Недавние тренды рунета

На фото: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Миа Гот в образе Джульетты.

До нас долетела благая весть о том, что в «в итальянской Вероне представили календарь Pirelli 2020». В образе всемирно известной Джульетты снялись такие знаменитые молодые актрисы, как Эмма Уотстон (тот самый фильм, «Ной», «Колония Дигнидад» и др.), Кристен Стюарт («Сумерки», «Равные» и др.), Миа Гот (всякое разное, но тоже известная) и другие молодые знаменитости. Радует, что современный мир шоу-бизнеса и прочего чистогана отдаёт дань памяти великому Шекспиру. Однако вызывает возмущение, что Шекспира-то создатели календаря и не помнят. Ну какая из Эммы Уотсон или Кристен Стюарт Джульетта? Судите сами. Эмма Уотсон – 1990 года рождения, то есть ей уже 29 лет. Кристен Стюарт – даже на целую неделю старше Эммы. Миа Гот помладше – она 1993 года рождения, то есть ей 26 лет. Однако же, этих актрис Шекспир взял бы максимум на роль мадам Капулетти. Да и то, пожалуй, засомневался бы – слишком уж старые. А любимице публики и женщин Джульетте Капулетти не было ещё и 14 лет, когда начинается бессмертное произведение Уильяма нашего Шекспира. А настоящая Джульетта должна выглядеть вот как-то так:





Нет, ну давайте вспомним Уильяма (в переводе Бориса Пастернака) – тот эпизод, в которым леди Капулетти обсуждает с Кормилицей предполагаемую свадьбу Джульетты:



То есть Джульетте не было ещё 14 лет, когда началась вся заваруха. Зачем же нам подсовывают 29-летнюю Эмму Уотсон, которая старше даже матери Джульетты. Ведь матери Джульетты было – всего лет 25-26. Да-да. Вот он сама вспоминает:



То есть, мадам Капулетти говорит 13-летней дочке, что в Вероне матерями становятся даже более юные, чем она, девушки (или девочки?). А она сама, леди Капулетти, родила Джульетту и ещё раньше. Ещё раньше от 13 лет (ну или почти 14) – это, стало быть, лет 12-13. Вот во сколько леди Капулетти родила свою дочь. Дочери – Джульетте – нет и 14. Стало быть, на момент начала бессмертного произведения Шекспира матери Джульетты – лет 25-26. Вот такие ужасы нашего городка. В трагедии Ромео и Джульетта рассказывается, как в Вероне девочки рожают в 12-13 лет, а сама Джульетта – образ для подражания для многих девочек – согрешила с проказником Ромео примерно в этом же возрасте. Ромео за совращение малолетки по любому современному УК корячился бы срок.

Сегодня трагедия «Ромео и Джульетта» однозначно попала бы в разряд педофилической литературы, а её автор – этот Уильям не наш Шекспир – мог быть подвергнут уголовному преследованию. Впрочем, ещё не поздно. Но я не об этом. Я немного о другом.

Какой же современный человек, желающий считаться культурным, публично признается, что не читал Шекспира? Это – стыдно. Тем боле что любой, кто не читал, всегда сможет рассказать наиболее яркие фрагменты биографии самых знаменитых героев великого английского драматурга. Можно не читать Шекспира, но не знать таких имен, как Гамлет, Отелло, Дездемона, Джульетта, наконец, не может даже мало читающий человек. Герои Шекспира давно уже стали частью мировой культуры. В том числе и массовой культуры. В связи с чем реальные детали сюжета превратились в постоянно тиражируемые и, порой, не очень верные штампы.

Вот возьмём, старого доброго принца датского Гамлета. Любой современный художник, которому закажут изображение Гамлета, обязательно нарисует его задумчивым, держащим в руках череп, а чаще всего ещё подпишет знаменитую фразу: «To be, or not to be». А если сам художник избегнет этого соблазна, то редактор обязательно подпишет такую картинку «Быть или не быть».


Неведомый редактор не нашёл ничего лучше, как проиллюстрировать статью о видах на урожай под оригинальным названием «Быть или не быть» фотографией Владимира Высоцкого в роли Гамлета, держащего…. да, да, череп. А что же ещё?

Но вот в чём вопрос: а согласуется ли это с текстом Шекспира? Нет, не согласуется, отвечаем мы, мы – любители придираться к мелочам. Но в мелочах, как известно, скрывается сам знаете кто.

С одной стороны понятно, что знаменитый монолог Гамлета, в котором невротический юноша рассуждает о смерти – «Быть иль не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль
 души терпеть удары и щелчки обидчицы судьбы иль лучше встретить с оружьем море бед и положить конец волненьям? Умереть. Забыться. И все….» – очень хорошо монтируется с изображением черепа. Но старина Шекспир видимо – по мнению современных интерпретаторов – не очень хорошо разбирался в спецэффектах, поэтому его решили малость подправить. И в момент произнесения этого монолога подсунули Гамлету череп. Так и повелось. Любой, кто даже не читал трагедию «Гамлет» знает, что это произведение рассказывает о том, как Гамлет смотрит на череп бедного Иорика и бормочет «быть иль не быть, вот в чём вопрос».

Ну вся штука в том, что когда в сцене на кладбище Гамлет узнаёт от землекопов, что выкинутый ими череп принадлежит старому шуту Иорику, который бывалочи таскал на своей спине Гамлета-джуниора, ничего такого про «быть иль не быть» принц датский не поминает. А свой знаменитый монолог Гамлет произносит при куда более спокойных обстоятельствах – в одном из залов фамильного замка Эльсинор, где нет ни копателей могил, ни черепов. А единственным свидетелем этого монолога является Офелия.



Вот, чёрным по белому – король и Полоний (оба позднее сильно пострадают от руки Гамлета) уходят, входит Гамлет и начинает шпарить как по писанному: «Быть или не быть», не замечая, что он не один, а за ним наблюдает Офелия.

В общем, Шекспир был как-то более близок к правде характеров. Гамлет конечно симулировал сумасшествие, но даже ему не пришло в голову шариться по залам Элсинора, держа в руках череп. А череп и могила – это уже много позднее, когда Гамлет наблюдает за тем, как могильщики роют могилу для Офелии (о чём Гамлет сперва не подозревает).



Кстати, по поводу Офелии. Эта же народная молва, что приписывает Гамлету монолог «Быть иль не быть» с черепом в руках, утверждает, что Офелия утопилась. И, кстати, многие думают, что из-за несчастной любви. Но и это не соответствует действительности. Во-первых, Офелия Полониевна спятила не из-за любви, а после того, как принц датский проткнул её папашу Полония насмерть. Но даже после этого она не планировала топиться. Всё чего она хотела – это собирать гербарий. Пошла к ручью. Наклонилась к воде, держась за иву и упала в воду. Поскольку она была уже слабоумной, то даже не поняла произошедшего. Ее широкие юбки, полные воздуха, сперва поддерживали её на воде и она плыла, распевая песню, пока одежда не намокла полностью и она не утонула.

Но слово вновь сейчас дадим Шекспиру (иль лучшему его суфлёру Пастернаку):



Как видим, ничего похожего на самоубийство. Несчастный случай при заготовлении материалов для гербария. И Милле совершенно справедливо передаёт эту полную умиротворения сцену последних минут жизни Офелии.


Джон Эверетт Милле «Офелия» (1852)

Лютики, цветочки, ручеёк журчит. А над жабьей кочкой голосок звенит. Голосок, понятное дело, принадлежит Офелии, которая поёт песенки и разумеется не предполагает, что позднее ей припишут самоубийство. Собственно, про самоубийство Офелии начал говорить Первый могильщик, который любил поговорить, но умом не блистал.

Ну ладно, а есть ли ещё в запасниках массовой культуры ещё какие-либо побасенки про героев Шекспира? Есть конечно. Далеко ходить не станем. Возьмём третью по популярности (после «Гамлета» и «Ромео и Джульетты») трагедию «Отелло». Что там сделал злобный мавр со своей женой Дездемоной? Тут двух мнений быть не может – убил.


На фото: Советский актёр Евгений Леонов в роли актёра Афанасия Бубенцова в роли Отелло.

Что убил – это факт. Но как убил? Тут любой скажет – задушил. Бывают правда разночтения. Кто думает, что руками, а кто – подушкой. Но то, что Дездемона Брабанциовна отдала концы в результате удушения – с этим никто спорить не будет. А вот и нет. На самом деле Отелло зарезал свою жену Дездемону.



И снова передам слово знаменитому дуэту (Шекспир–Пастернак):



То есть сперва Отелло в самом деле начал душить Дездемону. Правда из текста не ясно каким способом – может руками, может подушкой, а может заранее приготовленной петлёй. Однако некстати появившаяся служанка Эмилия обламывает ему всё удовольствие. И он вынужден зарезать свою жену кинжалом. Ну или, если Пастернаку так больше нравится – заколоть. Так что любой суд подтвердил бы, что Дездемона умерла не от удушья, а от удара ножа, то есть – да извинит меня Борис Леонидович – была зарезана обоюдоострым предметом (вряд ли в судебный протокол включили бы слово «заколота»).

Между прочим, даже после этого Дездемона умерла не сразу, а на прощание ещё пожелала своей служанке Эмилии хорошего здоровья.



Вот из кого гвозди бы делать. Мавр её заколол, а она его ещё и выгораживает. Сама, мол. Кстати, тяжело ей было бы утверждать, что это она сама себя случайно, если бы Отелло её задушил. А так, да, нормальная отмазка – баловалась с ножичком и случайно сама себя пырнула («и так сорок раз»). И финальное «Будь здорова» – словно телефонную трубку повесила. Не Дездемона – а кремень. Не даром дочка сенатора.

Чего бы её нам разобрать? А, ну а как же незабвенный король Лир. Кого не проси, всяк скажет, что это очень несчастный человек, которого злые дочери нищим отправили бродить по свету без крова и пищи. Но на самом деле Шекспир рассказывает немного другую историю. Король Британии Лир был редкостным самодуром, а при этом ещё и болваном.

Началось всё с того, что этот полудурок устал править страной и поделил её на три части, решив раздать всё своим трём дочерям: Гонерилье, Регане и Корделии. «Ярмо забот мы с наших дряхлых плеч хотим переложить на молодые и доплестись до гроба налегке». Может быть это не самый глупый поступок, но как именно он решил наделить дочерей наследством? Да примерно как та ворона из детского мультика – «Кто похвалит меня лучше всех, тот получит большую сладкую конфету».


Кадр из мультфильма «Зеркальце» (СССР, 1967 год, реж. Пётр Носов).

«Скажите, дочери, мне, кто из вас нас любит больше, чтобы при разделе могли мы нашу щедрость проявить в прямом согласье с вашею заслугой» – заявил слабоумный Лир и открыл раут хвалебных речей. Две сестры – Гонерилья и Регана – не будь дурры, начали вешать лапшу на уши старому придурку.



Ну и т.д. А третья, Корделия, ответила просто, по-военному:



Что сказала бедная девушка старому самодуру? Что она его любит, как велит её долг дочери. Но что придёт срок и своего мужа она будет также любить. Ибо, говоря откровенно, выйти замуж, но любить только отца – это какое-то извращение. После чего старый идиот Лир съезжает с катушек и прогоняет Корделию без всякого имущества. Граф Кент пытается вразумить этого идиота. Но куда там! Вожжа попала под старый хвост и верный Кент тоже попадает под раздачу и Лир его прогоняет, предварительно чуть не убив. А сам оставив себе лишь королевский титул, начинает жить то у Гонерильи, то у Реганы. Причём с собой он взял ещё сто рыцарей. И с утра до вечера они пируют и бушуют.



