Недавние тренды рунета

Я никогда не читал книжек «академика Фоменко». Слышал конечно немало смешного про «исследования», но всё же не думал, что всё настолько безумно. Но вот узнал, что оказывается в Ярославле существует Мультимедийный музей Новой хронологии Фоменко-Носовского. Музей сходу предлагает «открыть историю заново». Кто хочет последовать этому совету – смело под кат, где покровы с тайн истории будут сорваны безжалостно.

















Как говорится, наука не стоит на месте. Вот это я понимаю, люди важными вещами занимаются.

(Все фото: Александра Силина)

Оригинал и комментарии

1. Это всё враньё.
2. Если не враньё, то масштабы преувеличены.
3. МАЛО, МАЛО сажали/расстреливали.

Ближе к маю все три этапа можно будет лицезреть применительно к ритуальной теме про изнасилования немок.

Оригинал и комментарии

На днях поставил неожиданный даже для себя эксперимент – поговорил об украинском борще в наших СМИ и удивился. Ну, то есть «нет такой страны», «украли у России» - все это неизбежное «бла-бла», конечно, присутствовало. Но в целом и объективную точку зрения в эфир тоже удалось донести. 

Тут нужно сказать, что вся «война борщей» началась с дурацкого твита российского МИДа, насчет того, что борщ – это исключительно русское блюдо. Собственно, давно уже понятно, что дипломатия и МИД РФ – это непересекающиеся понятия. Единственной задачей так сказать «российской дипломатии» в последние годы является выявлять, кто унижает путинское величие, и визжать во весь голос по этому поводу. Не удивительно, что вместо налаживания отношений этот курс порождает исключительно брезгливость и враждебность даже среди ближайших соседей. 

Естественно российские СМИ тут же начали отрабатывать повестку. «Нет такой страны Украина, германский проект, даже борщ украли у русской кухни» - все это полилось жирным и грязным потоком. Кстати, рад что и тогда не раз выступал на телевидении и радио с трезвым взглядом на вещи, пытаясь доказать очевидное: борщ – это неотъемлемая часть украинской культуры. И это совершенно не ущемляет Россию, где борщ хоть и часть кухни, но далеко не главная.

Тут же все просто. Вы говорите «украинская кухня». И что сразу приходит вам в голову? Правильно – борщ, сало, галушки. Так же, как при фразе «русская кухня» перед глазами немедленно встают щи, каши, пироги. Чтобы оценить важность блюда в национальной кухне, представим, могла ли бы она существовать без него. Русская кухня без борща? – Да, запросто. А украинская? – Вот то-то и оно…

Понятно, что с другой стороны тоже были перегибы. «Борщ — единственное украинское блюдо, которое можно считать доподлинно украинским, - заявляет Евгений Клопотенко, украинский кулинар, ставший в последний год главным пропагандистом борща. - Историки, конечно, будут перечить этому высказыванию, но историки перечат всем тезисам. Я уверен, что это блюдо является украинским по многим факторам. Борщ распространен по всей стране, в каждом уголке его варят, употребляют максимально часто. Борщ — это не суп. Язык даже не поворачивается называть его супом. Но когда иностранцу объясняешь, что это за блюдо и говоришь — это такой тип супа, плачешь одновременно. В других странах также едят борщ, но не так повседневно, как у нас. Нам не нужно еще что-то популяризировать в еде. Достаточно чего-то одного, но беспрекословного. Как вот Америка — это бургер. Италия — паста и пицца. Япония — суши».

В чем-то Клопотенко прав. Ведь борщ (в его нынешнем виде) в отличие от сала и вареников действительно появляется на территории Украины. Своя местная версия борща, - добавлю я от себя. - Поскольку другие его варианты известны и в России, и в Польше, и в Прибалтике, и даже в Румынии.

Именно об этом шла речь в программе «Радио России». «Украина обращается в ЮНЕСКО с просьбой закрепить это блюдо в качестве элемента национального культурного наследия, - рассказывал я для радиослушателей. - С этим трудно спорить: действительно украинская культура без борща явно неполна. А вот разжигание мысли о том, что Украина пытается приватизировать борщ – это как раз работа злобной и грязной пропаганды, стремящейся в очередной раз натравить людей друг на друга».

- Да, что там борщ. Мы должны гордо пройти мимо этих мелочей, - отвечал мне собеседник. - Россия должна заниматься великими делами – космосом, энергетикой, северным морским путем. Быть выше этого и просто заблокировать Украине возможности даже думать о закреплении, якобы, своего кулинарного наследия.

Ну, кто же обвинит меня, кто бросит камень, когда на язык мне тут же пришел великолепный пример этих «великих дел»:

- Видимо борьба с украинским борщом натолкнула российскую пропаганду на яркий ход. В день космонавтики в Звездном городке решили провести крестный ход. И запустить в небо десятки воздушных шаров с только что выпеченными блинами. Крестный ход в Звездном городке! Вот он апофеоз русской культуры и  науки! Единение кухни и народа.

В общем, больше, похоже, меня на Радио России не пригласят.

А рассказ о другой моем опыте – на этот раз телепрограмме «Типичная Украина» на канале «Россия-24» - завтра. «Борщ и свиной хвист» - эх, самому даже было интересно. 

Оригинал и комментарии

Подмена одних морепродуктов другими, - это явление приняло поистине глобальный масштаб.  Каждая пятая рыба, предлагаемая вам в ресторанах и рыбных магазинах, не соответствует этикетке. Причем некоторые подмены могут быть опасны для здоровья людей. 

Газета «Гардиан» проанализировала 44 недавних исследования 9 000 образцов морепродуктов из ресторанов, рыбных магазинов и супермаркетов в 30 с лишним странах мира, и выяснила, что 36% из них неправильно маркированы, то есть, подменены. Так удалось разоблачить мошенничество с морепродуктами, которое происходит прямо-таки в глобальном масштабе.

Во многих исследованиях использовались относительно новые методы анализа ДНК. Исследователи обнаружили, что при продаже рыбы под названием «снеппер» рыбные магазины, супермаркеты и рестораны в Канаде, США, Британии, Сингапуре, Австралии и Новой Зеландии в 40% случаев продают не ту рыбу. Самые высокие показатели по искажению маркировки в Британии и Канаде, где они составляют 55%, а на втором месте США с 38%.

Иногда за нужный морепродукт выдают другой вид из того же семейства. Например, в Германии 48% проверенных образцов якобы королевского морского гребешка на деле оказались менее ценным японским гребешком. Из 130 образцов акульего филе, купленных на итальянских рыбных рынках и в магазинах морепродуктов, исследователи обнаружили подмену в 45% случаев, когда вместо этого филе, которое больше всего ценит итальянский потребитель, продавцы предлагали более дешевые и непопулярные виды акульего мяса.

Другие образцы, взятые на проверку, оказались вообще не морепродуктами. Продаваемые в Сингапуре креветочные шарики часто содержали вполне свежую свинину, но в них не было и следа креветок.

Мошенничество с рыбой — это хорошо известная во всем мире проблема. Поскольку торговля морепродуктами идет по всему миру и зачастую осуществляется через сложные и непрозрачные цепочки поставок, подмена названий случается довольно часто. Большая часть мирового улова перевозится с рыболовецких судов на огромные перевалочные суда, где его перерабатывают. Подменять рыбу там проще всего, и это приносит большую прибыль.

В цепочке поставок существует «множество возможностей» для мошенничества и обманной маркировки рыбы, когда плохонькую рыбешку выдают за более ценные виды, а искусственно выращенную рыбу — за промысловую, говорит Бет Лоуэлл (Beth Lowell), работающая вице-президентом по американским кампаниям в международной организации Oceana, которая занимается исследованием океанов. По ее словам, исследователи раз за разом приходят к выводу, что искажение маркировки происходит повсеместно.

Чаще всего такие проблемы возникают в ресторанах. В ходе первой масштабной попытки изучить проблему подмены в европейских ресторанах к исследованию привлекли более 100 ученых, которые тайком собирали образцы морепродуктов, заказанных в 180 ресторанах в 23 странах. Они направили в лабораторию 283 образца вместе с описанием меню, датой, ценой, названием и адресом ресторана. В каждом случае проводился анализ ДНК, чтобы идентифицировать вид, после чего результат сравнивали с названием в меню. Каждый третий ресторан предлагал посетителям продукты с подменой названия.

Больше всего таких подмен (40-50%) пришлось на Испанию, Исландию, Финляндию и Германию. Чаще всего подменяли такую рыбу, как бурый групер (гигантский мероу) и поронот (масляная рыба). Что касается судака, камбалы, желтоперого и голубого тунца, то и тут у посетителей был 50-процентный шанс получить не то, что они заказали.

Иногда рыбу подменяют похожими видами, скажем, один вид тунца другим. Но довольно часто покупателя обманывают, предлагая ему совершенно другие виды.

Наиболее часто в качестве суррогата выступает малоизвестная и недорогая рыба пангасиус, или акулий сом. Такую рыбу разводят во Вьетнаме и Камбодже, а по вкусу и текстуре она похожа на другую белую рыбу, такую как треска, камбала и пикша. А в Китае 153 вида рыбного филе 30 торговых марок на местных рынках продавали с подменой названия «как минимум в 58% случаев». Иногда на подмену шла смертельно опасная рыба фугу.

Подмененная рыба может быть опасна для здоровья. Очень часто некоторые разновидности тунца подменяют эсколаром. Эта масляная рыба с трудом переваривается. Другие подмены могут содержать уникальных паразитов, которые опасны для здоровья. А некоторые виды, идущие на подмену, менее питательны. Когда люди вместо красного луциана едят тиляпию, они получают меньше питательных веществ, включая очень полезные полиненасыщенные жирные кислоты омега-3.

Выгода продать дешевую и малоценную рыбу вместо дорогой, очевидна. Но еще больше денег можно заработать, «отмывая» незаконно выловленную рыбу, говорит экономист рыбного промысла Рашид Сумайла (Rashid Sumaila), работающий в Институте океанов и рыболовства при Университете Британской Колумбии.

«Отмывание рыбы» часто связывают с уловами незаконных, никем не учтенных и никем не регулируемых крупных и далеких «рыболовецких флотов», суда которых ходят под иностранными флагами и занимаются промыслом у берегов Африки, Азии и Южной Америки. Зачастую пойманный улов перерабатывается на борту больших плавучих заводов, где почти открыто происходит подмена, и смешивается законно и незаконно пойманная рыба. Риск быть пойманным невелик, потому что в цепочке поставок морепродуктов контроль и прозрачность развиты слабо. 

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Прочел тут у Дугина

"При изучении АСД Шапиро удалось познакомиться со Сводкой о количестве репрессированных в 1936 - второй половине 1938 гг., итоговые цифры которой ужаснули самого Ежова. Он просто боялся гнева вождя. Ведь Сталин мог помнить первые утвержденные цифры лимитов на расстрелы: 25 тысяч человек. А у Ежова за полтора года «получилось» несколько сотен тысяч приговоренных к высшей мере наказания!

Но утаить эти цифры от Сталина не удалось. Думается, что открыть глаза вождю помог Л. П. Берия — в то время заместитель Ежова. О содержании справки, спрятанной Ежовым, мог знать только один человек — начальник 1 специального отдела И. И. Шапиро, который и был арестован 13 ноября 1938 г. по приказу Берии. Реакция Сталина оказалась мгновенной: 15 ноября 1938 г. во время совещания в его кремлевском кабинете были озвучены результаты деятельности «троек» и других специальных судов за 1937 — первую половину 1938 гг. И последовало моментальное решение: деятельность «троек» прекратить со следующего дня — 16 ноября 1938 г.

Через несколько дней Н. И. Ежов был освобожден от занимаемой должности.".

Первая мысль, да ну нафиг, бред какой-то. Политбюро же утверждало лимиты. А потом такой подумал, пошукал в памяти… И не смог вспомнить ни одной опубликованной справки или отчета за подписью Ежова в ЦК или на имя Сталина. Справки и сводки НКВД есть, а вот посланных наверх, не припомню. И это, очень, очень странно. Заскочил сегодня в архив, бегло пролистал Протоколы ПБ из особой папки (благо было в планах опубликовать их в ближайшее полугодие), и выписал все утвержденные лимиты. И получилась весьма занятная картина.

Изначально по приказу № 00447 расстрелу подлежало 59 200 чел, а осуждению 174 500 чел. Итого: 233 700 чел.

Политбюро утвердило лимиты на расстрел 131 100 чел. и к осуждению 34 000 чел. Итого: 165 100 чел. (Из них ПБ утвердило лимиты на 36 тыс. человек, без указания категорий. Допустим они были все расстреляны.)

Т.е. в сумме к расстрелу 190 300 чел, к осуждению 208 500 чел. Итого: 398 800 чел.

А по факту по приказу № 00447 было:

Расстреляно 386 798 чел, осуждено на 10 лет 374 860 чел. Итого: 767 397 чел.

Т.е. грубо говоря, НКВД в рамках проведения операции по приказу № 00447 превысил отведенный порог почти в два раза. Это учитывая, что возможно в спешке несколько цифр я пропустил. (потом уточню и пересчитаю подробней)

Так что Дугин возможно в целом прав. Причем этот факт полностью укладывается в картину заговора в НКВД. Кстати еще один штрих. Оказывается, за сутки до принятия 17 ноября 1938 г. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) "Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия" из ЦК поступила команда о приостановлении всех следственных так и судебных и внесудебных действий. Что как бы намекает о внезапном форс мажоре.

И вот что больше всего удивило. Что за 30 лет, столь очевидное действие как сравнение цифр, почему то никто не сделал.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

      В дополнение к посту про Микулу-бигмена - несколько мыслей, родившихся случайно.
      Вот чем интересно преподавание истории (неважно, политической или иной другой) в ВУЗе, так это тем, что время от времени приходится отвлекаться от любимой темы и осваивать новую - в силу, так-скать, производственной необходимости. Вот так получилось и на этот раз - от раннего Нового времени пришлось погрузиться в глубокую древность. А все почему? А потому, что по партийному заданию надо было написать главу для учебника по теории государства и права про происхождение этого самого государства.
      Собственно говоря, к этой проблеме я обратился всерьез еще шест лет назад, когда начал читать курс истории государства и права России и зарубежных стран (обои сразу). Само собой, пришлось освежить свои знания по теме и обратиться к современной литературе, и это обращение не то чтобы шокировало меня (с того момента, как я закончил институт и получил диплом, много воды утекло, многое переменилось в жизни и в истории, да и сама она стала несколько иной), ибо я с давних пор испытывал определенную тягу к необычным гипотезам и концепциям, так что переход от ортодоксальных построений советской историографии на этот случай к иным был довольно простым, благо многие вещи я уже чувствовал интуитивно, но пока не нашел им подкрепления в монографиях и статьях. А теперь нашел, и пошла писать губерния.
      Погружение в глубины политогенеза происходило поэтапно (по мере того, как накапливался опыт и требовалось обновить лекционный курс) - сперва Древний Восток, затем Античный мир, потом Средневековье, затем дошли руки и до раннего Нового времени. Само собой, все время возникали вопросы, связанные с происхождением государства на Руси святой. И вот ведь что получается - государство у нас возникло вопреки всем закономерностям и причинностям, которые хорошо работают в других регионах и никак не работают у нас. Для его появления необходим определенный уровень социально-экономического, культурного и политического развития общества, и этот уровень должен быть достаточно высоким.
      А вот как раз вот этого у восточных славян и не наблюдается. Примитивная аграрная экономика (если ее можно назвать экономикой) с низким уровнем производства, нестратифицированное (или слабо стратифицированное) общество, в котором элита явно отсутствует (или только-только зарождается, и вследствие этого следы ее отслеживаются с большим трудом), наконец, чрезвычайно низкая плотность населения, отсутствие протогородов (ну не считать же городища-убежища таковыми) и прочая, и прочая, и прочая. И если исходить из неоэволюционистской теории происхождения государства, то стадию вождества (chiefdom) восточные славяне явно не проходили, и их общество накануне возникновения государства явно выглядит акефальным и совсем неиерархичным - скорее гетерархичным (в общем, привет Фроянову и его концепции древнерусских городов-государств-"полисов", с хорошо (можно предположить) развитыми горизонтальными связями, но с невыраженными (или отсутствующими) связями вертикальными.
      Нет, конечно, в контактных зонах, на пограничье, в особенности там, где славяне соприкасались с более развитыми культурами и цивилизациями (Балканы, центральная и северо-восточная Европа, быть может, среднее Поднепровье - хотя тут как еще посмотреть) процессы социально-экономического, а вслед за ним и политического развития у славян неизбежно должны были ускориться (как у негров Африки, вступивших в контакт с европейскими колонизаторами - Ангола или Конго тому примером). И здесь мы выходим на проклятый вопрос нашей истории - норманнскую проблему. Складывается впечатление, что их явление (а то, что они стояли на более высокой ступени развития, социально-экономического и политического, чем восточные славяне, нет сомнений - ничего подобного памятникам вендельской культуры у восточных славян нет) и стало тем решающим толчком, после которого процессы политогенеза у акефальных восточных славян, варваров par excellence, резко ускорились и славяне буквально пробежали в краткие (по историческим меркам) сроки расстояние, которое отделяло их от цивилизации и государства (в этом они повторили в известном смысле путь германцев, окультуренных и цивилизованных после многовековых контактов с Римом).



      Вот такая выходит любопытная картинка восточнославянского политогенеза.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

       В Мордокниге любопытное обсуждение намедни случилось - вопрос стоял о том, что у Мамая на Куликовом поле было меньше воинов, чем у Дмитрея Московского.
       А ведь что-то здесь есть (кстати, это не первый раз, когда я такое утверждение встречал - если мне не изменяет память, нечто подобное было у Почекаева). В самом деле - если Мамай имел людей больше, чем его оппонент, то чем тогда можно объяснить странное поведение "князя тьмы"? Зачем ему, имея численное преимущество, даже не только дожидаться ратей Ягайло или Олега Рязанского (если исходить их ортодоксальной версии), но вообще медлить? Размолвка с Дмитреем у него была уже давно, то, что войны не избежать, тоже было очевидно - ну так почему, в таком случае, Мамай не сыграл на опережение? Зачем он позволил Дмитрею отмобилизоваться и выдвинуться навстречу? Странная пассивность, а ведь Мамая полагать безынициативным и пассивным, этаким толстовцем, никак нельзя - толстовцы в тогдашнем мире не имели шансов на выживание, и сам Мамай поводом считать его непротивленцем злу насилием никак не подавал.
       Кстати, и такой еще вопрос - если Мамай имел под рукой всю силу ордынскую, а ее, силу эту, побили на Куликовом поле русские, то кто тогда сдал его с потрохами Тохтамышу?
       В общем, вопрос остается, и ответа на него нет - однозначного, во всяком случае.

Оригинал и комментарии

Кулага из ржаной муки и солода, кисель из толокна, пирог с горохом – все это основательно забытые блюда традиционной русской кухни. Вот интересно: если по правде, приятна ли на вкус вся эта старинная еда? Не просто так же она сошла со сцены. 

В глуши ярославских лесов, рядом с берегом Рыбинского водохранилища раскинулась целая сказочная деревня Тыгыдым, которую придумала, построила и неустанно поддерживает на радость туристам небольшая, но дружная семья. Александр и Олеся Мазалецкие-Дегтяревы еще недавно были успешными юристами в крупных компаниях. Но потом решили заняться чем-то более душевным. 

Здесь-то они и готовят самое народное из всех возможных блюд – тюрю. Ингредиентов там всего три: сухой хлеб, лук и квас, либо вода. Есть ее можно, посолив темной четверговой солью, вприкуску с луковицей. Ядреный результат напоминает очень упрощенную окрошку. Ясно, что ели такое не от хорошей жизни.

В общем, программа «Живая еда» и ее ведущий Сергей Малоземов решили разобраться с нашей старинной застольной экзотикой. И первое же блюдо – кулага - не вызвала восторга у команды журналистов. Кулага – это своего рода десерт из ржаного солода, немного постоявшего в тепле, с ржаной же мукой и перетертыми ягодами калины. Неизбалованным крестьянским детям это казалось вкусным. Но, по правде говоря, сладкого там мало. Понятно, что сахар столетия назад был дорогим и малодоступным. Его заменяли ягодами, реже медом. Выходило не так уж сладко, зато полезно.

Основу рациона составляли зелень и овощи, пусть даже такие грубые, как лук, репа и серая капуста. Кое-кто питается таким образом и сейчас. Вот, к примеру, деревня Богоявление – одно из поселений в Нижегородской области, где до сих пор еще со времен церковного раскола живут староверы-кержаки. По названию протекающей тут реки Керженец. Любовь Стаценко давно живет в мегаполисе, работает в бизнесе по торговле мебелью, но свой деревенский дом тщательно оберегает и регулярно приезжает в Богоявление.

