сложно, главное – соблюдать пропорции воды и время приготовления. Как правильно варить гречку на воде в кастрюле, в пакетиках или в мультиварке, а также как еще ее можно приготовить – именно этим озаботилось Радио Sputnik, обратившись к нам с вопросами.

Как правильно варить гречку

Гречневая каша – чудо как хороша, если правильно варить крупу. Но если нарушить пропорции или не соблюсти время варки в процессе готовки, то вместо рассыпчатой каши можно получить невнятную размазню.

1. Сначала крупу надо тщательно перебрать, отделив мусор. Для этого гречку высыпаем на тарелку или на стол. После этого тщательно промываем крупу проточной водой.

2. Для варки нужно использовать кастрюлю с толстым дном. Это позволяет накапливать и удерживать пар внутри емкости, что является наиболее важным для приготовления вкусной и рассыпчатой гречки.

3. Заливать крупу водой надо так, чтобы она прикрывала зерна примерно на два пальца или из расчета один к двум, например, один стакан гречки на два стакана воды.

4. После закипания рекомендуется держать вареную гречку на тихом огне под крышкой шесть-восемь минут, пока вся вода не выкипит. Крышку не поднимайте и крупу не мешайте: гречка должна вариться не только в воде, но и хорошенько пропариться.

Секретом приготовления рассыпчатой гречки поделилась в интервью радио Sputnik со-основатель онлайн Клуба увлеченных кулинаров Ольга Сюткина:

"Это касается всех круп – первые три минуты нужно варить на очень сильном огне. Тогда формируется внешняя оболочка крупы, в которой есть крахмал. Он становится плотным и очень хорошо держит внутреннее зерно. Другими словами, не дает гречке развариться, как бы вы не старались. При этом заливать гречку лучше горячей водой, чтобы она сразу закипела, потом убавить огонь и оставить томиться до полной готовности".

Другие способы приготовления

Гречка в пакетиках

Очень простой способ приготовления гречки – в пакетиках. После закипания воды нужно положить пакетик с крупой в воду и посолить. Варить 10-15 минут без крышки на тихом огне. Получается быстрый и полезный завтрак.

Гречка в мультиварке

И для гарнира, и для основных блюд можно варить гречку в мультиварке. Готовить гречневую кашу в мультиварке проще, чем в кастрюле: достаточно в чашу выложить крупу, добавить воду и выбрать подходящую программу - варить рекомендуют в режиме "Молочные каши / Крупы". Как и в остальных способах, самое главное – соблюдать пропорции.

Гречка на молоке

Крупу на молоке варят так же, как и на воде, однако те, кто любят гречку с молоком считают такой способ вкуснее. При варке важно следить, чтобы молоко не выкипело. Также можно начать приготовление на воде, а в конце добавить молоко и готовить еще 5-7 минут. Перед употреблением можно добавить кусочек сливочного масла.

Как варить зеленую гречку

Любители здорового образа жизни предпочитают коричневой зеленую гречку. Ее можно употреблять в пищу без термообработки, поэтому крупа сохраняет максимум полезных веществ.

В идеале зеленую гречку нужно есть сырой, просто замочив в воде (поставить на 7-8 часов). Но если хотите сварить – способ приготовления такой же, как и коричневой. Для того чтобы гречка была рассыпчатой, перед приготовлением крупу нужно тщательно перебрать и промыть холодной водой.

Потом, в тех же пропорциях, что и коричневую, высыпать в кастрюлю и залить водой. При этом варить ее надо меньше, потому что необжаренная крупа быстро разваривается. Чтобы сварить зеленую гречку на воде в кастрюле, необходимо после закипания держать крупу 15 минут на тихом огне.

Для приготовления можно использовать и мультиварку. Такой способ часто используют мамы, когда готовят зеленую гречку для своих малышей. Педиатры рекомендуют давать гречневую кашу для начала прикорма грудничку.

Как еще готовят гречку

Многие профессиональные повара призывают прекратить воспринимать гречку исключительно как гарнир, потому что она – отличная основа для блюд. После приготовления можно смешать гречневую кашу с тушенкой или любым другим наполнителем. Это может быть гречка с печенью, фаршем, шампиньонами или обжаренным луком и морковью.

Гречка с тушенкой

Способов приготовления такого блюда существует много. Можно готовить как в кастрюле, желательно, с толстым дном, так и в мультиварке. Соль и специи для гречневой каши кладем по минимуму, потому что тушенка, как правило, уже достаточно соленая и приготовлена со специями.

На среднем огне следует растопить жир от тушенки, потом положить само мясо и следом туда отправить чистую гречку и воду. Довести до закипания, убавить огонь и варить до готовности под крышкой минимум 20 минут. Причем, если варить гречку с тушенкой в мультиварке, она получается не только безумно вкусной, но еще и нежной, рассыпчатой и невероятно ароматной. Такое блюдо будет готовиться минут сорок.

Гречотто

Из гречки можно готовить и более серьезные основные блюда. Например, гречотто – это гречка, сваренная по принципу ризотто, но это уже не каша и не гарнир, рассказал шеф-повар кулинарной студии Open kitchen и бренд-шеф ресторана "Легенда" Антон Калер.

"Русские умельцы стали делать гречотто, где вместо риса используется гречка. Сначала на сковороде на оливковом масле обжаривается лук и чеснок, потом к ним добавляется сухая непромытая гречка, но, желательно, чтобы она была чистой. После этого, можно добавить сухого вина, также положить в гречку либо грибы, либо курочку, и разбавить бульоном или водой и по вкусу – щепотку специй и соли. Потом все это выпаривается и в конце добавляется сливочное масло и твердый сыр. Обычно такое блюдо приводит всех в восторг".

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Советская кухня – это не только привычные котлеты и макароны. Но и питание людей в экстремальных условиях – в пустынях, на полюсе, в космосе. Все эти замечательные концентраты, тюбики с борщом, высушенные углеводы, белки и витамины. Вот только даже в Арктике хотелось простых котлет.

Журнал «Огонек» за 1938 год привел удивительный рассказ Ивана Спирина. Начальник аэронавигационного сектора НИИ ВВС комбриг Спирин в 1937 году был флаг-штурманом первой в мире воздушной экспедиции на Северный полюс. Вот там-то вместе с Папаниным ему и пришлось проявить свои кулинарные навыки:

«- Ну, что будем варить? - спросил я у своего подручного равнодушным голосом. — А что хотите, - ответил он мне в тон и стал наливать в примус бензин. — Не сварить ли нам ши? - Вчера были. - Тогда, может быть, борщ украинский? Что борщ, что щи - разница небольшая. Уж лучше суп какой-нибудь... 

- А что хорошего в супе? - возразил я. - Просто вода. Его и есть никто не станет. - Смотря какой суп, и как сварить, - ответил механик и взглянул на меня так, будто долго посвятил всю свою жизнь. Я заинтересовался и спросил с любопытством, как его варят, этот суп. - Обыкновенно, - нисколько не смущаясь отвечал Петенин. — Взять мяса, картофеля, луку свежего... Когда он дошел до сметаны, я не вытерпел: - Хорошо, но одного супа мало, - спокойно прервал я его. - Тут, говорят, недалеко за торосами водятся замечательные куропатки. Ты б пошел, пострелял на второе... 

Петенин озадаченно взглянул на меня и отвернулся. Затем мы оба расхохотались и принялись со вздохом изучать наши концентратные возможности. Это были все те же «борщи украинские», «щи» и «рагу», втиснутые в бумажные пакетики, коробочки и тюбики. Вдруг нам попался пакетик без этикетки. Мы встряхнули его. Там был неизвестный нам порошок розоватого цвета. Придется пойти к Папанину, - сказал заметно заинтригованный Петенин. Но, легкий на помине, Папанин явился сам.

Мы кинулись к нему с нашей находкой. - Иван Дмитрич, что это за зелье такое? - начал Петенин. - Сам ты зелье, - обиделся Папанин. - Это, куриный порошок, замечательная штука. Его приготовили в Институте питания по моему специальному заданию. Из такой банки можно сделать... И, дорвавшись до любимой тепы, Папанин и начал вдохновенно вычислять сколько калорий и настоящих живых кур может заменить эта банка и какие замечательные блюда можно из нее состряпать. Например, куриные котлеты... 

Куриные котлеты? Мы загорелись. --- Вот это да! - закричал Петенин. - Всех перекроем! И мы бодро принялись за дело. 

Ответственность за процесс смешения порошка с водой взял на себя Петенин. «Разделку» фарша он доверил мне. Я благополучно справился с этой сложной задачей, и вскоре плоды нашего творчества весело шипели на огромной сковородке в виде аппетитных куриных котлет. Но любоваться этим зрелищем пришлось не долго. 

Наши котлеты повели себя крайне таинственно. Они вдруг разбухли, расползлись.  И, слившись воедино, превратились в странную жидкую кашу. Мы в ужасе смотрели на эту метаморфозу. - Тут что-то не так, - наконец очнулся я и испытующе посмотрел на явно растерявшегося Петенина. Он молча изучал последствии катастрофы, глубокомысленно ковыряя содержимое сковороды ножом. - Ну, что там, - прервал я это философское занятие. - Забыл чего-нибудь положить? - Сухари,- мрачно буркнул он в ответ. Я забыл про сухари. Сухарей у нас не было. Пришлось натолочь их из галет.  Мы рассудили, что правильней всего будет всыпать их в останки погибших котлет. Расчет оказался верный: мясная каша загустела, но... Новые котлеты развалились на сковороде еще быстрее прежних. 

Дело принимало угрожающий оборот. Время обеда приближалось, а мы беспомощно созерцали бешено клокотавшее котлетное месиво. За этим занятием застал нас сам Бабушкин, прославившийся в экспедиции как единственный достойный конкурент Папанина по части кухонных дел. Он брезгливо заглянул в сковородку и, выдержав томительную паузу, уничтожающе произнес: учиться надо, молодые люди. «Котлеты надо раньше обваливать в сухарях, а потом уж жарить...»

Мы снова, в третий раз, принялись за уже ненавистные нам котлеты. На этот раз мы погрузили их на сковородку с твердым намерением вышвырнуть вон в случае неудачи. Но старик Бабушкин оказался прав. Критический срок истек, а котлеты прочно держались на сковороде, аккуратные и массивные, словно выпиленные из дерева. Мы были спасены и, облегченно вздохнув, с наслаждением закурили поодаль от примуса. Вдруг мой подручный застыл с недотянутой до рта папиросой, затем отчаянно выругался и опрометью кинулся к примусу. 

Злосчастные котлеты не жарились. Примус потух. В нем выгорел весь бензин. Онемев от бешенства, мы молниеносно ликвидировали новую аварию, налили примус до краев и накачали так, что чуть не вывернули шомпол. Теперь остывшие было котлеты выкинули новый вольт. И начали отчаянно дымиться и трещать, грозя превратиться на наших глазах в уголь. Я кинулся убавлять огонь, сняв сковородку и поставив ее рядом с примусом, повернул краник и... едва успел отпрянуть в сторону: из переполненного резервуара фонтаном брызнул бензин и окатил все котлеты.

- Ну вот, - произнес страшным голосом Петенин. Я только махнул рукой... Наступил обед. В кают-компании (так называли мы пассажирскую кабину самолета, игравшую роль столовой) на двух тесинах, положенных на перевернутые ящики, был «сервирован» обеденный стол. Проголодавшиеся Шмидт, Шевелев, Водопьянов и остальные жители «Н-170» с шумом заняли свои места и принялись за икру, консервы, рыбу. Ели быстро. Страшный момент приближался. Надо было решать: либо сознаться во всех злоключениях, либо подавать котлеты с бензином.

Пока все ели, мы не переставали спорить и совещаться на «кухне». - Да что ты волнуешься, не понимаю, - убеждал меня злодейским шепотом Петенин. - Водопьянов как-то целую кружку чистого бензина выпил, и то ничего. Бензин вещь безвредная... 

- Эй, повара! - прервали нас крики из столовой. Темпы! Не видим обеда! Петенил махнул на меня рукой, схватил сковороду и с невозмутимый видом понес к столу. Появление котлет вызвало бурю восторга. Все вскочили с мест и разразились удивленными возгласами и криками одобрения. Мы с Петениным скромно уселись у края стола, стараясь не глядеть друг на друга и готовы к близкому скандалу. Наконец Отто Юльевич первый взял большую землистого цвета котлетину. Он надкусил ее, пожевал с задумчивым видом и, галантно кланяясь в нашу сторону, воскликнул: Браво, совсем как в лучших ресторанах! Вслед за ним за котлетами потянулись и остальные. Я ровно ничего не понимал. Черт знает, что!

- Отчего ты не ешь? - обратился вдруг ко мне Водопьянов, заметив мое странное поведение. - Спасибо, что-то не хочется, - невнятно пробормотал я и, быстро отвернувшись, оживленно заговорил с Шевелевым. Но Михаил Васильевич не унимался и продолжал кричать через весь стол. - Ты это благородство брось, а то ведь все съедим. 

Уже кое-кто за столом начинал подозрительно переглядываться, зашептались... И крах наступил. На сковороде оставалось две котлеты. Один из обедавших встал и решительным жестом положил их передо мной и Петениным. Воцарилось молчание. Мы к котлетам не прикасались.

- Ешьте, - сказал кто-то грозно. Сопротивляться дальше было бессмысленно. Мы переглянулись и, едва сдерживая смех, отчаянно вонзились зубами в распроклятые котлеты, заранее предвкушая противный сладковатый запах бензина. Кают-компания не сводила с нас глаз. Мы жевали и смотрели друг на друга во все глаза. Что за чудо? Котлеты были чудесные и ничем не пахли. Проглотив последний кусок, я уставился на Петенина. Ну? только сумел произнести я. Выдохлись, — мрачно ответил Петенин. Совершенно выдохлась, зря только мы не ели. Такая досада... И мы рассказали все. Долго еще хохотала вся честная компания над нашей трагической историей. А мы сидели голодные, мрачно размышляя об удивительном свойстве авиационного бензина бесплодно улетучиваться из куриных котлет, сыгравших с нами такую каверзную штуку...»

Оригинал и комментарии

ampelios

Оригинал и комментарии

Черешня – вообще загадка русской кухни. Ведь что может быть вкуснее нее? А вот рецептов – раз, два и обчелся. Может быть, ее просто предпочитали есть свежей, не заморачиваясь с готовкой и сохранением?

Между тем, время от времени в старых русских книгах черешня мелькает. Вот в частности у Игнатия Радецкого в изданном в 1853 году «Альманахе гастрономов» находим такой обед:

Как видите, «маринованные черешни». Как их делали, сам Радецкий умалчивает. Видимо, все всем было и так понятно. Сегодня же это не так очевидно. Тем не менее мы попробовали реконструировать рецепт. И вот что получилось:

Маринованная черешня

Что нужно:

600 г черешни

200 мл воды

240 мл белого уксуса

160 г сахара

2 палочки корицы

4 шт. душистого перца

2 шт. аниса

Что делать:

Черешню помыть, обсушить и отрезать до половины плодоножку. 

Воду, уксус и сахар смешать в кастрюле и довести до кипения. 

Корицу, перец и анис разложить в банки. Уложить черешню, стараясь не раздавить. 

Залить горячим маринадом (1-1,5 см до края банки) слегка постучать по столешнице (на полотенце), чтобы удалить пузырьки воздуха. 

Протереть край банки и закрыть крышками. Стерилизовать в кипящей воде 10 минут. Остудить и хранить в темном месте. Можно не стерилизовать и хранить в холодильнике. 

Готова к употреблению через 2 недели. 

Есть с сыром, бужениной, любой холодной птицей. Это, как говаривал классик марксизма-ленинизма, в качестве закуски будет посильнее, чем «Фауст» Гете!

***

Вообще июнь приносит нам массу кулинарных радостей. Именно им и посвященный новый сезонный Альманах Клуба увлеченных кулинаров. Чего там только нет! 

В общем, лето наступило. И этому не смогли помешать никакие обстоятельства. На сей раз авторы альманаха – Ольга Сюткина и Мария Кудряшова – захотели чего-то пряного, необычного, где-то дачного, где-то изысканного... Возможно, даже слегка экзотичного и неординарного.

В любом случае, присоединяйтесь. Мы даже не сомневаемся: что-нибудь новое, интересное и вкусное появится на вашем столе этим летом.

Оригинал и комментарии

Оказывается, в русской кухне был и такой жанр. Пирог этот, понятное дело, был особенным и запоминающимся. Чтобы до следующего года говорили о нем гости. А другой именинник непременно захотел бы еще лучше.

«Как приготовить разные именинные пироги» - так даже называлась изданная в 1892 году книга. С какой любовь описывает автор эти угощения! – «И то сказать, какое это чудесное кушанье – наш русский именинный пирог! Какое удовольствие хозяйке подать удавшийся душистый пирог к обеду или завтраку, а гостям вкусить плоды этой гостеприимной хозяйки».

Тот пирог мог быть с самой разнообразной начинкой, в которую входили жаркое, грибы, зайцы, рис, вязига, яйца, капуста. И, конечно, сладкий. «Обыкновенно делают буквы именинника или именинницы из того же теста. Скрутить руками из теста узкие вальки и из них сложить буквы».

О русских праздничных пирогах - забытых и сохраненных - я рассказываю в новой серии нашего видео-проекта «Русская кухня: непридуманная история». Кулебяка и курник, печерские пироги и старинный рыбник ждут вас:

Но пирог, хотя и главное блюдо на столе, все-таки должен идти в сопровождении. Перед тем, как поставить пирог на стол, подается водочка. На закуску – лучше всего подать «почтовую селедку, икру с лимоном на тончайших кусочках хлеба или булочки, лосось, семгу». Подавать еще какую-нибудь закуску совершенно излишне. Эти закуски возбуждают аппетит, другие же уничтожают. «Пирог, такое вкусное кушанье, и русский человек его так любит, что ни перед подачей пирога, ни после него, ни закусок, ни других кушаний почти не ест. При том, что пирог сытен и, при всем своем желании гости не могут есть всего подаваемого к обеду или к завтраку, и часто подаваемые кушанья сходят со стола не тронутыми».

К пирогу обязательно сливочное масло. Из селедок вынуть все косточки, порезать их на ровные, одинаковые кусочки. Убрать селедки тонко, красиво порезанными кусочками свеклы, моркови, корнишонов или кислого огурца. Посыпать несколькими каперсами и луком. Уксус и прованское масло отдельно. 

«К обеду предпочитается один большой пирог, а к завтраку - малые пирожки. Пирожки как закуска хороши только после водочки перед обедом, к меню которого не принадлежат ни пирог, ни пироги». 

Эх, умели жить и праздновать наши предки!

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Тянет, тянет некоторых обратно в СССР. Вот и мы, каемся, поддались этому. И вспомнили, чему нас учил товарищ Микоян. А он не уставал повторять: надо брать пример с Америки. И, что уж скрывать, с бургерами – котлетами на булочке – очень хорошо это у него получалось.

Потом котлеты с булочками в нашей истории как-то разошлись. И то, что это соседство может быть вкусным и аппетитным, мы снова вспомнили лишь в конце 1980-х, когда в Москве открылся первый Макдональдс. Мало кто тогда уже знал, что первый шаг к этому сделал еще Анастас Иванович.

А мы вот вспомним это выступление Микояна на XVIII съезде ВКП(б) в марте 1939 года. Не боялся тогда он равняться на Америку, а всяких почвенных шапкозакидателей гнал поганой метлой из наркомата. И правильно делал:

«Мне приходилось говорить с некоторыми работниками - муж и жена заняты ответственной работой. Жена жалуется: - «Несчастье». А в чем дело? Мало зарабатываете, что ли? - Нет, зарабатываем хорошо, деньги есть в достаточном количестве, спасибо советской власти». А в чем же несчастье? - «Не можем найти прислугу, вынуждены отрывать время от ответственной работы, чтобы управляться с домашним хозяйством по приготовлению пищи и пр.». Она говорила об этом с искренним огорчением. 

Для нее это несчастье, но это «несчастье» есть счастье всего нашего советском народа, счастье потому, что так перестроена жизнь народных масс, так выросла зажиточность населения, что нельзя найти людей в достаточном количестве, которые бы согласились быть прислугой, домашней работницей, потому, что нет безработицы, нет нужды. (Аплодисменты.) Но я должен огорчить кое-кого и сказать, что это «несчастье» будет и впредь расти все больше и больше, ибо счастливый народ наш дальше еще меньше пожелает идти в прислуги, и хорошо сделает. (Смех.) 

Какие же выводы из этого? Работать на службе надо, не все могут быть дома, на кухне. Есть полная возможность выйти из этого положении. Можно сделать так, чтобы люди могли работать на службе и могли бы долго обходиться без больших хлопот по приготовлению пищи и по домашнему хозяйству. В этом деле мы многому уже научились и должны еще учиться у американцев. Тогда, когда у американцев был еще расцвет, не хватало рабочей силы, тогда и прислугу было трудно нанять. Тогда американцы развили те отрасли промышленности, которые облегчают домашнее хозяйство.

Надо раздуть сеть общественных столовых. Почему мы не можем этого сделать? И в этой области стоит задача «догнать и перегнать», и мы должны скорей догнать, обязательно. (Аплодисменты.) В области пищевых продуктов необходимо развернуть во-всю производство готовых и подготовленных для варки и жарки пищевых продуктов, например, сухие готовые завтраки из кукурузы, пшеницы и риса, сосиски, колбасы, различные консервы - мясные, молочные, овощные и фруктовые; томатные и фруктовые соки, замороженные и консервированные, слегка подваренные; овощи - кукуруза, зеленые бобы и горошек; сырые бифштексы и отбивные котлеты, также готовые котлеты, рыба, заранее очищенная на рыбных заводах, и прочее.

Из этого видно, что и в производстве готовых и подготовленных к приготовлению пищевых продуктов американские методы в СССР использованы, но пока еще в масштабах, недостаточных для такой страны, как наша. Так, например, на Московском мясокомбинате ежедневно производится до 300 тонн различных колбасных изделий и сосисок, более 800 тысяч штук готовых котлет, 15-17 тонн пельменей; на нескольких московских фабриках Наркоммолмясопрома (не считая столовых и ресторанов) ежедневно производится летом 55-60, а зимой около 25 тонн морoженого. 

Задача сводится к тому, чтобы это дело развернуть вовсю и не только в Москве и Ленинграде, Харькове и Киеве, Баку и Тбилиси, но и во всех других городах. Все возможности к этому налицо. Надо надеяться, что новые наркомы — пищевой промышленности - тов. Зотов, мясной и молочной - тов. Смирнов и рыбной - тов. Жемчужина, у которых есть и знание, и вкус к делу, и достаточно энергии, - с этой задачей справятся и скоро у нас будет изобилие, действительное изобилие первоклассных продуктов советской марки. (Аплодисменты.)»

* * *

Мы же решили перенестись на машине времени в ту эпоху и сделать котлету с булочкой. А также с салатом, маринованной редиской и мисо-майонезом. Вот интересно, понравилась ли бы она москвичам из 1939 года? Вам-то сегодня легче. Ведь если понравилось, то научиться можно легко, в кулинарной школе у Ольги Сюткиной.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

«Империя» – это слово вполне применимо для описания исчезнувших ныне дореволюционной России и Советского Союза. В конце его существования оно употреблялось в основном в сочетании «империя зла». Между тем если обратиться к кулинарной области, то более подходящим термином явились бы слова «нерешительная», а то и «беспорядочная империя». 

Что мы имеем в виду? Вопреки публичным намерениям и идеологии его основателей на деле в культурной области из СССР пытались создать этакую новую советскую «империю», где не было бы подавления со стороны титульной нации. А все жили бы в гармонии и счастье.

Увы, в конкретных обстоятельствах это вылилось в натужное, явно вызванное «рекомендациями», а не реальной жизнью включение в общесоветскую кухню национальных блюд, которые в нормальных условиях никогда бы и не претендовали на какую-то известность за пределами небольшой территории. Ну, нельзя же всерьез рассматривать, скажем, киргизское женмомо, молдавский гуляш из свинины с мамалыгой или эстонскую гороховую толченку в качестве примеров общенациональной кухни.

И тут нужно отметить, что большевики зря пренебрегли опытом предыдущих правителей. Они на все это уже натыкались. И давно поняли, что попытки все систематизировать и выстроить «по порядку» в российских условиях просто неосуществимы. Слишком мало на самом деле порой оказывалось общего между народами, чтобы «натянуть» эту небольшую сову на глобус сначала «самодержавия и православия», и потом и «марксизма-ленинизма».

Недавно я наткнулся на прекрасный пример этому. Случился он еще лет 250 назад, но похоже научил российское руководству умерять свои желания:

А вот с еврейской кухней, таки все получилось. После 1917 года она завоевала весьма значительное место в советской кулинарии и стала, по мнению многих экспертов, основой для лечебного и диетического питания в СССР. 

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Фраза «социалистическое соревнование» сегодня порядком забыта. А когда-то звенела по стране. Я всегда с подозрением относился к такому соревнованию в общепите. Типа давайте из килограмма мяса сварим суп не на 100, а на 150 человек. Но, оказывается, что-то полезное было и там.

Листая старые журналы, натыкаешься порой на совершенно любопытные картинки прошлого. Вот и «Огонек» за декабрь 1936 года не подвел. Порадовал именно мелкими бытовыми деталями, на которые из-за обыденности журналисты тогда и внимания не обращали. А сегодня они много говорят. Вот, к примеру, рагу из вороны не вызывало в ту эпоху удивленных взглядов даже в столице. При том, что питанию рабочих где-нибудь на крайнем Севере могли бы позавидовать и посетители хороших московских ресторанов. 

Почитаем и мы эту заметку советского повара:

«Екатерина Васильевна Касаткина больше года провела на острове Диксон в качестве шефа кухни. Бытовые черты, касающиеся по преимуществу «цеха питания», в советской Арктике так неожиданно оригинальны и интересны, что мы предоставляем Е. В. Касаткиной слово на страницах нашего журнала.

— Два года назад газеты были полны сообщениями о наших успехах в Арктике. Что ни день — какая-нибудь новость! Просто дух захватывало. Меня подмывало принять личное участие в деле, которое еще вчера казалось страшно далеким, а теперь становилось все ближе, все роднее. Да и сын меня тоже подзуживал. Он проработал год на Земле Франца-Иосифа метеорологом и вернулся другим человеком: здоровым, сильным, жизнерадостным и, главное, зараженным Севером, — на материке ему скучно, опять в Арктику тянет. Захотелось и мне с ним. Да не удалось, он теперь работает старшим синоптиком на мысе Шмидта. Хожу по Москве и тошнехонько мне — надоело киснуть в домохозяйках.

Снятся мне горы ледяные, моржи, белухи, киты. Не выдержала. Пошла в Главное управление северного морского пути, в отдел кадров, к тов. Савельеву. Выслушал он меня, смеется:

— Вы уж не знаю которая по счету в Арктику проситесь. Если всех на остров Диксон отсылать, так там, как в Москве, тесно станет. Нет, товарищ, мы (возьмем только такого человека, который нам будет полезен. А чем же вы можете быть полезной нашим рабочим, которые едут туда строить порт? К чему у вас особенная склонность?

— Сейчас, — говорю, — у меня склонность к Арктике. А была — к кулинарии. Мои пироги знакомым очень нравятся, славятся даже среди моих друзей. Уж если я из галки или вороны могла мастерить такое рагу, что все пальчики облизывали, так я вашим рабочим такие паштеты из гагар, а из оленятины бифштексы и антрекоты стряпать буду...

— Это вы как раз в точку попали. Нам именно шеф кухни и требуется. Только мы словам ведь не верим. Вот идите на кулинарные курсы, кончайте их и возвращайтесь к нам с дипломом на кока. Тогда и поговорим.

Назавтра я уже поступила на кулинарные курсы Нарпита и работала на фабрике-кухне. Никогда бы не поверила, что надо проглотить такую массу книг и моей собственной стряпни, чтобы получить диплом на звание повара.

Каких только книг я не прочитала! Теперь и вспомнить не могу, сколько тысяч страниц пришлось тогда проработать. И ни одной страницы, конечно, о питании в Арктике.

В дорогу собиралась радостно. Помощниц двух выбрала толковых. С Савельевым как-то разговорилась:

— Что значит разнообразить меню, не повторяться ни разу в десятидневку? Да я могу, если припасы будут, и месяц не повторяться. И больше!

— Ну, это уж вы хватили через край!.. Повезем отсюда мясо в консервах и замороженное. Несколько молочных коров для детей...

— Да разве на Диксоне и дети будут?

— Да. Сто пятнадцать рабочих и пять ребят, приехавших с матерями на побывку к отцам. Но не беспокойтесь: обед для всех одинаковый. Мы везем с собой в большом количестве масло, чай, кофе, шоколад, какао, лимонный экстракт, лимоны в сахаре, клюкву... А остальное добудем на месте охотой...

Собаки встретили нас оригинально. Сели в кружок и завыли. Воют и воют, а лаять не умеют. Все звери в Арктике добродушные, не дичатся человека. Не знают еще, что он из зверей самый хищный. Даже охотиться как-то неловко. Идешь на нерпу (это здесь тюлень так называется), а он не уходит. Подойдешь вплотную и убьешь. Нельзя не бить, уж больно у него печенка вкусна. Большая да жирная. Я из тюленьей печенки на сто двадцать человек пироги пекла.

И птицы нас не боялись. В особенности гагары. Подходи, бери яйца. А в яйцах желток красный, а белок, как ни вари, все прозрачный, опаловый. И вкусные из них омлеты получаются!

Работа спорилась. Все удавалось. На сто пятьдесят человек ежедневно потрафь! Да чтобы не только всем хватило, а еще и осталось бы на всякий случай. И как слово дала: целый месяц ни одного кушанья не повторила.

Вдруг радио с острова Врангеля сообщает, что тамошний повар дал в течение месяца шестьдесят два блюда.

Мы — телеграмму: «Приветствуем начинание повара Врангеля и в свою очередь отвечаем сто семнадцатью неповторимыми блюдами в течение месяца».

Такую же телеграмму — вызов на соревнование — послали и на мыс Шмидта.

Оттуда ответ: «Наш повар такого разнообразия не делает. Подкармливаемся гусями и утками».

А через месяц от парторга Врангеля получаем вторую телеграмму: «Ваши достижения нашими стахановцами поварами перекрыты: дали сто шестьдесят четыре блюда».

Я с нетерпением жду приезда в Москву врангелевского повара, чтобы узнать, какими блюдами он меня перекрыл. Но жду этого без обиды.

Я горжусь, гуляя по Москве и изучая меню ресторанов и столовых. Они беднее наших, арктических!»

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Обязательна для ознакомления перед чтением советских публикаций о ВОВ.

Оригинал и комментарии

Ингредиенты для салата, супа и второго растут в прямом смысле у нас под ногами. И это всем известные сорняки, которые мы рвем каждый день с наших грядок. Возможно, мы просто не умеем их готовить? 

На днях программа «Наш потребнадзор» телеканала НТВ решила разобраться, куда же годятся все эти наши сорняки. А для этого обратилась к кулинарам и экспертам. Мне, по традиции, выпало рассказать о том, как использовали травы раньше.   

Сегодня дикоросы – предмет поварских экспериментов. В эстонских ресторанах лебеда, например, — ингредиент блюд высокой кухни. Говорят, по вкусу она не хуже шпината. А еще в ней полно витаминов, минеральных веществ и клетчатки. А в других странах подают крапиву, цветки сирени и одуванчики. И ведь все это экологически чистое — растет на дачах, никто химией не поливает, из далеких стран не везет. Какие растения мы выпалываем совершенно напрасно? И как их правильно готовить?

То, что многие дачники и владельцы загородных домов безжалостно уничтожают как сорняки, актриса Антонина Буравкова бережно собирает в продуктовую корзину.

Клевер, папоротник, одуванчик. Из этой подзаборной зелени актриса хочет приготовить очень вкусный и полезный обед. Однако биологов этим не удивишь. Есть целые научные сборники рецептов, в которых, например, одуванчик по витаминному составу и содержанию бета-каротина приравнивается к шпинату — для восполнения суточной нормы полезного бета-каротина хватит нескольких желтых цветков. В папоротнике калорий, жиров и витаминов группы В, как в брокколи. А клевер, который, кстати, относится к семейству бобовых, по соотношению белков, жиров и углеводов и содержанию аминокислоты аспарагин и очень полезных флавоноидов, почти не отличим от спаржи. При этом дикоросы выигрывают в экологичности.

Но между сельскохозяйственными растениями и дикими есть одна существенная разница: популярную зелень из магазинов или с рынка можно помыть и сразу на стол. А с дикоросами нужно повозиться.

В одуванчике много горечи, поэтому его лучше выдержать в соленой воде. Папоротник с этой же целью следует положить в кипящую воду на десять минут.

Клевер идет в суп, одуванчики — в салат, а папоротник — на горячее. Полчаса — и полноценный обед из трех блюд готов.

Но если это вкусно, полезно и бесплатно, то почему же это звучит экзотично? Эксперты напоминают, что еще 100 лет назад блюда из диких трав были очень популярны в русской кухне, даже в ресторанной. Но после революции все изменилось.

Павел Сюткин, историк русской кухни: «Общепит рассматривался в те времена с точки зрения калорий. То есть нужно было накормить трудящихся. Естественно, люди, приезжая в город, просто забывали о тех кулинарных привычках, которые еще впитали за столом у своей бабушки, и переходили на те самые сосиски, пельмени».

А вот среди сторонников здорового питания в Европе дикоросы — часть сезонного меню и сегодня. Элла Мартино переехала в Италию несколько лет назад и уверяет, что не только сама подсела на блюда из полевых трав по традиционным местным рецептам, но и подсадила на них тысячи человек по всему миру, публикуя рецепты в книгах и ставшем очень популярным блоге.

Крапива, цикорий, цветы акации и бузины — это вполне себе обычный ужин для центральных областей Италии. Кстати, цикорий, который в России используют как диетический заменитель кофе, в Тоскане растет везде и по содержанию клетчатки и витаминов A, B и C может заменить салат латук. Листья цикория Элла добавляет в пасту. Но только после специальной обработки. А из крапивы в Италии готовят старинное итальянское блюдо. Для его приготовления нужно лук обжарить, крапиву сварить вместе с картофелем, все измельчить, добавить сыр для сливочного вкуса. Крем-суп готов.

Ботанический сад МГУ не случайно называется «Аптекарский огород». Здесь любят напоминать, что из 20 тысяч видов растений, которые есть в России, есть можно целых 3 тысячи в вареном, жареном, тушеном, сушеном и соленом виде. А еще многие дикоросы помогают предохранять другие продукты от порчи, синтезируя биологически активные вещества фитонциды, которые убивают болезнетворные бактерии.

Вот только и фермеры, и врачи во всех странах предупреждают, что увлечение бескультурными дикими травами иногда может повлечь и серьезные проблемы для здоровья. Особенно, когда ими начинают торговать почувствовавшие тренд и легкую выручку люди, лишь притворяющиеся специалистами.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

— Он был обер-группенфюрером СС?
— У нас все были в СС.
(17 мгновений весны)

А 1989 и 1990 год вступления — это мощно! Необыкновенный дар политического предвидения, назовем это так))).

Кстати, можно добавить: Ходорковский (член с 1984 г.), Потанин (с 1986 кандидат в члены, а с 1987 — член), Прохоров (в 1988 году, на последнем курсе Московского финансового института вступил в КПСС), Греф (вышел в 1991 году после кратковременного запрета) и др.

Имя им легион!

Один из самых мерзких вариантов капитализма в истории построили коммунисты. Всё, как их учили в партшколах. Другого капитализма они не знали.

Оригинал и комментарии

hungarez

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Вот это уже всё никак нельзя отнести к проискам американского консульства в Екатеринбурге,  Джорджа Сороса и Навального. Сцепились правые и либералы в самой российской власти. В среднеуральском женском монастыре  бой ведут башни Кремля и стучат: башня в башню. С обеих сторон наемные пропагандисты, платные провокаторы и просто зомбированные придурки... 

Любопытно, что тролли из числа ультраохранителей, реагируют на поведение Собчак, так будто она приехала не для съемок фильма по заказу «Первого канала», владельцами которого являются правительство, «Газпром» и Р. Абрамович, а по собственной либеральной инициативе.

Под видеороликом в Ютубе комментарии. Рекомендую почитать чтоб лучше понимать кто с кем сцепился. В основном люди, позиционирующие себя верующими, срамно ругаются в адрес Собчак, совершенно не упоминая тех кто её в Среднеуральск направил...

PS: Ксения Собчак заявила о намерении подать иск в суд после потасовки в Среднеуральском женском монастыре Свердловской области. По ее словам, она сняла побои в травмпункте и оформила заявление в полиции.

«Все материалы стерты теми, кто избил мою группу. Будем восстанавливать материалы и готовить иски», — написала Собчак в Telegram

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Ревень – растение, имеющее множество достоинств. Несколько забытый на сегодня, он еще сотню-другую лет назад имел широкое  кулинарное применение. Стебель ревеня – довольно нежный, обладает чуть кисловатым привкусом. Издавна он шел в пироги, кисели, компоты, добавлялся к мясу. 

Сам ревень на Руси существовал всегда. Это, считавшееся сорняком растение издавна росло вдоль плетней и дорог. И столь же давно использовалось оно в пищу. В основном его употребляли свежим. Впрочем, существовали и региональные особенности кухни. Так, на Алтае в середине XIX века стебли ревеня распаривали в печи и съедали с медом. Они шли на начинку пирогов, или ревенный борщ.  

В столицах, конечно, кухня была более утонченной. Но и в ней находилось место ревеню. «Соус из него давно готовится в русских кухнях, и любим гастрономами», - писал еще в 1854 году журнал «Москвитянин». А какое было варенье из ревеня! «Стволы нужно очистить, затем нарезать кусочками, положить в таз, всыпать сахар и поставить на огонь и все время помешивать лопаткою, а когда закипит, то мешать беспрестанно до готовности.  Иначе цвет будет не зеленый, а коричневый».

О том, что происходило с ревенем в нашей истории, я и рассказываю в новой серии нашего с Ольгой Сюткиной видео-проекта «Русская кухня: непридуманная история»:

И все-таки с ревенем у нас вечная путаница. В том числе и филологическая. Имеются два фактора, часто вызывающие разногласия. Во-первых, у ревеня есть черенки и листья, применяемые в гастрономии, а есть корень – сырье для лекарств, чрезвычайно ценимое в средневековье. Во-вторых, люди нередко путают разные виды ревеня (а их несколько десятков): существуют дикорастущие, давным-давно «поселившиеся» на Руси и в Европе, и те самые лекарственные – Rheum palmatum, которые славятся своими целебными корнями. Конечно, исторической родиной и тех, и других являются Юго-Восточная Азия, Монголия, Северный Китай, Алтай, Сибирь. Но уж очень древняя эта история.

Среди прочего это подтверждается и лингвистическими данными. В большинстве европейских языков ревень имеет сходное название: rhubarb (английский), rhubarbe (французский), rhabarber (немецкий), ruibarbo (испанский). Независимо от того, романский это язык или принадлежащий другой языковой группе, звучание слова примерно одинаково. О чем это может свидетельствовать? Очевидно, о том, что сам термин пришел в Европу «извне», из других стран. Общий корень «barbe», «barbar», пришедший из античности, почти наверняка означает «чужой», «иностранный». Корень же «rhu» («rha») некоторые исследователи связывают с названием реки Волга, встречающимся еще у древнегреческих и римских ученых. Впрочем, версия эта весьма спорна. Древнегреческое название ревеня – ρηον (произносимое по-русски как «рау») – мы видим еще у Педания Диоскорида (врача и фармаколога, жившего в I веке нашей эры). Вероятно, отсюда произошло и латинское наименование растения – Rheum. Так что ревень существовал в Европе задолго до открытия пути в Индию.

Восточный же ревень из Азии действительно начал прибывать в Европу примерно в XI–XII веках. Сначала его привозили арабские купцы через Персию. Первым европейцем, оставившим воспоминания о выращивании ревеня в Азии, стал Марко Поло (1250–1323); он прожил в Китае тринадцать лет и побывал в Тангутском царстве (Синцзянь), где корень этого растения заготавливался в больших объемах.

Позже основным рынком сбыта ревеня стала Турция. А после открытия морского пути в Индию его поставками занялись голландцы и португальцы. В 1640 году корень ревеня завозился в Англию непосредственно из Китая, через Индию, и именовали его китайским, кантонским или восточно-индийским.

По всей видимости, в раннем средневековье и возникло «двойное» имя для ревеня, поставляемого из-за моря, – «rha barbara» (варварский, иноземный ревень), редуцированное позднее до современного «rhubarb».

А что же с Россией? Наше слово «ревень» как-то мало похоже на европейские аналоги. Не потому ли, что на Русь это растение пришло другим путем, и наш «ревень» больше напоминает турецкий (персидский) «ravent»?

Восстанавливая судьбу этого растения, можем предположить следующее. Так же, как и в Европе, дикие «сорняковые» сорта ревеня росли у нас издавна. Просто до поры на них никто внимания не обращал – ну, растут себе лопухи у забора – и ладно. В голодный год шли в пищу и они. В южной полосе ревень приходил к нам от крымчаков, в Поволжье – от татар. Установить это точнее уже невозможно.

Однако судьба ревеня определилась не его гастрономическими свойствами, а скорее лекарственными. Дело в том, что из корня ревеня приготовлялся один из старейших лекарственных препаратов при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Речь шла конечно не о нашем российском, а о тангутском ревене из Китая. 

И вот, наступает XVII век. Россия стала активно «прирастать» Сибирью, распространяя туда свои торговые связи. С 1653 года Китай официально разрешил приграничную торговлю с Россией. Позднее для этого использовался Кяхтинский торг – огромная ярмарка (торговая слобода), развернутая в селении Кяхта, что вблизи современной российско-монгольской границы в Бурятии. Селение это было основано в 1727 году известным русским путешественником и дипломатом С.Л. Владиславичем-Рагузинским.

А русское правительство стало перепродавать ревень в Европу. Сохранились сведения о том, как в 1656 году царь Алексей Михайлович отправил своего стольника Ивана Чемоданова послом в Венецию. Помимо политических целей были поставлены перед ним и две коммерческие задачи – продать десять сороков соболей и 100 пудов ревеня. Впрочем, итальянские купцы сразу назвали ревень «худым», отметив, что «у них и своего, который привозится из Турции, залежало много». Пришлось Чемоданову с этим ревенем вернуться на родину, представ пред царские очи. Как деликатно пишут историки, по возвращении посла в Москву «о службе его после 1657 года сведений не сохранилось». 

После этой неудачи поставки ревеня в Венецию сухопутным путем все-таки удалось наладить. А расплачивались там за целебный корень знаменитыми венецианскими зеркалами, бархатом, украшениями. Многие зеркала Зимнем дворце и Эрмитаже были приобретены именно так – на «ревенные» деньги.

Все изменилось, когда после двух «опиумных войн» англичан (а позже и французов) против Цинской империи - китайские порты стали открыты для международной торговли. В результате, к 1860 году Россия лишилась монополии на эту культуру и практически прекратила ее экспорт. А ревень после появления более действенных лекарственных препаратов вновь используется у нас в салатах и вареньях, щах, киселе и пастиле. 

* * * 

Готовить из ревеня – самое время. Весь июнь он будет на нашем столе. «Съешь сейчас и запаси впрок» - так называется новый журнал Клуба увлеченных кулинаров. Чего там только нет! Равиоли с рикоттой и щавелем, суп грузинский из шпината, кобблер из клубники с яблоками, маринованная черешня. Всего больше двух десятков блюд. И, конечно, пирожное с ревенем.

Оригинал и комментарии

Огурчик под водку – это, конечно, гениальное изобретение россиян. Холодненький, только из бочки. Да под запотевший стакан. Вот она настоящая ценность, переданная нам нашими предками. Которую, несомненно, надо было бы внести в конституцию.

Впрочем, им до нынешнего расцвета российской демократии было далеко. Так что в голову приходила не столько конституция, сколько… тот самый огурчик. Все-таки это ведь постараться надо, чтобы водка с огурцом за одним столом встретились. Не всегда получается. А нельзя ли, так сказать, «в одном флаконе»? - Можно! – ответил пытливый отечественный ум. 

И дело пошло. Водка с запахом огурцов, а огурцы с ароматом водки. В этом рецепте все прекрасно.

Для маринования употребляются маленькие зеленые и твердые огурчики. Они кладутся в кастрюлю, перекладываются вишневыми листьями, наливаются водкой и ставятся в нежаркую печь. Ну и так далее:

Понятно, что слово «маринованный» ничего не говорило ни русскому, ни украинскому крестьянину. Это все игры ума просвещенной городской публики. 

Хотя при внимательном рассмотрении можно в этом рецепте и «второе дно» найти. «Руководство для хозяек», а какая хозяйка не истребит с радостью мужнину водку, да еще приговаривая «Для тебя ж стараюсь». И не возразишь тут.

Оригинал и комментарии

Жареные куриные крылышки. Что может быть аппетитнее? Приготовленные на гриле с дымком. С бокалом вина или пива. Казалось бы, их невозможно сделать неправильно. Но нет, некоторым удается.

Согласно отчету Национального птицеводческого совета США, во время просмотра Супербоула американцы съедают 1,4 миллиарда куриных крылышек. А все началось в 1964 году в Бyффало (штат Нью-Йорк), где в своем баре Тереза Беллиссимо (Teresa Bellissimo) решила приправить, обжарить и подать с острым соусом крылышки, которые практически не использовали. В них ведь мало мяса, да и особого разнообразия в приготовлении не достичь. Однако, вот какой путь проделало это блюдо. Даже Барак Обама в 2010 году приехал в Буффало на празднование «Дня куриного крылышка». Однако их вряд ли можно включить в рацион здорового питания, который пропагандировала его супруга Мишель.

Могут ли куриные крылышки быть и полезными, и вкусными? Конечно! Нужно хорошо разбираться в продукте, знать части куриного крылышка, а также понимать, как можно быстро приготовить это вкусное и полезное блюдо. Разобраться в этом журналисты испанской газеты La Vanguardia попросили Эухени де Диего (Eugeni de Diego), владельца и шеф-повара сети ресторанов «А Плума» в Барселоне, специализирующихся на курице-гриль для гурманов. Итак, восемь главных ошибок и советов для того, чтобы получились идеальные куриные крылышки.

1. Покупать качественные куриные крылышки

Чтобы приготовить большую миску с куриными крылышками для всей семьи, в самом начале важно выбрать качественный продукт. Главное — покупать сертифицированный продукт, - рассказывает Эухени де Диего. Он советует покупать куриные крылышки в проверенных магазинах. Обычно крылышек много, потому что многие покупают только грудку и бедрышки, поэтому крылышки всегда остаются. Как объясняет шеф-повар, важно не снимать кожу с курицы, «потому что так мы убираем особую часть крылышка, желеобразную и хрустящую».

2. Различать части куриного крылышка и уметь его резать

Прежде чем начать готовить, важно различать части куриного крылышка. Их три. Кисточку крыла можно выбросить, хотя она пригодится для бульона. Мы оставляем две другие части, плечевую и локтевую. Мы можем приготовить обе части одинаково, «потому что крылышки не могут не получиться, блюдо всегда выходит отменным». Однако, если хотим их приготовить идеально, то «нужно понимать, что у каждой части своя структура, поэтому и процесс приготовления должен отличаться», — рассказывает Эухени де Диего. Шеф-повар объясняет, что локтевая часть считается самой нежной, в ней больше всего жира и кожи, а плечевая часть — самая мясистая.

Убедившись, что нет перьев, мы разделяем ножом куриное крылышко на три части. Нужно прижать лезвие к кости и аккуратно разрезать несколько сухожилий. Внешне части могут напоминать чупа-чупс, так как мясо закреплено на одном конце кости. «Когда крылышки готовы, кость можно удалить, на ней практически не будет мяса».

3. Плохой совет — жарить локтевую часть крылышка

Если мы хотим насладиться вкусом и сочностью средней части крылышка, то есть локтевой, то «ее лучше не жарить», — отмечает шеф-повар «А Плума». Жарить можно, это не ошибка, однако, если мы хотим приготовить всё идеально, то этого делать не стоит — вот такой совет. Эта часть содержит много коллагена, поэтому ее лучше припустить на небольшом количестве оливкового масла. А когда она станет золотистой, добавить в кастрюлю, например, острый соус буффало, соус „Валентина‟, соевый соус и мед», — советует шеф-повар. Он также рекомендует приготовить куриные крылышки на гриле и добавить соус. «Через 3-4 минуты они будут готовы. Получится очень вкусно».

Можно приготовить соус буффало, с которым обычно едят крылышки за просмотром Супербоула. Нужно просто растопить сливочное масло, перемешать с острым соусом, чесночным или луковым порошком, затем добавить соль и белый или яблочный уксус. 

4. Еще один плохой совет — припускать плечевую часть

С плечевой частью, в отличие от локтевой, нужно поступать с точностью наоборот. Если локтевую часть стоит припустить, то плечевую, самую мясистую, лучше жарить. Как советует Эухени де Диего, эту часть следует подержать два — три часа в маринаде из соли, трав, меда, имбиря и воды, присыпать мукой на свой вкус (можно сделать более легкую и хрустящую тэмпуру) и обжарить по-американски. «В маринаде происходит осмотический процесс, то есть мясо хорошо пропитывается ароматами», — объясняет шеф-повар. - Курица — очень вкусное мясо, но всё-таки это не стейк. «У этого мяса нет ярко выраженного вкуса, оно легко впитывает другие ароматы. С этим мы и играем».

Вместо маринада можно использовать молоко: «Если два часа мариновать куриные крылышки в молоке, мясо станет еще вкуснее и нежнее», — рассказывает шеф-повар. 

5. Не использовать слишком много масла и жира

Когда Эухени де Диего задумал открыть «А Плума», он прекрасно понимал, что в процессе приготовления не будет использовать свиное сало, которое придает аромат, но вредно для здоровья. «В курицу совершенно не нужно добавлять сало, достаточно немного масла. Если вы заранее замариновали крылышки или приправили соусом, то мясо выделит сок. И этого достаточно».

При жарке куриных крылышек всегда важна правильная температура, которая зависит от вида масла. Однако главное — чтобы мясо не сгорело: «Лучше всего жарить на оливковом масле, но можно использовать и подсолнечное, из-за высокого содержания олеиновой кислоты оно дольше удерживает тепло».

6. Хорошо прожарить куриные крылышки. Важна температура

Хотя куриные крылышки сложно приготовить плохо, они могут остаться внутри сырыми. Чтобы получились хрустящая корочка и нежное мясо, нужно жарить при 170 градусах. Если температура выше, то крылышки внутри будут сырыми, а снаружи — пережаренными. Если температура ниже, то внутри мясо получится вареным. Это еще хуже!

Если припускать куриные крылышки с соусом, то нужно убедиться в том, что они готовы. Следует заполнить кастрюлю, но не класть слишком много. При средней или высокой температуре куриные крылышки готовятся около пяти минут. Если мы хотим их приготовить на гриле, то нужно внимательно следить за тем, чтобы они не сгорели, так как выделяется много жира и огонь становится очень сильным.

7. Ошибки во время приготовления: прижимаем вилкой, не убираем лишнее масло.

Во время приготовления не следует прижимать куриные крылышки вилкой или делать надрезы, «потому что так можно их уничтожить», — предупреждает шеф-повар. Нужно лишь несколько раз очень осторожно перевернуть крылышки кухонными щипцами. Гриль создан для приготовления этого блюда, так как придает насыщенный аромат дыма. Однако крылышки можно приготовить и в духовке. Если мы хотим приготовить в духовке, то стоит их замариновать, например, в креольском маринаде или маринаде чимичурри, а затем выпекать при температуре 180 градусов в течение пяти минут. Так куриные крылышки получатся нежными, но с хрустящей корочкой.

Если мы жарим куриные крылышки, то после приготовления их нужно положить на кухонное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Их нужно есть сразу, потому что они высыхают, если их не карамелизировать или не хранить в маринаде.

8. Пробуем новые рецепты

И хотя классические рецепты — беспроигрышный вариант, существуют самые разнообразные способы приготовления. Например, можно приготовить крылышки под японским соусом терияки. Подержать курицу в маринаде из соевого соуса, меда и имбиря, а затем приготовить в духовке или пожарить на углях. Эухени де Диего пассерует имбирь, лук, соевый соус, кокосовое молоко и грибы.

Кроме того, можно сделать маринад на пиве и добавить в него пассерованный лук, чеснок и грибы. Или можно обмазать куриные крылышки маслом и яйцом, посыпать карри и поставить в разогретую до 200 градусов духовку. Вариантов много, пробуйте!

Оригинал и комментарии

1930-е гг.

Вот где корни традиции подъездных надписей, оповещающих, что Светка из 13 кв. - б...

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

       Камрад andrewbek_1974 рассказал (и показал) о британце Патрике Робинсоне и его переделках персонажей известных фильмов "про это". Любопытная, знаете ли, вышла вещь.

      Парочка персонажей нашумевших "Викингов":







      А это из "Последнего королевства" Б. Корнуэлла:



      "Храброе сердце":



      Снежок из "Игры престолов:



      Тор курильщика и Тор здорового человека:

Оригинал и комментарии

Ужасы советского общепита стали общим местом в характеристике нашего коммунистического прошлого. Между тем, конечно, все обусловлено временем. И в начале 1930- годов даже в этом общепите прослеживалась определенная человеческая логика.

Скажу больше. Несомненно, общепит конца-1920-х начала 1930-х годов являлся мощным и прогрессивным шагом по сравнению с благословенным питанием времен святого и благоверного Николая II. Может быть, просто потому, что большей гадости, чем те рабочие столовые нужно было еще поискать. 

«Грязные харчевни в Обжорном ряду, торговавшие водкой распивочно и на вынос, трактиры 3 разряда, портерные и чайные, торговки на Хитровом рынке с горячими щами, рубцами и зловонной «бульонкой» из объедков, собранных на кухнях ресторанов, - вот былое «общественное питание» для бедноты дореволюционной Москвы. Его дополняли уличные блинщики, пирожники, сбитенщики. Октябрьская революция смела всю эту нечисть». – При всей идеологической окраске эта цитата из «Сборника статей по социалистической реконструкции пролетарской столицы» 1932 года в общем-то справедлива. Да и гордиться новой сфере общественного питания тогда было чем:

«В первый же год после Октября пропускная способность столовых общественного питания, организованных Моссоветом и рабочей общественностью, достигла полумиллиона человек. 

Летом 1919 г. в Москве уже было 105 коммунальных открытых столовых, 359 закрытых кооперативных и 72 открытых, 149 коммунальных чайных, 285 кооперативных закрытых чайных и буфетов при клубах, — всего 1316 пунктов общественного питания, пропускавших в день около 700 тыс. чел., т. е. 60 проц. всего тогдашнего населения. 

В июле 1921 г. продовольственный отдел Моссовета был реорганизован н единое потребительское общество, и все дело общественного питания перешло в единый орган. В 1920 г. и в первой половине 1921 г. подавляющее большинство населения перешло на общественное питание. Продовольственный кризис тяжело отразился на нем. Можно было давать лишь голодный паек и строить меню, главным образом, на мороженой картошке, капусте, вобле и конине. Большинство столовых того времени помещалось в старых трактирах и чайных. 

Оглядываясь на 15-летний путь, пройденный общественным питанием в Москве, мы должны отметить, что от кустарных, примитивных форм организации и техники оно пришло к фабрикам-кухням, к фабрикам-заготовочным, к пищевым комбинатам. На наших глазах выросла новая отрасль индустрии, цехи общественного питания, с широкой механизацией всех производственных процессов. 

Солдатская походная кухня под открытым небом около Ермаковского ночлежного дома на Каланчевской ул. и первая фабрика-кухня на Ленинградском шоссе, для которой был выстроен дворец из бетона н стёкла, которая может выпускать 24 тыс. обедов в день, где в 32 котлах пар варит 24 тыс. порций супа, громадные плиты нагреваются нефтью, конвейер-судомойка моет и высушивает 3.000 тарелок в час, электрическая хлеборезка распиливает сотни килограммов хлеба, картофелечистки, овощечистки, электрические мясорубки перерабатывают сырье, - вот два полюса в 15-летней истории общественного питания в Москве. 

Осенью 1931 г. решением партии и правительства организация общественного питания в крупнейших индустриальных центрах, в том числе в Москве, была изъята из ведения потребкооперации и передана Союзнарпиту при Наркомснабе с организацией треста «Моснарпит». 

Это решение послужило сигналом для дальнейшей перестройки общественного питания лицом к производству и к обслуживанию ударных участков социалистического строительства. Количество отпускаемых обедов по Москве выросло на 61 процент. В 1932 г. по Москве отпускается около 1,6 млн. обедов в сутки, иначе говоря половина 3-миллионного населения Москвы получает обеды в столовых. Индустриальные рабочие при этом уже охвачены общественным питанием на 94 проц. (в 1929 г. только на 33 проц., и в 1930 г. на 50 проц.). 

В Москве выделяются образцовой постановкой дела столовые на Трехгорке, Электрозаводе, на Тормозном, фабрика-кухня № 2 Сталинского р-на и др. На 1 января 1930 г. по Москве было 569 «точек» общественного питания, на 1 января 1931 г. - 1775, а на 1 января 1932 г. -1992. Столовых сейчас около 1000. Особенно увеличилась сеть рабочих столовых - с 269 до 346, фабрик-кухонь с З до 10. Вновь открыты столовые для инженерно-технических работников, диетические столовые, ряд ресторанов и кафе, в том числе для рабочих с удешевленной расценкой отпускаемых блюд. 

В 1932 г. Союзнарпит развернул в Москве строительство 26 фабрик-кухонь с общей мощностью в 400 тыс. блюд в день. В первой половине года вступило в эксплуатацию 7 новых фабрик-кухонь. Наряду с фабриками-кухнями. развертывается строительство мощных фабрик заготовочных. Заготовленные там полуфабрикаты будут развозиться по столовым предприятий, где будут довариваться и дожариваться. ЦК партии признал нерациональным строительство фабрик-кухонь большой мощности, ибо массовая перевозка готовой пищи в термосах сильно понижает качество обедов.

Моснарпит в планах своего строительства учел постановление ЦК партии от, 19 августа 1931 г., которым предложено перейти от фабрик-кухонь с термосной системой к фабрикам-заготовочным. Фабрики-заготовочные, концентрируя массовое производство полуфабрикатов, дадут дешевые - фарш, разделанные овощи, полуфабрикаты, пассерованную рыбу, пассерованный борщ, даже сухой бульон, чтобы не перевозить воду». 

Если вы думаете, что это такое бла-бла – пустые слова, то расскажу вам историю. На самом деле с фабриками-кухнями большевики обожглись в первый раз. «В рамках микояновской реформы, - рассказывал нам с Ольгой Сюткиной бывший главный кулинар Москвы Сергей Иванович Протопопов (1915-2016), - были придуманы фабрики-кухни, где готовили котлеты, затем развозили их по филиалам. Это была вредная задумка, никуда не годилась. Котлету сегодня вечером поджарили – она весит 100 граммов. А утром повезли дальше – ясно, что она усыхала. А когда ее разогревали в филиале – уменьшалась еще больше. И все это – недовес. Поваров судили. Я в то время категорически отказался выступать в суде, когда обвиняли одного из моих коллег-поваров».

Так что в чем Микояну не откажешь, так это в умении быстро исправлять свои ошибки, не прячась за всемирно-исторической правотой Маркса-Энгельса-Ленина. Всякое начетничество и в те годы, и сейчас хорошо прокатывало только в доказательствах величия, первородства и духовности (тогда – партийности). А когда речь заходит о еде – тут результат подавай, а не болтовню.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Не могу сказать, что я не знал шпината при СССР. Но как-то очень поверхностно. Пожалуй, больше по картинке из бабушкиных кулинарных книг. Ни одного блюда с ним из той эпохи я точно не помню. А вот до социализма – шпинат, похоже, был мечтой россиян.

Вот вы с чем могли бы сравнить свою мечту? – С восходом солнца. С лепестками розы. С горными вершинами. Наши же сограждане в XIX веке все мерили шпинатом.

Я и сам не могу понять, отчего это во множестве российских книг и наставлений постоянно натыкаешься на фразу «можно использовать вместо шпината». Чего только россияне не пытались выдать за это растение! Даже беглый поиск дает немалый список «замен»: крапива, щавель, мангольд, лебеду и т.п.  

Причем, популярность шпината в самых разных слоях и регионах российского общества просто поражает. Все начиналось еще с гимназического учебника ботаники. «Молодые листья окопника или сального корня употребляются вместо шпината».

Автор «Лексикона городского и сельского хозяйства» (1838) тоже самое говорит уже о щавеле: «молодые его листья можно употреблять вместо шпината».

Выпущенный в том же году сборник «Сельский хозяин» рекомендует вместо шпината уже использовать лебеду: она «употребляется для соусов вместо шпината». Ну, не знаю, не знаю. Вот уж меньше всего, что пришло бы мне в голову для соусов.

Пособия по сельскому хозяйству дополняют тему неожиданными поворотами. «Мангольд или бурак… употребляют как шпинат», отмечает изданное в 1895 году «Руководство к разведению овощей преимущественно в средней и северной России».

А врачебные руководства советуют и вовсе странное – крапиву. Не то, чтобы я ее не любил в виде молоденьких листков, но опять же «на соусы вместо шпинату»? Что за странное стремление?

И уж окончательно добило меня описание жизни русских переселенцев в Якутии в 1887 году. Да-да, вы угадали. Там они тоже искали шпинат:

В общем, рабочий класс и трудовое крестьянство вынуждено было мечтать при кровавом царизме о простой траве. То ли дело спустя всего полвека, когда им стал доступен самый вкусный в мире пломбир.

* * *

Кстати, я не случайно привел фото с блюдами из шпината. Некоторые из них входят в подготовленный Ольгой Сюткиной новый выпуск журнала Клуба увлеченных кулинаров. «Съешь сейчас и запаси впрок» - так он называется. И, поверьте, шпинат – это самое малое из разных сезонных вкусностей, которые ждут вас там.