В итоге обоим сёстрам это надоедает и они указывают папане на дверь. И папаша Лир начинает скитаться со своим шутом.


Кадр из фильма «Король Лир» (СССР, 1970 год. Реж. Григорий Козинцев). В роли Короля Лира – Юри Ярвет; в роли Шута – Олег Даль.

Не знаю, у кого может вызывать жалость судьба Короля Лира после всего, что он натравил. Но так уж повелось, считать Лира бедным и несчастным, а его дочерей – злыми мегерами.

Ну ладно, на этом наверное закончу. Давно хотел написать этот пост, да всё руки не доходили. А тут этот календарь Pirelli 2020. Ну как было не отреагировать?


UPD (в полном шоке). Конечно я не думал, что этот пост привлечёт неадекватов. К неадекватам я привык, ибо любители СССР, например, это классические неадекваты. Но тут был особый типаж. Неадекват-женщина, которая обиделась за Эмму Уостон, и стала (хором) доказывать, что настоящая Джульетта была сисястой хабалкой, которой 29-летнняя Эмма Уотсон в дочки годится. Мол, в Италии созревали так рано, что в 13 лет выглядели как Екатерина Великая на венце своего могущества. А вот та картинка, которую я поставил с подписью «настоящая Джульетта должна выглядеть вот как-то так», это совсем не то, так молодо Джульетта выглядеть никак не могла. Ну вот хочется тупым курицам, чтобы Джульетта выглядела как Эмма Уотсон или Кристен Стюарт, и ничего тут не поделаешь. Даже какие-то фальшивые высосанные из пальца свидетельства «одной девушки-историка» мне подсовывают, которые разлетаются вдребезги при внимательном изучении (впрочем, тупые курица никогда ничего внимательно не изучают). Ладно, не буду спорить. Просто оставлю тут картину Джона Уотерхауса, которая так и называется «Джульетта».



Вот 13-летняя Джульетта, какой её описал Шекспир. А не такая, какой её хотят видят тупые курицы. Мне нравится Уотерхаус. И я очень рад, что у нас с ним полное тождество в понимании образа Джульетты, которую просто невозможно иначе трактовать, если читал трагедию Шекспира, а не питался разного рода эрзацами вроде календаря Pirelli 2020, куда на полном сербьёзе на роль Джульетты приглашают таких актрис, как Кристен Стюарт.

На этом всё. Если кто-то ещё тут что-нибудь напишет, что я неверно понимаю образ Джульетты – сразу уедет в лес.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Не успели мы рассказать вам про приключения водки Мартини в России, как подоспело продолжение. Как я и предполагал, отчего-то иностранная водка нашим предкам была милее.

Вы, вероятно, помните, как я недавно «раскопал» старую статью 1824 года о том, что в Санкт-Петербурге существовал завод итальянца Мартини. И был настолько популярен, что пользовался льготами от правительства: мог сам гнать свой спирт, а не покупать казенный. А вчера наш хороший друг Борис Родионов (да-да, создатель марки «Полугар») прислал целый набор документов, касающихся этих самых Мартини. Как оказалось их было двое братьев. И не факт, что итальянцы, — прибыли из Бордо. А общем, сами читайте:

Указы из Полного собрания законов Российской империи, где упоминаются братья Мартини.

27515. — 1818 Августа 26. (Собрание 1, Том 35) Именной указ, данный Министру Финансов. — О дозволении товарищу торгового дома, под фирмою братьев Мартини, устроить в С. Петербурге заведение для делания хлебных водок и ликеров.

Снисходя на прошение прибывшего сюда из Бордо товарища торгового дома, под фирмой братьев Мартини, желающего, на основании данной уже Статскому Советнику Гурьеву, привилегии, распространить в России употребление принадлежащего означенному дому дистиллаторного прибора; и по уважению польз, могущих последовать в сельском хозяйстве от усовершенствования дистилляции хлебного вина и спиртов, Я Повелеваю вам, в поощрение сего общеполезного предприятия, допустить сего к приведению оного в действие на следующих правилах: 1. На основании привилегии, данной Статскому Советнику Гурьеву на дистиллаторный прибор, дозволить братьям Мартини устроить здесь в Санкт-Петербурге особенное заведение, и на оном, в течении десяти лет, считая со дня состояния сей привилегии, делать хлебные водки и ликеры всех сортов, означенный в 14 § Устава о питейном сборе, не из казенного вина, а из хлеба, ими покупаемого.

…Для сего обязать братьев Мартини, чтобы покупаемый ими хлеб складываем был в заводской магазин и вынимаем из оного не иначе, как по освидетельствовании чиновника казенного управления питейного сбора, который каждый раз, по выпуске потребного количества, вход в магазин будет опечатывать своею печатью. 

…водки же высших сортов, как то: всякие подслащенные и со специями, на манер Французских и Вейновых, бальзам, коньяк, ром, ликер и ратафий, исключительно братьями Мартини приготовляемые, по запечатанию печатью, заводу их присвоенною, продавать, сверх того и во все ренсковые погреба, по тому уважению, что оные по превосходному качеству могут заменять иностранные сего рода напитки, в погребах продаваемы».

Как видите, это уже было не просто производство, а самое настоящее импортозамещение. Но под строгим контролем чиновников.

28463. — 1820 - Ноября 18. (Собрание 1, Том 37) Сенатский, с прописанием Высочайше утвержденного Положения Комитета Министров. — Об учреждении в Москве водочного завода; о дозволении всем водочным заводчикам продавать спирт и о правилах для учета и взимания акциза с хлеба, употребляемого на водочных заводах.

Приказали: во исполнение означенного Высочайшаго повеления о дозволении водочному заводчику Мартини, сверх существующего у него в С. Петербурге завода, учредить таковой же для делания хлебных водок и ликеров всех сортов в Московской Столице, с дозволением ему с обоих сих заводов продавать спирт для употребления в аптеках, на делание лаков и прочего ремесла, и о разрешение всем вообще водочным заводчикам приготовлять и продавать таковые спирты, с тем однако же, чтоб сии выделываемые на продажу спирты имели крепость выше двойного, продаваемаго от казны, на приведение коего в полугар вливается равная часть воды.

Правила для учета и взимания акциза с хлеба, употребляемаго братьями Мартини на их водочных заводах в Москве и Санктпетербурге.

1) Московская и С. Петербургская Казенныя Палаты к каждому заводу братьев Мартини определяют своего Пристава. 

2)  Пристав имеет две шнуровые книги за казенной печатью, из коих в одну должен он вносить количество поступающего в магазин и отпускаемого из оного хлеба, в другую ж записывает количество акциза, в казну следующего по числу выпущенных из магазина кулей муки. 

3)  Чиновник сей обязан иметь складочный хлебный магазин на заводе в непосредственном своем ведении, за казенной печатью. При каждом привозе хлеба в магазин, он немедленно вносит поступившее количество онаго в шнуровую книгу и в то ж время доносит о том Уездному Правлению питейного сбора, по примеру, как сие исполняется винными Приставами при поступлении каждого транспорта вина. При отпуске же хлеба из магазина на завод, тотчас вписывает в книгу № 1 количество оного, а в книгу № 2 количество следующего за сей отпуск акциза.

4) Чиновник, на коего возложен надзор за хлебным магазином, под строжайшей ответственностью обязан: во 1-х, наблюдать, чтобы употребляемый на заводе братьев Мартини хлеб был отпускаем единственно им чиновником из магазина, а не из другаго какого-либо места, неизвестнаго Управлению питейнаго сбора; во 2-х, чтобы не происходило никаких на заводе злоупотреблений к ущербу казны; в 3-х, чтобы книги ведены были исправно; и в 4-х, чтобы следующий акциз поступал в казну бездоимочно и без замедления. 

5) Вменить в обязанность Уезднаго Правления ревизовать и учитывать хлебный магазин братьев Мартини еженедельно и в тоже время доставлять в Палату ведомости о наличной муке и солоде в сем магазине, и о верности книг чиновника, к оному приставленного; а о всяком поступлении в магазин хлеба и солода доносить особенными рапортами, наблюдая при том, чтоб в ущерб казны отнюдь не возникало никакого на сем заведении злоупотребления; что все и возложить на непосредственную ответственность Уездного Правления и в особенности Надзирателя питейного сбора; 

6)  Казенная Палата обязана командировать не менее трех раз в год чиновников, для освидетельствования сего магазина, и самое Присутствие оной без обозначения времени должно производить таковую же ревизию не менее двух раз в год, учитывая по еженедельным ведомостям Уездного Правления состояние магазина и следующий с хлеба акциз. 

7) Под строжайшей ответственностью по законам обязать братьев Мартини подпиской, чтобы они купленный им хлеб складывали не иначе, как на сей заводской магазин, состоящий под надзором чиновника Управления питейного сбора; в других же особенных местах, Управлению питейного сбора неизвестных, не держали и для делания водок отнюдь не употребляли другого хлеба и солода, кроме того, который находится в заведывании вышеупомянутого чиновника.

29210. — 1822 - Октября 28. (Собрание 1, Том 38) Дополнительныя правила, утвержденныя Комитетом Министров. — О водках хлебных в Великороссийских Губерниях.

§ 1. Для усовершенствования качества выделываемых из хлебнаго вина на манер иностранных: рома, коньяка, водки Французской и бальзама, водочные заводчики обязаны производить оныя той же крепости, какую имеют привозимые сего рода иностранные напитки, определяя оную испытанием на гидрометр Мильса не менее 24 градусов.

…§ 8. Ежемесячному учету подлежат и водочные заводы братьев Мартини. Но как выделка на оных водок производится не из вина, от казны покупаемого, а прямо из хлеба, с коего взимается акциз, равный тому доходу, какой получает казна при отпуске вина на прочие водочные заводы, полагая из каждого куля по 7 ведер в полугаре.

Интересно было бы проследить судьбу этих самых Мартини (одного из них звали Готтард) в России. И, увы, мы так и  не поняли, в чем заключались заслуги братьев Мартини перед Россией, что им дали такие льготы.

Оригинал и комментарии

«А ты за алтын хочешь теленка скушать. Заплати, будет и телятина, и индюшка холодная, и солянка с огурцами, и похлебка из потрохов, и юражная каша». 

Героиня забытого на сегодня русского писателя и драматурга Нестора Кукольника (1809-1868) неспроста перечисляет свои лучшие блюда, соблазняя ими гостя. Все они вроде бы ясны и нам. Кроме... той самой юражной каши.

Что же это за каша такая в русской кухне была? Обратимся к классикам нашей гастрономии. И в первую очередь, к Екатерине Авдеевой, которая совмещала в своем творчестве и кулинарию, и краеведение. Уроженка Курска, она не раз описывала обычаи и кулинарные пристрастия его жителей. А также сибиряков, прибалтов – населения всех тех русских губерний, куда ее заносила судьба. 

Так вот, юрагою, - пишет она, называют в Курске пахтанье, и как в Росии вообще употребляют перетопленное масло, то остатки после перетопки масла смешивают с пахтаньем и варят на нем кашу». Позднее в «Ручной книге русской опытной хозяйки» (СПб., 1846) она приводит и весь рецепт:

Сходные советы мы можем найти и в «Поваренной книге» Евгении Новиковой (М., 1893):

Юражная каша (юрага) – избоины, сыворотка, пахтанье, сколотины, остатки от сбитого молока», «подонки масла». Именно так характеризуют этот термин В.И.Даль, Е.Авдеева и др. авторы. Между тем само слово – своего рода памятник истории. Поскольку является иллюстрацией связей русских с древней Булгарией. 

