Невежество кремлевской пропаганды в целом объяснимо. Отрицательная селекция выводит на верх самых преданных, хоть и тупых. Песков как раз яркое свидетельство сложившейся практики. 

"Напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала», - заявил Кремль ртом своего пресс-секретаря. Комизм этой фразы уже повсеместно высмеян. В отличие от Пескова любой интересующийся историей человек сходу приведет десяток-другой случаев, когда Россия как раз первой и нападала. Невежа или враль кремлевский спикер? – По моему оценочному суждению, и то, и другое. То есть невежественный враль. Как и его хозяин.

Но сейчас мы не про эту очевидную истину. Мне захотелось понять, откуда же они взяли эту фразу. Ну, не сами же придумали со своими куриными мозгами. Что ж, заходим на сайт Российской государственной библиотеки и набираем поиск:

Вы удивитесь. На эту, казалось бы, расхожую фразу мы находим всего пару десятков упоминаний. И все – не раньше 2002 года. Ноги растут, оказывается, из творчества некоего Анатолия Белова, ныне профессора Южного федерального университета (Ростов-на Дону). Именно у него первого мы находим это чудесное выражение.

Причем, обратите внимание на маленькую хитрость. Сначала приводится реальная цитата из Н.Я.Данилевского, а затем к ней приписывается, как бы продолжающая ее, мудрость самого Белова. Поскольку ничего подобного у идеолога панславизма мы, конечно, не найдем. Несмотря на это цитата пошла гулять по просторам книг и диссертаций.

В общем, массовая картина бездумного переписывания друг у друга. Повторю, у самого русского философа XIX века этой приписываемой ему цитаты, конечно, нет. Сами можете попытаться найти в его книге.

Тут следует сказать, что весь этот винегрет весьма востребован сегодня путинской властью. Поскольку призван в очередной раз показать особый путь России по отношению к человечеству. Не случайно книга культуролога Н.Я.Данилевского (1822-1885) так и называлась «Россия и Европа». В ней он считает Россию и славянство «особым культурно-историческим типом». Понятно, что нынешней вороватой российской верхушке это как бальзам на душу. Мы врем, воруем и убиваем не потому, что мы лжецы и убийцы. А это просто такой у нас «особый духовный путь». 

Однако, грустный юмор всей этой ситуации заключается в том, что какая-то тупая девица, не проверив цитату, подсунула ее начальнику, тот понес наверх. И никто даже не додумался уточнить, откуда же вся эта лабуда взялась. Увы-увы, не от классиков геополитики и философии. А, по всей вероятности, от трудяги копирайта Анатолия Белова. Который просто продолжил своими словами понравившуюся мысль. 

И вот тут я гадаю, настучат ли ему теперь по голове за неуместную фантазию или наградят орденом за заслуги перед отечеством. А вы, как вы думаете?

Оригинал и комментарии

Одна новость веселее другой приходят в последние дни. В России подорожал «борщевой набор» — вдвое за пять лет. При этом значительный рост на продукты для борща специалисты отметили именно в прошлом году. А множество производителей уменьшают «пайку» - снижают вес продукта, стараясь сохранить цену.

Борщевой набор — это базовые овощи: капуста, морковь, лук, свекла, картофель. Смешно, но мясо российская власть, считает не обязательным для борща. А принимает в расчет только эти овощи. Они, якобы, круглогодичные и должны присутствовать в рационе россиян вне зависимости от достатка. Таким образом, отечественная власть сделала, наконец, решительный шаг, чтобы окончательно отмежеваться от украинского борща. Борщ наш! Но без мяса.

Итак, Росстат отчитался, что цена на борщевой набор выросла в два раза за пять лет. Ведомство сравнило январь 2017 года и цены за последнюю неделю этого года. За пять лет в два раза — это средняя цена. Например, капуста подорожала в три раза — с 19 до 60 рублей. Морковь чуть меньше, чем в два раза, — с 27 до 48 рублей. Цена на лук изменилась меньше всего — с 23 до 31 рубля. Свекла стала дороже в два раза — была 23 рубля, стала 45 рублей. Картофель чуть больше, чем в два раза, вырос в цене — до 48 рублей с 21 рубля.

Как отмечает телеканал «Дождь», значительный рост цен эксперты отметили именно в прошлом году. Например, тогда только капуста подорожала почти в 2,5 раза. Морковь — более чем на 30%. Свекла — более чем на 40%, картофель — почти на 60%. И только лук опять меньше всех вырос в цене — на 16%. Важно подчеркнуть, что Росстат отслеживает цены вручную. Сотрудники ведомства буквально сами ходят в магазины, грубо говоря, переписывая ценники. Но также цены отслеживают онлайн. Конечно, это средние данные по всей России, и они могут отличаться от региона к региону и от магазина к магазину.

При этом эксперты отмечают, что в России ситуация хуже, чем в мире в целом. Сказывается и слабое развитие потребительского рынка, и низкая конкуренция, и проблемы сельского хозяйства. Буквально на прошлой неделе в Минсельхозе говорили, что будут принимать меры, которые могут помочь в том числе и ситуации с ценами. Простыми словами: Минсельхоз планирует увеличить урожай за счет увеличения посевных площадей. И это, как полагает ведомство, может помочь снизить стоимость хотя бы базовых овощей. Конечно же, большой вопрос — что будет дальше. Будут ли и дальше цены расти так быстро.

Пока же, чтобы избежать «ценового шока» для потребителей производители и сети просто по-тихому уменьшают вес продуктов. «Еда измельчала» - так и пишет «Коммерсант» в своем обзоре. Рост издержек и сохраняющаяся чувствительность потребителей к ценам вынуждают производителей продуктов уменьшать размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара. Объем сладостей, кофе, молочных продуктов, макаронных изделий уменьшается на 5–50 г, а пиво уже продается в банках по 0,43 л. С учетом масштабов производства это позволяет сохранить рентабельность и не отпугнуть покупателей.

О том, что производители стали все чаще уменьшать объем упаковки продуктов, рассказал источник “Ъ” в одной из розничных сетей. По его словам, Nestle ввела в ассортимент шоколад «Россия» весом 82 г, тогда как ранее продукт поставлялся по 85 г, а объем растворимого кофе снизился с 95 г до 85 г. Danone сократила объем питьевых йогуртов «Активиа» с 270 г до 260 г, «Макфа» ввела макаронные изделия в упаковке 400 г вместо привычных 450 г, у Heineken появилось пиво в банке объемом 0,43 л, рассказывает он.

Как вы понимаете, из нынешнего кризиса в России есть два выхода. Один – строить эффективную экономику, привлекательную для инвесторов, повышать доходы населения. Другой – устроить войну и задавить все патриотическим психозом и арестами несогласных. Угадайте, по какому пути пойдет путинская власть.

Оригинал и комментарии

Докторская не из доктора. Морковка по-корейски, не известная в Корее. Цыпленок табака без никотина. Этот славный ряд советских изобретений продолжает торт «Прага», который к Чехии никакого отношения тоже не имеет.

Как венский торт и чехословацкие коллеги вдохновили советских кондитеров? Вместе с ведущей программы "Еда с историей" (ТВЦ) Дарьей Герасимовой вспоминаю легендарный торт "Прага":

Торт "Прага"

Как венский торт и чехословацкие коллеги вдохновили советских кондитеров? Рубрика "Еда с историей" вспомнила легендарный торт "Прага".

nastroenie.tv

История эта началась на углу Арбата в начале 1960-х. К ресторану "Прага" подъехал автомобиль с делегацией поваров из Чехословакии – специалисты прибыли, чтобы поделиться опытом. Встречал гостей мастер кондитерского цеха Владимир Гуральник. Вдохновлённый общением с коллегами, он вскоре и сочинил рецепт торта "Прага".

Владимир Гуральник был настоящим художником от кондитерского искусства – неустанно совершенствовал классику и пробовал новые вкусы. Творческий подход идеально подошёл эпохе, когда мастер работал.

Павел Сюткин, историк кухни:

– В 1960-е годы один за одним в Москве открываются национальные рестораны: ресторан в гостинице "Украина", "Вильнюс" и т. д. Все они привозили свои кухни в Москву и пытались разнообразить наше меню. Взаимовлияние национальных кухонь привело к резкому повышению квалификации специалистов, созданию новых вкусов, да и просто к развитию кулинарии.

Говорят, кондитер Владимир Гуральник вдохновлялся рецептом венского торта "Захер", которым с ним поделились коллеги из Чехословакии. Но, к гордости советских людей, торт "Прага" стал куда более затейливым и по приготовлению, и по вкусу. "Захер" – это покрытые глазурью шоколадные коржи, а "Прага" имеет сложносоставной крем с желтками, сгущённым молоком и прослаивается повидлом. Назвал Гуральник своё произведение в честь ресторана, где рецепт и родился, – "Прага".

Если приехать в столицу Чехии, зайти в кондитерскую и заказать кусочек торта "Прага", то, скорее всего, официант разведёт руками. Удивительно, но за пределы СССР популярность торта не шагнула. Поэтому, несмотря на своё название, десерт остаётся самым что ни на есть русским, точнее советским.

После изобретения "Прага" некоторое время готовилась только в кондитерском цеху ресторана. Когда стало ясно, что покупателям торт очень нравится, а мощностей цеха, чтобы спрос удовлетворить, не хватает, рецепт передали на массовое производство. И, надо сказать, даже тогда всем желающим изделий не доставалось.

Рецепт торта "Прага": шоколадные коржи промазываются шоколадным кремом и абрикосовым повидлом, торт выдерживается в холоде 8-10 часов, затем глазируется помадкой.

Чтобы приготовить "Прагу" с тем самым вкусом, кондитеры от канонического рецепта отступать не советуют – пропорции выверены, и любое изменение может привести к непредсказуемому результату. Однако экспериментаторы всё же не дремлют и ищут, к примеру, способы сделать торт таким же вкусным, но менее калорийным. Существует вариант, где сахар заменяют на подсластитель, а вместо сгущёнки и сливочного масла в крем добавляют рикотту и йогурт.

Но что бы там ни говорили о калорийности – классический торт "Прага" очень вкусный. Мало того, он стал одним из символов советского кондитерского искусства и увековечил имя знаменитого ресторана с полуторавековой историей, который, к сожалению, давно уже не работает. Такая вот история.

Оригинал и комментарии

d_catulus

macroevolution

Оригинал и комментарии

Кулинарные эксперименты и альтернативные продукты в условиях голода, дефицита и изоляции – забытая черта той самой сказочной советской кухни. Продолжаем рассказывать о неизвестных широкой публике страницах гастрономии страны, которой уже нет.

«Наша кухня мифологизирована, как и другие явления русской культуры. — пишут историки кулинарии Ольга и Павел Сюткины, авторы книги «Русская кухня: от мифа к науке» (готовится к печати в издательстве Новое литературное обозрение). — Это, с одной стороны, хорошо, поскольку вызывает хоть и примитивный, но интерес к прошлому. С другой стороны, это плохо из-за того, что подменяет реальную историю занимательными байками».

Первый обзор нашей книги публикует портал republic.ru, который по понятным причинам является иноагентом. А значит, источником, который нужно и интересно читать. Почитаем и мы: 

- Подобная подмена характерна отнюдь не только для былинных времен русской кухни: один из самых мифологизированных периодов русской кулинарии — это советская еда, якобы неизменно вкусная, здоровая, простая в приготовлении — и при этом необычайно дешевая.