Первым делом она готовит для гостей сытнóй овсяный кисель. Овсяные хлопья заливаются теплой водой и ставятся на двое суток в теплое место. В это время происходит процесс брожения, хлопья сквашиваются. Масса процеживается через сито, после которого остается что-то вроде овсяного молока. Затем все ставится на плиту и постоянно помешивается. А когда загустеет, кушанье разливается по тарелкам. После застывания кисель можно порезать и залить медовой водой. 

Тем временем готовятся зеленые щи. Делают их из заквашенных с морковью наружных грубых листов капусты. Сверху немного так называемых серых щей – это тоже квашеная, но белая часть кочана. А также луковица, лавровый лист, мясо и… клюква! Сегодня ее кладут вяленой, а раньше была сушеная или моченая.

- Щей на Руси готовили десятки видов, - подключаюсь я к рассказу. – В ход шли любые продукты. Есть в доме мясо, значит, с мясом. Репа, капуста. Появилась картошка, и ее использовали в щи. Это не только традиционное, но и вполне фантазийное блюдо. Различающееся по регионам, социальным слоям, даже соседним деревням. 

Важное место в рационе занимали и пироги. Причем многие начинки сейчас бы нас удивили. Например, смесь жареных и соленых грибов. Или соленые огурцы с луком. А как вам пироги с горохом? Вообще каша в качестве начинки для пирога раньше была чем-то само собой разумеющимся. Это не удивительно: злаки – источник силы для тяжелого физического труда. В общем пироги всем понравились. 

А вот с овсяным киселем все оказалось сложнее. С непривычки он показался довольно горьким. Спасла лишь традиционная подача с медом, разбавленным водой. Щи же по сравнению с привычными нам оказались с резко кислым вкусом. Но, возможно, из-за полезности стоит потерпеть.

А завтра – продолжение рассказа. Уже про обеспеченную кухню. Ольга Сюткина вместе с Сергеем Малоземовым будут готовить тельную черепаху.

Оригинал и комментарии

gorojanin_iz_b

Кто-нибудь объяснит, каким образом на храме Сети II в Карнаке появилось граффити Карло Видуа 1820 года, если храм был открыт учеными и впервые появился на карте объектов Карнака немецкого египтолога, ученика Шампольона Карла Лепсиуса в 1859 году?





Моя версия здесь . Если в двух словах - памятник еще строился при посещении итальянским путешественником, госсекретарем Королевства Сардиния Карло Видуа.

Оригинал и комментарии

Твиттер душат, цены поднимают. Теперь вот и до блинов добрались, деспоты. Власти Нижегородской области ввели запрет на продажу блинов с начинкой во время масленичных гуляний. 

Блины с начинкой, оказывается, могут быть небезопасны для потребителей, в случае если санитарные нормы их приготовления и хранения не были соблюдены. Во время масленичных гуляний специалисты советуют отдать предпочтение выпечке без начинки. Вчера вместе со многими экспертами давал интервью по поводу этой удивительной инициативы чиновников. И пытался разобраться чего здесь больше: заботы о населении или стремления избежать ответственности. 

«Блины — это монопродукт, и соблюдение всех гигиенических процедур для блинов без начинки значительно легче. Добавление начинок создает определенную опасность. Есть разные требования к приготовлению начинок, содержанию, хранению — риск микробиологической порчи этой продукции резко повышается. Особенно в случае мясной начинки. Предпочтение в блинах стоит отдать «пустым», — предупредил в беседе с РБК научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологий, главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян.

По мнению эксперта, наибольшую опасность могут представлять блины с вареным мясом, рыбой и творогом, так как эти продукты относятся к скоропортящимся и требуют особенно тщательного соблюдения гигиенических требований. «При необходимости можно отдельно приобрести себе начинку и наполнять — икрой, рыбой или чем-то еще по вкусу. Это уже выбор человека, который покупает свежие продукты и сам их добавляет», — советует диетолог. Так и вижу, добавлю уже от себя, как люди на площади покупают блины, а потом, преисполненные благости к царю и отечеству, вскрывают заранее припасенные баночки с икрой и намазывают ею эти самые блины. 

Вот поэтом в интервью РБК я и подчеркнул, что организовать продажу во время масленичных гуляний блинов с начинкой безопасно для покупателей можно, однако потребует определенных условий. 

«Наиболее распространенные для нашего общепита блинчики с мясной начинкой, обжаренный фарш, - заявил РБК историк кухни Павел Сюткин - Если такая начинка производится в неконтролируемых условиях, хранится и продается на улице, возникает угроза здоровью покупателей в силу того, что санитарные нормы не соблюдаются. Вести речь о полном запрете, наверное, не совсем разумно, мы имеем примеры, когда в Москве на праздниках города рестораны торгуют продукцией на улице с соблюдением всех норм. Проведено электричество в павильоны, работают холодильники, плиты, где можно разогреть продукцию. Все привозится в соответствующей упаковке, кулинарных емкостях». Специалист предположил, что запрет продажи блинов с начинкой — наиболее простой путь, к которому прибегают в случае осознания невозможности обеспечить все необходимые санитарные меры.

Запрет на продажу блинов с начинкой во время масленичных гуляний введен в Нижегородской области. Такое решение принял глава региона Глеб Никитин. «Продажа (реализация) блинов возможна при соблюдении следующих условий: тесто для блинов изготавливается в стационарных условиях; при приготовлении блинов обязательно используются перчатки, маски; применение начинки не допускается», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте областной администрации.

Нет, ну правильно. Бутерброды, блины, пирожки – все это должно продаваться на площадях только в день августейших «выборов». Чтобы народ не перепутал, кто у нас сегодня благодетель земли русской. Даже если и потравится или вирус подхватит, - наказания не будет. А в остальное время – ешьте, не снимая масок. 

Оригинал и комментарии

На фото подземный цех в Миттельверке (нем. Mittelwerke   - «средний завод») — самом крупном из всех нацистских военных подземных секретных заводов, построенных в 1943-44 гг. с целью укрыть ключевые военно-промышленные предприятия рейха от налетов союзной авиации.

Завод был расположен в горном массиве около городка Нордхаузен в самом сердце Германии(юго-западнее Берлина). Предназначался для узловой сборки ракет и двигателей с последующими стендовыми и генеральными испытаниями. Его постройка началась в августе 1943 года для производства знаменитых ФАУ-2 и турбореактивных двигателей BMW-03 а также Jumo-004, используемых в истребителях и бомбардировщиках. Эксплуатировался в 1943—1945 годах, работали там преимущественно узники нацистских концлагерей под присмотром охраны и не многочисленных рабочих-специалистов из «нордической расы».

В годы Второй мировой войны в подземельях Германии было развернуто производство новейшего и наиболее совершенного оружия: баллистических ракет, реактивных самолетов и самолетов-снарядов. Гитлеровский рейх прилагал огромные усилия к тому, чтобы переломить ход войны в свою пользу, и на подземное военное производство делалась самая решительная ставка. История строительства и эксплуатации этих подземных нацистских заводов малоизвестна большинству россиян, а многие вообще о них ничего не слышали.

Среди многих людей, увлеченных историей Второй мировой, распространено мнение, что судьба Третьего рейха была предрешена в ходе Сталинградской и Курской битв на Восточном фронте. На самом же деле руководство рейха в 1942-43 гг. сдаваться даже не думало, оно сделало ставку на достижение коренного перелома в войне с помощью новейших видов и систем оружия, включая ядерное(работа над которым шла очень активно до конца войны). И производство этих новейших видов оружия нацисты планировали развернуть в основном под землей.

Среди россиян очень распространено мнение, что ковровые бомбардировки немецких городов и заводов союзной авиацией особого результата не дали, да и вообще союзники не внесли большого вклада в войну, сравнительно с СССР. Это не совсем так. Действительно, англо-американские бомбардировки не смогли снизить масштабы и темпы производства вооружений в рейхе, но зато они вынудили нацистское руководство потратить драгоценное время и ресурсы на перенос крупного сегмента высокотехнологичной военной промышленности под землю, что затормозило реализацию многих стратегически важных проектов по созданию «оружия возмездия».

Знакомство с подземной «империей» нацистов вынуждает признать тот факт, что Третий рейх даже в последние годы войны был очень силён и опасен, а многочисленные жертвы, понесенные союзниками в борьбе с ним, были не напрасными.

Оригинал и комментарии

       Читаю вот такую фразу:

       Мечи русов археологически опознать было сложно, так как они по своим признакам описаны древними авторами недостаточно подробно. Ясно, однако, что это оружие в IX-X вв. было широко распространено в Восточной Европе и вывозилось в восточные страны. Ныне, обнаружив два подписных меча, можно, наконец, уверенно утверждать, что известия об этом оружии не миф и что в русских городах, в первую очередь, очевидно, в Киеве, не позднее Х в. было организовано специализированное производство клинков.
       Этот факт примечателен в международном масштабе. После Каролингской империи Русь является второй страной в Европе, где выпускалась собственная столь престижная клинковая продукция, метившаяся не латынью, а по-славянски

       Покойный мэтр нашего оружиеведения, А.Н. Кирпичников, сделал такой вывод на основании находки в музейной коллекции обломка меча каролингского типа с характерной маркировкой кириллицей



       Я, конечно, не настолько большой знаток древнерусского оружия, но все же такой вывод на основании всего лишь двух находок (на общем фоне более чем 100 каролингов - такую цифру встречал в литературе - найденных на территории бывшей Древней Руси) мне представляется несколько, гм, преждевременным и навевающим воспоминания о славном времени борьбы за приоритеты. Или я ошибаюсь? Есть веские основания полагать, что в Киеве или в другом каком городе была мастерская и мастера, по меньшей мере не уступавшие легендарному Ульфберту и его подельникам по качеству и количеству выпускаемых мечей?

Оригинал и комментарии

Все же убеждены, что матрешка — наша, русская. А картуз и самовар — вообще родное и исконное. И хотя любой историк расскажет вам, откуда взялись эти предметы, это ничего не изменит. Многие будут ожесточенно отстаивать мысль: более русских вещей не найти.  

Ожесточенные споры между странами по поводу культуры (и даже кулинарии) часто являются частью более мощного политического противостояния. Они не возникают на пустом месте. Ведь порой достаточно только «спичку поднести», чтобы борщ, долма или хумус стали поводом для конфликтов.

Почему возникают войны между национальными кухнями? Кто первым придумал хумус или долму? А кто начал выращивать картофель много веков назад? На эти и другие вопросы я попытался ответить в интервью Радио «Спутник»: 

- Какие вам известны самые знаменитые споры между странами по поводу национальных блюд?

- Споры между странами по поводу национальной кухни периодически случаются. Объяснение этому достаточно простое: блюда возникали не в соответствии с сегодняшними границами, которые в некоторых случаях проложены лишь десятилетия назад. Возникновение блюд и кулинарных традиций уходит своими корнями в глубокое прошлое. И было бы смешно думать, что сегодняшняя политическая карта отражает эту историю.

Наиболее ярко прозвучавшие за последние годы споры – о лаваше, долме между Арменией и Азербайджаном. Это споры об острой капусте кимчи между двумя Кореями, к которым недавно подключился и Китай. Ну, и конечно, знаменитый спор о борще между Россией и Украиной. 

- Но почему какое-то определенное блюдо так важно для страны? Это же не кусок территории? Однако из года в год эти споры не прекращаются.

- Эти споры в последние пару десятков дел связаны с известной Конвенцией ЮНЕСКО о нематериальном культурном наследии. Которая и призвана собрать эти артефакты нематериальной культуры, в том числе и кулинарной. И в этом смысле блюда рассматриваются не столько как рецепт, сколько как фактор развития культуры, след, который остался в ней за столетия. Это один из элементов формирования национального характера. Никто же не сражается за то, сколько соли нужно класть в то или иное блюдо. Или с какой стороны разбивать вареное яйцо – с острой или тупой.

Ожесточенные споры по поводу кулинарии часто являются частью более мощного культурного, политического идеологического противостояния. Они не возникают на пустом месте. Все знают, как любят друг друга азербайджанцы и армяне, турки и греки.

- А вам не кажется, что эта конвенция ЮНЕСКО вносит только распри по поводу культурного наследия? Особенно среди стран, у которых давнее противостояние и совсем не на кулинарной почве?

- Сама Конвенция это дело благое, призванное сохранять культуру и традиции. Мы и по своей-то русской кухне знаем, что еще 100 лет назад кулинарный «пейзаж» был совсем другим. Поэтому своего рода «музеефикация» старых блюд нужна. Но у медали всегда две стороны. И одновременно это порождает споры. Другое дело, что они возникли бы и без ЮНЕСКО. Ситуация противостояния каких-то стран – Армении и Азербайджана, Турции и Греции, России и Украины, - там только повод нужен, чтобы выйти на новый виток идеологической борьбы. И борщ в этом не виноват.

- Но ведь порой распри принимают характер уже не только идеологический, но и коммерческий. К примеру, ливанские производители хумуса судятся с израильскими по поводу доходов от продажи и рекламы этого национального блюда. Такой путь развития этой «кулинарной истории» вам кажется перспективным?

- К сожалению, это происходит из-за недостаточной юридической проработки, патентования, кодификации блюд. Есть страны, которые подают в этом смысле пример. Во Франции и Италии уже десятки лет многие продукты включены в систему подтвержденного и гарантированного происхождения. Они включены во все справочники, защищены юридически и Германия, к примеру, не может начать производить напиток под названием «коньяк». Страны, которые позже подключились к этому процессу, страдают от того, что названия не запатентованы, права не закреплены. А дальше – это уже искусство адвокатов, насколько они могут превратить эти разногласия в финансовые поступления.

- Чили и Перу спорят по поводу того, кто первый начал выращивать картофель. В ход идут изощренные аргументы – про растения определенного сорта в районе озера Титикака. От него, якобы, произошел весь современный картофель. Другие ссылаются на литературные и религиозные источники. Насколько сильны такие аргументы?

- Конечно «доевропейская» история Южной Америки слабо подтверждена историческими источниками. За прошедшие столетия многие из них были попросту уничтожены, другие же носят вторичный «переписанный» характер. Но у нас есть гораздо более живой и близкий нам пример относительности таких источников. Русская водка. Все уверены, что Похлебкин доказал ее отечественное «первородство». И как он пишет, это позволило отстоять ее в «международном арбитраже». Между тем никаких следов упомянутого им «арбитража» нет. Хотя, по его утверждениям, это 1970-е годы. Это вам не эпоха древних инков и ацтеков. Покажите хоть одну бумагу этого судебного процесса. Их попросту нет. А сама история – чистой воды фантазия. 

На самом деле Похлебкин «понадергал» из разных средневековых источников – мемуаров, летописей, монастырских книг – все фрагменты со словом «водка». И нашел, что это оказывается еще XVI век. При этом он упустил, что, во-первых, словом «водка» тогда назывался совсем другой напиток. А во-вторых, что сделанные в XIX веке переводы мемуаров иностранных путешественников употребляли слово «водка» для упрощения текста. В оригиналах которого и aqua vita, и «горячее вино» и т.п.

Это пример того, насколько сложно порой бывает доказать «первородство» продуктов или блюд на основе письменных источников, к которым люди подходят без критического анализа. 

- А возможно ли вообще разрешение этих кулинарных конфликтов?

- Есть народная культура и традиция, которая существует независимо от разысканий историков. Мы же убеждены, что матрешка – это русское. Что самовар – это наше, родное. И хотя любой историк расскажет вам, откуда они пришли, многие будут все равно уверены: более русских предметов не найти.  

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Начался пост, а значит, время невыразимого хлама, которым будут кормить нас в ресторанах. Под видом постных блюд вам непременно подадут какую-нибудь пережаренную гречку с грибами и перловку на воде, да тертую редьку. А воцерковленная публика непременно будет изображать радость, жуя этот силос. Зачем за ним ходить в ресторан, – для меня загадка.

Я вообще не очень понимаю, все эти поиски вкусной пищи в пост. Ведь какую публикацию в СМИ не возьми сейчас – везде советы, как бы приготовить что-нибудь вкусненькое без мяса. Просто если вы искренне стремитесь к очищению души (а к чему еще может стремиться православный человек сейчас?), то не лишние ли все эти кулинарные радости? 

Или здесь привычное нам лицемерие? «Истинно» православных отчего-то не заботит, что в пост можно убивать, грабить, сажать невинных в тюрьму и издеваться над слабыми. Можно, не доливать бензин и обвешивать покупателей. Разрешается получать откаты и калечить жен. Но, главное, не совершайте самого ужасного – не ешьте холодец!

В этом смысле я еще раз убеждаюсь в «двоемыслии» наших профессионально-воцерковленных сограждан. Уверен уже сегодня в блогах начнутся поучения – это есть можно, это нельзя. Да как вы смеете писать про колбасу, вы что не русский человек? А еще в очках, о русской кухне говорите.

Так что, сказать по правде, мне гораздо ближе отношение к посту многих наших предков. Вон, газета «Московский листок» за 1910 год пишет, как это все было: 

«Зайдите в ресторан, и вы увидите там обычных его посетителей, которые шумно толкуют о делах, пьют, закусывают, и вся разница лишь в том, что вместо белоснежных поросят, жирной ветчины, гусей, половые разносят ароматные рыбные селянки, постные расстегаи и прочую постную снедь. Да вот еще в течение всей первой недели поста не гудят по ресторанам оркестрионы.

Встанет от сна купец и идет к чаю. Вчера он был в трактире с покупателем и угощал его. Кушали все постное, но зато выпили очень много, потому «не выпить с покупателем невозможно», да и ничего скоромного в водке, наливках и коньяке нет».

Может быть, так и надо – жить нормальной жизнью. Ну, пост, так пост: потише будем немного, «без оркестриона». А изображать из себя святых и непорочных не надо. Тем более только в еде. Кроткий нрав ваш повсюду известен.

Оригинал и комментарии

Это бананы можно взять зелеными и дожидаться, пока они созреют в шкафу. С апельсинами и мандаринами такой фокус не пройдет. Они бывают только первой свежести.

Даже в Советском Союзе изобретательный мозг коммунистических чиновников понимал: апельсины – товар выгодный. Но закупать его за рубежом надо внимательно и с умом. Как мы помним, герой нашего детства чебурашка прибыл в Москву в ящике с заморскими апельсинами. Эти плоды тогда закупались только в Израиле. Так что, возможно, Эдуард Успенский сделал такой тонкий намек на национальность своего персонажа. 

Сегодня, к счастью, большую часть года на прилавках супермаркетов и фруктовых лавок можно найти сезонные апельсины из разных концов света. Вместе со своим «младшим братом» мандарином апельсин всегда на нашем столе, и в праздники, и в будни.

Между тем, очевидно, что апельсин – фрукт сезонный. К примеру, в Испании пора его урожая начинается в середине осени и заканчивается поздней весной. Немногим от этого отличается сезон в Северной Африке и Турции. В остальное время продаются апельсины из Южной Африки, либо те, что до этого хранились в холодильных камерах.

Как же выбрать самые вкусные?

Испанские специалисты (кому, как не им разбираться в апельсинах) на страницах газеты ABC предлагают несколько советов, благодаря которым вы сможете выбрать лучшие апельсины.

Во-первых, поскольку невооруженным глазом трудно определить, хороший ли апельсин, его нужно понюхать, ведь свежий апельсин сильно пахнет. Он должен быть твердым, гладким и иметь определенный вес. Если апельсин немного мягкий на ощупь, то это не значит, что он испорченный, скорее всего, он просто попал на прилавок после долгого хранения.

Лучше, если чашелистик апельсина зеленого цвета. Это та самая «звездочка» в верхней части апельсина. Чем более она сухая, тем дольше лежал апельсин на складе. 

Корка апельсина — это еще один момент, на который следует обратить внимание. Она должна быть яркого цвета и однородной по структуре, однако не стоит на этом зацикливаться. Иногда на кожице апельсинов можно увидеть повреждения, и по этой причине покупатели часто считают их бракованными. Тем не менее, если кожица на этом месте уже затянулась и высохла, то это никак не влияет на качество плода.

В отличие от других фруктов, таких как бананы или авокадо, цитрусовые созревают на дереве и почти не дозревают после сбора. Так что, если вам попался кислый апельсин, не следует продолжать закупать их в том же магазине до следующей партии. У вас в шкафу эти апельсины не дозреют.

Сколько могут лежать апельсины?

Часто мы закупаемся про запас, не зная наверняка, через сколько мы сможем все это съесть. Если эта история про вас и если вы купили много апельсинов, то знайте: при правильном хранении они будут оставаться свежими и в хорошем состоянии до нескольких недель. Хранить их следует в прохладном проветриваемом помещении, вдали от источников влаги и тепла, и лучше отдельно от других фруктов. Апельсины могут спокойно пролежать несколько дней в вазе с фруктами, однако если вы понимаете, что в течение этого времени вы их не съедите, то лучше положить их в холодильник — цитрусовые прекрасно хранятся при 4-5 градусах тепла. Старайтесь, чтобы воздействие холода не было прямым и резким, если есть возможность, положите апельсины в ящик.

Если же на вашей улице перевернулась машина с апельсинами, не впадайте в отчаяние от их объема. Этот фрукт можно прекрасно использовать и при приготовлении вкусных блюд, таких как апельсиновый крем, печенье или, скажем, апельсиново-имбирный чизкейк. Они входят в состав ингредиентов для различных соусов, мороженого и пирожных, украшенных шоколадом и засахаренными апельсинами.

Пропасть мы им не позволим!

Оригинал и комментарии

       Гельмольд в своей "Славянской хронике" пишет:

      "В отношении гостеприимства нет другого народа, более достойного [уважения], чем славяне; принимать гостей они, как по уговору, готовы, так что нет необходимости просить у кого-нибудь гостеприимства. Ибо все, что они получают от земледелия, рыбной ловли или охоты, все это они предлагают в изобилии, и того они считают самым достойным, кто наиболее расточителен...".

      Ну вот же он, славянский бигмен - тот самый аналог меланезийского бигмена, о котором М. Салинз писал:

      "Бигменом становятся в первую очередь благодаря созданию группы последователей. Прежде всего необходимо наладить отношения верности и обязательств с множеством людей, с тем чтобы их ресурсы могли быть мобилизованы для раздач, которые, в свою очередь, создают известность за пределами группы. Чем больше группа бигмена, тем значительнее его известность. Когда раздачи достигают определенных масштабов, становится верным и обратное... Решающее значение имеет приложение сил в определенном направлении: накоплении ценностей (чаще всего – свиней), ракушечных денег, растительной пищи и распределении этого богатства таким образом, чтобы прослыть если не сопереживающим, то хотя бы щедрым. Группа создается посредством неформальной частной помощи людям, живущим по соседству. Племенной ранг и известность создаются благодаря широким публичным раздачам, которые спонсируются набирающим силу бигменом – зачастую как от лица своей группы, так и лично от себя".

      Впрочем, а зачем нам ехать в Меланезию, когда есть пример поближе - а вот вам Микула Селянинович, который заявляет Вольге Всеславьичу:

      Вот как ржи накошу, в скирды сложу. Как в скирды сложу, домой отволоку. Как домой отволоку, так дома обмолочу. Драни надеру, пива наварю да мужичков напою. Станут мужички пить да меня выкликивать: «Гей ты гей, молодой Микула Селянинович!»



      Чем не бигмен-меланезиец с его раздачами? И у Микулы, как и у меланезийца, руки постоянно в земле, а со лба то и дело стекают капли пота - вкалывает как проклятый, ради престижа.

Оригинал и комментарии

Выбрасывая кожуру, мы выбрасываем большинство витаминов. В целом, это мнение справедливо. Яблоки и даже свекла (вареная, естественно) со шкуркой гораздо полезнее и вкуснее. Но, как говорится, есть нюансы. 

Диетологи рекомендуют съедать кожуру или хотя бы ее не самую грубую часть. Ведь природа готовила этот плод к тому, чтобы питать семя перед тем, как оно станет новым растением. А значит, самые питательные вещества — в кожуре, подальше от центра плода, на самый черный день. Исключение составляет кожура цитрусовых, но из нее можно делать ароматизаторы. В общем, все о том, как надо есть кожуру, читаем в испанской газете ABC:

Взяв яблоко, морковку или грушу, многие первым же делом хватаются за нож, чтобы их почистить. А зря: в их кожуре содержится множество полезного. Выбрасывая ее, мы теряем большинство витаминов продукта. Их содержание снижается от кожуры к центру плода. К тому же так мы выбрасываем и клетчатку, которая помогает нам поддерживать кишечную микробиоту и защищает иммунную систему.

Шкурка плода очень ценна, в основном за счет клетчатки, суточная норма которой, по данным ВОЗ, составляет от 30 до 35 граммов. Растительная клетчатка добавляет рациону питательности, создает чувство сытости и помогает контролировать вес. Однако в кожуре некоторых фруктов находится нерастворимая клетчатка, пользы от которой гораздо меньше. Порой она затрудняет процесс пищеварения, а потому такие виды кожуры (например, от цитрусовых) больше используются в ароматизаторах, цукатах или в настойках.

Что касается полезных питательных веществ, то ими богата кожица любых фруктов и овощей. Она накапливает огромное количество пищевых волокон, витаминов, минералов и антиоксидантов. Яблочная кожура содержит кверцетин — флавоноид, который выполняет различные противодиабетические и антиоксидантные функции, и клетчатку, которая полезна для пищеварения. В ней также содержится урсоловая кислота, положительно влияющая на нашу мышечную массу.

Еще один пример — баклажаны. Их кожица содержит насунин — мощный антиоксидант, который помогает восстанавливать повреждения клеток. Не менее полезна кожура слив, нектаринов, абрикосов, помидоров и кабачков.

Возникает вопрос: а как же быть с кожурой мандаринов, апельсинов или бананов? Да, некоторые фрукты и овощи с кожурой есть не получится, но вы всегда можете ее вымыть, сохранить и добавить в рецепты. Луковая шелуха отлично подходит для настоев (это испанцы еще не знают о том, что ею красят яйца), а внутренняя часть банановой кожуры — для отбеливания зубов.

Но прежде чем есть плод вместе с кожурой, необходимо позаботиться и о санитарии. Особое внимание при мытье следует уделить плодам с блестящей кожицей. Этот привлекательный для покупателей эффект создается при помощи воска. Увы, для нашего желудка он совсем не полезен. Такой обработке не подвергаются лишь фрукты и овощи, продаваемые как «органические».

Для мытья обработанных воском овощей и фруктов лучше всего использовать пищевое моющее средство. Перед употреблением следует замочить их на несколько минут в растворе, а затем тщательно промыть. Эту процедуру можно выполнять как сразу после покупки, так и непосредственно перед едой. Единственно, при мытье сразу после покупки важно хорошо высушить фрукты и овощи, а при хранении их в холодильнике — пользоваться герметичными контейнерами.

Если же вы против использования химических веществ, помойте фрукты при помощи щетки под теплой водой.

Тщательно мыть следует и корнеплоды. В овощах, растущих под землей, с большей вероятностью могут содержаться микроорганизмы. Тем не менее, именно сваренная с кожурой свекла или морковь (и только потом очищенная) будет гораздо вкуснее, к примеру, для винегрета.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

супостата "спатой", но лошадка увидала мышь (нет, не так - МЫШЬ - она же лошадка, не конь!) и что-то пошло не так...
       Е. Край и его сарматы

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

       В дополнение к предыдущему посту про младого Иоанна Васильевича. Почему он какой-то лохматый, непричесанный и вообще хиппарь?
      А вот церковь против того, чтобы власы стричь и бороду обрезать. В этом сходились равно и иосифляне, и нестяжатели (ну хоть в чем-то они нашли согласие!). Митрополит Даниил (который Рязанец) даже целое учение учинил на этот счет.
      По его мнению, борода – непременный признак мужчины, почему он и вопрошает брадобритцев, заявляющих, что де «не хощу, рече, жена быти, но муж, яков-же и есмь»: «Да аще еси муж, и не хощеши жена быти, почто брады твоея или ланит твоих власы щиплеши, и искорени исторзати не срамляешися?..». Бритое, гладкое и лишенное всяких следов растительности лицо мужчины для Даниила ничем не отличается от женского. Потому-то, осуждая тогдашних метросексуалов (сравнивая их с жеребцами и вепрями, «к свинии своей похотствующим»), митрополит с гневом восклицал: «Власы же твоя не точию бритвою и с плотию отъемлеши, но и щипцем искорене изтарзаеши, и щипати не стыдишися, женам позавидев, мужеское свое лице на женское претворяеши. Или весь хощеши жена быти? О помрачения сластей плотских! О безумия конечнаго!...».
      В этой цитате обращает на себя внимание следующий вопрос митрополита, обращенный к противникам бород: «Или весь хощеши жена быти?». Задав его, Даниил поднимал весьма щекотливый вопрос. Речь ведь идет не только и не столько о том, что тот, кто бреет бороду, гоняется за модной и яркой одеждой и обувью, «выше меры» умывается и красится «тако, якоже и женам не лепо есть…», тем самым «угожаа блудницам». Нет, главная опасность, по мнению Даниила, крылась в другом – в том, что проделывая все это, тогдашний франт «мужей в женский изводил образ». А это не только нарушало насаждаемые церковью гендерные стереотипы и роли, но затрагивало очень болезненный для тогдашнего русского общества вопрос о содомском грехе (а вот это уже тема для отдельного разговора). Такшта Иоанну Васильевичу (по крайней мере в молодости) никак не можно было ходить с обритой головой и без пускай и худой, но все же бороденки - не приличествует сану царскому.

      Даниил венчает Василия III и Елену Глинскую Митрополит - справа, Василий - в центре, Елена - за ним. Кстати, обратите внимание - великий князь изображен хотя и с залысинами (а так оно и было, судя по изображениям), но при бороде, хотя как раз его решение браду ликвидировать ради молодой жены вызвало нешуточный скандал и гневную отповедь со стороны нашего митрополита. Канон есть канон.



      

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Сочная котлета, омлет с ветчиной, холодец… Подсознательно мы понимаем, что пошедший на них поросенок тоже хотел жить, имел планы на будущее, на семью и детей. Но практически никогда об этом не задумываемся. 

Промышленное содержание животных – это зрелище не для слабонервных. И когда эти сцены попадают на глаза массовому зрителю, тот порой испытывает шок. Вот так случилось и с открывшейся недавно в Берлине выставкой «Животные в антропоцене» (Hidden - Tiere im Anthropozän).

"Это брутальные фотографии, которые показывают условия содержания животных, - признается Катарина Муратиди (Katharina Mouratidi), куратор выставки. - Но многим снимкам удается вызвать эмпатию у посетителя, задеть его за живое. Мы понимаем, что это ужасно, но ситуацию еще можно изменить". Работы 20 фотографов можно увидеть на экспозиции в немецкой столице. Еще больше работ, посвященных условиям содержания животных и их страданиям, - в книге к ней: 40 фотографов, 320 страниц.

Мне кажется, творчество фотохудожников – это самый выдающийся вклад в веганство. Ни одна лекция о здоровом питании и отказе от мяса не сделает столько для пропаганды этих взглядов. Мы, конечно, всегда понимали, что на многих животноводческих предприятиях за рекламной картинкой скрывается неприглядная действительностью. Но посмотреть на это своими глазами бывает полезно.

Я далек от мысли, что мы откажемся от употребления мяса. Но, по крайней мере, задуматься, надо ли брать «про запас» десяток сарделек (часть которых через неделю просто испортится в холодильнике) неплохо бы. Глядя в глаза этого поросенка.

Оригинал и комментарии

gorojanin_iz_b

Это фото сделано в крупнейшем в мире храмовом комплексе в Карнаке в 1858 году. Никто ничего еще не реставрировал, только убрали строительный грунт.

Если посмотреть нормальным, не официального и альтернативного историка, взглядом, мы должны спросить себя: как это вообще может держаться? Два висящих ряда блоков, каждый на много тонн. По законам природы это не может держаться.



Мой ответ здесь . Если кратко: Карнакский комплекс строился в эпоху чугуна, формованной смесью и строительным грунтом, с конца 17 века, и могут эти руины арки держаться только в одном случае - висящие блоки связаны сквозным армировочным ковким чугуном, вклыдывавшимся в блоки при формовке.

Оригинал и комментарии

Благословенная монастырская кухня. Сегодня нам навязывается мнение о том, что нет ничего краше и вкуснее. Благостнее и боголепнее. Впрочем, как часто бывает с церковниками, за слащавым фасадом выступает вполне привычное хамство и алчность.

Кстати, нам часто стараются внушить, что, мол, до революции к монахам и попам относились с трепетной любовью, неся последнее в церковь. Действительность же была гораздо прозаичнее. И не только Пушкин писал про «гоняющегося за дешевизной» попа. Жадность и глупость православного духовенства была таким общим местом в общественном дискурсе России. 

Вот, к примеру, как в «Исторических этюдах русской жизни» русского писателя и публициста Владимира Михневича (1841-1899) описывается гостеприимство Троице-Сергиевой лавры в 1882 году (кстати, на первой репродукции — картина В.Маковского «Трапеза богомольцев в Троице-Сергиевой лавре»):

«Нам не скоро забыть ту тяжелую картину монастырского хлебосольства, которую мы имели случай видеть в лаврской трапезной для богомольцев. Начать с помещения: в то время, как для трапезы монастырской братии устроены обширная, великолепная, затейливо разукрашенная зала, с прекрасно сервированными на барскую ногу столами, - здесь вы попадаете в какой-то смрадный, грязный и полутемный подвал с тесно уставленными колченогими столами, ничем не покрываемыми во время обеда.

Еще более резкая разница в меню и качестве стола для братии и для богомольцев. То, чем подчуют последних, до того невкусно, несытно и недоброкачественно, что с непривычки просто в рот нельзя взять. При нас трапезующихся богомольцев для обеда угощали мутными, водянистыми, отдающими помоями щами и гречневой размазней, разумеется постными, - постными до совершенного отсутствия каких бы то ни было признаков масла, не говоря уж о рыбе. Только русский невзыскательный крестьянин, живущий век впроголодь, в состоянии проглотить подобное ни с чем не сообразное монастырское хлебало, носящее громкое название обеда.

Очевидно монастырь смотрит на нее [трапезу для бедных], как на тяжелую и неприятную обузу. Богомольцы в его глазах не более, чем лишние рты и тунеядцы, объедающие его и отнимающие известную долю его прибытков. Если бы можно было, он, не задумываясь бы, запер для них свои бесплатные приюты и трапезные. И, как утверждают газетные корреспонденты, некоторые монастыри сделали уже это. Люди, призванные к самоотверженной благотворительности, ослепляются жаждой стяжания и все свои помыслы обращают на скопление богатств.

Между тем на самом деле у лавры нет совершенно бесплатных настольников и жильцов, если не говорить о самой братии. Ибо наипоследний богомолец, как бы ни был убог, непременно вносит так или иначе свою лепту в лаврскую богатую казну. Он уплачивает свои кровные гроши за молебны, за просфоры, за исповедь, за свечи и проч., без чего, как известно, для крестьянина немыслимо «богомолье». 

Кто же как не эти сермяжные грошовые богомольцы, так обидно пренебрегаемые монастырем, обогатили его и продолжают обогащать своими бесчисленными копейками, из которых образуются миллионы?»

Оригинал и комментарии

Селедка – еда универсальная: и для быстрой закуски, и для парадного стола. Но неплохо бы разобраться во всех ее вариантах и сортах. Атлантическую и тихоокеанскую все знают. А вот что такое олюторская? А залом? Или, не приведи господи, сюрстремминг? – Разбираемся.

В последнее время в магазинах и ресторанах появились необычные виды селедки. Например, олюторская. Ее цена доходит до 350 руб за килограмм, что почти в 2 раза больше, чем у обычной. Программа «Живая еда» и ее ведущий Сергей Малоземов собрали экспертов, чтобы понять, какая она правильная селедка:

Николай Борисович Максимов, ихтиолог и кулинарный обозреватель (известным в Живом журнале как НикБор maxnicol) рассказывает, что эта рыба называется так по месту своего обитания – Олюторскому заливу Берингова моря. И считается чуть ли не самой вкусной сельдью в мире. 

- За ней образовывались целые очереди. И что меня всегда забавляло, – люди спрашивают: «За чем стоим? – За олюторской сельдью. – А что это? – Да я и сама не знаю».

Когда-то, по легенде, ее поставляли на стол членам правительства. Но, по словам эксперта, залив этот небольшой и настоящая олюторская сельдь давно выловлена. А та, что продается сейчас под ее именем, - обычная тихоокеанская. Корм у которой другой, а, значит, отличается и вкус. 

Еще один интересный вариант селедки – каспийский залом. Название пошло от того, что этой (часто большой по размеру) рыбе, не помещавшейся в бочке для засолки, заламывали хвост. Высокая цена объясняется и изысканным вкусом, и сложностью хранения. 

- Залом очень жирный. И жир этот прогоркает даже у соленого или глубоко замороженного залома. Если к октябрю последние запасы залома не успевают распродать, некоторые продавцы вынуждены его просто выбрасывать. 

Да и сами журналисты, проводя съемку в январе, купили залом с большим трудом. Честный продавец даже не хотел его отдавать. Желтый цвет тушки недвусмысленно намекал на то, что жир внутри уже начал портиться. 

В этом смысле надежнее, конечно, привычные сельди – атлантическая или тихоокеанская. Любую из них НикБор советует брать покрупнее. «Чем шире спина, тем рыба будет вкуснее, - говорит он. – Жир – это главное достоинство». 

А еще для вкуса очень важно, как рыбу засолили. Кулинарный блогер Ольга Щербинина, как и НикБор, магазинным вариантам не доверяет. И предпочитает делать это самостоятельно. В рассол для селедки она добавляет только соль, сахар, лавровый лист и перец горошком. Варит 10 минут, остужает и заливает им непотрошеную рыбу. Через 3 дня рыбу можно вытащить, выпотрошить и порезать, как удобнее. А дальше – полить маслом, добавить лучок – и на стол.

В промышленных масштабах солят, конечно, иначе. После размораживания, потрошения, удаления крупных частей скелета и мойки филе отправляют в кислую среду. Для созревания и посола рыбу выдерживают в специальном растворе, который называется тузлук. Для размягчения косточек туда добавляют лимонную кислоту. 

Производители, которые работают не по ГОСТу, а по собственных техусловиям, могут использовать и другие кислоты. Они обычно входят в состав так называемых «созревателей» - смесей для маринования. В них включены разные виды сахара, специй, фосфаты для удержания влаги и естественные ферменты рыб, полученные из их же внутренностей. Все это растворяет в рыбе мелкие косточки. Это, вопреки байкам из интернета, не опасно. И придает рыбе особый вкус. 

Кстати, откуда вообще пошла традиция есть сельдь именно соленой? До XIV века эта рыба считалась сорной. Слишком жирной, вонючей и горькой. Все изменилось, когда голландский рыбак по имени Виллем Якоб Бейкельсон догадался сразу после вылова удалить у сельди жабры и немедленно засолить. Вся горечь ушла, рыба превратилась в нежнейший деликатес. А Голландия обрела славу родины селедки, хотя водится эта рыба почти во всех морях и океанах. 

Именно из Голландии традицию есть селедку соленой привез в Россию Петр I. И тут возникла известная ныне только историкам проблема. Российские рыбопромышленники долгие годы пытались, но никак не могли добиться идеального «голландского» вкуса. Тут уж и я присоединяюсь к разговору:

- В 1762 году для того, чтобы повысить качество нашей соленой селедки, были выписаны даже 2 голландских мастера, которые и передавали свои знания архангельским рыболовам. Была также закуплена дорогая соль из Англии, поскольку качество нашей не давало желаемого результата. Но все равно русская сельдь отличалась от голландской. И тогда, и сейчас. 

Дело не только в размере – у нас рыба крупнее. Но и в том, что в России традиционно принято «солить, так солить». Заморозка после консервирования, которая позволяет голландцам уменьшать дозу соли, у нас не в чести. Это дороже, чем просто повышение солености. 

Впрочем, так было не всегда. Были времена, когда соль оказывалась дорога и дефицитна. Это привело к рождению еще одного селедочного деликатеса. У нас на Белом море он называется «квашеная рыба», а в Швеции – сюрстремминг. Процесс ферментации даже без соли позволяет хранить рыбу долго. Проблема - отвратительный аромат. Но в XVI веке к нему постепенно притерпелись. И если тогда «квашеную рыбу» ели от голода, то теперь по традиции. 

Нам эти вкусы сегодня не понять. Так что вернемся-ка мы к своей привычной соленой селедочке. Если она еще и домашнего посола, это не дежурная закуска, а настоящий кулинарный изыск.

Оригинал и комментарии

Во время немецкой оккупации в 1941 г. Священный Кинот Святой горы Афон направил Адольфу Гитлеру письмо с просьбой сохранить святогорские монастыри от разрушения и ввести на Афон немецкий гарнизон... Кроме того, известный афонский мастер резьбы по дереву монах Арсений Ксилоглиптис («резчик») из скита Малой Анны искусно вырезал деревянную икону Гитлера с надписью «о Адольф о мегас василиас» («Адольф - великий царь»), которая была подарена фюреру вместе с посланием Кинота.

Послание Кинота Святой Горы Афон (1943 г.):
«Синод св. общин на св. горе Афон наисердечно благодарит немецкие оккупационные власти… С большим удивлением следили мы за мужественной борьбой немецкой армии и ее союзников за освобождение России от безбожного большевизма. Всюду, куда входят немецкие войска, восстанавливается религиозная жизнь и церковные колокола начинают опять звонить. Германия и ее союзники взяли на себя защиту христианства… священная община на святой горе Афонской с уверенностью ожидает победы защитника христианства – немецкого Райха и союзников. Она молится, да благословит Господь победоносное оружие Вождя Райха и шлет верующим в Восточной области наисердечные поздравления и наискреннейшие пожелания добра» (ЦО, 1943 г., № 6. С. 8).

Источник

Я еще могу понять людей, которые заблуждались насчет Германии и ее целей в 1940-1941 гг. Но в 1943-м - непостижимо!

Изображение иконы в сети не нашел, а вот фото фюрера на монастырской стене просматривается вполне различимо.  Это Зал торжественных приемов «Царские покои» («Царский архондарик») Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. Начало 1941 г.

Оригинал и комментарии

Мосхлебторг. Доставка хлеба на дом. 1956 год.

Оригинал и комментарии

Попытки реанимировать старые блюда — всегда как минимум увлекательны. Оказывается, есть ряд позабытых блюд с приставкой «сыр», которые для наших предков были нормой жизни, а сейчас одни их названия вызывают недоумение.

Так вот: сыр во времена наших предков мог быть гороховым или мясным (например, из зайца). До XVIII века все это было вполне повседневной едой. И если упоминания о сыре из зайца или рябчиков еще встречаются, то сыр из гороха превратился в гастрономическую загадку. Он не оставил ни легенд, ни ностальгии, словно и не было его вовсе.

Портал eda.ru попросил меня рассказать о трудной судьбе горохового сыра, каким он был и почему исчез:

— «Гороховый сыр — из тех блюд, о которых до нас дошли только отдаленные упоминания. Сегодня его нет ни в городской кухне, ни в деревенской. Часто можно встретить фразу о том, что этот самый гороховый сыр встречается еще в Домострое. Это, конечно, заблуждение. Ничего подобного в этой книге XVI века нет.

Что это было за блюдо, какое отношение оно имело к сыру и почему нам о нем так мало известно? Удивительно, но на этом примере становятся очевидны все трудности, с которыми сталкивается любой историк, занимающийся кухней, старинным бытом.

Во-первых, еще 300–500 лет назад слово «сыр» означало не более, чем описание консистенции продукта. Сыром тогда мог называться творог. Но не только. Сыр из зайца, сыр из рябчика — эти рецепты мы встречаем даже в XVIII–XIX веках. По сути дела, это отголоски давнего восприятия сыра как чего-то плотного, пластичного, что можно резать. Тот же сыр из зайца — это всего лишь фарш из зайчатины, зажаренный во фритюре с маслом, сливками и специями. Нечто похожее на современный паштет.

Вторая трудность, связанная с гороховым сыром, — в его простоте, банальности рецепта. Его подробности авторы старых книг даже не считали нужным упоминать. Это была такая очевидная вещь, как, например, сметана — никто же не пишет, как ее делают. Вот только беда в том, что общепринятым этот гороховый сыр был несколько веков назад. И с тех пор просто исчез из быта и кухни.

И все же он упоминается, и вот что о нем известно. Чаще всего, когда речь идет об этом блюде, цитируют историка Николая Костомарова, упоминавшего гороховый сыр в описании московской кухни XVI–XVII веков. «Разные приготовления из гороха: горох битый, горох тертый, горох цеженный, сыр гороховый», - перечислял он. Но понято, что Костомаров — лишь историк, обобщающий и анализирующий источники. На чем же он основывается?

«Столовая книга патриарха Филарета Никитича» (1623 года) упоминает горох-зобанец. Блюдо явно получило свое название от слова «зоб» (оболочка), так как при варке оболочка, или зоб, лопается. При перетирании она отделяется (получается тот самый горох цеженый, что мы видели в Домострое). В «Расходной книге приказа кушаньям патриарха Адриана» (1699 года) мы встречаем блюда из гороха: горох тертый, битый, цеженый, сыр гороховый, то есть твердо сбитый мятый горох с постным маслом. Павел Алеппский, посетивший Москву в 1654–1656 годах, пишет, что встретил «много кушаньев из теста, начиненного сыром (гороховым) и жаренного в масле».

Становится очевидным, что перед нами все та же подмена понятий: сыром именуется перетертый, предварительно отваренный горох, из которого убрали лишнюю влагу и шелуху (цеженый) и который сдобрили постным маслом. Вероятно, эта масса укладывалась в специальные формы, из которых извлекалась при подаче. Или же служила начинкой для пирогов.

Еще один важный момент: сыр подразумевает процесс ферментации. Использовалась ли она при приготовлении горохового сыра, неизвестно. Никаких исторических сведений об этом до нас не дошло. Встречающиеся сегодня в интернете эксперименты с добавлением в гороховую массу заквашенного раствора отрубей или овса — не более чем беспочвенные фантазии с документальной точки зрения. 

А главное, они противоречат логике старинных рецептов из гороха. Ведь даже средневековый гороховый кисель (вопреки названию) никакого элемента заквашивания не предполагал. Гороховая мука просто варилась до загустения.

Скорее, можно было бы говорить о том, что при длительном хранении этот самый гороховый сыр действительно мог подвергаться, скажем деликатно, некой естественной ферментации. Которая при средневековых понятиях санитарии была совсем неудивительна. А для старинных, не сильно развитых вкусов, может быть, даже и интересна.

Почему исчез этот рецепт? Вероятно, в силу того, что был не самым привлекательным средневековым блюдом. И просто не выдержал конкуренции с меняющейся кухней России XVIII века. Ниша, в которой он пребывал, постепенно заполнялась другой едой. В основном он упоминается в источниках XVI–XVII веков, и где-то со второй половины XVIII столетия это блюдо исчезло из массового русского быта. Не забываем также, что гороховый сыр довольно близок по вкусу к популярному гороховому киселю, которым он и был впоследствии вытеснен на обочину».

Оригинал и комментарии

       А вот такую реконструкцию Ивана Васильевича в молодости вы еще не видели!



      Утащено у aquilaaquilonis.

Оригинал и комментарии

d_clarence

Оригинал и комментарии

не постил ничего этакого про Куликовскую битву - и вот, еще одна картина:



Шелом на Дмитрее Московском не маловат ли?

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Три дюжины французского шампанского, полсотни блинов с килограммом икры – нормальное меню на масленицу в купеческой Москве XIX века. Умели тогда люди погулять затейливо. Так, чтобы на весь год запомнилось.

Масленицу в Москве в начале XX века проводили более шумно, чем в других городах России. В эту неделю театры были переполнены, но имелось и специальное масленичное гулянье – это городской манеж. Приложение к газете «Московский листок» за 1910 год приводит живописные сценки тех лет:

«К зданию манежа, не переставая, подъезжают различного вида экипажи, начиная с великолепной кареты и кончая ободранными санями ваньки-извозчика. У самого подъезда красуются верховые жандармы и всеми силами стараются сохранить порядок. Вот подъехали на извозчичьих санях два купца – один толстый, черный, другой тощий, с рыжими усами. Оба «в градусах».

- Господин полицейский офицер, - обратился толстый купец к стоящему у дверей околоточному, - дозвольте вас вопросом обеспокоить: не опоздали мы с кумом масленицу встретить?

- Нет, нет. Проходите, господа.

В манеже страшная давка. Все с нетерпением ожидают шествия масленицы. Вот наконец толпа заволновалась. Шествие совершает свой путь вокруг манежа. Впереди всего виднеется громадных размеров блин, за которым следует толпа поваренков в белых колпаках и фартуках. У каждого в руке или блины, или рыба, или икра, масло, сметана и прочие непременные атрибуты масленицы.

- А сват Никита Карпыч такой бы блинок за один присест скушал, - сказал купец в лисьей шубе стоявшей рядом с ним жене.

- А ты бы лучше про себя рассказал, как в прошедший год пять дюжин блинов на спор убрал, да вот и икорки у тебя не меньше этого было, - проговорила купчиха и указала на гигантский кусок икры, который красовался в шествии масленицы.

- Я-то точно съел, а вот ты меня заела, жизнь мою заела…

- Пойдем, кум, встретим масленицу в буфетном месте, сказал толстый купец рыжему. – У Алексея Дмитриевича Лопашева славно покушать, потому мастак большой публике угодить. Кулебячка, например, у него, ах, какая восхитительная!

- А по Жоржу Гуле не пройдемся?

- А это потом, сначала у нашего землячка «смирновочки» махнем, а уж опосля и на заграничную нацию перейдем.

Купцы направляются в буфет, где точно также масса народу. Лакеи мечутся, как угорелые, едва успевая исполнять требования посетителей. За одним из столиков сидит погулявшая компания замоскворецких Кит Китычей.

- Бррратцы, теперича, стало быть, масленица… ну, так она самая меня и распатронила… потому душа у меня, русская душа… и все прочее, - говорит красный и жирный купец с осовелым взглядом. – Правильно, братцы? Эй, фалды, редереру нам! Три дюжины бутылок!

- Мордарий Кузьмич! Уж не многовато ли три-то дюжины редереру?

- А вы не удерживайте меня, а то ведь я… до исступления дойти могу и весь буфет за стол потребую. Удерживайте, братцы, удерживайте, голубчики. Право ведь три тысячи исхарчить могу… потому душа у меня…

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

«Человеческая личность выше истины», — утверждал известный публицист-народник Михайловский. 

Похоже,  что так — хотя бы потому, что включает в себя ещё и заблуждения, ложь, предрассудки, комплексы, иллюзии.  Но тогда получается, что одна истина не может дать человеку полноты  бытия? Пока человек остаётся человеком, по крайней мере...

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

В быстрый перекус, фастфуд, доступный на фудкортах, блины превратились только в наши дни. Фастфудом на Руси они не являлись – их приготовление было целым обрядом. Но и тогда была своя культура уличной, на скорую руку, еды. 

Всегда ли весну встречали блинами и каким был фастфуд на Руси? Об этом на страницах «Аргументов и Фактов» рассказывают историк кухни Павел Сюткин и писатель Сергей Синельников. В общем, довелось нам с Сергеем (в Живом журнале он ведет интереснейший блог esmarhov_ss) в очередной раз пересечься на газетных страницах:

Пряженые и хворост

До XVI в. в письменных источниках нет упоминаний о том, чтоб на Масленицу пекли блины. Хоть они уже существовали. «Блины готовили на Руси ещё до Крещения. Это не уникальное русское блюдо. Блины делали и в Древнем Египте, и в античной Греции, и в средневековой Европе. Как и везде, у нас они были праздничным блюдом.

А символом Масленицы долгое время были пироги с сыром и хворосты – вытянутое тесто, жаренное в масле. В Сибири, например, хворостом и пряжеными (жареными в масле) пирожками встречали весну и в начале XIX в.», – рассказывает Павел Сюткин.

Раньше приготовление блинов считалось целым искусством. Хозяюшки пекли их в печи на чугунных сковородках, как правило, на сале, и подавали к столу с разнообразными начинками – мёдом, мясом, грибами, рыбой и даже кашей. Блины подавались обязательно горячими. Поскольку простывшие, как писал в середине XIX в. учёный-этнограф Александр Терещенко, теряли своё достоинство. «Повсюдное подчивание блинами на масле и водкою родило поговорку: не житьё, а масленица», – указывает он.

Сегодня мы привыкли делать блины из пшеничной муки, а раньше её использовали нечасто. Что, в общем, объяснимо: даже белый ситный хлеб был скорее праздничным угощением. Настоящими же русскими блинами являются гречневые. 

Вот рецепт из книги 1854 г. «Лучшие московские блины»: «Взять с вечера хорошей гречневой муки, обварить её кипятком, дать постоять час времени, а потом развести муку горячею водою до надлежащей пропорции. После того, дав остынуть, когда это будет тепло, как парное молоко, положить потребное количество дрожжей и поставить в тёплое место, чтобы опара поднялась. Поутру должно отбавить часть опары, замесить её и, когда опара вновь взойдёт, развести оную оставшеюся опарою, посолить и дать ещё взойти. Потом печь на сковороде блины».

Фастфуд по-старорусски

В быстрый перекус, фастфуд, доступный на фудкортах, блины превратились только в наши дни. Фастфудом на Руси они не являлись – их приготовление было целым обрядом. Но и тогда была своя культура уличной, на скорую руку, еды. В основном пироги и калачи. 

Были даже бизнес-ланчи – их подавали в трактирах, кухмистерских и ресторанах. «В XVIII–XIX вв. питание в общепите было комплексным и в обед, скажем, состояло из первого, второго и сладкого, т. е. всей линейки блюд. В самом примитивном и дешёвом варианте (где-нибудь в обжорном ряду) можно было перекусить потрохами да жидкими щами», – рассказывает Сюткин.

Уличную еду предлагали в проходных местах – на ярмарках, вокзалах, возле бань, мостов и кабаков. «Купить на рынках можно было не только продукты, но и уже готовые блюда. Так, возле Проломных ворот Китай-города (между Ильинкой и Никольской) бабули торговали горячей едой. Ассортимент был широким: щи, похлёбка, тушёная картошка, гречневая каша, разваренная требуха и др. Еду привозили в закутанных в тряпки глиняных или чугунных горшках. Чтобы сохранить яства тёплыми в холодное время года, торговки садились на ёмкости сверху. Такой обед стоил недорого, около 3–5 копеек. Если же к бабушкиной стряпне доверия у москвичей не было, то они могли подкрепиться рядом у разносчиков на Толкучем рынке. Там выбор был больше. Например, рыба, варёные субпродукты, сыр, печёные яйца, жареные голуби и даже фрукты. Правда, качество тоже было не лучшим. Ведь Толкучий рынок славился тем, что пользовались им бедняки и низшие сословия московского населения. Поэтому есть там было не всегда безопасно», – рассказывает писатель Сергей Синельников.

Извозчики любили перекусить гороховым киселём. Продажа киселя вразнос называлась «кисельничанием», а сам торговец – «кисельником» или «кисельщиком». Чай и кофе до конца XIX в. заменял русскому народу сбитень.

«Зимой, промозглой осенью, сквозняковой весной самым востребованным разносчиком на городских улицах был сбитенщик. Одетый в шубу, за спиной он нёс тяжёлый медный бак, обвязанный старым ватным одеялом, от бака шла длинная медная трубка с краном. По поясу – деревянная колодка с ячейками для стаканов», – продолжает С.Синельников.

Обычно сбитенщик давал каждому клиенту в качестве бесплатного бонуса изрядный кусок калача. Эти калачи булочники пекли из пшеничной муки, «ручку» из тонкого теста они, кстати, выбрасывали нищим и бродячим собакам. 

Ещё один популярный московский фастфуд – гречневики, или гречники, напоминающие толстые пирамидки из крупы. В книге И. Белоусова «Ушедшая Москва, записки по личным воспоминаниям» приводится рецепт.

«Нужно взять 2 ст. гречневого продела или гречневой крупы, 2 ст. воды, 2 ст. л. сливочного масла, 4 яйца, 0,5 ст. сухарей. Гречневый продел залить кипятком, добавить 1 ст. л. сливочного масла. Гречневую кашу сварить так, чтобы она была не рассыпчатой, а вязкой. Поэтому следует взять побольше воды, соль по вкусу и поставить в духовку на 1 час. Готовую кашу надо охладить примерно до 60 градусов. Пока каша остывает, взбить сырые яйца. Затем смешать их с кашей, массу выложить ровным слоем на противень или сковороду, смазанную жиром. Когда застынет, острым ножом нарезать на небольшие квадратики или ромбики и обжарить с обеих сторон на подсолнечном хорошо разогретом масле».

Многие представляют, что русский крестьянин, как правило, жил в достатке. Якобы, тельные поросята, кулебяки на четыре угла и пирог с налимом являлись обычным меню любого русского человека. Но это не так. Существует даже теория, что традицию поститься привязали к концу зимы и началу весны, потому что кончались все припасы и есть было попросту нечего.

«Раз в десятилетие голод охватывал ту или иную губернию Российской империи. Да и вообще крестьянское хозяйство существовало на грани выживания на протяжении веков нашей истории. Так, в описании Рязанской губернии в 1860 г. отмечали, что «каша бывает гречневая и пшённая, молочная и с постным маслом или толчёным конопляным семенем во время постов. Употребление каши уже служит признаком некоторого довольства. Что же касается мясной пищи, то это большая редкость крестьянского стола и допускается только в важные праздники». Так что независимо от постов мясо на столе рязанского крестьянина было редким гостем. Это же можно сказать и по отношению крестьян из других губерний. Весна – голодное для них время. Самым тяжёлым был Петров пост: в это время овощи ещё не созрели, а заготовленная впрок капуста на исходе. Обыкновенным тогда бывал лишь квас с зелёным луком и огурцы, если они поспели. Картины богатого крестьянского стола – скорее исключение из общего правила», – уточняет Павел Сюткин.

Оригинал и комментарии

«В пище здесь большое разнообразие. Из одной только редьки делают до 12 кушаний». – Сегодня порой и не понять, всерьез это наши этнографы XIX века пишут, или это такая уже непонятная нам шутка. А может все проще: Россия и тогда состояла из разных миров, где столичный обыватель с трудом мог представить себе жизнь даже в 300 верстах за городскими воротами.

Перед нами «Этнографический очерк Вельского уезда Вологодской губернии», опубликованный в журнале «Живая старина» за 1895 год. Его автор - Андрей Алексеевич Шустиков (1859-1927) - краевед, этнограф, член Российского императорского географического общества. Сам из Вологодской глубинки, выходец из крестьян. Написал больше 40 работ, ставших уникальным источником сведений о жизни русского севера конца XIX века. Вот у него же мы и читаем:

«Зимой скоромный стол у богатых состоит из щей с говядиной, молока кислого или пресного, картофеля в коре, по праздникам прибавляется еще к этому каша из ячменя и какие-нибудь пироги. У бедняка же редко скоромные щи и молоко, а большей частью овсяные, т.е. из овсяной крупы, затем кислое молоко, если оно имеется, горох и грибы. К празднику пекутся пироги у всех. Постный стол богатые разнообразят, кроме упомянутых постных щей, еще рыбой, треской или сайдой, да соломатом на постном масле. Редька же как и картофель подается в постный день у тех и других, стой лишь разницей, что бедняки едят ее без масла, тертую или нарезанную намелко в квасу, а богачи прибавляют туда ложки 2 еще постного масла «для скуса».

Если мы обратимся к осеннему времени, то всех кушаний, какие бывают на крестьянском столе (хоть и не зараз, конечно) не пересчитаешь. Мы уже не будем говорить ни о постных или скоромных щах, а скажем лишь о тех из кушаний, что в это время приготовляют из овощей. Возьмем, например, картофель: его едят и просто так, в коре, едят очистивши кору и нарезав намелко с маслом, едят толченый, смешав с молоком и проч. А также и относительно редьки и лука: едят их крошенный в воде, в квасу, едят редьку и тертою, с маслом и без масла, с квасом и так, «голью». 

Из картофеля тертого делают кашу, куда кладется еще толченое конопляное семя, и смесь эта, получающая название каши, ставится в печь ненадолго и когда сверху немножко позажарится, - считается готовой. Из картофеля же делается и «солянка», получающая свое название потому, что в смесь тертого картофеля и воду кладется еще несколько штук яиц, тоже «для скуса». Приготовляют кашу из молока и житной муки, и она носит в этом случае не очень лестное название - «розмазня». Каша делается из всевозможного, даже из конопляного семени, смешанного с мукою, наконец, из репы, и последняя называется «рипницей». 

К святкам девицами варится брага, которой они и угощают своих женихов. Брага приготовляется так: нальют в горшок воды и замешают туда овсяной и ржаной муки, после того горшок герметически закупоривают и ставят его на ночь в печку. Наутро разведут эту смесь ее водою и, прибавив немного хмелю, ставят горшок опять в печку, только в жарко топящуюся, дабы смесь эта прокипела. Когда она скипит, дают отстоять, а затем пьют ее стаканами и потчуют свою молодежь».

Оригинал и комментарии