Оригинал и комментарии

       Если применить к развитию восточноевропейских политических отношений более поздние "системные" аналогии, то по принципу выделения "систем" ("система" венская, парижская, берлинская, версальско-вашингтонская и пр.) здесь можно выделить несколько этапов или "систем" подобного типа.
       Первая "система" - условно "ордынский мир", основанный в XIII в., когда пресловутые "монголо-татары" завоевали большую часть Восточной Европы и здесь возник Джучиев улус, сиречь Золотая Орд, типичная "трибутарная империя" по классификации Ч. Тилли (по его определению, для подобного рода государств характерно было иерархическое внутреннее устройство, в котором входившие в состав империи территории сохраняли в большей или меньшей степени внутреннюю автономию, но находились в вассальной зависимости от имперского центра). Главная отличительная черта этой "системы" - хорошо прослеживаемая вертикальная иерархия отношений внутри Орды, чем-то схожая с той иерархией, что сложилась к тому времени в Западной Европе (наверху - император, ниже всякие там короли и т.д.). Характер этих отношений и зависимости (пресловутого «ига») определялся тем, как и на каких правах данная территория вошла в составе империи и насколько важна была эта территория для имперских властей. Правила игры внутри этого "ордынского мира" за полтораста лет сложились в довольно четкую систему, были довольно прозрачны и понятны и были хорошо усвоены всеми участниками "Игры". Имперский центр выступал по отношению к своим вассалам в роли верховного суверена, судьи и арбитра, его воля, оформленная надлежащим образом (к примеру, в форме ханского ярлыка или битика), имела силу закона, нарушение которого каралось полицейским акциями в виде посылки карательных экспедиций. Подчиненный статус вассалов фиксировался соответствующим образом, в т.ч. и в посольском протоколе, и в формулярах, использовавшихся в дипломатической переписке, и в титуловании сторон и т.д., и т.п. Верная служба сюзерену вознаграждалась ханской милостью, неверная - наказывалась.
       Но в середине XIV в . Золотая Орда погружается в кризис, из которого она так и не вышла и спустя столетие де-факто перестала существовать. Вместе с ней ушел в прошлое и "ордынский мир" (хотя фантомные боли еще долго будут тревожить менталитет татарской знати и правящей элиты). Распад Орды пришел к масштабным потрясениям и реконфигурации всего политического ландшафта в регионе. Как результат, на месте мира ордынского возник новый мир, новая система, "постордынская". Главная ее характерная черта, выражаясь современными терминами, заключалась в "биполярности", в противостоянии двух "блоков" - русско-крымского и большеордынско-литовского. Формально в этих блоках Большая Орда и Крым играли роль ведущего "партнера", а Москва и Вильно, соответственно "меньшого брата". Де-факто же, подняв статус "братьев меньших" до "братского" и учинив тем самым некое "царское" "пожалованье", ханы Орды (которая Большая) и Крыма приравняли московского и литовского великих князей к себе, поставив их на одну доску с собой.Понятно, что сделано это было не от хорошей жизни - "меньших братьев" надо было прочнее привязать к себе в этом великом противостоянии, в ходе которого решалась судьба золотоордынского политического наследства, но так или иначе, прежняя иерархия была разрушена и закладываются основы новой "старины", новые прецеденты, на которые потом будут ссылаться, требуя соответствующего к себе отношения, в Млскве и в Вильно. И еще одни важный момент - признавая за Москвой и Вильно "братский" статус, в Кыркоре и в Сарайчике тем самым признавали, скрипя зубами, кардинальную перемену в расстановке сил - и Русское государство, и Великое княжество Литовское серьезно нарастили своей военно-политический и экономический потенциал, пребывая внутри "ордынского мира", и теперь стали полноправными игроками на восточноевропейском политическом поле.
       Третий этап в развитии политических отношений в регионе начинается в начале XVI в., и связано это начало было с распадом Большой Орды (неожиданно она оказалась самым слабым звеном в "биполярной" политической системе постордынского мира"). Четырехугольник сменился на классический треугольник Москва-Вильно-Бахчисарай и на соревнование двух имперских проектов - московского и крымского. Участники этой "Большой игры" имели перед собой разные цели, заключали временные, ситуативные союзы (хотя крымско-литовский союз оказался более долгим и характерным для большей части столетия), в полную мощность работал пресловутый "крымский аукцион". А что до итога - так итог оказался печальным для двух из трех участников этого соревнования. В 1569 г. Литва была инкорпорирована Польшей и утратила де-факто политическую субъектность, а Крым потерпел неудачу в "Войне двух царей" С Москвой и вынужден был расстаться с мечтой об имперском величии. Москва же в итоге получила царский приз - доминирование в Восточной Европе и сумела реализовать свой имперский проект.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

В части 3 статьи 671 читаем: «умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».

Интересно, упоминание о 5 млн сдавшихся в плен, миллионе дезертиров и миллионе хиви, о десяти расстрелянных по приговорам военного трибунала дивизиях, о Локотской республике, о встречах немецкой армии хлебом-солью на некоторых советских территориях, о полумиллионе советских граждан, пожелавших остаться после войны в зоне союзной оккупации, о национальных формированиях в рядах вермахта и антисоветской партизанщине, о заградотрядах, которые побуждали народ к подвигу при защите Отечества, и тому подобных фактах — теперь будет считаться антиконституционным?

И вообще, я правильно понимаю, что «историческую память» собираются защищать люди, которые ежегодно драпируют Мавзолей?

Оригинал и комментарии

       "Принудительный труд на рынок" - так Э. Валлерстайн обозначил суть "второго издания крепостного права" XVI в. на периферии Западной Европы, в Европе Восточной (к востоку от Эльбы прежде всего), включая сюда равно Чехию, Польшу, Венгрию и отчасти восточногерманские земли. И, само собой, он включил сюда и Россию.
      Это "второе издание", полагал Валлерстайн, по своему происхождению было "капиталистическим" (с поправкой на столетие), почему это и не являлось пресловутой "феодальной" зависимостью в ее средневековой форме, а новой формой социальной организации и контроля, характерной для раннебуржуазных обществ.Смысл создания этой "новой" "старой" формы социальной организации была необходимость обеспечения растущего рынка Западной Европы, где запускается процесс "индустриализации" (в форме мануфактуризации). Восточная Европы превращалась в рамках единого экономического пространства ("мир-экономики" по терминологии Валлерстайна) в этакий сырьевой придаток, аграрную "Америку" для Западной Европы, исправно поставляя сельскохозяйственное и иное сырье для растущей промышленности и городов Запада.
      Принимая в общих чертах концепцию Валлерстайна, тем не менее, заметим, что когда он дальше на страницах своего труда (его первой части) пишет о том, что де Иван Грозный отсрочил включение России в формирующуюся европейскую мир-экономику, то он сам себе противоречит, ибо в таком случае Россия и ее крепостное право - это не Восточная Европа с ее "вторым изданием" этого самого права.
      Ретроспективно стоит заметить, что наше посконное "крепостное право" существенно сложнее, нежели в Восточной Европе и имеет иную природу, которая, впрочем, менялась со временем. Если в XVI в, постепенное усиление зависимости крестьян диктовалось прежде всего фискальным интересом государства и его стремлением не допустить разорения детей боярских, получавших жалование за свою службу от государства в форме земель с мужиками (и "осаживание" крестьян на землю было связано с формированием структур "земско-служилого" государства, внутри которого все "чины " его так или иначе были "закрепощены" и несли определенную традицией - подчеркну - традицией, не писаным законом, "службу" согласно индоевропейской традиции "пахарь-торговец-священник-воин"), то именно в "классический" восточноевропейский вариант "coerced cash-crop labor" наше крепостное право начинает трансфомироваться в XVIII в, с реформами Петра Великого, и реформы эти имели двойственный характер.
      С одной стороны, царь-реформатор использовал для достижения своих целей механизмы "земско-служилого" государства, которые позволили ему мобилизовать ресурсы общества для ускоренной модернизации (которая, впрочем, носила поверхностный характер) и избежать массовых волнений в обществе, а с другой стороны, фискальный и меркантилистский интерес государства, стремление обеспечить гарантированное превышение поступлений драгметаллов из-за рубежа над расходами через всемерное стимулирование вывоза требовал всемерно наращивания вывоза традиционных товаров русского экспорта, а именно сырья (дерево, пенька, кожа, смола, поташ и зерно). Ну а со второй половины XVIII в. наше крепостное право в общем и в целом обретает классические восточноевропейские формы - но не раньше, никак не раньше, изменяя свою внутреннюю природу и становясь все больше похожим на пресловутый "coerced cash-crop labor". Однако это уже другое крепостное право и другая история...

Оригинал и комментарии

Россия и водка – в массовом сознании чуть ли не близнецы-братья. Мы говорим Россия, подразумеваем… ну вы поняли. Плохо это или хорошо – отдельный вопрос. Но даже водка может стать высоким искусством.

Действительно даже в этой нашей порочной страсти, мы проделали все-таки немалый путь. От средневековых попоек брагой и пивом, до изящества «водочной церемонии» конца XIX века. Другое дело, что процесс этот вскоре повернул вспять. Но это уже совсем другая история. Мы же полюбуемся на то, чем гордилась в водочной сфере Российская империя. Вот, скажем, на художественно-промышленной выставке в Москве 1882 года:

Монументально, не правда ли? И при этом посетители выставки в перерывах вполне себе удовлетворялись чаем с булками.

И то правда, кто ж с утра водку пьет? Для этого обед и ужин есть.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии