Недавние тренды рунета

Сегодня отмечается Всемирный день хлеба. И самое время поговорить о том, хлеб ли мы едим. Или может быть, за последнее время от этого продукта осталось лишь одно название? Попробуем разобраться.

А поможет нам в этом Ольга Сюткина, которая накануне как раз и рассказала об этом «Радио России»:

- Что такое исконно русский хлеб?

Характер хлеба, который исторически выращивался на Руси, определялся климатом. А эти условия были достаточно суровыми. Вот почему, главный хлеб для наших предков – ржаной. Мы практически ничего не знаем о хлебе из нашей дописьменной истории. Но понимаем, что упоминаемый уже в летописях IX-XII веков хлеб сделан на закваске. Дрожжей, конечно, еще не было, – выводить их чистую культуру научатся сотни лет спустя. Да и исходя из сегодняшнего опыта, могу четко сказать: ржаной хлеб на дрожжах и не получится. И сегодня правильный ржаной хлеб – только на закваске.

Это достаточно трудоемкий процесс, который может длиться и 36, и 48 часов. Только тогда получается зрелый, ферментированный продукт. Он может быть слегка кислым. Известно, что средневековый путешественник Павел Алеппский, посетивший Россию в XVII веке, говорил, что местный хлеб был «кислым как уксус, да и запах такой же имел». Однако наслаждались им русские, «как будто он был лучшей халвой».

Уверена, что ферментированный хлеб и его бродильный вкус – это генетически заложено в нас. Он же присущ многим отечественным блюдам – квасу, квашеной капусте, сметане и т.п. 

Сегодня в магазинах уже нет того хлеба, который мы ели несколько десятилетий назад. Но ностальгия по нему осталась. Возможно поэтому все более расширяется выпечка хлеба в домашних условиях. Скажу уверенно: хлеб дома печь можно, можно вывести закваску, добиться долгого ферментирования. И этот хлеб действительно будет вкусным. Это реально хлеб «с большой буквы», которому можно радоваться. 

- Сильно ли отличается та советская рецептура от современной?

- Конечно, его рецептура разрабатывалась в институтах, специалистами технологами, врачами, хлебопеками. Этих ГОСТовских рецептов промышленность должна была придерживаться строго. Но не будем забывать, что каждый хлебозавод имел право отчасти изменять пропорции рецепта, подстраиваясь к качеству имеющейся муки. Рожь и пшеница ведь не всегда рождаются одинаковыми по качеству. Так что, хочешь не хочешь, а учитывать это в технологии приходилось. Но в любом случае, это был «честный» хлеб, который подвергался длительному приготовлению, без всяких улучшителей и ускорителей. Вообще ведь хлеб - это продукт из 3-4 компонентов: мука, закваска и вода. Плюс добавление соли. И конечно, время. Чем дольше работаешь с хлебом, тем вкуснее он получается. Так вот в советское время ГОСТ обязывал строго придерживаться этого.

Что происходит сейчас? Сегодня основная задача производства – удешевление. Отсюда – массовое употребление «улучшителей», «ускорителей» и т.п. В результате внешне похожий продукт выдает себя за настоящий хлеб. Но по большому счету, хлебом он не является. Для того, чтобы купить настоящий хлеб и почувствовать его вкус, нужно внимательно читать этикетку. Если добавлены натуральные ингредиенты – масло, молоко, яйца, - это уже хлебобулочное изделие. Но все-таки натуральное. Как только у нас в ход идут химические добавки, это уже не хлеб. А продукт, который притворяется им. 

- А есть ли примеры производства настоящего хлеба в промышленности?

- Да, отдельные хлебокомбинаты работают по старым технологиям. Их можно найти, можно убедиться в этом по этикетке. А лучше открыть пакет, понюхать. И он действительно будет пахнуть тем самым правильным хлебом. Впрочем, это нужно понимать. Этот вкус помнят наши современники, заставшие советскую эпоху. Но «навык», увы, забывается, и мне очень жаль этого. 

- Правда ли считается, что лучший в мире ржаной хлеб – русский?

- Я лично обеими руками за такое определение. Конечно ржаной хлеб пекут и в Скандинавии, и в Германии, и в других странах. Но, на мой взгляд, он отличается от нашего. Такого как у нас трудно найти. И не удивительно, что на наш вкус – он самый лучший.

Оригинал и комментарии

Квашеная капуста – традиционное русское блюдо. С наступлением первых заморозков наступает самое лучшее время для ее приготовления. У каждого – свои рецепты. Но принципы у нас общие. И мы ими не поступимся!.

Раньше рубить капусту начинали с 27 сентября в день праздника Воздвиженья: «На Воздвиженье первая барыня – капуста!», «То и рубить капусту, что со Воздвиженья!», «У доброго мужика на Воздвиженьев день и пироги с капустой!». В этот день блюда из капусты обязательно ставили на стол. Капусту квасили, солили, тушили, делали из неё начинки для пирогов и кулебяк.

Обозреватель портала gastronom.ru Ольга Захарова сделала целый обзор теории и практики квашения капусты. И ведь, действительно, чтобы капуста получилась вкусной, сочной, хрустящей и долго не портилась, нужно придерживаться несколько правил. Говорят, отменная квашенная капуста с особым звонким хрустом получается на новолуние. Но это народная примета, а мы расскажем о кулинарных секретах.

Теория квашеной капусты

Выбор кочанов для квашеной капусты

1. Кочаны для квашеной капусты должны быть плотные, белые на разрезе с тонким листом и маленькой кочерыжкой, примерно до 1/3 от высоты кочана. Не бойтесь треснутых кочанов – это признак спелости.

2. Для квашения подходят сорта: "Слава", "Гарант", "Графиня", "Московская поздняя", "Белорусская", "Триумф", "Флибустьев", "Зимняя грибовская", "Подарок", "Белоснежка". Самый известный - "Слава". Но вот, что считает Ольга Сюткина, кулинар, телеведущая, писательница и историк русской кухни с: «Капусту сорта «Слава» у нас в России практически перестали выращивать. Она плохо хранится зимой. И, если даже вас будут уверять, что продают капусту именно этой разновидности, не верьте! Скорее всего, это другой, более стойкий к длительному хранению сорт. Впрочем, ничего страшного, наверняка, он будет неплох».

3. Если есть свой огород, с грядки кочаны лучше снимать после первых заморозков – прихваченные морозцем они становятся более сахаристыми.

4. И еще полезная информация для дачников: квашеная капуста лучше всего готовится из свежесобранной капусты. Должно пройти 24-48 ч после сбора урожая. Всё дело в молочнокислых бактериях. Они живут на поверхности листьев и гибнут во время долгого хранения. Эти бактерии влияют на качество квашения.

Какие ещё ингредиенты допустимы в квашеной капусте?

Хороши тмин, ягоды можжевельника, семена фенхеля или кориандра. Квашеная капуста получается пикантная и терпкая.

Вместе с морковкой можно добавить редис или репу, натёртые на крупной терке. Попробуйте внедрить в капустную массу чеснок, имбирь и даже перец халапеньо. Хотите сладости, используйте сладкий перец, виноград, свеклу, тыкву. Аромата добавит уникальная душистая антоновка. И, конечно, дружат с квашеной капустой брусника и клюква.

Как хранить квашеную капусту?

Раньше капусту квасили в деревянных кадушках или бочках, хранили в холодном подполе или подвале. Сейчас многие хранят в холодильниках или на балконе (если погода уже холодная). При комнатной температуре капусту хранить нельзя, как минимум, она потеряет хрусткость. 

Идеальная тара – большие стеклянные банки. Очень важен диаметр горлышка. Нужно удобно закладывать и вынимать квашеную капусту, а также обеспечить достаточный приток воздуха в процессе заквашивания. Оптимальный диаметр не менее 12 см.

Если у вас капуста готовилась в эмалированной кастрюле, сразу после приготовления переложите её в банки. Эмалированная посуда подойдёт лишь для кратковременного хранения квашеной капусты!

Идеальная крышка для квашеной капусты – «с замком», то есть с застегивающейся ручкой, а также силиконовой или резиновой прокладкой. Силиконовая лучше – она не меняет форму при стерилизации.

Важна и температура. Температура хранения квашеной капусты должна быть примерно 0 °С. Если капуста замёрзнет, она станет мягкой – хруст будет потерян, и полезных свойств в ней тоже будет меньше.

Классическая квашеная капуста от Ольги Сюткиной

Ольга не только поделилась с нами семейным рецептом, но и посоветовала для хрусткости и терпкости вылить рюмочку водки на капусту, разложенную по банкам. И заметила, что соль, используемая для квашения, добавляет не только вкус, но и усиливает действие молочной кислоты – консерванта. А сахар усиливает брожение и тоже улучшает вкус. Сахар и соль нужно брать из расчёта на 5 кг капусты – 100-120 г соли и 50-60 г сахара.

Для приготовления классической 3-дневной квашеной капусты нужно:

1 кочан капусты, примерно 3-3,5 кг

3 сочные моркови, примерно 350-300 г

2 ст. л. ржаной муки

неиодированная соль и мелкий сахар

В самую большую миску нашинкуйте капусту. Как только миска наполняется, приправьте солью. Сколько взять соли – вопрос вкуса. Вполне достаточно две щедрые щепотки. Чуть присыпьте капусту сахаром, перетрите руками до выделения сока. Добавьте морковь, натёртую на крупной тёрке. Перемешайте, особо не усердствуя.

Дно банки (банок) немного присыпьте мукой и плотно утрамбуйте капусту, насколько хватает сил.

Нашинкуйте следующую порцию капусты и так же плотно уложите в банку. Когда банка наполнится наполовину – еще немного присыпьте мукой.

Как только капуста полностью уложена, поставить банку в миску или таз. При брожении туда будет стекать сок. Накройте горлышко банки чистой марлей и оставьте при комнатной температуре.

К концу первых суток, если в помещении достаточно тепло, в квашеной капусте начнётся активное брожение. В течение последующего времени потребуется 5-6 раз проткнуть капусту в нескольких местах деревянной палочкой. Делать эту нужно непременно, иначе капуста получится горькой. Капустный сок будет в это время выделяться очень активно, выливать его нельзя. В конце брожения его следует вернуть обратно в банку, иначе капуста будет сухая.

На поверхности квашеной капусты во время брожения будет появляться пена. Её нужно снимать! Один из признаков готовности квашеной капусты: пена больше не образуется, а рассол стал прозрачным.

К концу третьих суток брожение станет менее активным, а вскоре и вовсе прекратится. В последний раз проткните квашенную капусту, залейте сок, закройте крышкой и уберите в холодильник. В холодильнике квашеная капуста должна постоять до полной зрелости ещё 2 дня, и только после этого блюдо можно дегустировать.

Там же на портале gastronom.ru можно найти и рецепты квашеной капусты быстрого приготовления, ее классический рецепт, а также квашеную капусту с кусками ржаного хлеба, с клюквой и яблоками и даже с перцем чили.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Не потерпит наш народ, чтобы русский хлеб душистый назывался словом «брот». - Отчего-то эти строки величайшего поэта земли русской Михалкова приходят мне в голову при обсуждении всяких кулинарных споров о первородстве и заимствовании.

Почему? - спросите вы. – Все просто. Весь комизм этой фразы заключается в том, что слово «хлеб» в русском языке как раз германского происхождения. «Следует говорить о заимствовании из герм., ср. гот. hlaifs "хлеб"», - пишет Фасмер. Тут, понятное дело, кипят споры, из германского ли, или из более древнего индо-европейского. Но сам факт заимствования никто не оспаривает.

Собственно, это не плохо и не хорошо. Это только в воспаленном мозгу наших шизо-патриотов все лучшее, что изобретено в кулинарном мире, должно быть русским. На деле же мир – это место, где люди издавна обменивались своими знаниями – узнавали чужие, делились своими.

Вот мы говорим, что кулинария – это часть нашей культуры. Такая же, как к примеру, язык. Давайте же и посмотрим, а сколько в нашем языке заимствований. Удивительно, но похоже, это некая стыдливая фигура умолчания. В советские времена делались весьма лестные оценки – до 20% процентов. Не удивлюсь, что сегодня заимствованных слов в русском языке больше половины. Ну, вот просто посмотрите вокруг себя сейчас и скажите, какие предметы называются исконно по-русски? То-то и оно. 

Надо ли расстраиваться по этому поводу? – Нисколько. Доля заимствований в современном английском языке составляет по разным данным от 60 до 70%. И ничего живут люди…

Так что заимствование блюд и продуктов в русской кухне на этом фоне выглядит вполне невинно.

Оригинал и комментарии

Суп занимает почетное место во множестве кухонь мира. Мало найдется продуктов, из которых нельзя было бы его приготовить. Кажется, что дело это нехитрое. Но многие допускают ошибки, которые влияют на вкус и качество супа.

Как отмечает профессор истории Йельского университета Пол Фридман (Paul Freedman), в Париже в XVIII веке прозрачный суп считался признаком аристократии, а густые супы варили крестьяне. Суп — теплое, домашнее и «уютное» блюдо, которое ценится даже в народной медицине. Кто из нас не слышал о чудодейственных лечебных свойствах куриного бульона? Это блюдо всегда было на столах в первых европейских ресторанах. Испанская газета La Vanguardia рассказывает о самых распространенных ошибках при приготовлении супа:

«В любую эпоху суп должен быть главным блюдом, однако в мире его потребление на душу населения сокращается», — отмечает Тони Массанес (Toni Massanés) в предисловии к книге «Супы» (Sopas). Может быть, потому что его неправильно готовят?

1. Выбираем качественные ингредиенты 

«Неважно, продукты свежие, замороженные или консервированные, главное — они должны быть хорошего качества», — отмечает шеф-повар Марк Пуиг-Пей (Marc Puig-Pey), который принял участие в написании книги «Супы». Сложно предположить, существует ли такое сочетание ингредиентов, из-за которого суп получится невкусным.

«Существует бесчисленное множество вариантов супов, однако если говорить о традиционных рецептах, то всегда есть опасения. Нужно понимать, что от выбора ингредиентов во многом зависят вкус, аромат и текстура супа. Да, конечно, можно использовать ингредиенты, которые у нас остались, или те, которые мы собирались выбросить, например, части овощей, а также рыбные кости или голову. Но они должны быть в нормальном состоянии. 

2. Не разбавляем бульон горячей водой

Повара советуют начинать варить суп именно в холодной воде, потому что так аромат ингредиентов, особенно мяса или рыбы, будет раскрываться постепенно. Кроме того, в холодной воде растворимые белки образуют на поверхности бульона пенку, которую можно легко снять. Напротив, если в самом начале приготовления добавить кипяток, то белки останутся в бульоне, из-за чего он будет мутным. «Благодаря обезжириванию мясного бульона его легче переваривать. Но не стоит удалять жир полностью, потому что именно в нем содержится основная часть аромата», — объясняет шеф-повар.

Как только бульон закипел и на поверхности появилась пена, сразу нужно снизить температуру, так как на медленном огне ингредиенты будут меньше перемешиваться и развариваться.

3. Режем ингредиенты не очень крупно

Несмотря на то, что существуют различные рецепты супов, как правило, «чем мельче кусочки, тем быстрее раскроется богатая палитра ароматов. Резаная зеленая стручковая фасоль готовится полчаса, а целиком может и час вариться», — отмечает Марк Пуиг-Пей. 

Крупная нарезка может применяться только для тех супов, где это действительно необходимо по рецепту. 

При процеживании бульона повара рекомендуют не слишком отжимать ингредиенты, особенно овощи и рыбу, если мы хотим, чтобы бульон получился более прозрачным. 

4. Следить за соотношением жидкости и плотной части

Не существует какого-то жесткого соотношения, но в классических кулинарных книгах оно составляет 1:1 или 2:1. Пропорция зависит от продуктов и времени приготовления. На всякий случай нам стоит всегда хранить в холодильнике остатки бульона. Порой при хранении в холодильнике суп может застыть и загустеть. Вот тогда-то понадобится дополнительный бульон, чтобы суп вновь стал нужной консистенции.

Испанский шеф отмечает, что в зависимости от типа супа, чтобы сделать его пожиже, можно добавить воду, молоко или сок. «Лучше всего всегда использовать бульон, приготовленный из тех же ингредиентов, что и сам суп. Нужно понимать, что из-за добавления воды вкус может стать разбавленным». Чтобы избежать рисков для здоровья, важно довести до кипения бульон или воду, которые мы будем добавлять.

Чтобы сделать суп наоборот гуще, можно измельчить несколько ингредиентов, которые использовали для приготовления супа, или добавить другие. В книге «Супы» в холодное блюдо рекомендуют добавить крахмал, муку, соус ру, панировочные сухари, пасту из перетертых орехов, ксантановую камедь, которую используют для приготовления овощных соков и смузи, или загуститель.

5. Не солить суп в начале приготовления

Если мы добавляем соль в начале приготовления бульона, из-за испарения очень сложно рассчитать ее нужное количество. Это сделать гораздо проще ближе к концу, когда суп уже закипел и количество жидкости уменьшилось. Недостаток соли исправить просто. А вот если суп слишком соленый, то можно добавить больше ингредиентов, из которых мы его приготовили. С этой целью особенно хорошо подойдут продукты, богатые крахмалом, например, картофель, тыква, морковь. Они позволят избавиться от излишка соли. В конце приготовления мы вынимаем эти продукты из супа. Чтобы уменьшить концентрацию соли, специалисты дают еще один совет: можно добавить какое-нибудь нейтральное овощное пюре или небольшое количество молочного продукта.

В более легких прозрачных супах соль и соленые ингредиенты, например, соевый соус или кубики ветчины, отлично подойдут для создания контраста.

6. Следить за временем приготовления

Время приготовления супа зависит от основных ингредиентов, однако, как правило, овощные и рыбные бульоны варятся быстрее мясных. Если мы долго варим бульон из рыбы или морепродуктов, то его вкус может получиться слишком ярким, навязчивым. Рыбу следует варить 20-45 минут в небольшом количестве воды, чтобы получить менее выраженный вкус.

Вода дольше пропитывается ароматом и вкусом мяса. Как правило, время приготовления варьируется от одного до четырех часов для более наваристых бульонов. Как подчеркивают специалисты, если использовать кости и хрящи, то в бульоне будет больше желатина, однако вкус получится не очень насыщенным. Если переварить бульон, то вкус и аромат могут быть вяжущими и даже горькими.

Овощной бульон не следует варить более двух часов.

7. Не добавлять яйцо в начале приготовления

Вы хотите придать супу сливочный вкус? Для этого нужно добавить жирные ингредиенты, которые образуют эмульсию с жидкостью, например, масло, сливки, сыр, йогурт, майонез или яйца. Если мы выбираем яйца, то сначала нужно нормализовать – размешать в чашке горячего бульона. И только потом влить в кастрюлю. Иначе они могут приготовиться слишком быстро и в супе образуются комочки. Максимальная температура должна быть 85 градусов, потому что, если она выше, то желтки загустеют слишком быстро и свернутся.

8. Многое можно исправить

Если в супе появились комочки, или мы переварили суп, или недостаточно измельчили, или некоторые ингредиенты полностью не растворились, решить проблему поможет блендер. Кроме того, чтобы получить нужную консистенцию, можно процедить суп.

Задача усложняется, если ингредиенты прилипли ко дну кастрюли. В этом случае нужно сразу снять ее с огня и, не царапая дно, перелить содержимое в чистую кастрюлю. «Пробуем суп. Если он вкусный, то нам удалось его спасти, если чувствуем горечь, то придется его вылить. Других вариантов нет», — отмечает шеф-повар.

9. С открытой или с закрытой крышкой?

Накрывать крышкой или не накрывать? С одной стороны, вроде бы под крышкой вода испаряется меньше, поэтому количество бульона и его концентрация не уменьшается. Но ведь чем больше воды испаряется, тем насыщенней становятся вкус и аромат бульона, поэтому он получается вкуснее. 

Специалисты все же настоятельно рекомендуют использовать скороварку, где вода практически не испаряется. «В супе сохранилось больше аромата, который теряется в процессе приготовления традиционным способом», — объясняет шеф-повар. Скороварка позволяет сэкономить время и силы.

10. Правильно хранить

Чтобы суп не испортился, важно хранить его в прохладном месте при температуре ниже 10 градусов. Можно даже разлить суп по нескольким контейнерам и заморозить. Важно помнить, что горячий бульон нельзя ставить в холодильник, так как это может повысить температуру в холодильнике, что угрожает сохранности других продуктов. Сваренные супы могут храниться в холодильнике 4 дня, а супы-пюре или гаспачо хранятся пару дней.

11.  Не замораживать один и тот же суп дважды

После того, как суп остыл, можно его заморозить в герметично закрытом контейнере. Так срок хранения увеличится до трех месяцев. Но нужно помнить, что при заморозке объем увеличится, поэтому не стоит заполнять емкость до краев. Лучше выбирать емкость побольше.

Размороженный суп уже нельзя снова замораживать. После заморозки могут измениться текстура и вкус, поскольку вода превращается в лед, из-за чего меняется структура блюда. Кроме того, замораживание не означает уничтожение микроорганизмов, их активность просто замедляется или временно прекращается.

12. Следим за качеством

Суп можно хранить в холодильнике или морозильнике, однако во время употребления нужно смотреть на его качество. «Странный запах, сильное изменение цвета и текстуры или пузырьки в жидкости — признаки того, что суп нужно выбросить», — отмечает Марк Пуиг-Пей. Нужно быть крайне осторожными, потому что, если суп начал бродить, то не стоит экономить, лучше сварить новый. 

Если суп-пюре приготовлен правильно, то, достав его из холодильника, на дне мы видим частицы растворенных веществ. Есть простое решение. Перед употреблением можно получить однородную массу, перемешав содержимое или образовав эмульсию при помощи блендера. Шеф-повар советует вскипятить суп, если мы собираемся его есть горячим. «Благодаря быстрому кипячению мы сокращаем время, которое суп находится при температуре размножения микроорганизмов», — считает он.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

За первые полтора года войны, до ноября 1942 года, РККА взяла в плен меньше 20 тыс. военнослужащих вермахта (включая союзные подразделения). При том, что сама потеряла ок. 3 млн пленными (беру по минимуму).

Если 19 782 пленных разделить на 370 (примем в среднем) находящихся на фронте дивизий, то получится, что каждая дивизия КА за полтора года забрала в плен 53 человек. То есть по три человека в месяц.

Кстати обратить внимание и на смертность среди военнопленных вермахта, которая немногим ниже (если временами не выше), чем среди советских военнопленных.

Оригинал и комментарии

Американская часть моей френд-ленты в Фейсбуке (а это в основном люди из университетской среды - археологи и антропологи) просто переполнена возгласами "Америка, ты одурела!"

Немного забавно это читать ) Похоже, они искренне полагали, что Байден победит с сильным перевесом. Но как оказалось, их профессура далека от американского "глубинного народа"

Оригинал и комментарии

      Как думаете - что за объект изображает собой эта модель?



Не торопитесь заглядывать под ка с ответом - попробуйте определить сами.



      А это, между прочим, средневековая Болонья. Торчащие семо и овамо "параллелепипеды" - патрицианские башни. Вот уж действительно - "мой дом - моя крепость".

Оригинал и комментарии

На Урале в селе Красное установили памятник уральскому белоказаку Тимофею Сладову. Сначала  несколько слов об Уральском казачестве. Это бывшее Яицкое казачество. За участие в пугачевском восстание Екатерина II (София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская) переименовала реку Яик в Урал, а казачество- в Уральское. Поэтому Уральские казаки получили название от реки Урал, а не от Уральских гор. К нынешнему уральскому региону имеют отношение другие казаки – Оренбургские.

Это для понимания, потому как зачастую имеет место путаница. В год первой мировой войны, Уральские казаки, как и другие казачьи войска России были мобилизованы. Но за веру, царя и отчество сражались не очень рьяно.

По данным историка Александра Падерина за несколько лет войны Уральское казачье войско всего потеряло 335 убитых, 92 пропавших без вести и попавших в плен, 1793 раненых.

Ну и говоря о защиты веры, царя и отечества, для Уральских казаков актуальны, может быть, были только царь и отечество. Вера у них была иной чем у царя-страстотерпца: 91% из них составляли старообрядцы различных направлений и толков. 

Уральское казачье войско располагалось в Уральской области на правом берегу р. Урал в 30 станицах, 450 хуторах и поселках. Оно подразделялось на три военных отдела: Гурьевский, Лбищенский и Уральский. В 1917 г. в казачьем сословии насчитывалось около 174 тыс. человек.

Земледелием уральские казаки занимались мало. Главный доход приносил лов осетровых и получение и продажа черной икры. В 1913 году согласно статистике, которую приводит Падерин, за пределы Уральского войска было вывезено 64 734 пуда рыбы осетровых пород и 604 320 пудов прочей; икры — 3240 и 8996 пудов соответственно. Рыбная торговля приносила войску свыше 20 млн рублей ежегодно.

Повторю: Уральское казачество в отличие от того же оренбургского и тем более Донского - это небольшая изолированная группа людей, иного вероисповедания, специализирующая на икряном бизнесе.

На 1 января 1916 г. на территории Уральского казачьего войска проживало 166 365 человек обоего пола, относившихся к войсковому сословию. Из них мужчин было около 80 тыс., в том числе примерно 30 тыс. - допризывного возраста и 25 тыс. отставных, то есть не подлежавших призыву на военную службу по возрасту или состоянию здоровья. Следовательно, казаков, способных носить оружие, насчитывалось примерно 25 тысяч. 

Делим 20 млн. рублей на численность населения и получаем 250 руб. на каждого жителя Уральского казачьего войска, включая женщин, стариков и младенцев. Это по тем временам хорошие деньги.

По существу, это была относительно небольшая группа «икряных баронов» России. Советская власть объявила, что земля принадлежит крестьянам. Но уральские казаки почти не занимались земледелием. Советская власть провозгласила власть народу. Но внутри этой локальной группы староверов вся земля находилась в общевойсковой собственности, и имелись свои выборные органы власти. 

Когда, находившийся в глубине России поднял мятеж чехословацкий корпус французской армии, значительная часть казаков присоединилась к интервентам.

Но самые активные боевые действия уральского казачьего войска начались когда из Сибири развернулось наступление белой армии под коммандованием британского офицера, бывшего адмирала царского флота Александра Колчака. Коллаборационисты из казаков составили значительную часть его армии. Падерин приводит данные: казаки (оренбургские, уральские, сибирские, семиреченские, забайкальские, амурские, иркутские, енисейские и уссурийские) составляли 15-20% вооруженных сил Колчака, то есть почти каждый пятый колчаковец был из казачьего сословия.

Далее приведу хронику боевых действий уральских казаков по статье падерина с небольшими соращениями…

В апреле 1919 г. в связи с быстрым продвижением белогвардейских войск адмирала А.В. Колчака к Волге командующий Южной группой армий Восточного фронта М.В. Фрунзе перебросил значительные силы с уральского и оренбургского направлений на самарское с целью создания там ударной группировки для разгрома приближавшейся к Волге белогвардейской Западной армии.

Воспользовавшись этим, белоказачья Уральская армия (около 12 тыс. сабель, свыше 3 тыс. штыков, до 30 орудий, 90 пулеметов) под командованием генерал-майора В.С. Толстова нанесла под Лбищенском поражение 22-й стрелковой дивизии А.В. Сапожкова из состава 4-й армии и отбросила ее к Уральску. Основные силы этой дивизии закрепились западнее города по линии железной дороги Саратов - Актюбинск, а часть сил (194-й, 196-й стрелковые полки и 2 батальона 192-го стрелкового полка - всего 2,6 тыс. штыков,

19 орудий и 27 пулеметов) составила гарнизон Уральска. 20 апреля город был объявлен на осадном положении. Выйдя 21 апреля к Уральску, белоказаки попытались овладеть им с ходу, но были отбиты. К 9 мая Уральск был полностью окружен белоказаками.

План обороны Уральска разработал военный инженер Д.М. Карбышев. В соответствии с этим планом вдоль рек Урал и Чаган были оборудованы групповые стрелковые окопы, а на не защищенной естественной преградой северной стороне города создана полевая оборона (система траншей, проволочные заграждения и др.). Связь со штабом армии поддерживалась по радио и самолетами. Гарнизон Уральска пополнился рабочими. Кроме того, была сформирована боевая рабочая дружина (1200 чел.). Рабочие построили бронепоезд, бронеавтомобиль и бронекатер, которые приняли активное участие в боях. Защитники города отразили 4 штурма белоказаков (13,17, 25 мая и 1 июня). Но в июне положение резко ухудшилось - линия внешнего фронта отодвинулась от Уральска, а все попытки 4-й армии деблокировать осажденный город успехом не увенчались.

В Уральске сложилось критическое положение с боеприпасами, продовольствием, фуражом и медикаментами. К началу июля по приказу Фрунзе была создана особая группа войск (25-я стрелковая дивизия и Особая стрелковая бригада под командованием В.И. Чапаева). Перед ней ставилась задача деблокировать Уральск.

5 июля группа приступила к ее выполнению. Сломив ожесточенное сопротивление белоказаков, она 11 июля деблокировала Уральск. 80-дневная оборона Уральска наряду с обороной Оренбурга, сковав главные силы Уральской и Оренбургской белоказачьих армий, надежно обеспечила правый фланг и тыл Южной группы армий советского Восточного фронта.

После прорыва советскими войсками блокады Уральска Отдельная Уральская армия отступила к Лбищенску. В результате разгрома белых в Орско-Актюбинской операции она была отрезана от главных сил Колчака (сентябрь 1919 г.). Однако благодаря своему превосходству в коннице над войсками советских 1-й и 4-й армий уральские казаки в течение нескольких месяцев, умело используя степную местность, успешно вели оборону на широком фронте. Советским войскам лишь 20 ноября 1919 г. удалось овладеть Лбищенском, а затем перейти в наступление по всему фронту.

Нелегкий боевой путь Отдельной Уральской армии закончился ее участием в Уральско-Гурьевской операции, проведенной советскими войсками в период со 2 ноября 1919 г. по 10 января 1920 г. Ее целью были разгром белоказачьей Уральской армии, ликвидация Уральского фронта, освобождение Уральской области и Эмбинского нефтеносного района. В результате успешно проведенной советскими войсками Туркестанского фронта Орско-Актюбинской операции белоказачья Уральская армия и взаимодействовавшие с ней войска Алаш-Орды были отрезаны от белогвардейской армии адмирала А.В. Колчака.

20 ноября М.В. Фрунзе поставил войскам задачу на преследование противника. Наступление войск временно было приостановлено. 9 декабря Фрунзе обратился к уральским белоказакам с воззванием: он довел до их сведения содержание Постановления СНК РСФСР об амнистии тем участникам антисоветских вооруженных формирований, которые прекратят борьбу и добровольно сложат оружие. 10 декабря войска фронта возобновили наступление, создав угрозу тылам 2-го Илецкого белоказачьего корпуса. Объявленная советским правительством амнистия сыграла большую роль в изменении настроений основной массы казачества: началась массовая сдача казаков в плен.

Штаб Отдельной Уральской армии, бросив свои войска на произвол судьбы, бежал в Гурьев, а оттуда на английских кораблях — в Красноводск. Остатки Илецкого казачьего корпуса были окружены советскими войсками и 4 января 1920 г. капитулировали. В плен сдался и командир корпуса вместе со штабом. На завершающем этапе операции М.В. Фрунзе, чтобы повысить темпы наступления, свел всю конницу в одну конную группу, которая, совершив за 3 суток 150-километровый рейд, 5 января заняла Гурьев. В тот же день Фрунзе доложил правительству о ликвидации Уральского фронта. К исходу 10 января советские войска завершили освобождение Эмбинского нефтеносного района.

PS: Ну, а установка памятника казаку-коллаборационсту, который участвовал в рейде, во время которого погиб герой гражданской войны В.И. Чапаев на улице имени Чапаева – это просто глумление. Современные власовцы властью обласканы, считают что наступило их время, соответственно глумятся где хотят, как хотят…

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

«Шарлотка» - это иностранное слово давно уже стало названием самого любимого отечественного пирога. Причем любимого не только за свои вкусовые качества, но больше даже – за простоту и быстроту приготовления. А значит, этот пирог того, чтобы встретить гостей быстро и недорого.

В прошлом году мы принимали в Москве известного историка кухни – американку Дарру Голдштейн. За пару месяцев она через общих знакомых назначила эту встречу. На сегодня Дарра, пожалуй, самый авторитетный историк русской кухни в мире. Свою первую книгу о русской кухне она написала еще 34 года назад. И с тех пор всяческих наград и почетных званий у нее не счесть. 

Недавно она выпустила свою новую книгу (собственно ее мы и обсуждали в Москве). Она посвящена нашей северной кухне – от Мурманска до Чукотки. Но практически в каждой книге Дарры речь идет о пирогах. А в последней даже присутствует грушевая шарлотка.

На днях газета The Washington Post посвятила русской шарлотке целую статью. А автор Ольга Массов (тоже жившая раньше в России) вспоминает свои детские впечатления о ней: 

В моем детстве в России некоторые вещи воспринимались как данность: видишь длинную очередь — встаешь без вопросов (раз очередь — значит, дают что-то хорошее). Если в середине снежного февраля видишь грузовик с мороженым — значит, придется лакомиться мороженым. А если мама сломя голову бежит на кухню печь пирог на скорую руку для большой компании, это обязательно будет яблочная шарлотка.

Советскую яблочную шарлотку, на которой я выросла, не следует путать с ее прародительницей, «шарлотт рюсс», которую придумал в 19 веке придворный повар Александра I. Быстрый перекус моего детства был порождением эпохи дефицита — не хватало всего: ингредиентов, времени, кухонных принадлежностей.

«Экономия труда, времени и пространства», — так описала шарлотку автор книги «За северным ветром: Россия в рецептах и историях» Дарра Гольдштейн (Darra Goldstein). Мы с ней обсуждали, как так вышло, что рецепт, где изначально использовались черствый хлеб и фрукты, превратился в пирог. Когда ешь яблочную шарлотку в ее нынешней редакции, получаешь своего рода урок истории: этот пирог стал детищем изобретательности и находчивости советских женщин и их неутолимого желания проявить гостеприимство.

Гольдштейн напомнила мне, что СССР 1920-х и начала 1930-х всячески призывал женщин к труду, и времени на выпечку у них было мало. К тому же на крошечных кухнях, оборудованных маленькими переносными печками-керосинками, часто ютилось по несколько семей сразу.

Для шарлотки нужна всего одна миска и считанные ингредиенты, поэтому она застолбила себе место в золотом фонде советской кухни. Нарежьте фрукты, залейте тестом — и через час пирог готов.

Когда я спросила у мамы ее рецепт, последовала долгая пауза. «Я просто делаю, как привыкла», — ответила она в конце концов, добавив, что верные пропорции меряет на глазок.

Бонни Моралес (Bonnie Morales), шеф-повар ресторана «Качка» в Портленде, штат Орегон, где блюда русской кухни подают с модным современным колоритом, говорит, что ее мама хранит рецепт шарлотки в своей «мысленной картотеке быстрых десертов». Мама готовит ее в специальной форме, которую привезла из Белоруссии — в ней яблоки томятся, пока пропекается тесто. Моралес помнит ее с детства: раз мама ее достала, значит — быть шарлотке.

В большинстве рецептов для шарлотки нужны всего яйца, сахар и мука, немного ванили и корицы и нарезанные жесткие, терпкие яблоки вроде «Грэнни Смит». Но заговорите о шарлотке с советским эмигрантом, который застал еще брежневский застой, и вам тут же припомнят знаменитые антоновские яблоки — американские им, конечно, и в подметки не годятся.

Главное отличие разных рецептов шарлотки — добавлять ли пищевую соду или нет. Моя мама, чью версию я здесь привожу, и многие другие тоже, обходятся без соды — в качестве разрыхлителя они обходятся взбитыми яйцами.

Моралес — а она свой рецепт тоже переняла у мамы — добавляет немного соды, но, поскольку там нет кислоты, я в ней особой необходимости не вижу.

Что касается специй, то корица имелась почти на всякой советской кухне. Как по мне, шарлотка неплохо сочетается и с другими специями: кардамоном, душистым перцем, мускатным орехом или даже имбирем. Чаще всего шарлотку делают из яблок, но в последней поваренной книге Гольдштейн приводится вкуснейшая грушевая шарлотка.

Гольдштейн считает этот ленивый пирог символом русского гостеприимства — особенно в тяжелые времена.

А поскольку этот год выдался очень странный, то для шарлотки самая пора.

Яблочная шарлотка

Шарлотку можно хранить до двух дней, неплотно накрыв кухонным полотенцем. Но вкуснее всего этот пирог в день приготовления.

Ингредиенты на 8 порций:

Несоленое масло — смазать сковороду

3 больших терпких твердых яблока сортов «Грэнни Смит» или «Санкрисп» (около 680 г)

3 крупных яйца комнатной температуры

1 стакан (200 грамм) сахарного песка

½ чайной ложки кошерной соли

1 чайная ложка ванильного экстракта

½ чайной ложки молотой корицы

1 стакан (125 г) муки для выпечки

Сахар кондитерский для сервировки

1. Поместите противень в центр духовки и разогрейте до 180 градусов. Обильно смажьте маслом девятидюймовую разъемную форму и накройте ее пергаментом.

2. Очистите яблоки, разрежьте на четвертинки и удалите сердцевину. Нарежьте четвертинки брусочками толщиной полсантиметра.

3. Разбейте яйца, добавьте сахар и соль и взбивайте на средне-высокой скорости до густоты (примерно пять минут). Добавьте экстракт ванили и корицу.

4. Возьмите мелкоячеистое сито и постепенно просейте треть муки в яичную смесь, осторожно перемешивая лопаткой до однородности. Повторите дважды с оставшейся мукой. Тесто получится очень густым.

5. Выложите половину яблок ровным плотным слоем на дно формы. Залейте половиной теста и лопаточкой равномерно распределите тесто по яблокам. Повторите то же самое с оставшимися яблоками и тестом. Осторожно постучите несколько раз формой по столу, чтобы вышли пузырьки воздуха, и поставьте ее в духовку. Выпекайте от 50 до 55 минут или до тех пор, пока тесто не перестанет прилипать к зубочистке или спичке, а верх шарлотки не подрумянится.

6. Дайте пирогу остыть в форме в течение примерно 10 минут, затем осторожно проведите ножом для масла по периметру, чтобы он отошел, и осторожно удалите стенки формы. Лопаткой аккуратно переложите пирог на сервировочное блюдо и дайте ему полностью остыть.

Когда все будет готово, посыпьте шарлотку сахарной пудрой и нарежьте ломтиками.

Оригинал и комментарии

Водка в российской армии – непременный атрибут в любую эпоху. Это не хорошо и не плохо. Точно такая же ситуация с алкоголем была или есть сегодня во множестве армий мира. И алкогольная доблесть за столом – ценится не меньше, чем смелость в бою. Но все-таки зачем она в армии эта водка?

Тем, кто тут же вспомнит про сталинские («наркомовские») 100 граммов, ответ ясен – для храбрости. Это действительно вошло уже в пословицы. И в какой-то степени справедливо. Пьяному действительно море по колено: «что водка, что пулемет, - главное с ног бы валило».

Впрочем, тут есть некоторое противоречие. Понятно, что 100 граммов поднимут боевой дух и уберут страх. Но мы-то понимаем, что для нашего бойца эти цифры просто ни о чем. Вот скушать литр и пойти потанцевать или метко пострелять (вспомним «Жестокий романс») – это да, по-нашему, по-российски. А полстакана – смех, да и только.

Так что лихость за столом эти сталинские граммы никак не объясняют. Тем более, что в дореволюционной России, боевую офицерскую чарку никто не мерил. Но в чем же секрет? Встречалась мне и такая версия. Дескать, поведение за столом – это проверка того, как человек поведет себя в бою. Если после стакана в компании сохраняет трезвый рассудок, значит и после стакана перед боем останется рассудительным и внимательным. 

Но, мне кажется, эта версия хромает. Перед боем пили далеко не всегда. В известной гоблиновской озвучке «Властелина колец» король Теоден вообще говорит: «Удивим врагов - пойдем в бой трезвыми!» И кстати, побеждает. Так что более жизненной представляется мне другой вариант.

Боевой стресс – это еще и огромная доза адреналина в крови. А под его влиянием человек тоже поступает не всегда разумно и взвешенно. В этой связи застольные подвиги – это своего рода тренировка и проверка на умение сохранять разум в жестких условиях. 

Причем в бою алкоголь демонстрирует свою пользу и в случае ранения. Так, по данным американских ученых,  он стимулирует восстановление после черепно-мозговых травм. Такой вывод вытекает из результатов исследования, охватившего более 38 тыс. людей с черепно-мозговыми травмами. Оно показало, что те, которые в момент их получения имели в крови некоторое количества алкоголя, выживали чаще. На каждую сотню погибших таким образом трезвенника приходится 88 пьяных.

Но, конечно, были и есть и другие причины того, что в армии на водку закрывали глаза. Одна из них – дезинфекция. Это сегодня предполагается, что по мановению руки поставщика Вооруженных сил РФ Евгения Пригожина (более известного, в качестве неоднократно судимого вора и сутенера) солдатики будут открывать пластиковые контейнеры и питаться гуляшом и повидлом. На деле ни в одну войну у нас так не происходило. И есть служивым приходилось все – от просрочки до подножного корма. Вот тут-то водка и незаменима с санитарной точки зрения.

И, наконец, последний фактор – согрев. Российский климат, конечно, губителен для иностранных захватчиков. Но «генерал-мороз» - это так себе удовольствие и для защитников отечества. Споры о том, полезен или вреден алкоголь в лютый холод, бесконечны. Но, как показывает практика, россияне в этом вопросе не склонны доверять врачам.

В общем, это еще одна грань алкогольной темы в нашей жизни. О которой, как и о других сторонах русской кухни, мы с Ольгой Сюткиной и будем говорить сегодня 19 октября в 19:00 в Российском сигарном союзе. Желающие могут зарегистрироваться на этот вечер по ссылке. Другие же – просто подключиться к Zoom-лаунжу.

Идентификатор конференции: 827 1851 5700 (код доступа: 432788)

Присоединяйтесь, будет интересно!

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Меня часто упрекают за то, что я белые армии, в том числе и казаков, воевавших на стороне белых, называю коллаборационистами. Дескать неправильно я этим термином пользуюсь.

Особенно странно, когда в этом меня упрекают, так называемые, «охранители». Так вот этот мой пост для «охранителей». Представьте себе, что однажды какой-нибудь экс-губернатор Пургал, или Ургал, или Унгерн… Не суть важно какая фамилия. В общем, он бежит из тюрьмы в Хабаровск. А там уже несколько месяцев идут митинги за его освобождение.

В Хабаровске Пургала-Унгерна встречают как вождя и тут же объявляют о создании республики Дальнороссия, а Пургал-Унгерн провозглашает себя Верховным правителем России и освободителем Святой Руси от евреев-олигархов, коммунистов и путинской тирании.

Через Владивосток к нему ломятся тысячи американских военных и политических советников. Все правительство Дальнороссии формируется из представителей организации Фонда Сороса. Формируется армия , которая начинает наступление на Москву ради освобождения родины.

Поскольку сами они вояки никакие, их поддерживает экспедиционный корпус США. По дороге на Москву дальнороссы меняют местные власти, тех, на кого покажут американские советники - вешают на фонарных столбах.

Так вот, вопрос охранителям: те кто идет вместе с американскими солдатами свергать Путина, Ленина, тиранию олигархии или тиранию большевиков является коллаборационистом и предателем или тот кто с ними сражается?

Оригинал и комментарии

на снегу на телеге вместе с праотеческой збройкой и всенепременной иконой (вот раньше без пролетарьяту и колхозного крестьянства и интеллигенции никуда, а нынче без иконы, креста и попа никак) - очередное искусство на тему Куликовской битвы.



       Наши мастера кисти знают, чем порадовать!
       P.S. Телега такая мощная - не иначе, как под сеном скрывается этот, как его, требюшет как минимум!

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Итальянская женщина и два шотландских солдата возле Колизея, 1944 год, Рим.

***

У ворот Букингемского дворца, на «часах», стоит «смирно» шотландский гвардеец. Проходившая мимо туристка обращается к нему:

— Скажите, а это правда, что у вас под килтом ничего нет?

Гвардеец, осмотревшись по сторонам, вкрадчиво отвечает:

— Есть. Уверяю вас, мадам, есть!

***

Внезапный порыв ветра сделал шотландскую армию ещё более устрашающей.

***

То, что мы сейчас подразумеваем под словом килт, сильно отличается от исторической детали шотландского костюма и носит название «малый килт». В то время как «большой килт» (или согласно другим его названиям Big Kilt, Great Kilt, Belted Plaid, Feileadh Mor, Breacan Feile) представляет из себя более сложную конструкцию. На его пошив шло до 8 метров ткани (хотя чаще всего в пределах 5,5—6,5 м)! Традиционный шотландский килт делают из специальной ткани — тартана, сотканного из натуральной шерсти.

А вот и ответ на тревожную загадку, что под килтом у шотландца.

Шотландская борьба, 1929 г.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

       Ну вот, вывел из карантина "энциклопедию" (а как иначе можно назвать этот толстенный том?) О. Растренина про Ил-2.



      Пожалуй, на сегодняшний день (и, судя по всему, надолго вперед) эта работа останется непревзойденной - так много и обстоятельно о штурмовике еще никто у нас (и тем более за рубежом) не рассказывал и не писал. Однозначный мастхэв для всех любителей авиации Второй мировой и советской тем более.
      Вместе с тем при беглом просмотре (внимательное чтение еще впереди) обратил внимание на определенную противоречивость оценок Ил-2 со стороны автора. С одной стороны, он все время подчеркивает уникальность Ил-2 и его "шедевральный", неповторимый характер ("самолета, подобного Ил-2 не имела ни одна армия мира. Работы в этом направлении велись, но достичь сравнимых результатов не удалось никому..."). С другой стороны, рассказывая о проблемах с налаживанием выпуска Ил-2 и анализируя эффективность его боевого применения, автор приводит факты (а их, разбросанных по всей книге, великое множество), которые ставят под вопрос "шедевральность" Ил-2 (и снова возникает проблема - а что если вместо Ил-2 на фронте появился бы Су-6 или, позднее, под занавес - тяжелый Су-8? Здесь могут возразить - мол, не было под Су-6 и Су-8 подходящего двигателя, того же М-71ф, типа, его так и не довели. А пытались довести? Было такое желание со стороны наркомата? И что, те двигатели, которые ставились на Ил-2, отличались какой-то совершенно эпической надежностью?)...
      В общем, складывается впечатление, что Ил-2 - отнюдь не шедевр инженерной мысли и техники, хотя, конечно, эпохой в истории нашей авиации он таки стал. Типичный продукт тотальной войны, числом поболее, ценою подешевле (нам нужна одна победа, и мы за ценой не постоим...). А хорошо это или плохо - оно, конечно, лучше, конечно, чем вообще ничего, и на безрыбье и рак рыба, но... В общем, вопросы остаются, в том числе и персональные.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

(а по совместительству - и историческая) понесла тяжелую утрату - оказывается. еще в августе месяце декан юридического факультета СЗИУ РАНХиГС, видный государственный и общественный деятель, член КГИ, один из авторов Конституции РФ 1993 года Сергей Цыпляев ушел на вольные хлеба.
       Велика наша боль и печаль по этому случаю - как же без этого светоча будет обходиться наша наука и образование, не говоря уже о политике? И пеплом Клааса будет вечно биться в сердце его слова, посвященные Новгороду, растоптанному ордынским сапогом тирана Васильевича, но не того, который внук, а который Иван III:
       На прошлой неделе в Калуге открыт памятник Ивану III, называемому Великим.
      К его заслугам, указанным на памятнике, отнесено: объединение русских земель вокруг Москвы, окончательное освобождение от власти ордынских ханов, единый свод законов – «Судебник», и строительство московского Кремля. Но памятник ни слова не скажет о том, как Иван III «воевал» Новгородскую республику.
      Здесь столкнулись два принципиально разных уклада жизни: самоуправляемое торгово-аристократическое Новгородское государство и военизированное авторитарное Московское княжество. Альтернатива предельно отчетлива. Великий Новгород – процветающее, богатое, самоуправляемое общество. Широкая грамотность, Ганзейский город Новгород больше Парижа. 460 лет демократии на уровне лучших мировых образцов. Новгородское вече нанимало князя и его дружину, между прочим.
       А вот как характеризовал правление Ивана III крупнейший русский историк Николай Костомаров: «Сила его власти переходила в азиатский деспотизм, превращающий всех подданных в боязливых и безвластных рабов. Его варварские казни развивали в народе жестокость и грубость. Его безмерная алчность способствовала не обогащению, а обнищанию русского края… Поступки государя распространяли в нравах подданных пороки хищничества, обмана и насилия над слабейшим… При таких порядках мог господствовать бессмысленный страх перед силою, а не сознательное уважение к законной власти».
      Противостояние ордынской Москвы и самоуправляемого Новгорода – это критическая точка выбора пути России. Кто объединит Россию, и какой она будет? Такой же вопрос решала Германия: Австрия или Пруссия? Железом и кровью Бисмарк обеспечил победу Пруссии, эта дорога привела к двум мировым войнам.
       14-го июля 1471-го года новгородцы проиграли принципиальное сражение на реке Шелони. А уже 15-го февраля 1478-го года Новгород окончательно сдался, снят и отправлен в Москву вечевой колокол – наш колокол свободы. В нашей гражданской войне Севера и Юга победил Юг.
       А дальнейшее нам все до боли знакомо. Начинается подавление свободомыслия и самостоятельных людей. Десятилетие Иван III ведет постоянную высылку бояр и лучших купцов. Выслали почти 10 тысяч человек при населении Новгорода около 30 тысяч.
       Окончательный финал наступает при Иване IV Грозном. В 1569-ом году он осуществляет карательную операцию, на уровне геноцида. Идут массовые показательные изуверские казни горожан, женщин и детей — по полторы тысячи человек в день. Новгород потерял от 15% до 50% населения, его звезда закатилась. Россия сделала свой исторический выбор...



       Если честно - не то чтобы устал, но комментировать этот полный набор "аксиом" пресловутого "либерального новгородского дискурса" с его непременными пятью столетиями демократии и пр. благоглупостями в том же духе никак не хочется и не можется. Ежели такие "светила" пишут у нас конституции и являются деканами юридического факультета академии госслужбы и народного хозяйства, то тогда чему удивляться, что у нас все идет наперекосяк?

Оригинал и комментарии

К борьбе за российский борщ против «выдуманного» украинского подключился великий повар земли русской, почетный святой телеканала СПАС Максим Сырников. Сам по себе этот факт сулил немало смеха. И предчувствия меня не обманули.

Все больше убеждаюсь, что Сырников в последнее время превращается в комичный аналог Леонида Ильича. Вот точно также пытается говорить сам с собой. Точно также «принял английского посла за французского» - путается в простых вещах. И естественно, как заведенный озвучивает одну и туже когда-то выученную пластинку. Поскольку на какое-то развитие и научный анализ уже совершенно неспособен.

В этом смысле интервью Сырникова газете «Аргументы и факты» стало собранием всех возможных выдумок и баек, которые ходят в кулинарном интернете. Как всегда, попробуем разобраться в этом «винегрете»:

1. «В намерении провозгласить борщ исключительно украинским национальным достоянием, - заявляет наш скорбный герой, - сошлись невежество и чванство, щедро приправленные явным желанием обидеть, унизить и обворовать Россию». То есть «великий повар и культуролог», как он любит себя называть, даже не понял, о чем идет речь. Очевидно, ничего, кроме пропагандистских помоек, не осилил прочитать. Смотрим тогда оригинал: «Министерство культуры Украины рассматривает возможность признания борща частью Национального культурного наследия. Оформления национального перечня, - пишет министр культуры Украины Ткаченко, — это важный этап для номинации украинской традиции приготовления борща на внесение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО». Улавливаете разницу? 

То, что Украина хочет закрепить свою традицию приготовления этого блюда – это «унизить и обворовать Россию». Свою традицию! С нетерпением ждем сырниковских воплей по поводу того, что Корея включила в список ЮНЕСКО свою традицию приготовления квашеной капусты, а Франция – хлеба. Ведь по сути дела, что такое парижский багет? Да, просто исконно русский калач, в который не положили закваски и вытянули в длину.

2. Бесконечные апелляции к старинному русскому борщу из борщевика. Дескать, вот, мы первые. Еще в «Домострое» слово «борщ» упоминается. К сожалению, невежественный пропагандист Сырников просто не понимает, что это не имеет никакого отношения к современному борщу. Ни к русскому, ни к украинскому. Действительно тот борщевик квасили, готовили на его основе квасной напиток и добавляли в похлебку. 

Так и где в русской кухне этот борщ на борщевике? Ведь, позвольте, это же наше национальное достояние! - Увы, ни одного, подчеркну – ни одного рецепта его - нигде вы не найдете. Это давно умерший средневековый реликт, вроде хлеба с лебедой и соловьиных язычков.

А поводу нашего первородства с этим борщевиком… «В Польше и Литве люди часто используют напиток из отвара борщевика или схожих с ним растений, который используется вместо пива», - пишет еще в 1554 году голландский ботаник Ремберт Додунс (Rembert Dodoens, ''Des Cruydboeks''). Ничего не напоминает? Именно такой «квас» из борщевика или свеклы и использовался для борщей тогда по всей Восточной Европе. Но для того, чтобы это понимать, нужно читать источники. Что Сырникову явно не по силам.

3. Все упоминания о борще, более или менее похожем на современный, в русских источниках (Левшин и др), - это конец XVIII-начало XIX века. При том, что другие отечественные источники с упоением рассказывают о пирах графа Алексея Разумовского, бывшего фаворитом Елизаветы Петровны еще в 1740-х годах:

То есть еще раз. Борщ в нынешнем виде рождается что на территории России, что Украины лишь в XVII веке. Кстати лишь чуть раньше приходит туда и красная свекла, которая даже в европейских источниках упоминается как продукт селекции лишь с XVI века. И своя манера его готовить, естественным образом, складывается в каждом регионе.

4. Естественно, сказав глупость про борщ, Сырников не мог остановиться. Остапа понесло дальше по ухабам всех баек и выдумок о русской кухне. Тут уж и известный сырниковский тезис о русских пирогах, которых, якобы, «ни у кого нет». Великого повара кто только не тыкал носом в средневековые пироги - английские, французские, польские и даже греческие. Со всем набором «русских» начинок – грибами, рыбой, и даже творогом. Да-да, это чрезвычайно обидно для профессионального плакальщика по русскому народу, но о древнегреческих пирогах с творогом и сыром упоминают еще до Плиния Старшего.

5. И естественно очередной пересказ выдуманной легенды о русской водке заблистал новыми красками в изложении Сырникова. Там вся прежняя избитая версия о каком-то мифическом международном арбитраже, где Похлебкин отстоял русскую водку от поляков и т.п. Так вот, чтобы было понятно. Никаких упоминаний об этом арбитраже нет нигде кроме самого Похлебкина. Послушайте, это же не XVI век! Это 1970-е годы. Ну, покажите хоть старичку с решением этого суда. Хоть краешек… Нет ее. А есть совершенно убедительное и основанное на фактах исследование Бориса Родионова, которое не оставляет камня на камне от этой похлебкинской версии. 

По итогам всего рассказа должен поздравить газету «Аргументы и факты» (корреспондент Константин Кудряшов) с публичным распространением очередного бреда о русской кухне. А также констатировать, что Сырников окончательно превратился из исследователя (которым когда-то, говорят, был) в невежественного пропагандиста. Бывает…

Оригинал и комментарии

В испанском отчете об осмотре русских кораблей говорится, что лишь один корабль (фрегат "Патрикий") сделан из дуба, остальные корабли, включая линкоры - сосновые.
В нашей литературе раз за разом говорится, что "Патрикий" сделан из лиственницы, точно так же как и все остальные корабли.
Не думаю, что русские линкоры строились из сосны, тут явно лиственница.
Но вот вопрос с фрегатом....  Непонятно. Как могли испанцы перепутать лиственницу и дуб?
И могли ли наши документы накосячить? Ну например сделать из дуба, но написать лиственницу, допустим, перепутать с каким-то другим кораблем?
Просто пока получается прямое противоречие. Одни строили - наверное видели из чего. Вторые внимательно осматривали, тоже явно не слепые.

Оригинал и комментарии

Пастрама, пастрами, пастрома – что это за продукт такой? И имеет ли какое-нибудь отношение к бастурме? Созвучны же все-таки. Разбираемся.

По сути дела, пастрома – это своего рода средневековые консервы. Сам рецепт (точнее принцип) такого сохранения мяса вероятно рождается в тюркском мире, а может и еще раньше у кочевников. Именно там и возникает похожее слово басдырма. Вместе с корреспондентом Первого канала Татьяной Белявской исследуем прошлое этого блюда. 

Рецепт его прост – мясо просаливалось (часто даже сухим способом), прессовалось. А затем вялилось. Вероятно, от тюркского bastir (давить, придавливать) и произошло название продукта. Естественно, сегодня противостояние тюркской и армянской бастурмы по своему накалу не меньше борьбы за борщ между Украиной и Россией. Как известно, древний армянский народ изобрел мясо, соль, а по некоторым данным даже огонь. Но оставим двум народам выяснение своего первенства. Тем более, что сегодня они могут это сделать, так сказать, не сдерживаясь.

Мы же отметим, что аналогичные продукты возникают и в Европе. Россия познакомилась с ними еще в начале XIX века. В 1833 году русские войска в Силистрии (оказавшиеся там по результатам предшествовавшей войны с Турцией) столкнулись с продовольственными проблемами. Из-за болезни скота последовали массовые отравления. Переболело до трети всего личного состава. И лишь две роты Литовского егерского полка случайно оказались без подвоза местных продуктов. И удивительно: в продолжение всего времени не имели ни одного заболевшего. Врачи высказались предположение, что произошло это благодаря употреблению вместо свежего мяса другого продукта. «Я полагал бы, - отмечал российский военный историк Иван Петрович Липранди в 1876 году, - что заблаговременное вяленое мясо с легкою просолью (по-местному, пастрома) было бы для нашего солдата несравненно здоровее свежего».

Собственно, достоинство пастромы из Болгарии и Валахии оценили и сами турки. Ежегодно огромное количество вяленого мяса оттуда отправлялось в Константинополь. Сами же местные жители питались не сказать, чтобы слишком уж роскошно. «Вяленое мясо, известное здесь под названием пастрамы, составляет роскошь простолюдинов», - пишет И.П.Липранди. 

Бедность и неустроенность – это еще и черта местной еврейской кухни. Не случайно евреи быстро освоили это нехитрое блюдо и сделали его чуть ли не своим национальным. Причем говядина частенько была просто не по карману. А вот более дешевый гусь или утка – вполне. Он и жирнее, и с религиозной точки зрения приемлем. Так что бессарабский пастромэ стал таким же специалитетом, как и гефилте фиш. Делали его следующим образом: мясо мариновали, а затем коптили. 

С еврейской эмиграцией в Америку в конце XIX века блюдо отправляется в Новый свет. И как весьма удобное для быстрого и массового перекуса во время работы, становится популярным. Название его модифицируется в «пастрами». То ли в дань итальянцам, которые тоже в те годы прибывают в Америку. То ли из-за созвучия «салями-пастрами». Так или иначе уже в 1877 году владелец мясной лавки – прибалтийский еврей по фамилии Волк – впервые подает сэндвич с пастрами. А дальше уж пошло-поехало.

В России пастрами становится популярным в последние пару лет. Всеобщая мода на сэндвичи не могла обойти этот продукт. Его подают даже в дорогих ресторанах. Вот и мы с командой Первого канала отправились в ресторан «Линдерхоф», где шеф-повар Илья Романов приготовил собственную пастрами. У него это блюдо получается чрезвычайно разнообразным по технологии приготовления. Сначала лучший говяжий отруб маринуется со специями и нитритной солью. Она нужна для насыщенного цвета и безопасности. Илья добавляет и стартовые культуры (проще говоря дрожжи), которые делают мясо более нежным. Потом мясо коптится на ароматных опилках.

Если вы покупаете пастрому из индейки или курицы шеф рекомендует брать из цельного куска. Еще хороший ориентир – цена. Если это говяжья грудинка премиального отруба, то килограмм обойдется вам не дешевле 1000 рублей.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

и про численность русской рати на нем.
      Намедни немало посмеялся, прчитав одну так-скать дискуссию по этому вопросу на одном ресурсе. Затравкой для бурного "обсуждения" послужил фрагмент размышлений К.В. Петрова о численности русских войск в этом знаменитом сражении (полный вариант см. здесь: "И бе их столько, еже несть числа": форум).
      Фраза историка "мое недоверие к летописным данным о размерах войск, участвовавших в сражении на Куликовом поле, основано на ретроспективных знаниях и сведениях сравнительного характера" вызвало бурю негодования, бурления известных субстанций и кидания всякими гм, объектами со стороны "знатоков" сравнительного анализа и пр. "методик". Некоторые перлы одного такого "специалиста" вот так прямо и просятся на то, чтобы отлить их в граните. Ну, вот, например, такой вот перл:
      Такая вот брехня рассчитана на читателей,не знакомых с подробным и всесторонним изучением события. Достаточно хотя бы обратиться к сторонним летописным источникам. Хроника Иоганна Пошильге: "В том же году была большая война во многих странах: особенно так сражались русские с татарами , и с обеих сторон было убито около 40 тысяч человек. Однако русские удержали за собой поле. И, когда они шли из боя, они столкнулись с литовцами, которые были позваны татарами туда на помощь, и убили русских очень много и взяли у них большую добычу, которую те взяли у татар."
      На вопрос - а при чем тут Пошильге (или Посильге - не суть важно - все равно это всякие там немцы и вообще латины-травоядцы) автор отповеди беспомощному историку ответствовал, а потому де, что Иоганн Пошильге, чиновник из Померании, живший в Ризенбурге, писал свою хронику также на латыни с 60-70-х гг. XIV в. до 1406 г. Затем его продолжатель до 1419 г. перевёл её на верхненемецкий . Сведения записанные им о Куликовской битве восходят к сообщению, привезённому из Руси ганзейскими купцами на съезд в Любеке в 1381 г. Такие же цифры чуть ранее приводит хронист Дитмар Любекский. То есть это независимые источники.
      Да уж, Иоганн Пишильге и Дитмар Любекский - независимый источник и вообще, ганзейские купцы являлись главными поставщиками сведений с востока ганзы. Имели даже специальную службу. Но это только один из источников. Германские хронисты получали сведения и от своих миссионеров из ВКЛ. А документирование событий у них была на высоте.
      И как результат, 40к европейских хроник - это капля в море свидетельств и выводов. И в этих выводах нет ни малейшего места для профанаций типа "пять тысяч". При всестороннем изучении вопроса эта демагогия растворяется как сахар в кипятке, потому как существует совокупность источников и сравнительный исторический анализ. И эти факторы на раз отметают брехню новомодных "экспертов" на тему минимизации масштабов события
      В общем, шах и мат вам, господа-историки. Никакой логистики и прочих гнусных цифирек - только сравнительный анализ независимых сторонних источников!

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

       Глаголом, однако - известный в узких кругах непризнанный экономический гений некто С.Ю. Глазьев написал гневную отповедь посмевшим критиковать его исторические коньцепции историкам, заключив сию отповедь таковыми словесами:
      А господину Владимирову предлагаю написать и опубликовать в «МК» запрос в СКР с просьбой провести расследование признаков подлога Радзивиловской летописи и фальсификации Повести временных лет, а также возбудить уголовные дела по статьям мошенничество, подделка документов, сознательного уничтожения особо ценной государственной собственности и клеветы в отношении господ Миллера, Шлецера и др. участников этого организованного преступного сообщества. А заодно попросить провести реабилитацию ученых и сотрудников РАН, ставших жертвами комиссии Юсупова...

      По ходу дела вспомнилась одна фотография из весны 91-го. Теплая компания, однако.



      Коллега maoist задается вопросом: "Это, интересно, шутка у него такая тупая?". Я бы так не сказал - академик всерьез вышел на тропу войны за скальпами. Осеннее обострение. Кукушка снялась с гнезда и улетела.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

«Понеже фортуна сквозь нас бежит, которая никогда так близко на юг не бывала: блажен, кто хватает ее за волосы. Посему приговорите, бояре: разоренный и выжженный Азов благоустроить вновь и населить войском немалым, да неподалеку оттуда, где заложена мною крепость Таганрог, сию крепость благоустроить и населить же… И еще потребно, — еще нам способнее морем воевать, нежели сухим путем, — построить караван в 40 али более того судов… Ничто же лучше мню быть ежели воевать морем, понеже зело близко есть и удобно многократ паче, нежели сухим путем. К нему же потребен есть флот».

Петр Первый.

Оригинал и комментарии

Прочитал в ленте у военкора Котенка и задумался. Бандеровцы воюют с "ленинской бандой", "русский мир"; воюет с "ленинской бандой". Ленин ни с кем не воюет, лежит в гробу, поэтому русский мир и бандеровцы убивают друг друга и мирное население. В Армении, оказывается, армяне воюют тоже с "ленинской бандой".
Вот что пишет Котенок...

"Есть и еще одна причина, почему казаки сегодня должны быть на стороне Арцаха (морально или физически - это уже другой вопрос). Со стороны Азербайджана это война ЗА сохранение нарисованных большевиками границ, ЗА сохранение того принципа, что если ленинская банда решила, что эта земля теперь будет Азербайджаном, эта - Украиной, а эта - Казахстаном, то так теперь должно быть на века вечные. Нас такое не устраивает и устраивать не может, поскольку наши исторические земли точно так же распилены и розданы соседям. Армян наказали Араратом и Арцахом, казаков - передачей их исконных земель Украине, Казахстану и республикам Северного Кавказа. С этой точки зрения победа Арцаха, его признание, его становление как государства полностью отвечает и нашим интересам, отправляя принцип "нерушимости границ" к тем бесам, которые эти границы в своё время нарисовали. Вопрос только в том, что сегодня такая победа выглядит всё менее вероятной".

Оригинал и комментарии

Мужик с дрелью — это оператор пульта наведения на цели противника в системе противоракетной обороны SAGE, 1950–е годы, США

Эта система была создана компанией IBM, и в ней были применены самые передовые на тот момент (начало зарождения IT–индустрии) решения. В частности, для наведения на цель использовалось световое перо, которым нужно было указывать в экран — т. е. зачатки графического интерфейса пользователя были уже в те времена. Что интересно, в этом пульте используется распространенная тогда электронно–лучевая трубка с круглым экраном.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Всем известна русская поговорка «Ложка дегтя испортила бочку с медом». Но ведь деготь не в состоянии испортить бочку меда. И если вдруг он попал туда, то можно свободно убрать немного меда и все будет в порядке. А вот мед ставленый ложка дегтя просто убьет.

Медами на древней Руси называли самые распространенные хмельные напитки. В одной из летописей указан способ его приготовления. Брали обычный пчелиный мед, разбавляли его водой и ягодным соком, добавляли хмель, полынь, травы. А затем бочку могли закопать в землю на несколько лет.

Но прежде, чем закопать бочку ставленого меда, ее обмазывали дегтем. Надо было защитить древесину в земле от излишней влаги и порчи. Причем, бочку закапывали на несколько лет, а порой и к определенной дате или празднику, например, на свадьбу сына. И какое же ожидало разочарование главу семейства, когда из-за не качественной работы бондаря, деготь между досок проходил внутрь бочонка. Все содержимое приходилось выбрасывать, поэтому не каждый мог изготовить достойный бочонок.

Теперь мы точно знаем, что мед ставленый заливали в бочки и ставили для брожения. Вопрос: «А зачем в землю?» Можно было поставить и в погреб или в сенях. Причины были достаточно уважительные.

Первое: необходимо было обеспечить стабильную температуру и влажность нахождения напитка круглый год. Причем в «автоматическом» режиме и с наименьшими затратами.

На нашей территории нет пещер с уникальным микроклиматом, поэтому было найдено другое решение. Глубина промерзания почвы в средней полосе составляет 1,6 метра. Это значит если закопать бочку на глубине, то зимой она не промерзнет, а летом не прогреется. Поэтому бочки закапывали на глубину более двух метров, где можно было получить стабильную температуру, примерно +10грС

Второе: Процесс брожения сопровождался увеличением внутреннего давления в бочке. Соответственно можно предположить, что грунт вокруг бочонка уплотнялся и обеспечивал сдерживание расширения емкости до «опасных» размеров.

Третье: «Мед ставленый» созревал долго, а всякого рода неожиданности могли произойти в любое время: войны, набеги, переезды. Закопанное в укромном месте, давало некоторые гарантии сохранности.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

the_mockturtle

Оригинал и комментарии