На самом деле, пишут авторы книги, на кухню советского времени влияли два негативных фактора:

Первый фактор — это всеобщий дефицит продуктов. В разные времена он принимал разные формы. В конце 1920-х — начале 1930-х это была карточная система распределения. В 1950–1960-е — мизерные зарплаты, отстающие от цен на икру и ветчину, свободно лежавшие на полках магазинов. С конца 1970-х — бесконечные очереди за всем.

Другая проблема — изоляция от остального мира, в том числе и в кулинарии. Можно смело утверждать, что русская кухня процветала в те моменты, когда находилась в диалоге с другими культурами. И наоборот: опускалась до примитивизма, когда оказывалась изолирована и варилась «в собственном соку». Это мы и наблюдали в конце советского периода, когда появились такие кулинарные артефакты, как «мясо по-французски» с запеченным майонезом, селедка под шубой, «курица на бутылке» и другие, возможные лишь при советской действительности блюда.

О некоторых не слишком известных кулинарных экспериментах в СССР — в отрывке из главы «Кухня и идеология», который мы публикуем с любезного разрешения издательства.

В этой обстановке власти и обратили внимание на альтернативные источники питания. Одним из них стало массовое разведение кроликов. С 1927 года из Европы в страну было ввезено до 15 тысяч племенных кроликов различных пород. «С кроликами можно сделать буквально чудеса», — завил руководитель Ленинграда Сергей Киров в 1931 году. Он дал указание довести поголовье этих зверьков до 220 тысяч голов уже через год. Верные партийной линии журналисты начали разъяснять народу все преимущества непривычной пищи. Вот что писал журнал «Работница и крестьянка»: «Мясо кролика белое и вкусное. Если надо, его заготовляют впрок, засаливают или коптят. Голова, шкура и лапки дают очень вкусное заливное».

Не менее актуальным стало и разведение коз для получения молока. Таблицами со сравнением продуктивности коров и коз были увешаны все учреждения. «Крестьянская корова дает 60 ведер молока — в три раза больше собственного веса. А коза — в 10–15 раз больше собственного веса!» Впрочем, за рамками агитации оставался печальный факт. Крупный рогатый скот резко сократился в ходе коллективизации. Согнанные в колхозные стада домашние коровы либо передохли от бескормицы, либо стали давать в разы меньше молока. 

Вот и пригодились в те годы все знания и навыки: что можно съесть, если ничего нет. Мясо кролика — это еще деликатес. А что насчет дельфиньего балыка и грудинки? Между тем, «пятилетка общественного питания» предусматривала введение в рацион столовых совершенно новых продуктов: соевого молока, молочного сахара, пастилы из альбумина (продукта, выделенного из крови крупного рогатого скота) и того самого дельфиньего мяса. «На основании наших опытов, — отмечали советские ученые, — видно, что усвоение белков и жиров дельфиньего происхождения идет в организме вполне благоприятно. Под влиянием питания дельфиньим мясом… заслуживает быть отмеченным важный факт, указывающий на прибавку веса тела».

Вдобавок резко увеличилось производство маргарина и лярда — но не того итальянского аналога, к которому с начала 2000-х привык современный читатель. Тогда это был просто вытопленный в печах и паровых котлах свиной жир самого низкого качества. 

Все это шло (или должно было поставляться), прежде всего, в рабочие столовые Ленинграда. При этом именно в общественных, заводских столовых тогда и можно было более или менее плотно поесть. Ведь даже в 1931 году в Ленинграде для рабочих существовала месячная норма выдачи мяса — 1 килограмм. Для служащих — еще меньше. А если до революции вы принадлежали к дворянству или купечеству, теперь ваша социальная категория называлась «лишенец». И никаких продуктов по государственным ценам вам было иметь не положено. Так что воспетые государственной пропагандой кролики пришлись как нельзя кстати. 

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

       Вообще - демократия - это цель или средство? Вот лично у меня складывается впечатление, что то и это регулярно путают и смешивают, а ведь это совсем не однои то же. В общем, снова о впечатлениях от прочитанного. Опять же возвращаясь к греческим политикам И.Е. Сурикова, на это раз классической эпохи - перечитываю эту часть его исследования второй раз (первый - полтора года назад). Хороший текст - без преувеличения и без ехидства, я серьезно. Автор чрезвычайно эрудирован и знает то, о чем пишет. Читаешь - и получаешь удовольствие - и интеллектуальное, и чисто познавательное, и опять же - ностальгия. Все же в наших умах глубоко сидит уважение, почтение и даже, не побоюсь сказать любовь к Древней Греции - у меня, во всяком случае, с тех самых пор, когда я нашел на свалке учебник по истории древнего мира Коровкина (а было этого году в 77-м), а потом попросил родителей купить мне школьный атлас истории древнего же мира, а потом... А потом - я ж был книжным ребенком - я читал в дестве все подряд и как не в себя, и книги по истории древней Греции для меня были одними из самых любимых. В общем, книга эта мне очень загшла тогда, и сейчас ничуть не хуже идет. Но теперь я замечаю некоторые нюансы, на которые прежде особого внимания не обращал.
      Итак, о нюансах. Уважаемые исследователь стремится быть объективным и подчеркивает, что аифнская демократия не была идеальной демократией - и на ней, как и на солнце., были пятна. Но все же, перечитывая текст снова, обращаешь внимание на то, что автор пребывает перед ней если не в немом восхищении, то, во всяком случае, преклоняет (фигурально) колено и приносит оммаж. А вот у меня не получается - то ли в силу врожденного скептицизма, то ли потому, что слишком циничен и утратил илюзии (хотя где-то очень глубоко-глубоко в душе они как будто еще живы и время от времени пытаются прорваться на поверхность - но я их давлю). Для И.Е. сурикова афинская демократия - в общем и в целом почти идельная форма правления (для своего времени, конечно). Но вот отдельные детали, котоыре он сообщает (а их, этих деталей, постепенно собирается все больше и больше, и в конце концов количество переходит в качество).
Для\ автора афинский демос выступает некоей силой, сплоченной, единой, четко осознающей свой политический интерес и, что немаловажно, силой сознательной, которая реально держит бразды правления государством в своих руках - действительно, власть, созданная народом, для народа и из народа. Короче,

      Классической афинское демократией очень трудно было манипулировать в чьих -либо личных или групповых интересах. Не то чтобы совсем нельзя: политической системы, абсолютно не подверженной манипуляциям, наверное, никогда не было, нет и не будет. Но афинский полис страдал от этого зла несравненно меньше, чем любое современное демократическое государство

      Однако, по мере того, как автор пеерходит от обобщений к конкретным фактам, это впечатление постепенно развеивается. Начиная с того самого момента, когда Агамемно призвал народ на собрание и предложил ему убраться восвояси домой, и ахеяне с радостью метнулись кабанчиками к кораблям, чтобы отплыть к своим очагам и женам, а затем Одиссей вернул их обратно, и ахеяне с такой же радостью решили продолжить войну дальше, ситуация не меняется. Народ ли, демос ли, неважно - он всегда и повсеместно выступает инструментом в руках ушлых политиков, котоыре пользуются демосом для того, чтобы реализовать свои властные полномочия. Начиная с Клисфена, которые в борьбе с Исагором (за спиной которого стояла Спарта) решил опереться на демос (т.е., грубо говоря, опрокинул доску, на которой до того шла игра) и немало преуспел в этом, попутно создав механизмы "гоплитской" демократии, посредством которой он и его "группировка" ("партия", хотя сам автор книги не любит это слово) сумели закрепить (на время, конечно), за собой власть. Те, кто поняли секрет победы Клисфена (усвоил, так-скать, новые правила игры) и научились использовать демос в политических целях (своих, естественно) - преуспели (как тот же Аристид или Фемистолк - последний в особенности), кто не понял - потерпел неудачу - Мильтиад.
      Кстати, пример Фемистокла наглядно показывает. насколько успешно может пронырливый )и небесталанный, конечно) политик использовать демос в своих целях и, опираясь на всеобщее убеждение, что демос - это и есть власть, он же носитель верховного суверенитета, не так ли? - проводить в жизнь свой политический курс (не забывая при этом себя, любимого), а противников устранять, используя опять же тот же демос - в самом деле, это ж народ сказал, ступай, княже вон, ты нам еси не надобен? Кто будет выступать против такого веского довода? И неважно, что народу эту мысль подсказали - ну ведь это ж мелочи, не так ли?. Тем более что в условиях нашей прямой демократии главное - красиво и красно говорить, поскольку

      Высокое значение ораторского искусства и вообще власть устного слова были связаны с тем, что в условиях прямой полисной демократии оратор действительно мог убедить свою аудиторию в необходимости того или иного действия

      Ведь это же явный признак того, что

      Все это способствовало реальному, а не номинальному демократизму политической системы. Принятие решения было не предрешено, но монополизировано теми или иными "группами влияния"

      Реальный демократизм, говорите - реальный, когда исход голосования зависит не от того, насколько грамотным и действительно полезным для общества и полиса будет решение, а насколько красиво и убедительно будет выступать наш оратор. От его сладкоголосия зависит исход голосования, а не от достоинств или недостатков предложенного им законопроекта. Кстати, тут как раз впору сказать про Фемистокла нашего - почему он с такой настойчивостью стремился руками народного собрания удалить из Афин своих политических противников через остракизм? А не потому ли, чтобы никто не мог отнять у него права вести за собой демос туда, куда он захочет его повести? Опять же - кстати, а вот у Перикла это получилось (любопытно, а вот почему у Перикла получилось, а у Фемистокла - не выгорело?).
      В общем, при близком рассмотрении получается, что чтобы там ни говорили и ни писали что древние авторы, что современные (и не очень современные) историки и правоведы, афинский демос все же совсем не самостоятельная сила, а игрушка, инструмент - неважно, в чьих руках, простатов ли демоса или же демагогов, Клисфена, Фемистокла и Перикла с Кимоном или же Никия с Клеоном и прочих говорунов эпохи заката классической афинской демократии, посредством которого они, афинские элитарии, решали свои задачи и проблемы. В общем, все очень печально - нет правды на свете, не было ее тогда, нет ее сейчас, и не будет никогда - даже в светлом будущем ЭВК. Неважно, как голосуют - важно, кто готовит вопрос, который будет вынесен на голосование и важно кто будет считать голоса.

Оригинал и комментарии

Качественный творог – половина успеха хороших сырников. Но найти его сегодня - задача не из простых: на глаз определить, хороший он или плохой, практически невозможно. Спасти может только "метод проб и ошибок". Если попался удачный – считайте, повезло. 

Важно понимать, что творог должен быть не сухим, а средней влажности, чтобы сырники получились нежными, — Ольга Сюткина раскрывает секреты сырников в интервью Радио Спутник:

Залог идеальных сырников – это хороший правильный творог. Его жирность должна быть 5-9% - этого вполне достаточно. Кстати, творог из пачки надо обязательно проверять. Если влаги будет больше, чем надо, то потом во время приготовления сырники могут "потечь". Обязательно надо проверять состав: если написано, что в продукте содержатся растительные жиры, то сырники будут неудачными. 

Когда с творогом определились, его надо выложить в миску, размять вилкой, либо толкушкой, чтобы он стал более эластичным. Теперь очередь за яйцами: на 300-400 гр. творога надо добавить одно полное куриное яйцо (для связки) и – второй секрет - ещё надо добавить один желток без белка (для приятной корочки). При желании можно вообще обойтись без белка. Тогда сырники буду очень нежными. Яйца следует также тщательно перемешать с творогом.

Далее – по вкусу сахар. Важно не пересластить, чтобы сырники можно было подать потом с чем-то сладким. Обязательно надо добавить щепотку соли. Если творог не жидкий, то будет достаточно 1-1,5 столовой ложки муки. Затем - вновь всё надо тщательно перемешать.

Можно добавить манку— это на любителя. Но тогда готовой массе надо дать время настояться, чтобы манка разбухла. Сливочное масло в смесь ни в коем случае добавлять нельзя. Иначе при обжарке сырники расслоятся или могут "потечь", что уже не идеально. Хотя в смесь для творожной запеканки добавление сливочного масла приветствуется. В сырники можно, опять же по вкусу, добавлять изюм, вяленую клюкву, курагу… Это - и вкуса добавит сырникам, и питательности, и пользы. Что касается муки и манки… Если говорить о ЗОЖ, то их можно заменить миндальной мукой.

Перед тем, как отправить сырники на сковородку, их, конечно, нужно обвалять в муке и придать им нужную форму. Рекомендуется обжаривать сырники только на топлёном масле. На растительном - сырники невкусные. Да и в целом блюда из продуктов животного происхождения (мясо в том числе) вкуснее, когда их готовят на сливочном масле или животном жире.

Перед жаркой надо положить необходимое количество топлёного масла (1-2 ст. л.) на холодную сковороду. Затем на плите разогреть её до температуры выше среднего. Когда уже все сырники на сковородке, то плиту надо "убавить" до температуры ниже среднего, чтобы они не подгорели. Как только с одной стороны появилась румяная корочка, то тут же надо перевернуть их, чтобы такая же корочка появилась и с другой стороны. Главное - не торопиться: если сырник обжарен, это ещё не значит, что он уже готов. Он должен быть хорошо прогретым – готовым ещё и внутри.

Однозначно, не стоит сырники готовить в микроволновке: получится некая масса, которую есть точно не захочется.

С чем подать сырники? Классика жанра – со сметаной! Сырники, любят сметану. Но чтобы их "поженить", надо дать сырникам немного остыть, чтобы сметана не стала растекаться по блюду.

Вместе со сметаной или вместо неё можно подать варенье или джем (клубничный, малиновый, или - по вкусу), а также мёд. Можно и сгущённое молоко использовать при подаче, правда оно может перебить изысканный вкус сырников. Да и слишком сладко будет.

Оригинал и комментарии

Странно, отчего это путинская пропаганда еще не взяла на вооружение лозунг «Форшмак – наш!» Вон с Украиной за борщ бьются не на жизнь, а на смерть. А за евреев даже обидно. Вроде тоже русофобы и ротшильды. Но как-то с ними потише. Берегут, видимо, напоследок. 

На самом деле еврейский форшмак давно уже стал блюдом интернациональным. Каждый готовит его по-своему. С яблоками или без. Есть даже варианты с мясом. И каков же идеальный, эталонный рецепт? Вместе с журналистами программы «Живая еда» (НТВ) рассказываю о прошлом и настоящем этого блюда:

Российские туристы, которые во время поездки в Израиль рассчитывают попробовать настоящий форшмак, скорее всего будут разочарованы. Найти его не так-то просто. В ресторанах подают редко: блюдо вышло из массового употребления. Тем не менее варианты есть. 

На самом старом продуктовом рынке Тель-Авива шеф-повар Феликс Мстиславский делает эту закуску из селедки, лука, яйца, белого хлеба и растительного масла по рецепту своей бабушки. Он честно признается, что сейчас в Израиле даже дома мало кто так готовит.

- В 1960-х годах, - говорит он, - много чего не было. Поэтому делали упрощенно: селедочка там, все такое, короче вкусно. 

Феликс подает форшмак со свежими овощами и соленьями. Небольшая популярность блюда в Израиле связана с тем, что готовить форшмак из селедки было принято не у всех евреев. А только у тех, кто жил в Восточной Европе и России, - ашкенази. Причем их рецепт тоже не самый первоначальный. Ведь придумали форшмак на самом деле в Германии и Скандинавии. И там эта закуска была совсем другой – горячей. И готовилась на основе мясного фарша. Такой форшмак, к примеру, очень любил Карл Маннергейм, генерал, ставший позднее президентом Финляндии. 

Рецепт его весьма любопытен. Берется фарш из баранины и говядины. Обжаривается с луком и чесноком. В сковороду с обжаренным фаршем отправляется также мелко нарубленная селедка. Все это тушится, приправляется томатной пастой, и томится в духовке. К столу подается с вареной свеклой, картофелем, маринованными огурчиками и сметаной. 

Аналоги форшмака были и в старинной русской кухне. К примеру, тельное – блюдо из рыбного фарша, запеченное в фигурных формах. Ольга Сюткина рассказывает, что рыбу для этого толкли в ступке, приправляли специями и закладывали в формочки в виде зайцев, поросят, уток. И затем жарили в кипящем масле (во фритюре, как сказали бы сейчас). Впрочем, на наш взгляд, это больше похоже на другое еврейское блюдо – гефилте фиш. А форшмак уникален.

Селедочный форшмак, который появился в России благодаря евреям-переселенцам из Европы, быстро стал популярным. Селедку у нас активно ели всегда. И домохозяйкам понравилась идея разнообразить ее применение. 

- Благодаря огромному перемешиванию населения после начала Первой мировой войны, форшмак стал известен повсюду. «Умерла» черта оседлости, существовавшая для евреев еще с екатерининских времен. И выходцы оттуда привезли свою кухню во множество российских городов. Недорогое и очень вкусное блюдо пришлось как нельзя более удачно в период разрухи и гражданской войны. И дальше просто вошло в новую советскую кухню. 

Версий холодного форшмака существует огромное множество. Михаил Ширвиндт помнит одесский рецепт с детства. В него обязательно входит кислое зеленое яблоко. Но главное все же правильная селедка. Которую, кстати, можно улучшить. Ржавая селедка всегда лежала на дне бочки. Она пересаливалась и порой даже начинала распадаться, становилась прогорклой. Одесские евреи далеко не все были богатыми людьми. Так вот они брали самую дешевую селедку, вымачивали ее в молоке, уксусе или чае. И она становилась подходящей для готовки форшмака.  

В свой форшмак Михаил Ширвиндт добавляет сливочное масло, горчицу, репчатый лук. И – удивительно – классическое, знакомое многим с детства сладкое печенье. Сочетание соленой рыбы, кислого яблока и сладкого теста – это что-то!

- Это классический форшмак – только для меня, - говорим Михаил. – Ни одна одесская барышня не скажет, что это правильный форшмак.

Свой взгляд на правильный форшмак, конечно, есть и у автора книг о еврейской кухне Елизаветы Фрайман. С ней журналисты попробовали и необычные версии форшмака. Вот первый вариант. Елизавета берет готовое филе селедки, добавляет в него плавленый сыр, ряженку, кинзу, лук и чеснок. Вторую закуску делает и вовсе без рыбы – на основе свежей капусты. Но это больше похоже на начинку для пирога. 

Кстати, бутербродные пасты из селедки продаются и в готовом виде. О вкусах можно спорить, но вот с диетологической точки зрения, с такими лакомствами надо быть осторожнее. В них кладут немало сахара и соли, так что часто покупать не стоит. Их не рекомендуется употреблять людям, которые имеют склонность к отекам, заболеваниям почек, повышенному артериальному давлению. И вообще с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Но иногда, конечно, можно. Ведь в сельди много полезных для сердца и сосудов ненасыщенных жирных кислот. А что касается конкретно форшмака, то он идеальный кандидат на участие в кулинарных экспериментах. Ведь даже самому простому варианту можно придать праздничный вид. Например, шеф-повар московского рыбного ресторана Эмиль Велиев берет филе сельди и заворачивает в него форшмак. Получившийся рулет подмораживает и режет на порционные кусочки. Еще одна идея – подать закуску с кислым яблоком и горчично-сметанным соусом. Так и красивее и вкуснее. 

Вот таким разным непредсказуемым может быть форшмак. Блюдо, конечно, уже стало интернациональным. И готовить его можно, не опасаясь нарушить никаких традиций. Наоборот, главное правило как раз и заключается в том, чтобы фантазировать. 

Оригинал и комментарии

Это сегодня нет ничего проще, чем залезть в интернет и найти рецепт. Мало кто понимает, что это все равно, что ученику подсмотреть ответ на задачку. Знаний-то и умений, увы, не прибавится. И необходимость нормального кулинарного образования для хозяек в России поняли уже в конце XIX века.

Одна из первых кулинарных школ возникла под эгидой Русского общества охранения народного здравия. Школа была открыта в Санкт-Петербурге 22 сентября 1888 года по инициативе товарища (заместителя) председателя общества профессора Ивана Ефимовича Андреевского. Она работала исключительно на средства известного филантропа Ильи Даниловича Ковригина, который, кроме того, еще пожертвовал обществу капитал в 100 000 рублей на разработку вопросов питания.

Заведовали школой сначала известный диетолог Дмитрий Васильевич Каншин, а потом профессор-гигиенист Алексей Петрович Доброславин, профессор медицинской академии Л.П.Дианин и другие. В 1893 году школа находилась под общим наблюдением товарища (заместителя) председателя комиссии питания доктора Ю.Д.Кареева, а ее заведующим был М.А.Игнатьев.

Да-да, тот самый Михаил Игнатьев, будущий муж классика нашей кулинарии Пелагеи Александровой (тогда еще не Игнатьевой). Это спустя многие годы он станет статским советником и создателем целой школы отечественного мясоведения и пищевой гигиены. Мы писали об этой удивительной паре и их трагической судьбе в очерке «Михаил и Пелагея: кулинарный роман». 

Но на снимке еще 1893 год. Именно тогда ученики и преподаватели школы стали участниками Первой всероссийской гигиенической выставки. Ее иллюстрированный каталог и рассказывает об этих днях:

С самого учреждения школы особое внимание в практических занятиях было обращено на усвоение поваренных гигиенических основ приготовления кушаний и на соблюдение основных кулинарных методов, а именно: 1. На точное взвешивание; 2. Соблюдение надлежащей температуры; 3. Наблюдение строгой опрятности и 4. Определение доброкачественности продуктов.

На первой всероссийской гигиенической выставке был особый экспонат – школа кухонного искусства, в которой во время выставки читались практические и теоретические лекции.

5 сентября 1893 года состоялся 29-й выпуск учениц этой школы. Почти весь выпуск из 34 учениц состоял из бывших воспитанниц патриотических школ, находившихся под Августейшим покровительством Великой княгини Екатерины Михайловны и обучавшихся кулинарному искусству на счет ее высочества каждое лето.

Занятия начались в школе на выставке 10-го юля и закончились экзаменами 27-го и 28-го августа. Они разделялись на теоретические и практические. По утвержденным программам было прочитано 32 лекции, а именно: по гигиене доктором П. Н. Булатовым и женщиной-врачем М. И. Покровской—8 лекций, по приготовлению - технологом С. М. Гольдштейном-—7 лекций и технологом Е.Ф.Рейнботом —1 лекция, по физиологии питания доктором В. Н. Пуриц — 3 лекции, по молочному хозяйству А.А.Калантаром — 4 лекции, по очагам и топливу архитектором П.Ю.Майером --1 лекция и по мясоведению магистром ветеринарии М. А. Игнатьевым —7 лекций. Все эти лекции сопровождались в большинстве случаев демонстрациями то натуральных объектов, как, например, по припасоведению, молочному хозяйству и мясоведению, то искусственных восковых моделей, а также демонстрациями различных приборов, диаграмм и пр., всякий раз заимствованных из отдела питания на выставке.

Практические занятия по изготовлению блюд на кухне проходили под руководством 2-х лучших в Петербурге поваров: гг. Л.К.Астафьева и Ф.А.Зеста, которые безвозмездно взяли на себя труд руководить этим делом, ближайшее же участие и ежедневное преподавание по кухне было возложено на помощницу учительницы школы Пелагею Павловну Александрову. 

Роль надзирательницы по общему ходу дела в школе, закупке провизии, хождению всякий раз с дежурными ученицами в зеленную, живорыбный садок, мучной лабаз и мясную лавку было возложено на учительницу школы Любовь Георгиевну Васильевскую.

Устройством же школы на выставке и общим порядком руководили доктор Ю.Д.Кареев и магистр М.А.Игнатьев.

Кроме вышесказанных блюд и порций было показано изготовление различных родов теста, а также показано домашнее приготовление кваса и варка варенья из разных ягод.

Практическое преподавание техники кухонного искусства в школе, а также во временном помещении на выставке, как уже выше сказано, взяли на себя два специалиста: повар Великого князя Алексея Александровича Ф.А.Зест, и известный кулинар Л.И.Астафьев. Первый вел дело как специалист по французской кухне, а второй-- по русской кухне. Оба повара в своих практических преподаваниях рецептов и обеденных меню не выходят из рамки принятой в школе основной нормы (Фойта) среднего пищевого значения обеда.

Прием учениц, преподавание и обучение в школе, помещающейся в Дмитровском пер., д. 14, ведутся на основании нижеприведенных временных правил:

1) В школе обучаются лица женского пола, не моложе 14 лет.

2) Элементарно-практический курс продолжается 6 недель, в течении которых учащиеся обучаются приготовлению кушаний, согласно требованиям гигиены.

3) 0бучение, продолжается от 10 до 3 часов дня ежедневно, исключая воскресенья и праздники.

4) Плата за 6-ти недельный курс —20 руб., вносится вперед.

5) Число обучающихся определяется комиссией Русского Общества охранения народного здравия, заведующей школой.

6) Учащиеся подчиняются распоряжениям учительницы, собственноручно исполняя все до кухни относящиеся работы.

7) Учащиеся имеют записные книжки, в которых ведут подробный дневник своим занятиям.

8) Во время занятий они должны быть в белых фартуках и в белых же головных уборах.

9) С разрешения заведующего школой, учащиеся могут приносить с собой различные припасы и приготовлять из них, по указанию учительницы, особые избранные ими кушанья.

10) По окончании шестинедельного курса желающие получить установленное Русским Обществом охранения народного здравия свидетельство, подвергаются испытанию в приобретенных ими познаниях. Свидетельства выдаются только окончившим курс с успехом и исполнившим все установленные требования.

11) Учащиеся могут получать в столовой школы обед из трех блюд за 30 коп., от 2 до 4 часов дня, или с разрешения заведующего школой, готовить себе обед или завтрак из своих припасов; кофе же и чай они могут варить за свой счет во время указываемое учительницею.

12) Учащиеся должны участвовать в устройстве выставок кушаний, которые могут быть устраиваемы в школе.

13) Учащиеся могут брать для чтения книги из библиотеки школы на дом, внося за каждую книгу залог, соответственно ее стоимости.

14) Лица, желающие присутствовать при обучении в течении одного или нескольких уроков, допускаются в школу, с особого на каждый раз разрешения заведующего, и с платою 50 коп. ежедневно.

15) Комиссия заведующая школой, заботится о приискании мест для успешно окончивших курс.

Ввиду несомненной важности и пользы, уже принесенной школой кухонного искусства Русского Общества охранения народного здравия, остается лишь еще раз пожелать этому молодому учреждению успеха в достижении намеченной цели.

Оригинал и комментарии

Что делает дурак: вместо теории относительности изучает национальность Эйнштейна...
© Михаил Жванецкий

Оригинал и комментарии

useraz

sasa

Оригинал и комментарии

Можно ли считать наш открытый пирог или блин с припеком предшественником пиццы? Это было бы возможно, если бы те хоть немного изменились с домостроевских времен. Ведь приспособляемость блюд к новым временам и продуктам – лучший залог популярности.

Как обрядовое блюдо превратилось в народную еду? И сколько стоила самая дорогая пицца в мире? Вместе с ведущей программы "Еда с историей" (ТВЦ) рассказываю об истории популярного блюда.

Пицца

Как обрядовое блюдо превратилось в народную еду? И сколько стоила самая дорогая пицца в мире? В рубрике "Еда с историей" – интересные факты о популярном блюде.

nastroenie.tv

Эта история началась в середине XVI века благодаря тому, что в Европу из ацтекских земель завезли томаты. Диковинный плод долго боялись пробовать, а уж когда распробовали, стали всюду добавлять. Приправили томатами и нехитрую лепёшку с сыром. Тут и родилась она – пицца.

Конечно, подобные блюда – кусок теста, запечённый с мясом, рыбой или овощами, – существовали в разных вариациях с самых древних времён. Однако именно в XVI столетии пицца приобрела привычный современному человеку вид.

Павел Сюткин, историк кухни:

– Учёные спорят, когда в Италии появилось слово "пицца" — в IX или в XII веке. По всей видимости, оно возникло от греческого слова "пита" и изначально носило религиозный, обрядовый оттенок. Есть упоминания того, что местному епископу на Рождество нужно было дарить 12 пицц. Потом это блюдо расширило свой ареал и превратилось просто в народную еду.

Для бедного населения пицца стала спасением: готовить её было легко, в качестве начинки использовали любые обрезки. Расплавленный сыр и свежеиспечённое тесто делали своё дело: вне зависимости от качества ингредиентов получалось вкусно и сытно. В 1738 году в Неаполе открылась первая пиццерия, которая, кстати, работает и по сей день. Заведение специализировалось исключительно на пицце – посетители могли купить кусочек и присесть за столики под открытым небом.

Старт всемирной популярности пицце, как ни странно, дали в США. После Второй мировой войны американские солдаты вернулись домой из Италии и привезли с собой полюбившийся рецепт. На новом месте блюдо сразу оценили – по Штатам распространились сети пиццерий.

Правда, американская пицца и итальянская – это две разных школы приготовления. Первая использует пышное тесто с бортиками, чтобы поместилось побольше начинки, вторая настаивает на пицце без бортов и на тонком тесте. Также итальянцы трепетно относятся к классическим видам блюда, например, к "Маринаре" или "Маргарите": их готовят строго по канону и не любят экспериментировать. Американская же школа учит класть в пиццу всё что можно и побольше.

По всему миру пиццу готовят на свой вкус. В Дании – с кониной, во Франции – с беконом, в Англии – с картошкой и бобами, обитатели Коста-Рики добавляют в пиццу кокос и креветки. В Индии смело кладут баранину, в Бразилии предпочитают добавлять зелёный горошек, финны обожают пиццу с олениной и лисичками. Вот только в России нет своей школы приготовления пиццы с местными продуктами.

Едят пиццу на всей Земле и даже за пределами. В 2001 году российский космонавт Юрий Усачёв, находясь на МКС, получил небывалую посылку – коробку с самой настоящей пиццей. Конечно, она успела остыть, но от этого не стала хуже. За право доставить свой продукт на орбиту компания-изготовитель заплатила 1 миллион долларов, но без преувеличения прославилась на всю вселенную. А Юрий попробовал самую дорогую в мире пиццу и остался очень доволен. Такая вот история.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

«Манго – царь фруктов, нежнейшее мясо индейки во фруктовом варианте, семивкусный плод в толстой оболочке, - чешские путешественники Ганзелка и Зикмунд не скрывали своей любви к этому фрукту. - У самой косточки - это малина, а чуть подальше - это апельсин. Кроме того, оно напоминает персик, абрикос и сливу». Красиво и вкусно написано!

Что такое манго, откуда оно взялось, чем полезно и, вообще, что с ним делать, — обо всем этом рассказывает Ольга Сюткина на портале Гастроном.ру:

В переводе с санскрита название плода означает «великий фрукт». Королем фруктов называют манго и в Индии. Это дерево растет практически у каждого дома, и индусы даже проводят в его честь фестивали.

Откуда же взялось это фруктовое чудо? Родина манго - Малайзия, и в Азии оно известно с давних времен. К началу XVI века манго было завезено в Африку, затем в Южную Америку. Сейчас мало осталось мест, где этот фрукт не продают практически круглый год. Дерево манго – долгожитель, может расти до 200 лет. Насчитывается около 40 различных сортов, которые поспевает в разные сезоны и даже дают по два урожая в год. Плоды манго довольно крупные, в длину могут достигать до 25 см, а в диаметре до 10 см, весом до 1 кг. По цвету бывают темно-зеленые, желто-зеленоватые, желтые, беловато-бордовые, красные и фиолетовые.

Самое тяжелое манго в мире, занесенное в Книгу рекордов Гиннеса, весит почти 3,5 кг и родом из Филиппин.

Поспевший фрукт ароматный, кожица поддается нажатию пальцем. Внутри плода имеется косточка, ядро которой (если ее вскрыть) похожее на человеческий зародыш.

Спелый ароматный манго - это очень вкусно! Хотя в пищу идут и недозрелые плоды.

Но настолько ли он полезен, как и вкусен? Давайте разбираться.

Польза манго

Манго среднего размера содержит до 15 г углеводов - довольно много. Энергетическая ценность – 62 ккал на 100 г.

Если вы съедите чашку обычного размера, полную нарезанного манго, это даст вам почти 100% дневной нормы витамина С. Плоды богаты провитамином А и витаминами В1, В2, В5, В6, В9, D, K, Е.

Из минералов на первом месте кальций, за которым следуют марганец, магний и железо. Также присутствуют следы цинка и натрия.

Из-за разнообразного содержания витаминов и минералов люди часто называют манго суперпродуктом или суперфруктом.

Все это говорит о том, что оно обладает высокими защитными и укрепляющими свойствами. 

Манго — прекрасный антиоксидант. Чем больше продуктов, содержащих антиоксиданты будет в вашем рационе, тем ниже будет риск заболевания раком. Особенно советуют манго для предотвращения лейкемии и рака толстой кишки.

Фрукт этот очень полезен и для контроля уровня жира и холестерина в организме. Съев манго, вы гораздо быстрее почувствуете насыщение. А это удержит вас от употребления ненужных продуктов, способствующих увеличению веса. И, как результат - профилактика сердечно-сосудистых осложнений.

Витамин Е, содержащийся в плодах манго, влияет на половое здоровье человека. Чем более сбалансирован витамин Е в вашем организме, тем сильнее будет сексуальное влечение. Ну, а этими тонкими материями, как ни говори, должен управлять здоровый мозг.

Витамин B6, также известный как пиридоксин, помогает мозгу вырабатывать нейротрансмиттеры. Нейротрансмиттеры (НТ) – это химические передатчики сигналов между нейронами на исполнительные клетки. Другими словами, именно НТ передают команды от головного мозга и позволяют выполнять все многообразные и жизненно необходимые функции. Недостаток витамина В6 приводит к снижению когнитивных способностей.

Одна из самых грустных мыслей, приходящих с течением лет в голову, — это старение. И, прежде всего, это заметно внешне. Коллаген, содержащийся в манго, может помочь предотвратить появление морщин на вашей коже, а заодно сделает более здоровыми ваши суставы.

И, конечно, клетчатка. Плоды манго богаты клетчаткой, а она, как известно, хороший помощник в поддержании порядка в пищеварительной системе.

Пользы от употребления манго много, а есть ли вред?

Вред манго

Любое чрезмерное употребление может принести вред. И манго - не исключение. К тому же нужно брать во внимание, что манго содержит довольно большое количество углеводов. А с их употреблением нужно быть осторожными людям, болеющими диабетом 2 типа. Злоупотребление приведет к повышению уровня сахара в крови, а с точки зрения косметологии - могут появиться прыщи на коже.

Избыточное количество клетчатки, тем более в перезрелых плодах может выхвать расстройство кишечника даже у здоровых людей. А для тех, у кого есть проблемы - тем более.

Противопоказано манго при индивидуальной непереносимости, обострении панкреатита и почечных патологиях.

Вывод один - все хорошо в меру. Для взрослых людей не более двух фруктов в день, а для детей достаточно одного. Совсем маленьким - в небольшом количестве в виде пюре.

И всегда интересно понять, а одинаково ли полезен тот или иной фрукт для женщин и мужчин?

Польза манго для женщин

Для любой женщины на первом месте красота и привлекательность. Но порой не нужно ходить на дорогие процедуры к косметологам, а достаточно правильно питаться. И в первую очередь овощами и фруктами. Манго - воистину королевский фрукт. Недаром дерево манго преподносили женщинам в подарок.

Содержание коллагена в манго - поддержание свежести, яркости и эластичности кожи, омолаживающее действие. Регулярно употребляйте манго, и ваша кожа и волосы будут безупречными.

Манго полезно не только есть, но и делать с мякотью маски. Принцип, наверное, знают многие – ешь фрукт или овощ, сделай сразу маску с тонко нарезанными ломтиками на лицо. Так часто поступают с клубникой, огурцом, киви, арбузом.

Манго полезно и для женского здоровья - уменьшает риск рака молочной железы. Специалисты считают, что полифенолы, содержащиеся в манго, могут подавить гены, ответственные за рак и значительно уменьшить объем опухоли. А еще полифенолы поддерживают в хорошем состоянии сексуальное здоровье.

Железо является важным микроэлементом, присутствующим в манго. Железо, витамин С – главные строители эритроцитов, которых не хватает у людей с анемией. Поэтому употребление манго поможет предотвратить анемию у женщин и укрепит психологическое здоровье.

По-своему, но тоже с большой пользой, манго необходим мужчинам.

Польза манго для мужчин

Помимо общего поддержания здоровья, предотвращения раковых заболеваний, улучшения пищеварения, зрения, внешней привлекательности и желания оставаться как можно дольше молодыми, мужчинам нужна мужская сила.

Манго не зря называют «фруктом любви» - оно обладает свойствами афродизиака. Употребление манго может увеличить потенцию у мужчин. Большое количество витамина Е в манго помогает регулировать половые гормоны и повышает половое влечение.

Теперь вы знаете, что манго не только вкусны, но и удивительно полезны. Возьмите несколько разных сортов, попробуйте их и выберите тот, который больше всего удовлетворит ваши вкусовые рецепторы.

Манго выращивают по всему свету так много потому, что его не только употребляют в свежем виде, но и консервируют – сушат. И сушеные ломтики манго тоже изысканное лакомство.

Польза и вред сушеного манго

В сушеных ломтиках манго гораздо больше углеводов и калорий. Если вы съедите 4 ломтика сушеного манго, то получите 20 г сахара и 120 ккал. Поэтому следует ограничивать себя в потреблении других содержащих сахар продуктов. Тем, кто следит за весом и болен диабетом 2 типа, это важно знать.

Сушеные манго содержат мощную дозу антиоксидантов. Доказано, что продукты с высоким содержанием антиоксидантов обеспечивают защиту от различных заболеваний, включая несколько видов рака.

Как приготовить манговый сок

Сок манго, также известный как нектар манго, прекрасный освежающий напиток. Идеально утоляет жажду в жаркие летние месяцы. Он также насыщен различными витаминами и минералами.

Сок, сделанный в домашних условиях, гораздо полезнее купленного бутилированного. Сделать несложно – смешать очищенные и нарезанные кусочки манго с дробленым льдом и водой и пробить блендером. Смешать до однородности и процедить через сито. Можно, конечно, добавить сахар по вкусу, но в одном стакане сока уже содержится 30 г углеводов.

Салат с манго

Салат с манго еще не блюдо на каждый день, но уже и не экзотика на нашем столе. Чаще салаты с манго готовят на праздники, в том числе и на новогодний стол.

Что добавить в салат с манго? Этот фрукт прекрасно сочетается с креветками, жареной или копченой курицей или уткой, запеченной свининой. Манго хорошо "звучит" в салатах с ананасами, яблоками, сладким перцем и огурцами. Не лишними в салате с манго будут экзотические орехи - кешью или макадамия.

А вы, что готовите с манго?

Оригинал и комментарии

Просветительство сегодня - работа и нужная, и опасная. Воинствующее мракобесие и невежество стало излюбленным инструментом нынешней российской власти. А люди, способные задавать вопросы, для нее – злейшие противники. Потому что самостоятельно-мыслящего человека трудно заставить верить в средневековые «скрепы» холопства и слепого повиновения.

Интересно, что Живой журнал стал одним из «рассадников» просветительства. Именно здесь «обкатываются» идеи будущих книг. Тут в спорах рождаются мысли, которые потом ложатся в основу лекций и проектов. Вот и мы с благодарностью вспоминаем немало разумных мыслей и советов, высказанных нам в комментариях к нашим постам по истории кухни.

Рано или поздно на их основе рождаются книги. И сегодня хотели бы представить нашу новую книгу, которая выходит в издательстве Новое литературное обозрение – крупнейшей площадке литературы в жанре нон-фикшн. На сегодня это самое авторитетное издательство в области просвещения, в сфере культурной и гуманитарной направленности.

«Русская кухня: от мифа к науке» - так называется наша книга, которая появится на прилавках примерно через месяц. Краткая аннотация позволяет понять, о чем она:

«Кухня — одна из самых мифологизированных частей русской культуры. Разговоры о ней полнятся стереотипами: зачастую они искажают факты и создают почти фантастическое представление о возникновениях блюд и тех условиях, в которых они готовились и подавались. Между тем реальная история русской кухни интереснее и сложнее созданных мифов: изменения, которые она претерпевала, были тесно связаны с общественной жизнью, политикой, экономикой, влиянием других культур. Книга известных историков кухни Ольги и Павла Сюткиных — исследование, расставляющее многие точки над «i». Как появилась русская печь, какую роль в становлении кухни играла религия, чем на самом деле были блюда, которые сегодня воспринимаются как стереотипно русские, как менялись кулинарные традиции в советское время? Книга содержит оригинальные рецепты множества блюд, в том числе почти забытых; ушное, верещаку, сбитень или ботвинью вы можете приготовить и сегодня».

Как и в прошлой нашей книге (Непридуманная история советской кухни) в этот раз мы тоже попросили художницу Ольгу Оснач предоставить свою картину на обложку. На что она любезно согласилась. Кстати, верхняя картина с бутербродом и икрой – это тоже ее работа. 

А на книгу уже сейчас можно сделать предзаказ на сайте издательства НЛО.

Оригинал и комментарии

Немецкое издание Der Spiegel сообщило об обнаружении архивного документа, который, как сказано в статье, подкрепляет версию российских властей о том, что при объединении Германии Советскому Союзу было обещано: НАТО не будет расширяться на восток. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москву «надули, нагло обманули» западные страны, обещавшие, что Североатлантический альянс не будет расширяться «ни дюйма на восток». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, однако, утверждал, что подобных обещаний Советскому Союзу никто не давал.

Документ, как уточняет Der Spiegel, был обнаружен в Британском национальном архиве американским политологом, профессором Бостонского университета Джошуа Шифринсоном. Ранее документ носил гриф «Секретно», но затем был рассекречен.

Речь идет о протоколе встречи политических директоров министерств иностранных дел США, Великобритании, Франции и Германии, состоявшейся в Бонне 6 марта 1991 года. Темой была безопасность в Центральной и Восточной Европе.

Организация Варшавского договора к этому моменту уже трещала по швам, и политики в странах соцблока сигнализировали западным странам о своем интересе к вступлению в НАТО. Однако, как отмечает Der Spiegel, из документа четко следует, что британцы, американцы, немцы и французы согласились с тем, что членство в НАТО восточноевропейцев было «неприемлемым».

Согласно записке, политдиректор МИД ФРГ Юрген Хробог аргументировал это так: «Мы ясно дали понять на переговорах 2 плюс 4 (об объединении Германии, с участием ФРГ и ГДР, а также США, СССР, Великобритании и Франции.— “Ъ”), что мы не расширяем НАТО за пределы Эльбы (в тексте далее уточняется, что речь идет не об Эльбе, а о реке Одер.— “Ъ”). Поэтому мы не можем предложить Польше и остальным членство в НАТО». По словам Юргена Хробога, эта позиция была согласована с федеральным канцлером Гельмутом Колем и министром иностранных дел Хансом-Дитрихом Геншером.

Представитель США Раймонд Зайц, как сказано в документе, согласился: «Мы дали понять Советскому Союзу — на переговорах 2 плюс 4, а также на других переговорах,— что мы не намерены извлекать выгоду от вывода советских войск из Восточной Европы... НАТО не должно расширяться на восток ни формально, ни неофициально».

Укреплять стабильность и безопасность Центральной и Восточной Европы участники встречи условились при помощи двусторонних соглашений со странами региона и в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).

https://www.kommersant.ru/doc/5227026

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Модные сегодня блюда часто происходят из народных кухонь, а следовательно, были когда-то пищей простой и совсем не богатой. Причудливые вихри истории занесли их на аристократический стол. Но вспоминать об их прошлом иногда полезно. 

В России даже в конце XIX века лишь в переводных книгах французских поваров можно было встретить блюда с улитками. Отечественные же авторы упоминали из лишь в контексте описания странной пищи других народов. К примеру, изданный в 1873 году в Москве «Подарок молодым хозяйкам» (очередной клон книги Е.Молоховец), относит улитки почему-то именно к греческой пище, где они «многочисленнее в употреблении», чем морские ракушки. «Приготовлять супы из улиток, как питательное средство для грудных больных, - старый обычай», - отмечает автор.

Впрочем, именно в это время уже появляются первые робкие рецепты с использованием этих странных существ:

Удивительно, но устоявшееся мнение о том, что улитки – это французская пища, не совсем правильно. Было в Европе и другое место, где они приобрели чрезвычайную популярность. Это – Восточная Пруссия. Сегодня эти места находятся на территории Польши. И основой пищевого рациона жителей, населявших современное Варминско-Мазурское воеводство, были, прежде всего, дары природы. Местная кухня характеризуется разнообразием вкусов, а кулинарная традиция отражает историю земель, на которых смешивались влияния многих групп, этнических и культурных, которых объединяла кухня – вкусная и простая.

Так вот, как рассказывает польское радио, одним из традиционных деликатесов Варминско-Мазурского региона являются фаршированные улитки. Многочисленные сведения о приготовлении блюд с использованием улиток можно найти в нескольких изданиях. В 1931 году в Кенигсберге была издана книга Kochlbuch с рецептами восточно-прусской кухни. Её авторы сестры Доннинг пишут, что для приготовления блюда использовались различные виды улиток, например, виноградная съедобная улитка.

Автор другой книги Мария Марцишевска, родом из Литвы, в раздел советов по ведению дома и подготовке кладовой, ссылаясь на проверенные рецепты простых блюд, пишет об улитках с начинкой: «Нужно взять большие улитки, только такие, которые еще не открылись, прополоскать их и отварить в воде, а потом процедить и залить холодной водой; затем концом ножа улиток вынуть их из раковин, отрезать черные задние концы. Взять кусочек сливочного масла, нарезать немного моркови, сельдерея, петрушки, лука, пару сухих грибов, и все вместе выложить на масло вместе с улитками, полить немного бульоном или водой и так тушить в течение часа. Выложить все это на стол, нарезать все мелко, добавить тертых сухарей, пару ложек сметаны, соль, несколько яичных желтков, немного перца и мускатного ореха, хорошо перемешать и наполнить этим фаршем чисто вымытые раковины».

Похожий рецепт приготовления фаршированных улиток есть в кулинарном труде «Универсальная поваренная книга», изданном в 1910 году. Её автор Мария Охорович-Монатова пишет: „Наполните фаршем ракушки от улиток, полейте любым маслом и поставьте в печь на 10 минут, а затем выложите на блюдо вместе с подрумяненной горячей булочкой».

Вкусом улиток восхищались также знатные люди и духовные лица. В XVII веке епископ варминский Ян Станислав Збонский основал собственную ферму по разведению улиток.

По сей день в регионе Вармия и Мазуры фаршированные улитки готовят по традиционному рецепту. Попробовать улитки можно на мероприятиях по дегустации блюд из улиток или на народных гуляньях и ярмарках, проводимых на открытом воздухе, например, на Дне улитки, который ежегодно проходит в селе Красин возле Пасленка. Местность славится разведением улиток, а также изготовлением глиняных изделий. Глина, как субстрат для улиток, которая залегает естественным образом в окрестностях Красина, имеет огромное значение для качественных параметров мяса улиток, которых выращивают только на свободном выгоне. Съедобные сорняки, в основном одуванчики, служат им пищей, а утренняя роса пополняет им воду.

Оригинал и комментарии

Заставшие СССР читатели еще помнят, как в 1985 году советское руководство свихнулось на борьбе с алкоголем. Сегодня молодежь воспринимает это как анекдот. Но тогда смешно не было. К счастью, это помешательство продлилось недолго, но породило массу забавных вещей. Вот, к примеру, новые безалкогольные коктейли.

Нет, конечно, такие существовали и до этого. Но именно советским кулинарам принадлежит заслуга создания безалкогольных флипов, коблеров и физов. Для тех, кто не в теме, подскажу, что это классика коктейльного искусства.

Флипы (от англ. flip) – родиной из Британии и исторически готовились на основе пива с добавлением рома, сахара, сырого яйца, пряностей. Подавались в горячем виде. Со временем их рецептура изменилась: ром уступил место джину, виски и даже портвейну. Температура подачи тоже снижалась. Но безалкогольный флип – это, конечно, извращение. Впрочем, добавлю, не меньшее, чем безалкогольное пиво.

Сильно сомневаюсь, что широкие народные массы даже в советской столице в 1985 году знали это слово. Но специалистам приходилось выкручиваться в свете судьбоносных решений партии и правительства. И притягивать за уши красивые термины. «В предлагаемых рецептах напитков из фруктов и овощей, - уверяла изданная в 1987 году книга «Безалкогольные напитки», - нет ни капли алкоголя, однако это не единственное их достоинство. Приготовив их в домашних условиях, вы сможете полнее ощутить вкусовые качества входящих в их состав компонентов, приятно удивить гостей».

Тот-то гости были приятно удивлены такому вот порождению сумрачного советского гения. Знакомьтесь и вы: Флип с сыром и Флип морковный:

Нет-нет. Это еще не все. Следующий пункт коктейльной программы – коблеры. Термин этот еще из XIX века. А сам напиток кроме собственно алкогольной основы (ликер, вино или шампанское) содержал свежие фрукты и сок. 

Подают этот коктейль в высоких стеклянных бокалах или фужерах с колотым льдом. Но это классика. На советской же почве родился коблер «Алая звездочка» (слава богу, не с бальзамом «Звездочка»):

А для любителей корней и посконности предлагалось вот это – коблер «Русский» с березовым соком:

С названием «физы» все просто: прямая калька с английского fizz наводит нас на мысль, что это должно шипеть и пениться. Основные ингредиенты любого физа – это алкогольная основа (крепкая), сироп, сок, содовая (отсюда и fizz). Последнюю иногда заменяют шампанским. 

Физ «Калифорнийский» в советском изводе несколько отличался от классики:

Но это, конечно, меркнет на фоне сказочного напитка «Арагви». Сами оцените: кипяченая вода с сахарным песком и гранатовым соком.

Эх, Венички Ерофеева на них не хватало тогда. Увы, наша общественность познакомится с его бессмертной поэмой «Москва-Петушки» только через год, в конце 1988 года. Но тогда советская власть уже не водки боялась.

Оригинал и комментарии

Почему правильные шаги нашего правительства на международной арене не приносят «чувства гордости и удовлетворения», а только рост паники и недовольства?

А потому что внутри страны ничего не меняется, кроме цен и курса рубля. Можно сколько угодно болеть душой за «русский мир», но факт то, что Россия для наших соседей остается непривлекательной для добровольных союзов страной. А наше правительство остается непривлекательным партнером для союзов с нашими гражданами.

Украина, конечно, больной и чрезвычайно важный для нашей безопасности вопрос. Но куда важнее открыть внутренний фронт: меняться надо нам самим, активнее заниматься внутренней колонизацией и т.д. Постараться, чтобы российские законы заработали в Чечне, Туве, Калмыкии... Сделать, чтобы социальным наше государство было не только в Конституции, но и в жизни. Удивить мир не одними допинговыми скандалами, а достижениями в науке и искусстве. Постараться, чтобы каждый гражданин РФ мог бы с чистой совестью сказать: я живу в свободной стране.

Я уверен, что такая Россия намного успешнее справится со всеми вызовами на международной арене.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Их уже больше 20 млн.

Gallup сообщает о том, что доля американцев, идентифицирующих себя как «геи, лесбиянки, бисексуалисты, трансгендеры или что-либо ещё негетеросексуальное», выросла до рекордного показателя в 7,1%. За десять лет с 2012 года, когда Gallup впервые стал замерять долю любителей необычных плотских утех, их доля в американском обществе более чем удвоилась. В 2012 году их доля составляла 3,5%, в 2013 – 3,6%, 2014 – 3,7%, 2015 – 3,9%, 2016 – 4,1%, 2017 – 4,5% и в 2020 – 5,6%.

Особо популярно гейство среди самых молодых американцев – каждый пятый (20,8%) представитель «поколения Z», достигший совершеннолетия (1997 – 2003 г.р.), идентифицирует себя как представитель LGBT.

Наиболее популярным выбором среди нетрадиционных американцев является бисексуализм, причём среди женщин он встречается в три раза чаще. Интересно, что 0,4% американских женщин считают себя «гомосексуалистами», а 0,1% американских мужчин – «лесбиянками».

Результаты исследования основываются на опросах более 12 тыс. совершеннолетних американцев, проводившихся в течение всего 2021 года.

P.S.

Да-да, это «чисто природное», а общество и культура тут не при чем.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Вот вы какую селедку любите – мелкую или крупную? А между прочим, лет 150 назад именно по этой привычке можно было судить, насколько состоятельна ваша семья. Крупная селедка – примета бедности, а килька (или анчоусы из кильки) – символ обеспеченности и благородства.

Продолжаем изучать экспонаты Всероссийской гигиенической выставки, состоявшейся в Санкт-Петербурге в 1893 году. Сегодня предмет нашего интереса – консервы. И это не какой-нибудь «Завтрак туриста». А высокое искусство: паштеты, беф-брезе, маринады из дынь… В общем, заглянем в каталог выставки:

***

Недавно основанная в Петербурге консервная фабрика «Кулинар» задалась целью выработать тип консервов, могущих служить для продовольствия войск. Занимая мало места, они легко и удобно перевозятся и всегда дают свежую, вкусную и здоровую пищу, на приготовление которой к тому же нужно очень незначительное время.

Консервы этой фабрики уже обратили на себя внимание компетентных лиц, а по приказу Главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного гарнизона, е.и.в. Великого князя Владимира Александровича, они для опыта приняты были во время лагерного сбора и маневров, дав самые лучшие результаты.

В витрине фабрики «Кулинар» выставлены образцы всевозможных консервов. Здесь, наряду с консервированным молоком, сметаной, капустой, грибами и гречневой кашей, были мясные консервы: беф-брезе, беф-а-ля-мод, филе и телячьи котлеты. Не ограничиваясь изготовлением консервов из мясных блюд, фабрика выпустила также в консервах разные соусы и жидкие блюда: фляки, соус мадер, потофе, кислые щи, борщ, говяжий фарш, консоме, голубцы и проч. 

***

В красивой витрине, помещающейся в конце манежа, Л.К.Астафьев выставил всевозможные фруктовые консервы, компоты и паштеты. Все это составляет производство основанной им в 1886 году паштетной.

Очень еще недавно всевозможные консервы получались из-за границы. Изучив консервное дело, г.Астафьев, начал приготовлять и выпускать в продажу консервы своего приготовления. В паштетной под его личным наблюдением изготовляются разные паштеты, до так называемых «страсбургских» исключительно, по вкусу и приготовлению ничем не рознящиеся от настоящих.

Имея долголетний опыт в качестве метр-д’отеля офицерской столовой лейб-гвардии Преображенского полка, г.Астафьев обратил специальное внимание на приготовление консервов, годных для военного времени, лагерей и т.п. Образчики консервов посетители видеть в витрине экспонента. Здесь выставлены различные сорта фруктового повидла – из красной смородины, слив, яблок и голубицы, сиропы, корнишоны острокрепкие, маринады из дынь и разное желе.

При заготовлении консервов, в особенности фруктовых, г.Астафьевым строго преследуется цель сделать их вполне безвредными для здоровья потребителей. В минувшем холерном году им была заготовлена масса фруктов и ягод, которые вполне заменяли свежие, будучи в тоже время проваренными, и пользовались большим спросом.

Консервы из фруктов и овощей, выставлялись г.Астафьевым на Всероссийской выставке садоводства и плодоводства, где он был награжден двумя большими серебряными медалями за консервы.

***

Приготовление рыбы впрок – соление ее и вообще рыбные консервы имеют в России громадный сбыт во всех слоях населения.

В то время, как низшие классы едят соленую так называемую крупную сельдь, дешевую, более или менее состоятельные классы едят рыбные консервы из более мелких рыб, отличающихся нежным вкусом и приготовленных на масле или с пряностями.

Из этих последних сельди и анчоусы – самые общеупотребительные, но до последнего времени этот род рыбных консервов привозился к нам из-за границы: сельди шли из Голландии, а анчоусы из Швеции, где под маркой G.I.Sundberg, Lysekil Schweden приобрели всемирную известность. 

Д.Даниельсен впервые обратил внимание на то, что наша отечественная рыба, известная под общим названием «килька», не только годна для приготовления анчоусов, но даже гораздо жирнее шведской. Изучив анчоусное дело и приобретя рецепты приготовления, г.Даниельсен в начале 1889 года приготовил из нашей кильки анчоусы, которые по отзыву самого г.Зундберга оказались ничем не уступающими шведским.

Такой отзыв со стороны г.Зундберга, первого в Швеции фабриканта анчоусов и авторитета в этом деле, послужил г.Даниельсону поощрением серьезно приняться за дело и уже с 1890 года его производство было удостоено на всех выставках высших наград.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Так считал Гоголь:
«…скажу, что сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой – явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характеров, чтобы потом, слившись воедино, составить собой нечто совершеннейшее в человечестве».

«Русский и малоросс – это души близнецов, пополняющих одна другую, родные и одинаково сильные. Отдавать предпочтение одной в ущерб другой – невозможно».

«Нам, малороссам и русским нужна одна поэзия, спокойная и сильная, — нетленная поэзия правды, добра и красоты… Всякий пишущий теперь должен думать не о розни, он должен прежде всего поставить себя перед лицом того, кто дал нам вечное человеческое слово».

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

       Еще один бродячий сюжет из жизни Иоанна нашего Васильевича, прозванного так за свою. жестокость:

      Не в кое время в таржественной день жаловал царь и великий князь бояр и окольничих, и дворян, и всяких чинов людей и звал на обед и на пир, и жаловал без числа своею царьскою чашою, и чашником безпрестанно носити и пойти. И как почали прохлажатися и всяким глумлением глумитися: овии стихи пояше, а овии песни вспевати и собаки звати, и всякия срамныя слова глаголати. И государь царь и великий князь повеле их речи слушати и писати тайно. И наутрея повеле к себе список принести речей их и удивишася о сем, что такия люди разумный и смиренный от его царьского сунклита, такия слова простая глаголюще; и показаше те речи им, и они сами удивишася сему чюдеси



      За эту историю возблагодарим составителя Пискаревского летописца...

Оригинал и комментарии

На съемках «Войны и мира» С.Бондарчука.

Оригинал и комментарии

Эдгар По в «Поместье Арнгейм» устами своего героя сформулировал 4 условия счастья (привожу, чуточку видоизменив):

1. Здоровая жизнь, обязательно на свежем воздухе.
2. Любовь. Сознание, что тебя любят.
3. Отказ от честолюбия.
4. Цель и неуклонное движение к ней. Иначе — созидание, а значит, и смысл.

Примерил на себя.
По п.1 — свежим воздухом дышу на прогулках и за городом.
П.3 — уже почти, еще немного — и совсем ;).
С остальными пп. всё в порядке.

Т.е. умеренно счастлив.

Могу ли я что-нибудь добавить к этому списку? Пожалуй, только вот это:

5. Доброжелательный взгляд на мир и людей.
6. Возможность интеллектуального общения (в самом широком смысле — говорить о том, что тебе небезразлично, и встречать понимание).
7. Способность чувствовать красоту и наслаждаться ею.

Впрочем, не уверен, что эти три условия так же необходимы и достаточны, как первые четыре.
Неужели Евангелие современного человека так лаконично?

Оригинал и комментарии

В сентябре 2009 года пресловутый «норманнский вопрос», казалось, был близок к своему разрешению. Украинские ученые вскрыли гробницу князя Ярослава Мудрого в соборе Св. Софии. Появилась возможность провести генетическую экспертизу останков князя, бывшего, по летописной версии, четвёртым поколением наследников Рюрика.

Однако ученых ждал неприятный сюрприз, который перерос в настоящую детективную историю. Предлагаю ознакомиться с ней по обстоятельному расследованию Newsweek. А я два слова ещё скажу в конце.

Из Киева исчезла величайшая славянская реликвия. Newsweek проследовал за учеными, которые ее ищут, и выяснил: она в США.
Сотрудники музея наконец сняли с деревянного ящика крышку, и тут антрополог Сергей Сегеда понял: дела плохи. Хватило буквально одного взгляда на кости, которые покоились внутри. Останки великого князя Ярослава Мудрого пропали, а на их месте лежал совсем другой скелет. «На этих костях не было хорошо описанных советскими специалистами повреждений», — вспоминает ученый и признается, что был шокирован. Тем не менее журналисты, наблюдавшие за вскрытием усыпальницы, так ничего и не поняли. Сегеда и руководство музея при Софийском соборе Киева, рядом с которым хранились останки князя, решили не подавать виду, что с костями что-то не так.

Вскрытие усыпальницы состоялось 10 сентября прошлого года, после того как ученые получили долгожданное разрешение от Минкульта Украины. Антропологи cобирались исследовать скелет и реконструировать облик легендарного князя, правившего Киевской Русью в XI веке. Подняв крышку усыпальницы, они увидели желтую от времени газету «Правда» и деревянный ящик. Газету в 1964 году оставили советские специалисты—последние, кто работал с костями. Они же упаковали останки Ярослава и его супруги Ингегерды в отдельный контейнер — для надежности. «Я тогда подумал: а как это останки сразу двух человек могли поместиться в одном небольшом ящике?»—рассказывает Newsweek Сегеда.

Коробку, в которой обнаружился один только женский скелет, торжественно вскрыли на следующее утро, а когда мероприятие закончилось и все разошлись, сотрудники музея, посовещавшись, решили самостоятельно искать пропавшие останки Ярослава. В расследовании им помогал корреспондент Newsweek, который приехал в Киев вместе с российским антропологом Денисом Пежемским. Журналист и ученый рассчитывали взять небольшой образец костей великого князя и выделить из них ДНК. Когда киевляне по секрету рассказали о своем печальном открытии, гости из Москвы испытали то же самое, что и Сегеда при вскрытии ящика — «крушение всех надежд».

Дело даже не в том, что пропали самые древние из сохранившихся останков русских князей. И не в том, что Ярослав, сын крестителя Руси Владимира, один из наиболее важных персонажей славянского мира. И, конечно, не в том, что православные почитают его как святого. Дело в прадеде Ярослава, Рюрике, и в очень старом вопросе, имеющем не только историческое, но и политическое значение: кем был основатель русской государственности — славянином или все-таки скандинавом? Три года назад корреспонденты Newsweek вместе с учеными-генетиками сделали анализы ДНК ныне живущих Рюриковичей, но ответа так и не получили. Оказалось, что из-за какой-то семейной драмы (скорее всего измены) род Рюриков около 800 лет назад разделился на две ветви — как раз на славянскую и скандинавскую. Оставался только один выход: изучить ДНК самого Ярослава. «Это исследование разрешило бы многовековой спор», — уверена Татьяна Джаксон из Института всеобщей истории РАН. Она много лет занимается происхождением Рюрика и очень хотела бы закрыть этот вопрос раз и навсегда.

И тут — очередной сюрприз: вместо генетических исследований нам пришлось принять участие в поисках реликвии. Недавно они дали первые результаты—сотрудники музея считают, что останки владыки Киевской Руси уже много лет находятся в США. Вернуть их будет очень непросто.

КОСТНАЯ МУКА

Почти невозможно представить себе, что кто-то мог незаметно проникнуть в Софийский собор и украсть оттуда кости Ярослава. Массивную крышку усыпальницы не поднять даже очень большой группе людей—тут не обойтись без громоздких механизмов. Специалисты музея прекрасно знали это на собственном опыте и потому предположили, что останки князя просто были потеряны. Что немудрено — за прошлый век усыпальницу Ярослава Мудрого вскрывали целых три раза. Первый раз — в 1936 году. Тогда сотрудники музея действительно нашли скелет князя и его жены.
В 1940 году эти останки были вывезены в Ленинград, где с ними работали знаменитые антропологи Вульф Гинзбург и Михаил Герасимов. Они зарисовали каждую кость, составили подробное описание скелетов и отправили останки обратно в Софийский собор. Там их поместили в специальное хранилище, а в фамильную усыпальницу перенесли только в 1964 году—вместе с номером газеты «Правда». Эту историю часто рассказывают посетителям музея. После того как обнаружилась пропажа, ее решили перепроверить.

И оказалось, не зря. Киевлянам удалось отыскать в архиве опись 1964 года. Речь в ней шла только об одном скелете, причем составители документа уверенно называли его «останками Ярослава Мудрого». Одна из девяти подписавших это заключение — киевский искусствовед Ирма Тоцкая. Сотрудники музея попробовали с ней связаться, но Тоцкая отказалась обсуждать документ. В беседе с корреспондентом Newsweek она допустила, что в усыпальнице все это время действительно мог лежать не Ярослав. По ее словам, перезахоронение шло очень поспешно — к особенностям скелета никто не приглядывался. Антрополога Дениса Пежемского такое объяснение очень удивило. «Многочисленные описания сделали останки Ярослава одними из самых узнаваемых в отечественной антропологии, — говорит он. — Их опознает даже студент». Известно, что Ярослав сильно хромал на правую ногу, кости которой были заметно повреждены.

Так или иначе, в 1964 году знаменитой реликвии в Киеве уже не было. Кости могли пропасть раньше — например, осесть в 1940-х в Ленинграде, где с ними работал Вульф Гинзбург. Корреспондент Newsweek попытался проверить эту версию и рассказал о пропаже останков директору Института и музея антропологии МГУ Александре Бужиловой. Но найти реликвию в Санкт-Петербурге не удалось. «Если бы останки были задержаны Гинзбургом в Ленинграде на долгий срок, на этот счет обязательно должны были оформить соответствующий документ, — уверена Бужилова. — А таких бумаг нет». Newsweek сообщил об этом директору национального заповедника «София Киевская» Нелли Куковальской, и очень скоро ее коллеги отыскали в своем архиве еще одну бумагу. «Это был акт передачи костей Ярослава и его супруги из Ленинграда в Киев, — говорит Куковальская. — Его случайно обнаружили меж страниц старого плана по реконструкции собора». Гинзбург вернул оба скелета в полной сохранности. Стало очевидно, что останки пропали на Украине. И произошло это скорее всего во Вторую мировую войну.

ИЗ УКРАИНЫ С ИКОНОЙ

Как раз в это время из Софийского собора была вывезена другая реликвия—очень старая икона Николая Чудотворца. Сначала она попала в Германию, а теперь находится в Нью-Йорке, в храме Украинской православной церкви в США. Помощники Куковальской обратились к местной украинской диаспоре с простым вопросом — не могло получиться так, что вместе с иконой в Америку привезли что-нибудь еще?

Беседовавшие с киевлянами люди ничего подобного вспомнить не могли, но тут Куковальской пришел факс от Майкла Херца из городка Рутефорд в Нью-Джерси. Он — один из руководителей местного христианского общества Святого Андрея. Больше о себе Херц ничего не сообщил. Зато рассказал Куковальской историю пропавшей иконы. А заодно—останков великого князя Киевского.
Икона и скелет исчезли из Софийского собора одновременно, в 1943 году. Немцы покидали Киев — в город вот-вот должны были войти советские войска. Обе реликвии забрал с собой некий украинец, бывший полковником немецкой жандармерии. Он сделал это по просьбе украинского архиепископа Никанора. Сам священник в это время уже двигался на запад за отступающими немецкими войсками. Жандарм, пишет Херц, просьбу архиепископа выполнил. Но найти его потом не смог и отвез икону и кости в Польшу. Там их принял другой украинский архиепископ — Палладий. Священник возил бесценный груз за собой. Сначала он жил в Польше, а после войны уехал в Америку, где вручил скелет своему хорошему знакомому — отцу Ивану Ткачуку. Тот хранил кости у себя дома всю оставшуюся жизнь. «Под кроватью», — уточняет Херц. Он говорит, что после смерти Ткачука в 1990 году реликвии попали к архиепископу Украинской православной церкви в США Антонию. Именно под его началом находится Нью-Йоркская церковь Святой Троицы, где сейчас хранится икона из Софийского собора. Там же, предполагает автор письма, следует искать и пропавшие останки Ярослава.

Сам Херц услышал эту историю от потомков протопресвитера Владимира Вишневского—тот был священником Украинской автокефальной православной церкви во время немецкой оккупации. Поговорить с Майклом Херцем не удалось — телефон, номер которого он оставил Куковальской, не отвечает уже много недель. Рассказанную им историю можно было не принимать в серьез, если бы не одно обстоятельство. Сотрудники музея натолкнулись на старую заметку канадского митрополита Иллариона в иммигрантском журнале «Вера и культура». Еще в 1954 году священник писал примерно то же самое, что и Херц — останки Ярослава Мудрого тайно вывез в Америку или Канаду кто-то из эмигрантов. «Нам стало ясно, что за подтверждением надо лететь к местным православным священникам», — говорит Куковальская. Она получила необходимые доказательства даже быстрее, чем могла надеяться.

ЧЕРЕП И ГОСТИ

В апреле из Киева в Нью-Йорк вылетела небольшая делегация из нескольких сотрудников музея. Сначала они отправились в церковь Святой Троицы — посмотреть на икону. А заодно поговорить с настоятелем, отцом Владимиром. «Разговор не задался, — рассказывает Newsweek один из членов делегации, попросивший не называть его имени. — Священник вел себя нелюбезно, а про останки Ярослава даже и слушать ничего не захотел». Из Нью-Йорка делегация поехала в городок Брук-Бонд в штате Нью-Джерси — к архиепископу Антонию.

«Мы рассказали ему о нашей пропаже, — говорит источник Newsweek. — Он долго молчал, а затем сказал, что ничего больше искать не нужно—кости у него». Где именно они хранятся, священник не сказал, и попросил дать ему три месяца на раздумья, после чего обещал вернуться к переговорам. Этот срок истек в июле, но ничего нового киевляне пока не услышали. Какие требования может выдвинуть архиепископ, неизвестно, но на всякий случай сотрудники делегации копят деньги. Им уже удалось получить от спонсоров довольно существенную сумму, которую они попросили не разглашать. Возможно, деньги им пригодятся. «Американские священники несколько раз упоминали, что их Церковь очень нуждается в пожертвованиях», — вспоминает один из членов делегации.

За эти три месяца Newsweek повторил путь, который проделали украинцы. Сначала мы посетили церковь Святой Троицы в Нью-Йорке. Ее настоятель, отец Владимир, маленький человечек лет семидесяти, несмотря на ужасную жару, одетый в свитер и вельветовые брюки, встретил нас у ворот храма. Он показал церковь и иконы, но при попытке что-либо сфотографировать быстро выпроводил на улицу. «Нам публичность только вредит. И без того уже несколько раз в церковь забирались воры и наркоманы», — объяснил он. Проникнуть в храм им должно было быть очень непросто. Первое, что бросилось в глаза—забор из колючей проволоки и очень хорошо укрепленные двери.

На следующий день мы еще раз попробовали поговорить с настоятелем церкви. На этот раз корреспондент позвонил по телефону и прямо спросил про останки Великого князя. «Кто вам рассказал всю эту ерунду? — с раздражением спросил отец Владимир. — Я слышал, что сюда приезжала какая-то украинская делегация, но сам я их не встречал и ничего об этом не знаю». Он явно преувеличивает свою неосведомленность. На фотографии, которую Newsweek предоставили сотрудники киевского музея, члены делегации и отец Владимир стоят рядом.

Затем журналист побеседовал с архиепископом Антонием. Тот тоже начал все отрицать. «Я слышу истории про Палладия и останки Ярослава Мудрого всю свою жизнь, — сказал он. — Но никаких оснований считать, что они действительно находятся на территории США, у меня нет». Архиепископ остался недоволен визитом украинской делегации. В среде его прихожан начали распространяться слухи, что эта история—только вершина айсберга. «Теперь все опасаются, что Украина развязала кампанию по возврату православных реликвий, вывезенных во время войны из Советского Союза», — объяснил священник. По словам Антония, он попытался помочь сотрудникам музея найти кого-нибудь, кто бы помнил покойного архиепископа Палладия, но никого из этих людей уже нет в живых.

Антоний ошибается. Корреспондент Newsweek нашел такого человека. Это американский священник украинского происхождения Сергей Пастухих. Когда архиепископ Палладий был жив, Пастухих часто приходил к нему в гости. Телефон священника журналисту дал историк Сергей Белоконь, который уже много лет изучает вывезенную из Софийского собора икону. Трубку сняла супруга Пастухих. «Как жалко, что вы не позвонили год назад, когда Сергей был здоров и еще мог говорить», — сказала она. Самого Палладия она помнит хорошо. Но про останки Ярослава и даже про икону архиепископ при ней никогда ничего не говорил. Зато об утерянных костях великого князя слышала президент Украинской академии искусств и наук в США Оксана Радыш. Недавно ей исполнилось девяносто лет. «Я была знакома с человеком, который уверял, что держал в своих руках эти останки, — говорит она. — Но кто это был точно, я сейчас вспомнить никак не могу — столько времени прошло!»

Вполне возможно, что останки Великого князя, даже не догадываясь об этом, недавно держали в руках сами сотрудники киевского музея. По крайней мере, какую-то их часть. Это стало понятно Денису Пежемскому, когда он вместе с корреспондентом Newsweek отнес кости супруги Ярослава в киевскую клинику «Борис». Там вместе с директором местного радиологического центра Владимиром Рогожиным они просканировали останки на томографе. Теперь Пежемский строит трехмерную модель скелета Ингегерды. Получается это не очень хорошо. «Создается впечатление, что имеющиеся в наличии кости принадлежат разным и даже разнополым индивидам», —полагает он. Среди останков супруги Ярослава вполне могли затеряться несколько фрагментов скелета самого князя — кости попросту перемешались. Сейчас это пытаются проверить в музее.

Киевляне тем временем продолжают свои попытки договориться с американскими священниками. «Было бы справедливо вернуть мощи Ярослава и захоронить его там, где он раньше упокоился, в храме, который был им же и построен», — говорит глава Информационного управления Украинской Патриархальной церкви Киевского Патриархата епископ Евстратий. Он объясняет, что украинская православная церковь США и архиепископ Антоний относятся к Константинопольскому патриархату, и отношения с ними и у киевских священников, и у Русской православной церкви очень сложные. Поэтому, говорит он, практически невозможно повлиять на процесс по церковным каналам. «Это лучше сделать с помощью государства, через дипломатов», — советует епископ. Он еще не знает, что на днях дело наконец вышло на государственный уровень. Как сообщили Newsweek сотрудники киевского музея, теперь им будет официально помогать МИД Украины.

P.S.

С тех пор в самой Украине и в России изменилось очень многое. Президент Виктор Янукович бежал из страны, следующий президент Петр Порошенко поддержал Украинскую православную церковь в ее желании переподчиниться Константинопольскому патриархату. Сам Порошенко очень хотел найти останки Ярослава Мудрого, что подтвердил замглавы его администрации Александр Данилюк.

Украинские власти обратились в ФБР и Интерпол.

В 2016 году Петр Порошенко обратился в министерство юстиции США за помощью. В своем письме он сообщал, что у украинских властей есть доказательства того, что реликвии находятся в церкви в Уильямсбурге. По мнению украинского президента, действовать нужно быстро, чтобы мощи святого князя опять не исчезли. Запрос украинских властей переадресовали в Нью-Йоркское отделение Департамента национальной безопасности.

Однако осенью 2017 года спецслужбы пришли в другую церковь Святой Троицы РПЦ в восточном Нью-Йорке. Там вместо останков Ярослава следователи обнаружили мощи Германа Аляского. После того, как они ничего не нашли, дело было закрыто.

Было ли это ошибкой, или американские власти не захотели отдавать реликвию украинским властям сказать, трудно. ФБР и Госдепартамент отказываются комментировать это дело.

Следующий украинский президент Владимир Зеленский не оставил поисков и продолжает контактировать с американскими властями по поводу поиска и возвращения мощей Ярослава Мудрого Украине. Но ответа пока нет.

Следовательно, пока что остаётся в силе вывод из антропологического анализа останков князя Ярослава 1940 года: череп князя не имеет германских черт и полностью идентичен черепам поморских и новгородских славян.

Мои книги

Звякнуть копеечкой в знак одобрения и поддержки можно через 

Сбербанк 4274 3200 2087 4403 

ЮMoney (Яндекс) 41001947922532 

PayPal s.tsvetkov.history@gmail.com

У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!

Последняя война Российской империи(описание и заказ)

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

     Гениален наш Дино
     И непобедим
     Лишь ему
     Подчиняется Солнце.

     Иго го,
     И горды славным кормчим своим,
     Ого го, ого го,
     Огогондцы! –

     Иго го,
     И горды славным кормчим своим,
     Ого го, ого го,
     Огогондцы!

Оригинал и комментарии

Удивительный это все-таки блин – Dutch baby. Вообще-то не каждый догадается, что это произведение искусства относится к категории блинов. Ведь, как все происходит? Вы наливаете тесто на горячую сковородку. Ставите в духовку. И вдруг на ваших глазах края теста начинают подниматься, образуя высокую чашу.

А дальше уже дело фантазии – посыпать сахарной пудрой, полить ягодным кули (соусом) или горячим шоколадом. Вообще-то вопреки названию Dutch baby – это не голландский, а американский блин. Но какая нам разница? Ведь масленица на носу!

Из года в год мы радуемся ее приходу. Волнительная сырная неделя - блинов-то хочется, но всякий раз переживания - не набрать бы лишних килограммов. Блинные умелицы достают любимые сковородки, на которых всегда получаются кружевные блинчики, и пускаются в поиски новых интересных рецептов.

Для начинающих блины могут быть коварны - они испытывают терпение «комками» на сковороде, отсутствием кружева и вместо пышности и легкости ложатся на тарелку резиновой подошвой. А так хочется обжигающих, пропитанных ароматных маслом тонких блинчиков или пухлых, дородных от начинок блинов!

- Не поверите, но я тоже каждый год в поиске новых и вкусных рецептов блинов и блинчиков, - говорит Ольга Сюткина. - Пробую, отрабатываю, радуюсь удачным результатам. Чтобы в который раз поделиться с вами и сказать - у вас все получится!

Всякий раз возвращаясь к уже давно проверенным и полюбившимся рецептам, я думаю - писать о них, или поделиться совсем новыми? Но нет, классика побеждает - не все же готовы сразу начать с креативных, надо познать и азы. И раз за разом в начало списка попадают те блины и блинчики, на которых можно твердо набить руку. И, конечно, с надо знать и какую выбрать сковородку, как работает та или иная мука, какие ошибки и подводные камни ждут начинающих.

Меняется и мода на блины - есть спрос на блины без глютена, а кто-то хочет печь блины на растительном молоке и без яиц. В этом году я все это добавила в свое блинное меню.

Итак, на онлайн курсе «Блины с Ольгой Сюткиной» мы будем учиться, а для кого-то и совершенствовать навыки выпечки блинов и блинчиков. И наконец усвоим в чем же между ними разница. Встречи в прямом эфире и видео ролики - обязательно! Я с вами в течение 2 недель – до самого последнего дня Масленицы. Учимся, радуемся результатам или исправляем ошибки. Журнал в это году обновлен и дополнен новыми рецептами. Он стал красивой, красочной книгой!

Кроме рецептов детальное изучение продуктов, технологии, оборудования. Всего, чтобы ваш блин никогда не был комом.

Начало начинается за неделю до Масленицы, в специально созданной группе ФБ. Длится 2 недели - и масленичную неделю мы с вами вместе печем блины и блинчики. 

В группу можно будет зайти в любое удобное время и после окончания обучающего курса.

Как стать участником - подробности в Клубе Увлеченных Кулинаров

На фото знаменитый, волшебный блин Dutch Baby. В этот раз с миндальной мукой и вишневым соусом. Аппетитное фото специально для курса от Екатерина Моргунова.

Оригинал и комментарии