Само слово юрага распространено в южных велико-русских диалектах. Ничего не может сообщить о его происхождении словарь М.Фасмера. Однако, как отмечает наш выдающийся лингвист Олег Трубачев, «русская юрага получает достоверное объяснение как заимствование из древне-булгарского (древне-чувашского) языка «yray» - сыворотка, пахтанье». При этом современный чувашский язык этого слова не знает. То есть заимствование произошло еще в эпоху существования древней Булгарии, т.е. еще в XII-XIV веках.

Волжская Булгария – вообще такая история, параллельная русской. Истоки ее уходят еще в VII век. Именно тогда племя кутригуров, изгнанное из долины Рейна, разделилось на несколько ветвей. Часть осела на территории нынешней Италии и Македонии. А часть отправилась на Восток и после многих войн основала в бассейне Волги и Камы средневековое государство Волжская Булгария.

Собственно и славянская колонизация нынешней Центральной России – Владимира, Рязани, Твери – происходила примерно в это время (в VI-VIII веках). Сосуществовали эти два мира – русский и булгарский – по-разному. И воевали друг с другом (известны походы на Булгарию князей Святослава Игоревича и Владимира Святославовича). И торговали - в 1006 году между Русью и Волжской Булгарией был заключен торговый договор: булгарские купцы могли свободно торговать на Волге и Оке, а купцы Руси — в Булгарии. Потом снова воевали, причем с разным успехом. То булгары захватывали Муром с Суздалем, то Андрей Боголюбский, да Юрий Долгорукий ходили на булгар.

Все предсказуемо кончилось в результате монгольского нашествия. Став частями Улуса Джучи (Золотой Орды), обе страны надолго потеряли интерес к внешней экспансии. А в 1438 году на территории Волжской Булгарии возникает Казанское ханство. Которое, как известно, в 1552 году было взято войсками Ивана Грозного. 

Впрочем, слово юрага, как и сама юражная каша, поселилась на русских столах задолго до этого. А исчезла уже в XX веке, когда масло дома никто уже не готовил,а слово «пахтанье» и вообще почти забылось.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

       Не так давно, несколько дней назад, встретилось мне в Мордокниге примечательное высказывание:
       "Принципиальное требование большинства критиков вовсе не смена персоналий, а изменение политического режима с тем, чтобы поставить лиц, принимающих решения в зависимость от мнения народного. Чтобы все - от самого мелкого главы поселкового совета до самых мощных башен Кремля ежедневно с трясущимися руками поднимали результаты опросов и информационные бюллетени с рейтингами, хватаясь кто за наградной пистолет, кто за сердечные капли".
       И сразу вспомнилась два момента. Первый - эпизод из "Билета на планету Транай":
       "Берг взялся рукой за президентский медальон и начал снимать его с шеи.
       Внезапно медальон взорвался.
       Гудмэн с ужасом уставился на окровавленное месиво, которое только что было головой Берга. Какое-то мгновение Верховный Президент держался на ногах, затем покачнулся и сполз на пол.
       Мелит стащил с себя пиджак и набросил его на голову Берга. Гудмэн попятился и тяжело опустился в кресло. Губы его шевелились, но дар речи покинул его.
       – Какая жалость, – заговорил Мелит. – Ему так немного осталось до конца срока президентства. Я его предупреждал против выдачи лицензии на строительство нового космодрома. Граждане этого не одобрят, говорил я ему. Но он был уверен, что они хотят иметь два космодрома. Что ж, он ошибся.
       – Вы имеете в виду... я хочу... как... что...
       – Все государственные служащие, – объяснил Мелит, – носят медальон – символ власти, начиненный определенным количеством тесснума – взрывчатого вещества, о котором вы, возможно, слышали. Заряд контролируется по радио из Гражданской приемной. Каждый гражданин имеет доступ в Приемную, если желает выразить недовольство деятельностью правительства. – Мелит вздохнул. – Это навсегда останется черным пятном в биографии бедняги Берга...".
       И ведь ситуация, описанная Р. Шекли, не то чтобы такая уж фантастика - нечто подобное уже было в истории, когда в Афинах державный демос именно так и управлялся со своими магистратами. Самый замечательный во всех отношениях пример - последствия победы афинского флота над спартанским при Аргинусских островах в 406 г. Спартанцы были наголову разгромлены, потеряли большую часть флота, погиб их наварх Калликратид (уже в который раз спартанские адмиралы шли на дно со своим флотом), однако державный демос счел необходимым покарать стратегов, которые, как выяснилось, из-за шторма не сумели собрать павших сограждан и достойно похоронить их. По возвращению в Афины шесть стратегов (двое, самые умные, решили не возвращаться) были отданы под суд. Из Ксенофонта, его "Греческой истории":
      "Еврип­то­лем, Писи­а­накт и несколь­ко дру­гих лиц высту­пи­ли про­тив Кал­лик­се­на с обви­не­ни­ем во вне­се­нии про­ти­во­за­кон­но­го пред­ло­же­ния. Но их выступ­ле­ние встре­ти­ло в народ­ном собра­нии одоб­ре­ние лишь немно­гих; тол­па же кри­ча­ла и воз­му­ща­лась тем, что суве­рен­но­му наро­ду не дают воз­мож­но­сти посту­пать, как ему угод­но.
      Вслед затем Ликиск пред­ло­жил, чтобы при­го­вор отно­си­тель­но стра­те­гов рас­про­стра­нял­ся и на тех, кото­рые под­ня­ли вопрос о закон­но­сти пред­ло­же­ния Кал­лик­се­на, если они не при­мут назад сво­их про­те­стов; тол­па под­ня­ла сочув­ст­вен­ный шум, и про­те­сто­вав­шие долж­ны были отка­зать­ся от сво­их воз­ра­же­ний.
      Когда же и неко­то­рые из при­та­нов заяви­ли, что они не могут пред­ла­гать наро­ду про­ти­во­за­кон­ное голо­со­ва­ние, Кал­лик­сен, взой­дя на кафед­ру, пред­ло­жил вклю­чить и их в чис­ло обви­ня­е­мых.
      Народ гром­ко закри­чал, чтобы отка­зы­ваю­щи­е­ся ста­вить на голо­со­ва­ние были тоже при­вле­че­ны к суду, и тогда все при­та­ны, устра­шен­ные этим, согла­си­лись поста­вить пред­ло­же­ние на голо­со­ва­ние".
       По итогам голосования, которого так добивался державный демоc, полагая себя вправе судить своих магистратов и не давать им возможности оправдаться, "все восемь сра­жав­ших­ся стра­те­гов были осуж­де­ны и шесте­ро из них, нахо­див­ши­е­ся в Афи­нах, под­верг­лись смерт­ной каз­ни". А потом была катастрофа при Эгоспотамах, осада Афин и с моря, и с суши спартанцами и их союзниками, голод, мор, капитуляция, падение демократии, тирания Тридцати, массовые казни (если верить Аристотелю, в Афинах тираны казнили за 8 месяцев полторы тысячи человек - своих сограждан). Но за то державный демос продемонстрировал свое право казнить и миловать холопей своих по своему разумению и хотению... Демократия, чо - ешьте, не обляпайтесь, у нас незаменимых людей нет, всякий афинянин настолько умен и велик, что может быть кем угодно - а хоть и стратегом! Бобы не обманут...



      UPD. Необходимое пояснение насчет бобов. Сократ поучал своих последователей, что "глу­по долж­ност­ных лиц в государ­стве выби­рать посред­ст­вом бобов, тогда как никто не хочет иметь выбран­но­го боба­ми руле­во­го, плот­ни­ка, флей­ти­ста или испол­ня­ю­ще­го дру­гую подоб­ную работу, ошиб­ки в кото­рой при­но­сят гораздо мень­ше вреда, чем ошиб­ки в государ­ст­вен­ной дея­тель­но­сти". Однако афинский державный демос думал иначе, и вменил Сократу в вину и это его утверждение.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Вы думаете, нельзя продать б/у котлету по второму разу? Очень даже можно. Главное в этом разводе клиентов напирать на то, что именно так прадеды наши православные готовили. Или вы не русский человек?  

К примеру, ресторан «Тургенев» в Тюмени предлагает клиентам котлеты, которые давно забракованы москвичами. Эта смешная история приключилась с тюменскими рестораторами буквально только что. И можно им посочувствовать, как наивным провинциалам, которых развел опытный жулик. Но все-таки по порядку.

Итак, на днях, просматривая новости по теме «русская кухня», наткнулся на прекрасное. 

«Обязательно надо попробовать пожарские котлеты из курицы, которые мы готовим по каноническому рецепту Дарьи Пожарской - то есть, на косточке. Это одно из блюд традиционной русской кухни, получивших признание во всем мире». 

Судя по стилю хлестаковского изложения, я не ошибся: да-да, это величайший русский повар Максим Сырников. Которого уже давно и справедливо называют «кулинарным жуликом».

Но в этот раз он превзошел сам себя. Я даже не о том, что ни о какой котлете «на косточке» от Дарьи Пожарской никому не известно. Это невежество Сырникова воспринимается уже вполне привычно. До этого он приписывал славу этих котлет Александру I. Ему ведь, по сути, все равно, что болтать. Главное, бла-бла-бла про русский дух. 

Но что-то еще насторожило меня в этих словах. А! Вспомнил! Не к ночи помянутый ресторан русской «православной» кухни «Воскресенье». Его хозяева тоже имели глупость пригласить «титана русской кухни» Сырникова в качестве консультанта по меню. Результат не заставил себя долго ждать, – ресторан прогорел и закрылся уже через 8 месяцев. Но этому предшествовал маленький скандальчик. 

Портал «Афиша» тогда в 2014 году провел эксперимент. Ряд экспертов-кулинаров прошлись по тогдашним ресторанам русской кухни и оценили их блюда. Так вот, абсолютным лидером антирейтинга был тот самый сырниковский «Воскресенье»:

- Вот этот расстегай — это полный провал. Драники ужасные, хуже я в жизни не ела. А посмотрите на эту пожарскую котлету — это издевательство над пожарскими котлетами. Из нее еще какая-то ужасная старая куриная кость торчит. На какой помойке они ее нашли? (вот она на фото вверху). 

Чуть позже газета «Коммерсант» также прошлась по «исторической» котлете:  «Особенно поразила пожарская котлета: сухая, укутанная плотным слоем пресных жирных сухарей и насаженная на какую-то неопрятную почерневшую куриную кость — возможно, многоразового использования». 

Страдалец Сырников тогда от позора разразился глупейшей репликой в своем блоге «Фи-фи-фи, здесь Русью пахнет!" От запаха щей их тошнит, русская традиционная кухня тааакая пративнаааая... Я на правильном пути» - Ага, конечно, русская кухня не понравилась. Не надо было готовить котлету (мягко говоря) на палочке. Ну, в общем, все посмеялись и забыли. Сырникова, кстати, с тех пор, московские рестораторы и гонят со смехом. Только по провинции и побирается, великий повар.

Вот и сейчас, оказывается, впарил те же самые котлеты с многоразовой костью наивным тюменцам. Те самые, которые осмеяли москвичи, теперь сойдут в провинции. Поздравляю ресторан «Тургенев» в Тюмени (хозяйка Ольга Фельде) с прекрасным выбором. Не удивлюсь, если и все остальное меню от Сырникова тоже состоит из московских «отбросов». Ведь остальные блюда –все эти гороховые кисели, щи с душком, толстенные пироги в три обхвата  и пр. -  это тоже копия почившего меню «Воскресенья», не правда ли? Предполагаю, что все это жулик продал вам по второму разу. Это за ним давно водится.

Вообще это удивительная способность сына лейтенанта Шмидта втереться в доверие провинциальной публике. В Питере и Москве-то Сырникова уже гонят пинками  А вот паразитировать в Тюмени, Твери, Владивостоке, Калининграде еще получается. Любят там просроченную посконность и домотканность. 

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

И мама, и дедушка с прабабушкой. Все они собраны на 90 квадратных километрах высоко в перуанских горах. Удивительно, но предки этого полезного растения, похоже, помогут спасти человечество от голода еще не раз.

Наш климат меняется, к сожалению, быстрее, чем растения успевают приспособиться к этому. Продовольственная безопасность в свете этого обстоятельства – совсем не пустой звук. И здесь скромный картофель может прийти на помощь.

Высоко в перуанских Андах агрономы пытаются использовать знания местных крестьян, столетиями занимающихся выведением новых сортов картофеля. Тех, которые могли бы приспособиться к здешнему суровому климату. А следовательно, и пережить все более частые и интенсивные засухи, наводнения и заморозки. Недавно газета «The Guardian» опубликовала красочный репортаж оттуда, который я перевел специально для вас:

Картофельный парк в Куско - это пространство площадью 90 кв. км, расположенное на высоте от 3400 до 4900 метров над уровнем моря. По словам, Алехандро Аргумедо, основателя Asociación Andes , неправительственной организации, поддерживающей парк, там  сохраняется «одна из самых высокогорных в мире разновидностей местного картофеля» «Возделывая картофель на разных высотах, ученые создают новые генетические штаммы, очень важные в свете изменения климата».

Под темно-синим небом у ледяной горной лагуны два перуанца выкапывают красноватую картошку и бросают клубни в мешки. Этот сорт pucasawsiray они выращивают здесь наряду с еще 1367 сортами, которые собраны в Священной долине инков. Интенсивно культивируемая мозаика крошечных полей и террас - живая лаборатория разнообразия картофеля.

По словам археологов, картофель был одомашнен 7000 лет назад предками этих перуанских крестьян на берегах озера Титикака, между современной Перу и Боливией. А сегодня специалисты американского космического агентства NASA и Международного картофельного центра в Перу проверяют, можно ли выращивать картофель на Марсе.

Говорящие на кечуа потомки инков имеют бесчисленное множество описательных названий местной картошки. От плоского сероватого клубня, названного в честь носа альпаки, до клубня с желтым геометрическим рисунком, который получил имя puma maqui, или лапа пумы. Есть даже удивительная бесформенная и бугорчатая картошка, известная как pusi qhachun wachachi. На кечуа это буквально означает «заставь свою невестку плакать». Она расстроила многих потенциальных жен, которые пытались пройти испытание, стараясь очистить ее.

Клубни бывают разных цветов и фактур: красные, желтые, синие и пурпурные, иногда при разрезании пополам внутри можно видеть шокирующие розовые кольца. Некоторые имеют крахмальную текстуру, другие восковые, а некоторые - мурены или чуньо - слишком горькие, чтобы их есть сразу. Требуется сначала намочить их, а потом высушить на крышах и удалить шкурку. Их можно хранить месяцами и использовать в зимних супах.

Но теперь этот картофель выдерживает основной удар глобального потепления. Расплодившиеся в тепле вредители заставляют фермеров сеять картофель уже в верховьях парка на границе пахотных земель. Это хорошее испытание, помогающее понять, насколько устойчивы местные сорта к морозу, граду и яркому солнечному свету. А также к андскому картофельному долгоносику, чьи личинки питаются клубнями под землей.

- Эти культуры всегда адаптировались, - говорит Мари Хага, исполнительный директор Crop Trust. – Но сейчас изменение климата происходит так быстро, что эти растения не всегда успевают приспособиться. Crop Trust, официально известная как Global Crop Diversity Trust, является международной некоммерческой организацией, которая работает над сохранением разнообразия культур для защиты глобальной продовольственной безопасности.

Возможное решение может заключаться в том, что местные жители называют диким «дедушкой» одомашненного картофеля, который все еще растет в высокогорье. Его используют в пищу альпаки и ослы. Зеленый плод растения больше похож на очень маленький помидор, чем на картофель, но, как объясняет фермер Назарио Куисп, его семена распространяются в навозе животных, и он часто растет в их загонах. Куисп говорит, что они продолжают смешивать посевы с дикими родственниками, чтобы сделать их более устойчивыми.

В лабораториях же ученые пытаются решить эту проблему с помощью переноса генов и генной инженерии. Результаты их работы хранятся в местном банке семян. В 2017 году 650 полученных здесь сортов были отправлены во Всемирное  хранилище семян на норвежском острове Шпицберген. В то же время в столице Перу, Лиме, в Международном центре картофеля, известном по испанской аббревиатуре CIP, хранится более 4600 сортов картофеля. Там же находится крупнейший в мире банк генов in vitro.

CIP работает также в Африке и Азии, где картофель помогает бороться с голодом и приносить доход в качестве товарной культуры. Здесь производится и быстро созревающий, био-обогащенный картофель, который улучшил производительность, особенно в Китае. Именно эта страна сегодня является крупнейшим в мире производителем картофеля, на который приходится 22% мирового урожая этой культуры.

Оригинал и комментарии

Наверное легкая.
Вообще разница в подходах в строительстве армии почему-то мало учитывается при рассмотрении наказаний. То есть даже при желании из английской армии нельзя было создать французскую или прусскую, потому что в разных обществах было разное отношение к армии, основаное не в последнюю очередь на её истории.
Так в Пруссии традиционно военная служба рассматривалась как служба чести, и поэтому одним из самых эффективных наказаний было изгнание из армии. Это был вечный позор и для солдата, и для офицера.
Во Франции главным завоеванием было наследие революционных войн, и там во главу угла ставилось самосознание солдата. Почему отдельно формировались дисциплинарные батальоны, которые сразу посылались куда подальше - в Алжир? Да чтобы дух неповиновения не заразил основную массу нормальных солдат.
В Англии же традиционно основу армии составлял сброд - уголовники, преступники, бродяги. Вообще, как тогда шутили, самым лучшим военкоматом в Британии был мистер Голод. Недаром английская армия процентов на 70 весь 18-19 век была на самом деле ирландской.
Ну а теперь загадка. Помимо расстрела в английской армии было еще три основных вида наказания. Это тюрьма, это порка и...
Какое третье?
Кстати, это третье наказание было отменено только в 1894 году. И например в 1867 году ему подверглось 1805 человек.

Ответ :  клеймение. Порку отменили, и число клейменых резко возросло. Дезертирам жгли букву Д на лбу, ворам - В и так далее. Правильный ответ дал borianm.

Оригинал и комментарии

Чего там только не было в этом СССР, о котором вспоминают сегодня: и заплаты по 700 рублей, и бесплатные квартиры - приходи выбирай, и магазины, ломящиеся от товаров (икру просто выбрасывали, когда заветрится). И, конечно, эта неисчерпаемая забота о людях, когда в любом ресторане вас встречали с душой и заботой.

Замечательно мы поговорили с врачом-диетологом Алексеем Ковальковым — долго и весело. И то сказать: было что вспомнить. Ведь, мы-то советские времена застали и знаем, что почем было.

Обсудили и многие другие сюжеты, — все не пересказать. Так что смотрите видео: 

А вот его основные темы с тайм-кодами:

“2:02- Почему мы так мало знаем об истории русской кухни” 

“4:55- Почему у нас долгое время не было принято записывать рецепты” 

“8:32- Как же передавались поварские знания в России” 

“10:55- Когда появились первые повара на Руси и кем они были” 

“14:55- Какие русские блюда у всех на слуху, но в оригинальном виде их никто не пробовал” 

“19:50- Откуда идут истоки той еды, которую мы едим сейчас. Почему еда меняется вместе с культурой и эволюцией общества” 

“23:58- Русская кухня – это крестьянская еда? Или нечто большее?” 

“24:48- Исконная или заимствованная? Соотношение своего и чужого в русской кухне” 

“26:42- Изоляция от внешнего мира – советская и нынешняя. В чем разница в области кухни?” 

“28:15- Раздельное питание по-советски: спецраспределители и спецхозяйства. Как это было глазами участника этой системы” 

“40:14- Книга о вкусной и здоровой пище: как она появилась и что вообще значила для советских людей” 

“49:06- Хрущевские времена. Что изменилось в нашей кухне, ресторанах, вкусах” 

“52:34- Пятерка швейцару –как изменялись советские рестораны от Ленина до Горбачева” 

“57:13- Сейчас рестораны стали профильными: рыбными и мясными, итальянскими и китайскими. Это хорошо или плохо?” 

“58:32- Когда российским ресторанам начнут присваивать звезды Мишлена? И зачем это им нужно?” 

“1:02:57- Предположим, вам оплачивают дорогой обед в ресторане. Куда бы вы пошли в Москве и что бы попробовали” 

“1:07:32- И конечно, разговор не мог обойти русские напитки. Дистилляты и водка, наливки и настойки, - что потеряли и приобрели за века”  

Подписывайтесь также на видео-канал доктора Ковалькова: https://www.youtube.com/channel/UCKKC...

Оригинал и комментарии

Продолжаются приключения незадачливого «великого» русского повара. Как известно, полгода назад Максим Сырников уже был наказан российским судом за вранье и оскорбления. Но для жулика наступили тяжелые времена.

В начале ноября мы отсудили у него еще почти 50 000 рублей судебных расходов по предыдущему процессу в дополнение к штрафу, наложенному на него судом. И как только получим исполнительный лист, начнем в самой циничной форме взыскивать их с Сырникова с помощью судебных приставов. Ведь Максимка имеет очень странное свойство. Он патологически труслив. Вот и сейчас, уверен, по месту прописки его не застать. Будет скрываться в тверских лесах.

Но у этой проблемы есть решение. Причем очень неприятное для Сырникова. Ведь мы эти исполнительные документы официально вручим телеканалу СПАС ТВ, издательству ЭКСМО, компании «Добрянка», Ассоциации Тверского туризма (в лице скандального тверского депутата Ирины Шереметкер) и всем другим организациям, где пытается подвизаться этот аферист.

При этом постараемся, чтобы процесс этот был максимально гласным. И не дай бог, если выяснится, что какой-нибудь канал СПАС ему платит в конверте. Типа, доходы от продажи свечек. Придется тогда серьезно пройтись по их духовности, и тайной экономике. Благо вся личная почта полна писем от желающих поделиться маленькими поповскими секретами. 

Прошу также обратить внимание любых ресторанов, желающих пригласить на гастроли Сырникова. Это совсем не последний наш исполнительный лист к нему. И если вам нужен пиар через судебных приставов, мы готовы вам его бесплатно обеспечить. На всю страну. Благо этот блог – самый популярный кулинарный журнал в ЖЖ с аудиторией 3 млн посетителей в год. А вместе с нашим журналом в Яндекс-Дзене — почти 8 млн просмотров в год.

Кстати, вы обратили внимание, что я называю Сырникова жуликом вполне открыто. С этим связано еще одно расстройство для «великого» русского повара.

Как известно, я давно уже насмехаюсь над его писаниями. Четко и ясно говорю, что он невежда, не имеющий ничего общего с исторической наукой. Не способен произнести пары предложений, не сморозив какую-нибудь глупость.

Конечно, это разрушение образа величайшего страдальца за русский народ и его кухню вызывает у Максимки просто бешенство. Он уж и плачет, и смеется, и кулаками машет. Но, увы, прошлого не вернуть. 

В свое время Сырников осознал, что Ольга и Павел Сюткины являются самой главной угрозой его безбедному существованию и начал поливать нас грязью. Поскольку на фоне множества наших работ, изданных в России и за рубежом, его писанина выглядела весьма блекло. Собственно, именно поэтому из Москвы и Петербурга Сырникова в свое время погнали со смехом все рестораторы. Сегодня ему остается дурить голову всякой наивной провинциальной публике. Именно там новый сын лейтенанта Шмидта от русской кухни еще и умудряется сорвать копеечку. Да и попы еще подкидывают на бедность.

Кстати, вы обратили внимание, что никаких его интервью или статей в последнее время просто нет. Тому есть две причины. 

Во-первых, СМИ и журналисты все больше осознают, что имели дело просто с самозванцем и прохиндеем, ничего в истории не понимающим. И мы рады, что открыли людям глаза на это. 

А во-вторых, Сырников и сам боится уже что-то сболтнуть лишнее. Ведь прекрасно понимает, что очередное его творение тут же станет объектом насмешек для всего рунета. Как это уже не раз бывало в газетах и журналах.

И вот, чрезвычайно униженный этим, он пару месяцев назад подал на нас с Ольгой в суд за оскорбление своего сомнительного достоинства. Ну, что я вам скажу? Клоун – это все-таки профессия. И умудриться превратить судебное заседание в цирк – это надо уметь. 

Мы с адвокатом на протяжении всего процесса с удовольствием тыкали носом сторону ответчика во вранье:

Адвокат Сырникова: - У Максима Павловича кристальная репутация, никаких негативных отзывов о нем никогда не было.

Мы: - Вот вам, пожалуйста, только несколько из множества статей в СМИ, где о нем отзываются, как о неумехе, фантазере, придумывающем несуществующую русскую кухню. Среди тех, кто открыто смеялся над ним в СМИ, скажем, наша известная писательница Татьяна Толстая. 

Адвокат Сырникова: - Вы оскорбили его своим постом, где сказали, что «Максим Сырников взял, да и выдумал от начала и до конца исторический как будто рецепт». 

Мы: - Вы очередной раз обманываете суд. В нашем посте от начала до конца цитируется статья портала eda.ru (с соответствующей ссылкой). В ней же о Сырникове говорится: «Выдумывать рецепты, никогда не существовавшие, человеку, который называет себя исследователем русской кухни, — ну куда это годится?»

Адвокат Сырникова: - Вы унизили достоинство Сырникова как профессионального повара.

Мы: - А у Сырникова вообще есть поварское образование, чтобы называться профессионалом? 

Тут даже судья не удержался от улыбки, услышав в ответ только «Ээээ, ну, это…»

В общем, как в пословице: пошел Максимка за шерстью, да вернулся стриженым. 

И ведь изрядно потратился для этого процесса. Одних нотариально заверенных копий этого жж заготовил тысяч на пятьдесят рублей. Да адвокат, да билеты… А в результате придется снова наши судебные расходы самому и компенсировать. Мы же снова направим судебных исполнителей на телеканал СПАС и в «Добрянку». А что делать? Вас же предупреждали, что с этим вашим прохиндеем позору не оберетесь.

В целом, результат меня радует. Суд признал мое право называть Сырникова жуликом, вралем и ряженым клоуном от русской кухни. Мы же продолжим разоблачать этого невежественного афериста, возомнившего себя каким-то «исследователем». 

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Детям молоко полезно, – с этим не спорит никто. А вот со взрослыми все уже не так очевидно. Удивительно, но тема «молоко и здоровье» обросла уже немалым количеством мифов. Разбираемся.

Молоко играет важнейшую роль в жизни всех млекопитающих - с первых же дней после рождения. Но есть мнение, что пить молоко другого млекопитающего излишне, противоестественно и даже вредно. BBC Future посвятило этому даже специальное расследование:

Человек - единственное животное, которое пьет молоко других животных. Вообще у людей сложились необычные отношения с этой белой жидкостью. Большинство животных отвыкает пить молоко еще в раннем детстве, по мере того как им становятся необходимы для пищи все более сложные продукты. Почему же люди продолжают его пить?

Люди, живущие в тех регионах мира, где были одомашнены коровы (в том числе на севере Европы и в Северной Америке), лишь 10 тысяч лет назад развили в себе способность переваривать лактозу.

В результате организм около 30% населения нашей планеты продолжает вырабатывать лактазу (фермент, необходимый для усвоения лактозы) и во взрослом возрасте. У остальных это прекращается с выходом из младенческого возраста.

Таким образом, у большинства людей - непереносимость лактозы, что позволяет воспринимать пьющих молоко европейцев как аномалию. В "молочных регионах" Европы непереносимость лактозы свойственна лишь 9% людей.

Но все равно некоторые европейцы хотели бы снизить потребление молока - например, из-за последствий животноводства для окружающей среды. Да и вопрос влияния молока на здоровье - даже тех, чей организм способен вырабатывать лактазу - до конца не изучен.

Все это привело к появлению на полках супермаркетов огромного разнообразия альтернатив коровьему молоку.

Но есть ли какие-то преимущества для нашего здоровья в том, чтобы отказаться от молока и начать пить только его заменители? Или все-таки коровье молоко обеспечивает нас необходимыми питательными веществами, которые есть только в нем? И правда ли, что молоко на самом деле обостряет непереносимость лактозы у большинства людей?

Коровье молоко - отличный источник белка, кальция и таких важных для питания элементов, как витамин B12 и йод. В нем содержатся магний, нужный для развития костей и работы мускулов, сыворотка и казеин (фосфопротеин), которые, как выяснилось, играют роль в понижении кровяного давления.

Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует детям в возрасте от одного до трех лет принимать 350 мг кальция в день для нормального развития костей. Эта доза содержится примерно в 300 мл молока.

Но когда речь идет о взрослых, результаты исследований того, помогает ли молоко здоровью наших костей, противоречат друг другу.

Хотя кальций необходим для здоровья костей, совсем не очевидно, что диета из продуктов, богатых кальцием, предохранит наши кости от переломов.

В ходе целого ряда исследований не было подтверждено, что у тех, кто пьет молоко, риск переломов существенно снизился. Более того, некоторые исследования обнаружили, что молоко как раз добавляет вероятности переломов.

Но в подростковом возрасте кальций очень важен для развития костей, подчеркивает Иэн Гивенс, специалист по пищевым цепочкам из Университета Рединга (Англия).

Проблемы со здоровьем

Есть еще одно опасение, высказываемое в последние несколько десятилетий: вместе с молоком мы потребляем гормоны. Коров доят, и когда они беременны, а в это время уровень эстрогенов (половых гормонов) в их организме возрастает в 20 раз.

И хотя в одном из исследований увязали такой высокий уровень эстрогенов с развитием у человека рака молочной железы, матки и яичников, Лора Эрнандес, занимающаяся биологией грудного вскармливания в Висконсинском университете (США), говорит, что потребление гормонов вместе с молоком не представляет проблемы.

"В конце концов, в человеческом молоке тоже содержатся гормоны - мы же млекопитающие", - отмечает она.

В одном из последних исследований подтвердилось, что эстрогены в молоке не вредят здоровью мышей. Для того чтобы они как-то повлияли на репродуктивную систему грызунов, их должно быть в 100 раз больше, чем содержится в коровьем молоке.

Исследователи обнаружили возрастание содержания эстрогенов в организме мышей-самок и снижение уровня тестостерона у мышей-самцов только тогда, когда дозу эстрогенов увеличивали в 1000 раз по сравнению с обычной.

Крайне маловероятно, что люди в тысячу раз чувствительнее к эстрогенам, чем мыши, говорит автор исследования Грегор Маджич из центра геномики животных Люблянского университета (Словения).

Исследования также нашли связь между потреблением молока и сердечными заболеваниями - из-за того, что молоко содержит насыщенные жиры. Но жирность цельного молока - лишь около 3,5%, обезжиренного - от 0,3 до 1,5%, в то время как у несладких альтернатив молоку из сои, миндаля, кокоса, овса и риса жирность ниже, чем у цельного молока.

В одном из исследований ученые разделили его участников на четыре группы (в зависимости от количества молока, ими потребляемого). Они обнаружили, что только у тех, кто пьет его больше остальных (почти литр в день), возрастал риск сердечных заболеваний.

Такая связь возникала, возможно, потому, что те, кто пьет много молока, вообще придерживаются нездоровой диеты, подчеркивает Юрки Виртанен, диетолог-эпидемиолог из Университета Восточной Финляндии.

"Только очень высокое потребление молока может повредить, - говорит он. - Но пока ни одно исследование не указало на то, что вредным может быть его умеренное потребление".

Спрос на альтернативы

Исследований влияния на организм заменителей молока гораздо меньше. Но достаточно взглянуть на полки супермаркетов, чтобы понять: спрос на альтернативы молоку есть и он растет.

Основной ингредиент таких напитков (например, кокос или миндаль) перерабатывается и затем растворяется в воде с добавлением других элементов, в том числе стабилизаторов.

Если говорить о белках, то соевое молоко - лучший заменитель коровьему. Из альтернатив это единственный напиток, содержащий схожее количество белков.

Однако белки в заменителях молока могут быть "неправильными", подчеркивает Гивенс: "В них может содержаться белок значительно более низкий по качеству, чем в молоке коровы, а для костей детей и пожилых людей качество белка крайне важно".

Нет исследований, из которых можно было бы сделать вывод, что мы можем получить достаточно питательных веществ из основных ингредиентов этих альтернативных напитков, говорит Сина Галло, диетолог из Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния, США). Да, они могут содержать питательные микроэлементы, но выпить миндального молока и поесть миндальных орехов - это очень разные вещи.

Между тем в США коровье молоко обогащается витамином D, и исследования показывают, что польза от этого примерно такая же, как от получения этого витамина естественным путем при нахождении на солнце.

Однако специалисты предупреждают: мы не должны полагать, что эти альтернативы заменят детям натуральное молоко, говорит диетолог Шарлотт Стерлинг-Рид, - даже если они и обогащены.

"Коровье молоко - это очень насыщенный питательными веществами продукт, а в обогащенном растительном молоке далеко не всегда присутствуют все эти элементы", - предупреждает она.

Выбор между молоком и альтернативами молоку - это не выбор между полезным и неполезным, указывает Лора Эрнандес. Вы смотрите, какие ингредиенты в том или ином напитке, и выбираете тот, который подходит лично вам.

Например, те, у кого нет нетерпимости к лактозе, но повышен риск развития остеопороза или сердечных заболеваний, могут выбрать коровье молоко низкой жирности. А те, кого беспокоят вопросы охраны окружающей среды, могут выбрать напиток, производство которого связано с наименьшими экологическими последствиями.

Каков бы ни был ваш выбор, вы не обязательно упустите что-то из важных питательных веществ, если ваш рацион в целом сбалансирован. И в большинстве случаев молоко вполне можно заменить его альтернативами без последствий для здоровья.

Оригинал и комментарии

При СССР издавались книги, посвященные национальным кухням — украинской, молдавской, узбекской... Но лишь один город (и область) заслужили отдельного издания о местных блюдах. Знаете,  какой? — Пермь!

Пермская кухня достаточно давно стала вполне узнаваемой региональной кулинарией, отличающейся яркой спецификой. Вот почему именно Пермь как город и столица края (тогда – области) заслужила отдельного издания с описанием собственной кулинарии. Книга известного пермского кулинара и организатора общепита Сергея Субботина с таким названием появилась еще в 1979 году.

Будучи в городе, мы не могли не узнать подробности об этом человеке. Это оказалось нетрудно. Ведь, «Пермская кухня» — это сегодня не только книга, отметившая свое 40-летие, но и кафе-музей, которое открыл сын кулинара Алексей Субботин. Его-то мы и расспросили об отце, да и о самой местной гастрономии.

- По долгу своей деятельности, — рассказывает Алексей, — отец занимался организацией питания в объединении «Пермь-нефть», возглавлял управление общественного питания. И в этой связи ездил по городам, предприятиям, буровым и пр. 

Сергей Сергеевич родился в 1929 году и уже в 13 лет в 1942 году попал на работу в госпиталь красных командиров (ныне краевая больница) – подмастерьем чистить котлы, убирать мусор. Там его свела судьба с поварами, имеющими еще дореволюционный опыт. Он всегда говорил об этом, как удивительной удаче в своей жизни. Один из них - Гаврила Федорович Поляков – присмотрелся к мальчишке и взял его к себе учеником. Вот тогда-то Субботин впервые попал на кухню. Так и началась профессиональная жизнь, посвященная поварскому делу. 

- А как все-таки отец собирал все эти рецепты?

- Во-первых, это ему нравилось. Он ездил по деревням, общался с местными жителями. Большинство рецептов он приготовил, отработал с коллегами. Часть блюд вводилось в меню на буровых, в столовых и ресторанах области. А ведь раньше это было не просто: надо было проходить целую комиссию, утверждать рецепт. И видимо, к середине 1970-х у него созрело желание поделиться всеми этими собранными блюдами с более широкой аудиторией. Года три он эту книгу составлял и дорабатывал. В отличие от многих сегодняшних кулинарных изданий, большинство из этих рецептов – рабочие. Ими в реальности пользовались повара в общепите.

- Но с другой стороны, посмотрим на ингредиенты – и грибы, и ягоды, и рыба, и конина. Не самые распространенные для общепита продукты. Обычно ведь, что завезли, из того и готовят. 

- А я вам даже скажу, как было. Снабжение у нефтяников было на самом высоком уровне. Помню по детству, у них продавались даже импортные продукты, никаких особых ограничений не было. Впрочем, отец старался использовать лишь общедоступные продукты. 

- Но ведь должны были быть и местные достопримечательности. Кухня-то пермская – рыба, грибы, пистики…

- В книге у отца никаких пистиков нет. В 1979 году их есть было не модно, хотя ели повсюду. Так, привычная дешевая еда. Точно также, как нет в книге и посикунчиков. Эти пирожки под разными названиями были настолько банальны, что хвалиться тут было нечем. Это сегодня пистики, посикунчики, шанежки превратились в символ пермской кухни. А тогда их никто всерьез и не воспринимал. Впрочем, сегодня они тоже воспринимаются непросто. «Очень мне понравились эти ваши пистикунчики», - сказала мне как-то посетительница. А что? Почему бы и нет? Будет такое блюдо в нашем новом меню. 

- А пермская кухня какой национальности? Можно сказать, что она русская?

- Конечно. Русское население составляет больше 70 %. Очевидно, что главные кулинарные привычки именно из русской кухни.

- Но с другой стороны, когда пермская кухня хочет обрести «свое лицо», она непременно обращается именно к национальным блюдам. Нет ли здесь противоречия?

- Хороший вопрос. Мы действительно ищем оригинальности в коми-пермяцкой составляющей нашей кухни. Но с другой стороны, давайте говорить откровенно: историческая кухня региона довольно проста. Это явно небогатая кухня населения, которое существовало в суровом климате, с ограниченным набором продуктов. Да что там далеко ходить. Откройте ту же книгу «Коми-пермяцкая кухня» 1971 года. 

Большинство блюд – тесто с крупой, тесто с рыбой, просто тесто. Наш сегодняшний современник вряд ли захочет перейти на это меню.  Другое дело, что и эта кухня меняется. Приходят новые технологии, вкусы, привычки.

- И все-таки пермская кухня существует, и давно (еще при СССР) выделена в отдельную составляющую кухни общероссийской. В чем же ваш отец видел ее своеобразие?

- Я сомневаюсь, что в 1979 году была какая-то цель «выделить» пермскую кухню. То, что он собирал, все эти рецепты – несомненно, местные, региональные. Все было просто: пермские рецепты — вот и пермская кухня. Никто не вкладывал в это какой-то специфичности, особенности. Вот посмотрите, рецепты супов оттуда. Почти ни один суп не сварен на мясе – только бульон из костей. Отец специально не использовал каких-то продуктов, которые трудно было бы достать обычному человеку – языков, вырезки и т.п. Ну, действительно, если ты достал тогда при СССР язык, сварил его - и все. Никакие иные блюда из него тебе просто не нужны. 1980 год – талоны, зачем было «дразнить» людей всякими изысками в книге. Вот почему там все просто, из «народных» продуктов. .

Вот разве что коми-борщ сделан с мясом. В столице автономного округа даже тогда была больше развития сельхозкооперация, и с мясом было получше. 

- Вижу здесь и старое блюдо студень с квасом. Когда студень просто заливается в тарелке квасом, туда режется зелень, огурцы. Это деревенское блюдо известно, скажем, и во Владимирской области, в деревнях.

— Когда отец открыл в Перми свое заведение 21 год назад, на моих глазах отношение к местной кухне начало меняться. Сначала оно работало просто как обычное кафе. Но проходит 10-15 лет, и ты понимаешь, что становишься одним из тысяч. И вот в 2016 году я изменил концепцию, и открываю это кафе-музей.  Здесь наша история – книга отца, старая утварь (с которой мне помогал краеведческий музей), картины прежней жизни. И что удивительно, - пошли совсем другие люди. Я почувствовал интерес к пермской кухне от гостей города, туристов, иностранцев. Самим пермякам это не столь интересно. Процентов 80 от всех посетителей составляют именно туристы, командировочные, индивидуалы и автобусные туры. И это правильно. Ведь, какую-нибудь карбонару можно попробовать везде. А подлинный аромат пермской кухни встретишь не часто. 

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Утилитарные водонапорные башни очень часто являются единственной доминантой того места, где их строят, и поэтому понятно желание превратить их в какую-никакую местную достопримечательность. Но у большинства людей фантазия работает одинаково скудно, поэтому если вы запросите поисковик что-то типа "N самых красивых/необычных водонапорных башен", то, вероятнее всего, на вас высыпятся картинки примерно двух типов: или псевдоготические, косящие под средневековые замки, кирпичные башни, выросшие в XIX веке в Европе-Америке; или самопальные железные баки начала-середины XX века, которые с помощью пульверизатора и сварочного аппарата превращают, например, в кукурузину или чайник.
Но сегодня, когда вам нужно построить водонапорную башню, вы уже не будете строить её из кирпича, потому что дорого, жестяной же бак, разукрашенный под консервную банку или арбуз, хорош в Оклахоме или Манитобе. Сегодняшняя водонапорная башня строится из бетона, и несмотря на всеобщее мнение, что из брутального бетона сложно построить что-то запоминающееся, иногда всё же получается.

Сегодня - мой личный Топ 100%-бетонных водонапорных башен. Начнём с картинки, про которую вчера была загадка.
1. Гулль, Великобритания. 1927 год. Рядом стоит другая башня, построенная в 1880-ых. Большинство смогло догадаться (хоть и с использованием подсказки), что местные называют их "солонка и перечница".



2. Белая Башня, бывшая водонапорная баня Уралмаша, Свердловск Екатеринбург, Россия. 1931 год. После почти пятидесяти лет раздербанивания в этом году наконец-то хотя бы законсервирована. Что будет дальше с памятником культуры государственного значения, пока непонятно.


3. Башня Чернихова, бывшая башня завода "Красный Гвоздильщик", Санкт-Петербург, Россия. 1931 год. Практически единственное, что осталось от великого прожектёра и мечтателя, архитектора Якова Чернихова. "Мы прекрасно знаем всемирно известные шедевры вашего города, но отвезите нас к башне Чернихова" - приписывается Захе Хадид при посещении СПб. Никто не знает толком, что с ней делать, увы.


4.Комплекс башен в Вилльжюв (Villejuif) под Парижем, Франция. 1993 год. Был первоначально обнаружен вот на этой фото в блоге woman_dragon:


Видите, на самом правом краю снимка, на горизонте? "Уж больно необычной формы здание, не помню такого в Париже" - подумал я, полез искать их в Google Earth и даже нашёл. ПолПарижа пьёт воду из этих башен.


5. Бленвиль-сюр-Орн (Blainville-sur-Orne), Нормандия, Франция. Год постройки мне неизвестен.


6. Валанс, Франция. 1963 год. Больше всего мне нравится. Такая красота - и только бетон, больше ничего.


7. Шербур-Октевиль (Cherbourg-Octeville), опять Франция. 2014 год. Бетон + свет. Башню каждый вечер подсвечивают соответствующим дню недели светом. На фото, к примеру, пятница. Приз за лучшее архитектурно-световое решение в 2015 году.


8. Эльбёф (Elbuef), опять таки Франция. Около 1970 года. Не знаю, с чем связано, но именно французы пытаются из утилитарных башен создать что-то эдакое.


9. Всё, заканчиваю с французами, честно (хотя у них можно насобирать подобной красоты еще не один десяток). Лез-Эссар-ле-Руа (Les Essarts-le-Roi). Что будет, если взять, и перевернуть Шуховскую башню: nочно такая же гиперболоидная конструкция, только не в металле, в железобетоне. Автора и год установить, к сожалению, не удалось, но все форумы прямо отсылают к шуховскому наследию.


10. Летающая тарелка в Малмё, Швеция. 1973 год. Вообще, подобный дизайн - один из самых распространённых, наряду с кирпичными башенками и железными баками на треножниках. Тут мне фотография просто понравилась. Сейчас оттуда луч инопланетный вырвется и начнет коровок и овечек похищать.


11. А вот эта башня могла бы стоять на какой-нибудь планете из "Звёздных войн". Район Канаа, Финляндия, 1963 год.


Не, ну правда (Ниже)?


12. Эту, кстати, тоже можно было бы где-то там же поставить. Зандвейлер, Люксембург, около 1970 года.


13. ...и там же (вообще маленький Люксембург очень творчески относится к утилитарному строительству). Диппах, Люксембург, 2017 год


14. Башня в Midrand, ЮАР. Построена в 1997 году, крупнейшая в южном полушарии. Я подобрал наименее подавляющее фото, с земли она совсем брутально выглядит.


15. Нет, стоп :))) Бью себя по пальцам и останавливаюсь. Можно было напихать сюда еще два-три десятка самых разных башен, но остановлюсь. Надеюсь и приведенных примеров достаточно, чтобы понять, за что я люблю бетонные водонапорные башни.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

anrike

sventopolk

colonel_hunter

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Почему мы любим острую пищу? Есть несколько версий. Острая, значит, безопасная, неиспорченная. Острота – это такая форма безопасного риска, эмоциональный стресс. Или есть острую пищу – признак настоящего мужчины? – Разбираемся.  

2018 год. Врачи отделения реанимации одной из больниц в США в панике пытаются понять, что не так с пациентом. Мужчина испытывает невероятную боль - приступы настоящей мигрени, боли в шее, постоянные рвотные позывы.

После томографии, сдачи анализов, проверки давления и общего осмотра врачи поняли: мужчина не отравился и не заболел, он просто съел один из самых острых перцев в мире.

В его случае это был "Каролинский жнец" (Carolina Reaper, сорт перца чили из рода Капсикум - в 275 раз острее, чем обычный халапеньо), который 34-летний мужчина съел в рамках соревнования.

Мужчине повезло: вызванное перцем сужение сосудов мозга оказалось обратимым, и пациент со временем выздоровел.

Этот случай, приведенный журналистами BBC, стал отправной точкой их рассказа о том, почему мы любим острое: 

Это, конечно, экстремальный случай. Но миллионы, и даже, вероятно, миллиарды людей по всему миру регулярно едят острую пищу. Она обжигает язык, заставляет лихорадочно искать стакан воды и в лучшем случае расстраивает желудок. За что мы ее все-таки любим?

Люди едят острое уже несколько тысяч лет, и любовь эта не остывает. Наоборот: в мире выращивают все больше перца. В 2007 году было выращено 27 миллионов тонн зеленых чили, а в 2018 - уже 37.

Эволюция и инстинкты

Эти данные были предоставлены компанией IndexBox. Из них следует, что за год каждый из нас, если усреднять, съел пять килограмм перца чили. Средний перец весит 20 грамм, то есть пять кило - это 250 жгучих стручков.

В некоторых странах острое любят гораздо больше чем в других. Например, в Турции люди в среднем съедают по 86,5 грамм перца в день. Это самый высокий показатель в мире. На втором месте Мексика, кухня которой известна своей остротой. Там ежедневно съедают по 50,95 грамм острого перца.

Почему же мы так любим острое? Это сложная история о психологии наслаждения и преодолении эволюционных инстинктов.

Тайна природы

Исследователи до сих пор спорят о том, зачем с эволюционной точки зрения в перцах чили появился капсаицин - вещество, которое делает их острыми.

Ученые установили, что острый вкус появлялся в перцах постепенно, и был нужен для того, чтобы их не ели животные и насекомые. Но почему тогда их спокойно едят птицы?

Исследователи из Университета Аризоны в США выяснили, что в такой эволюционной избирательности есть смысл. Пищеварительные системы млекопитающих переваривают семена перцев. Однако в случае с птицами все иначе - семена проскакивают их пищеварительный тракт и распространяются вместе с экскрементами.

Итак, мы знаем, что перцы стали острыми, чтобы отвадить нас, млекопитающих. Но почему люди все равно их едят, и даже любят?

Особенно это удивительно, если помнить, что люди, как правило, ассоциируют горький вкус с ядовитыми веществами - это механизм, который мы выработали благодаря эволюции.

Почему люди - единственные млекопитающие (кроме обитающей в Азии Тупайи), предки которых начали есть перцы чили? Природа дала нам несколько подсказок.

Пожарная тревога

Согласно одной из теорий, люди начали есть чили благодаря их антибактериальным и противогрибковым свойствам.

Полагают, что люди в какой-то момент поняли, что если еда острая на вкус, то она с меньшей вероятностью будет гнилой. Острота, таким образом, означала, что еду можно съесть и не отравиться.

Эту гипотезу выдвинули в 1998 году биологи из Университета Корнелла Дженнифер Биллинг и Пол Шерман. Они проанализировали несколько тысяч традиционных рецептов из кухонь 36 стран, где едят мясо, и выяснили, что больше специй в еду добавляют в странах с более жарким климатом, где продукты портятся быстрее.

"В жарких странах почти для каждого мясного рецепта требуется по меньшей мере один вид специй, а в большинстве из них используется много видов мощных приправ. В более прохладных странах часто блюда готовятся всего с одной приправой или без специй вообще", - пишут они.

Действительно, Таиланд, Филиппины, Индия и Малайзия - рекордсмены по употреблению специй, а в Швеции, Финляндии и Норвегии по сравнению с ними острого почти не употребляют.

"Я думаю, что рецепты это по сути хроники эволюционной борьбы между людьми и паразитами. Мы соревнуемся с микробами за одну и ту же еду", - говорит Шерман.

"Все, что мы делаем с едой, - готовка, сушение, копчение, засаливание или добавление специй, - это по сути попытка спастись от отравления нашими микроскопическими конкурентами".

Вкусное противоядие?

Каори О'Коннор - антрополог, который специализируется на еде. У нее есть еще одна версия.

Чили, так же как, например, сахарный тростник и картошка, относятся к продуктам, о которых веками не знали в Европе. Они распространились по миру, когда европейские первооткрыватели достигли Америки и открыли новые торговые пути.

"Их (перцы чили) перевозили американские путешественники", - говорит О'Коннор. Необыкновенный вкус перцев позволил им быстро стать частью национальных кухонь, включая индийскую, китайскую и тайскую. "Можно предположить, что в то время еда в Европе имела слабо выраженный вкус. Но вскоре на помощь пришли чили. Когда в Европе впервые появился сахар, все происходило похожим образом".

Риск и желудок

Есть, впрочем, и другая теория: наша любовь к острому это результат пристрастия человека к ограниченному риску.

В соответствии с этой теорией, наши предки начали есть перцы по тем же причинам, по которым мы любим кататься на американских горках или прыгать с парашютом.

Эксперименты с болью

Автор концепции ограниченного риска - Пол Розин, профессор психологии в Пенсильванском университете. Он тоже заинтересовался тем, почему абсолютное большинство млекопитающих не едят чили.

Тогда он провел эксперимент. Розин начал кормить волонтеров все более острыми перцами, пока они не начинали говорить, что больше не могут. После этого у них спрашивали, какой уровень остроты им больше всего понравился. Большинство людей говорили, что больше всего им понравился последний перец, самый острый.

"Люди - единственные животные, способные получать удовольствие от негативных по своей природе стимулов", - говорит Розин. "Наш разум научился понимать, что на самом деле опасности нет, даже если чувства говорят нам другое".

По его теории, природа удовольствия от употребления острого перца та же, что у удовольствия, которое мы испытываем от фильмов ужасов.

Пол и личные качества

Ученым также интересно, почему одним людям острое нравится больше, чем другим. Исследователь Надя Бернс пытается выяснить, зависит ли любовь к острому от пола.

Бернс обнаружила. что мужчины в целом мотивируются скорее внешними факторами, например, впечатлением людей, при которых они выбирают самый острый перец. Женщин, с другой стороны, больше интересует уровень остроты и боли.

"В Мексике, например, употребление перцев чили связывают с силой, смелостью и маскулинными чертами характера", - рассказывает Бернс.

Но одно, кажется, можно сказать наверняка: любите ли вы чили за острые ощущения, или потому что ненавидите слабый вкус неприправленных блюд, или спасаетесь от отравления, следуя древнему инстинкту, в ближайшем будущем, учитывая рост производства перцев в мире, вы не столкнетесь с недостатком острого.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Пост — не догма, и вообще он не про еду - считали про себя средневековые монахи. И заворачивали мясо в капустный лист, чтобы бог не увидел. Или тушили бобра, - он ведь тоже в воде живет, значит, рыба. А запивали все пивом, которое и вообще не особо запрещалось им.

Речь, конечно, идет о западноевропейских монахах. У нас с этим как-то без фантазии обходилось. То есть подъедали, конечно, мясо. Но втихаря. Не подводя под это, так сказать, идеологической базы.

Но оказывается был в Европе и еще один продукт, от которого в Средние века прилавки на рынках ломились - в постные недели. Вы удивитесь, но это черепахи. Сейчас их популяция в Германии находится на грани исчезновения, но их пытаются спасти. Недавно Дойче Велле рассказала о приключениях этой рептилии в Германии:

Когда жители Германии видят где-то на городских прудах черепашек, многие уверены, что в здешние водоемы они были выпущены нерадивыми любителями рептилий, решившими от них избавиться, а родина этих пресмыкающихся находится где-нибудь на другом континенте. В большинстве случаев так оно и есть. В городских водоемах Германии сейчас обычно встречаются американские пресноводные черепахи, например, красноухие, импорт которых давно запрещен, но в 1970-е годы их можно было купить в любом зоологическом магазине.

В свою очередь, единственными исконными обитателями немецких водоемов из этого отряда пресмыкающихся являются европейские болотные черепахи. В Средние века они в огромных количествах попадали здесь на столы и тарелки во время церковных постов - их мясо считалось постным продуктом наравне с рыбой. 

Ареал распространения европейских болотных черепах достаточно широк - от Марокко до Литвы и Приаралья. В большинстве этих мест они чувствуют себя вполне комфортно. Лучше всего - в Швейцарии, где в окрестностях Женевы на каждый гектар в среднем приходится более шестидесяти таких обитателей дикой природы.

Однако в Германии они находятся под угрозой вымирания - из-за осушения болот и вырубки лесов, гибели во время сезонной миграции под колесами автомобилей и немалого количества вполне естественных врагов, которые очень любят полакомиться новорожденными черепашками до затвердения панциря (кабанов, барсуков, лис, воронов, грачей и коршунов). В воде молодым черепашкам угрожают сомы и щуки. Взрослые черепахи могут стать добычей размножившихся в Германии американских енотов, способных вскрывать их панцири.

О том, как сохранить, вернее - восстановить популяцию этих рептилий в Германии, немецкие экологи задумались еще около двух десятилетий назад. Сейчас подошло время выпускать в дикую природу очередную партию черепашек, выведенных в неволе в рамках специальной программы. Как сообщает агентство dpa, она осуществляется в двух федеральных землях - Гессене и Рейнланд-Пфальце, на территориях вдоль Рейна и притоков этой реки. Первых выпустили в 2002 году.

Почему это важно? Экологи называют болотных черепах санитарами водоемов - они поедают погибших рыб, улиток и так далее, что помогает сохранять чистоту и поддерживать равновесие экологической системы в целом. В Гессене, например, в рамках программы было выпущено около 450 черепашек - примерно половина от общей цели в тысячу экземпляров. Несколько лет назад ученые уже смогли обнаружить в водоемах их потомство, выведенное в естественной среде обитания.

И хотя сегодня уже мало кому придет в голову приготовить эту черепаху к столу, находчивость наших далеких предков до сих пор  вызывает уважение.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Кунгур – чайная столица Российской империи. До строительства железной дороги по Сибирскому тракту перевозили огромные партии чая. Перед вами один из ящиков знаменитой когда-то фирмы Алексея Губкина и Александра Кузнецова.

Проблема чайной торговли начала XIX века – разбойники. Ограбить чайный обоз было обычным делом. А учитывая стоимость товара, -и очень прибыльным. По журналу кунгурской уездной думы известно, что, когда только приближался сезон перевозки чая на Нижегородскую ярмарку, городская управа оставляла специальные посты на разном расстоянии от города для того, чтобы охранять чайные обозы. Грабить их было очень выгодно. Ведь стоимость только этого ящика чая на начало XX века составляла в Кунгуре эквивалент усадьбы с небольшим деревянным домом. 

В хронике происшествий «Пермских губернских ведомостей» очень часты сообщения типа: «Ограбили чайный обоз». Причем чаще всего следов найти так и не удавалось. 

Алексей Семенович Губкин – его современники называли пионером чайного дела. Сейчас сложно представить, что когда-то чай был напитком очень дорогим. И вот за то, что все пермяки стали чаевничать, Губкин и получил такой уважительный титул. 

На начало XIX века один фунт чая в Пермской губернии стоит столько же, сколько и шкурка соболя. Что сделал Губкин, почему чай подешевел? Он убрал всю систему перекупщиков между купцами, закупающими китайский чай в бурятской Кяхте, и потребителями. 

Он стал на крупнейших ярмарках продавать чай по одному ценнику, независимо от объема. Его могли купить уже не оптовые торговцы сотнями фунтов, а обычные лавочники и владельцы магазинов. Губкин открыл в Кунгуре первую чаеразвесочную фабрику. 

Его наследники стали использовать вот такие красочные упаковки для чая. Подешевле бумажные, подороже – жестяные. Самые дорогие – в лаковых шкатулках с миниатюрной авторской росписью. 

Даже прессованный китайский чай (он назывался в России кирпичным) Губкин выпускал со своим клеймом.

Чайная культура в Кунгуре всегда была на высоте. Обратите внимание – чаша-полоскательница для чайных сервизов конца XVIII века (завод Гарднера).

Была такая традиция: выпив чая, гость протягивал хозяйке чашку за добавкой, а та должна была сначала непременно прополоскать чашку. То есть в ту эпоху в Кунгуре чай уже продавали, и он пользовался спросом. И хотя был страшно дорог, но, раз была чайная посуда, были и любители этого чая. 

Кстати, чашки было принято вытирать специальными чайными полотенцами. У каждой хозяйки оказывался свой любимый рисунок этих полотенец. И когда в семье передавалось что-то от матери к дочери, то и орнаменты наследовались. Это был некий символ семьи. 

Вот и наследники другого кунгурского чайного купца Михаила Ивановича Грибушина стали заказывать на китайских фабриках плитки чая с собственным логотипом – МИГ с шестиконечной звездой. 

Нет-нет, они не были евреями. Такой знак в XIX веке был вполне обычен для россиян, как вифлеемская звезда. Вот посмотрите, он на фасаде местного купеческого склада, который никак пока, увы, не реставрируют. 

Потомки Грибушина не забыли Кунгур. Один из них, проживающий ныне в Сингапуре, приезжает в эти дни в Россию, где будет презентовать свой чай. Вот так история старинного города соединяется с сегодняшним днем. И создает удивительные гастрономические параллели между прошлыми будущим. 

Оригинал и комментарии

Старинный купеческий город Кунгур хранит традиции и богатую историю. Не случайно его герб – перевернутый рог изобилия, из которого сыплются золотые хлебные колосья. А где хлеб, там и пряники!

Изданная в 1863 году книга «Экономическое состояние городских поселений Европейской России» пишет, что в Кунгуре больше 600 ремесленных заведений. Главные из них – кожевенные (466). Но среди шорных, медных, столярных мастерских упоминаются и пряничные. Целых 7 штук. В общем, немало на город с тогдашним населением 10 200 человек. Это притом, что пряник – не стол или табурет, его и дома хорошая хозяйка может сделать. 

Сегодня пряничные традиции Кунгура возрождаются. Мы и сами убедились в этом, посетив семейное пряничное предприятие Вязовых-Кожуховых. Галина пряники придумывает, разрабатывает рецепты и рисунок. А ее муж Игорь - вырезает эти удивительные пряничные доски. 

Уже 10 лет они проводят мастер-классы для гостей со всего мира – индийцев, бразильцев, новозеландцев. А с приобретением нового дома-мастерской в Кунгуре – и для местных жителей. 

И нужно сказать, пряники пришлись Кунгуру очень кстати. Практически на каждый городской праздник они на столе горожан. Причем, каждый раз – разные. На фестиваль варганной музыки (варган – древний язычковый музыкальный инструмент) – пряники одни. На праздник «Небесная ярмарка (этот фестиваль воздухоплавания каждый год собирает в Кунгуре более 50 тысяч зрителей) – совсем другие.

Сегодня пряничные доски делаются на заказ. Причем клиенты, предварительно списываются с мастерами, утверждают эскиз – на свадьбу, день рождения, - и только потом получают долгожданную доску. Очень востребованной услугой стал семейный герб. Многие приходят и просят сделать доску со своим гербом. А его еще тоже надо придумать и нарисовать. Вот оно настоящее единение семьи за чаепитием с пряником.

Кунгурские пряники – с начинкой. Для нее используют местное яблочно-смородиновое варенье. Или варенье из терна. Совершенно удивительна смесь яблоко-терн-лимон-имбирь. Помните у Ивана Шмелева – пряник с апельсином и имбирем? – Традиции живут. Полторы тонны варенья заготовила Галина в этом году. Насушили калину, заготовили облепиху. 

Прекрасная рецептурная находка – использовать листья мяты. Такого я нигде не встречал. Так вот пряник здесь делают так. Сначала на вырезную доску укладывается слой теста, затем варенье, сверху укладываются цельные ягодки малины. А их уже прикрывают листьями мяты. Ну, и потом, снова слой теста. В результате начинка приобретает аромат, который не перепутаешь с мятной эссенцией.

Пряничное ремесло непростое. Даже мука имеет значение. Так специальную цельнозерновую муку удалось найти только в окрестных деревнях. Одна из местных жительниц специально выращивает у себя пшеницу и рожь и поставляет сюда.

Каждый пряник смазывается топленым маслом. Помимо этого, он должен отлежаться несколько дней. И тогда тесто впитает все запахи масла, варенья, глазури.

Последняя и очень классная, на мой взгляд, мода – это пряник-визитка. Представляете, вы вручаете своему деловому партнеру или знакомому не банальную картонную карточку, а маленький пряничек, на изящной упаковке которого все ваши координаты. Сразу понятно, откуда вы. Да и не забудешь такую вкусную визитку.

К пряникам же обязателен чай. Кунгурские купцы, кстати, давным-давно занимались чаеторговлей. Самовар и чайник здесь – первейшей надобности приспособления. Впрочем, чайники сегодня тоже стали предметом промысла. Вот она современная кунгурская керамика. И ни одного повторяющегося узора и рисунка. Последние три чайника ушли в Австралию, Норвегию Швецию. Почти что с руками оторвали. 

А это мечта. Именно таким Галина и Игорь видят свою жизнь и свой дом в будущем. Настоящий пряничный мир. 

Пока же на втором этаже дома расположен производственный цех, где пекутся и раскрашиваются пряники. 

Традиции восстанавливаются. И старинный пряник приобретает новую жизнь. А город — множество гостей и туристов, которые увезут с собой этот гастрономический сувенир.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Источник

Источник.

Источник

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

thagastan

maxnechitaylov

Оригинал и комментарии

Бэмби – это навсегда. Ничто уже не сможет стереть его светлый образ. Но отчего-то, поедая оливье из оленины и карпаччо из марала, я как-то не вспомнил о нем. Некогда было.

Вообще-то оленье мясо здесь – это просто побочный продукт. Главное же – панты, оленьи рога. Именно на их основе и строится все лечение и отдых на знаменитой «Оленьей заставе» под городком Оханск в Пермском крае. Место это сочетает в себе черты курорта, лечебного центра и агротуризма.

Сегодня в «Оленьей заставе» несколько благоустроенных коттеджей, ресторан. Но самое главное – лечебный корпус, бани, где можно получить то самое лечение пантами. Дело в том, что в нескольких километрах от поселка находится настоящая оленья ферма, где на 200 гектарах живут несколько сотен оленей. Вы только посмотрите на эту прелесть:

По весне они «сдают» рога, которые пользуются немалым спросом за рубежом – в Китае и Корее. Да и наши соотечественники все больше проникаются пониманием их пользы. Пантовые слайсы и панты на меду – хиты местного производства.

Хозяин фермы – Виктор Федоровский. – начал это дело несколько лет назад. Сам активный турист, занимающийся восхождением в горы, хорошо знал целительную силу препаратов из оленьих рогов для суставов. И в один прекрасный день пришла ему в голову эта идея – привезти оленей с Алтая в Пермский край. 

Тут нужно сказать, что для здешних мест олени – не какая-то экзотика. Кухня коми-пермяков формировалась под влиянием пищевых традиций северных соседей - коми-зырян, ижемцев. Там же важной отраслью скотоводства являлось оленеводство. Заниматься оленеводством ижемские коми стали примерно в середине XVII столетия. Заимствовав этот промысел у ненцев, они стали крупнейшими оленеводами Европейского Севера. Именно поэтому не выглядят совсем уж чужеродными сегодняшние попытки воссоздания оленеводства в районе Оханска. И хотя выращивают там маралов, а не северных оленей, кулинарное использование животных весьма сходно.

Нас с Ольгой Сюткиной, конечно, интересовал не столько лечебный, сколько гастрономический аспект оленьего вопроса. А здесь явно есть, что попробовать. Начнем с консервов, которые можно купить либо в самом хозяйстве, либо в пермских магазинах. Кстати, есть и интернет-магазин, доставляющий товары в Москву. Итак, хамон и сыровяленый балык из оленины – сам пробовал, рекомендую. Сыровяленая колбаса, оленина в желе, паштет из оленины.

Ну, а тех, кто приедет сюда на несколько дней, а лучше – на пару недель ждет и вовсе разнообразный охотничий стол. Про оливье с олениной уже говорил – это шедевр. По мотивам, кстати говоря, оригинального салата от Люсьена Оливье 1860-х годов. Он ведь тоже «в девичестве» не салатом оливье назывался, а салатом из дичи. И делался с рябчиком – тоже охотничьей добычей. 

Холодец из мяса лося – это настоящее наслаждение. Особенно под местный дистиллят, да с мороза! Всякие копчености только дополняют этот любопытный стол.

Но вот, что я вам по секрету скажу. Никогда, вы слышите – никогда! - не следует приезжать сюда на пару часов. И даже на денек. Этот отдых должен быть неторопливым и спокойным. Баня с пантовым ароматом, ванны с порошком из оленьих рогов, вечернее созерцание реки с высокого берега на террасе с бутылочкой красного вина, - что еще нужно для счастья? И здесь оно ждет вас.

Оригинал и комментарии

Купеческие загулы в старой России давно стали легендами. В Москве, вон, в ресторане «Эрмитаж» цирковую свинью украли и приказали зажарить. Но и Питер не отставал, поддавал жару.

«Нынче и кутят-то гораздо, так сказать, благороднее, - пишет еще в 1847 году журнал «Современник». - А прежде! Приедут бывало, в какой-нибудь загородный трактир «с компанией» - шампанского! – Пьют, пьют, - давай бить посуду. Веселье, хохот. Разбили зеркало нечаянно, кстати уж и другое, да и люстру киями! Сметливый трактирщик просит пощадить хоть другие комнаты: там, мол, зеркала подороже. – Что такое подороже? Все бить назло ему! Заплатить что ли нечем? Гулять так гулять.

Наконец угомонились. Кто мог уехал, а кто тут и уснул, как пришлось, разумеется. Поутру честный хозяин с приятной улыбкой приносит чей-нибудь тощий бумажник, который он нашел и спрятал. Посмотрите, хоть немного было, а все цело, до последней синенькой! (Иногда случалось, что пропадали набитые бумажники, и доказать нельзя было, каким образом пропали).

Хозяин вместе со всеми радуется своей честности и тут же подает счетец за вчерашнее (выпитое и разбитое) этак тысяч на пять, - и надеется, что не обидят его.

Конечно, такие истории бывали не всяк раз, но все-таки бывали. Ну да не все же пить в трактирах. Иногда для разнообразия честная компания отправляется в баню. Берут с собой шампанского и соленых огурцов. Парятся, - потом для прохлаждения пьют шампанское на льду, едят огурцы. Потом опять идут париться, потом снова шампанское и огурцы – и так далее жуируют себе, покуда всего не выпьют. 

Все эти и подобные им потехи редко происходили на общий счет. А обыкновенно расплачивался кто-нибудь один из тех несчастных, которые считают, что если у человека есть деньги, так непременно надобно как можно скорее, угомонить их«.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии