Недавние тренды рунета

Оригинал и комментарии

На фото: дивизионный генерал Великой Армии (Олег Соколов) ведет в атаку пехоту в битве при Малоярославце (реконструкция сражения, октябрь 1998 г.).

Вот они какие бывают, порой, тихие преподаватели истории. Впрочем, Олег Соколов тихим не был. Ещё с 90-х участвовал в военно-реконструкторском движении. Вон как лихо он ведёт в атаку пехоту Великой армии под Малоярославцем.



Фотографию, кстати, я взял из книги Олега Соколова «Армия Наполеона» (Издательство «Имперский дом», Санкт-Петербург, 1999 год). По странному совпадению, эту книгу я закончил читать, что называется, буквально на днях. Книга – выше всяких похвал. Всем, кто интересуется Наполеоновской темой – горячо рекомендую.

Вот парочка цитат с титульной страницы книги.



Нет, кроме шуток – очень крутое исследование. Армия Наполеона предстаёт перед читателем во всех нюансах. Много интересной статистики, да и вообще, просто обилие информации. Особую прелесть книги придаёт то, что Олег Соколов не пишет историю Великой армии по чужим книжкам (хотя, безусловно, использует и другие исторические работы), но очень много статистической информации на основе архивных источников, с которыми он работал. Плюс обилие иллюстрацией и репродукций. В детстве я бы наверное умер от восторга, если бы у меня в руках оказалась такая книга. Так что за эту работу большой от меня, как бонапартиста с пионерских времён, поклон автору.

Но вот так легла фишка. Седина в голову – бес в ребро. Убил свою юную любовницу. Отрезал ей голову, расчленил и пытался утопить фрагменты тела, ныряя в воду, не убоявшись холодов. За этим мало похвальным занятием и был задержан.

Но, говоря вообще, даже тут не вышел из образа наполеоновского ветерана. Имел молодую любовницу – как бравый боевой наполеоновской генерал, а чуть что не по его – убил. Правда попытка утопить фрагменты трупа – это уже низкий класс. Это уже не из той серии. Генералы Наполеона так со своими жертвами не поступали. Генералы оставляли свои жертвы на поле боя.

В общем, вот такая жуткая история. Поступила девочка в Санкт-Петербургский университет, хорошо училась, а потом связал её чёрт со стареющим реконструктором-бонапартистом. И финита. Небось спуталась с каким-нибудь моложавым реконструктором-гусаром. Нельзя так с маститыми генералами поступать. И вообще – осторожнее надо знакомства выбирать.

Теперь Олег Соколов, видимо, не скоро снова окажется на поле боя в генеральской форме. Но книга у него всё равно чертовски хороша. В целом, жалко человека. Перепутал правду и вымысел. С реконструкторами такое случается. Слишком вживаются в роль и дуреют от блеска фальшивых эполет на своих плечах.

UPD: Вообще сверхчума!

Оригинал и комментарии

Что уж тут греха таить, водка – это один из наших национальных символов. Люди говорят «водка» подразумевают «русский». Раньше в этом качестве выступали слова «спутник» и «колхоз». Но это уже давно было.

При этом отношение к водке у наших предков было двояким. С одной стороны, они понимали, что не так уж это и хорошо, считать источник пьяного угара символом нации. Всячески возражали против того, чтобы называть Россию сильно пьющей страной. А с другой стороны, не упускали случая похвастаться перед иностранцами своим родным напитком.

Вот и на Всемирной выставке 1900 года в Париже Россия была представлена несколькими павильонами, среди которых самым посещаемым оказался Алкогольный. Его посетители могли ознакомиться с процессом создания водки и прикупить себе русского горячительного на память.

Но, что это? Хвалилась Россия, оказывается, действующей установкой по ректификации спирта. 

Поясню, чем вызвано мое удивление. Издавна (точнее с XVI века) в России делали алкогольные напитки на основе дистилляции. Как, собственно, и во множестве других стран. К начала XIX века возник даже термин «полугар». Это и технологический термин, связанный с качеством спирта, и сам товар, и одновременно база для создания разнообразных ароматизированных (травы, ягоды, фрукты) напитков тех лет. 

Именно благодаря ему русский алкоголь и достиг вершин своего развития. Все эти наши «водочные дома» той эпохи - «Вдова М.А. Попова», «А.В. Долгов», «Торговый дом Петра Смирнова», «Бекман и Ко» - все они про полугар и дистиллированный спирт. Так же, как и огромное количество всяких наливок, настоек и т.п., которыми хвастался любой уважающий себя помещичий дом. Кстати, именно к середине XIX века наблюдается и изменение значения слова «водка». Если до этого водкой в быту именовались ароматизированные напитки (настойки, наливки, ликеры) на основе хлебного вина, то к концу XIX века все чаще водкой именуется все крепкие напитки, причем, как отечественные, так и зарубежные. 

Однако дальше возникла историческая случайность. Технология ректификации постепенно проникает в Россию из Западной Европы. И новое изобретение сталкивается с желанием российских властей срочно пополнить казну. С подачи министра финансов С.Ю.Витте с 1894 года в стране постепенно (по губерниям) вводится винная монополия – тотальный контроль над продажей спиртных напитков (включая их цены, количество и качество). И в этой ситуации себестоимость сырья стала принципиальной для властей. Чем она ниже, тем больший акциз можно было бы ввести. А что может быть дешевле технического спирта, получаемого в результате только недавно пришедшей к нам технологии ректификации?

1895 год стал годом рождения сегодняшней водки – примитивной смеси ректификованного спирта с водой. Именно тогда был принят стандарт, устанавливающий состав нового продукта: смесь ректификованного 95 %-ного спирта с водой, пропущенная через угольные фильтры. Для облегчения фискальных подсчетов крепость для него была установлена 40 % (а не 38,5%, как в полугаре).

В результате этого шага был поставлен гигантский эксперимент в масштабах всей страны. Произошел насильственный отказ ставшего за столетия традиционным и привычным напитка – дистиллята, хлебного вина. А в оборот введен совершенно нехарактерный для бытовой практики продукт ректификации, лишенный вкусовых и ароматических ощущений. Стоит ли говорить, что вся создававшаяся столетиями русская кухня была приспособлена именно к хлебному вину? И вдруг оказалась в совершенно другой вкусовой гамме. 

Но, оказывается, именно этим фактом Россия и гордилась на Всемирной выставке в Париже 1900 года. О чем это говорит? Да о самой малости. Вся эта болтовня об отеческих ценностях и наследии предков и тогда, и сейчас – лишь разменная монета в борьбе за большие деньги.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Более 160 000 немецких военнопленных в лагере на Западном фронте, май 1945 г.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

«А ты за алтын хочешь теленка скушать. Заплати, будет и телятина, и индюшка холодная, и солянка с огурцами, и похлебка из потрохов, и юражная каша». 

Героиня забытого на сегодня русского писателя и драматурга Нестора Кукольника (1809-1868) неспроста перечисляет свои лучшие блюда, соблазняя ими гостя. Все они вроде бы ясны и нам. Кроме... той самой юражной каши.

Что же это за каша такая в русской кухне была? Обратимся к классикам нашей гастрономии. И в первую очередь, к Екатерине Авдеевой, которая совмещала в своем творчестве и кулинарию, и краеведение. Уроженка Курска, она не раз описывала обычаи и кулинарные пристрастия его жителей. А также сибиряков, прибалтов – населения всех тех русских губерний, куда ее заносила судьба. 

Так вот, юрагою, - пишет она, называют в Курске пахтанье, и как в Росии вообще употребляют перетопленное масло, то остатки после перетопки масла смешивают с пахтаньем и варят на нем кашу». Позднее в «Ручной книге русской опытной хозяйки» (СПб., 1846) она приводит и весь рецепт:

Сходные советы мы можем найти и в «Поваренной книге» Евгении Новиковой (М., 1893):

Юражная каша (юрага) – избоины, сыворотка, пахтанье, сколотины, остатки от сбитого молока», «подонки масла». Именно так характеризуют этот термин В.И.Даль, Е.Авдеева и др. авторы. Между тем само слово – своего рода памятник истории. Поскольку является иллюстрацией связей русских с древней Булгарией. 

Само слово юрага распространено в южных велико-русских диалектах. Ничего не может сообщить о его происхождении словарь М.Фасмера. Однако, как отмечает наш выдающийся лингвист Олег Трубачев, «русская юрага получает достоверное объяснение как заимствование из древне-булгарского (древне-чувашского) языка «yray» - сыворотка, пахтанье». При этом современный чувашский язык этого слова не знает. То есть заимствование произошло еще в эпоху существования древней Булгарии, т.е. еще в XII-XIV веках.

Волжская Булгария – вообще такая история, параллельная русской. Истоки ее уходят еще в VII век. Именно тогда племя кутригуров, изгнанное из долины Рейна, разделилось на несколько ветвей. Часть осела на территории нынешней Италии и Македонии. А часть отправилась на Восток и после многих войн основала в бассейне Волги и Камы средневековое государство Волжская Булгария.

Собственно и славянская колонизация нынешней Центральной России – Владимира, Рязани, Твери – происходила примерно в это время (в VI-VIII веках). Сосуществовали эти два мира – русский и булгарский – по-разному. И воевали друг с другом (известны походы на Булгарию князей Святослава Игоревича и Владимира Святославовича). И торговали - в 1006 году между Русью и Волжской Булгарией был заключен торговый договор: булгарские купцы могли свободно торговать на Волге и Оке, а купцы Руси — в Булгарии. Потом снова воевали, причем с разным успехом. То булгары захватывали Муром с Суздалем, то Андрей Боголюбский, да Юрий Долгорукий ходили на булгар.

Все предсказуемо кончилось в результате монгольского нашествия. Став частями Улуса Джучи (Золотой Орды), обе страны надолго потеряли интерес к внешней экспансии. А в 1438 году на территории Волжской Булгарии возникает Казанское ханство. Которое, как известно, в 1552 году было взято войсками Ивана Грозного. 

Впрочем, слово юрага, как и сама юражная каша, поселилась на русских столах задолго до этого. А исчезла уже в XX веке, когда масло дома никто уже не готовил,а слово «пахтанье» и вообще почти забылось.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

       Не так давно, несколько дней назад, встретилось мне в Мордокниге примечательное высказывание:
       "Принципиальное требование большинства критиков вовсе не смена персоналий, а изменение политического режима с тем, чтобы поставить лиц, принимающих решения в зависимость от мнения народного. Чтобы все - от самого мелкого главы поселкового совета до самых мощных башен Кремля ежедневно с трясущимися руками поднимали результаты опросов и информационные бюллетени с рейтингами, хватаясь кто за наградной пистолет, кто за сердечные капли".
       И сразу вспомнилась два момента. Первый - эпизод из "Билета на планету Транай":
       "Берг взялся рукой за президентский медальон и начал снимать его с шеи.
       Внезапно медальон взорвался.
       Гудмэн с ужасом уставился на окровавленное месиво, которое только что было головой Берга. Какое-то мгновение Верховный Президент держался на ногах, затем покачнулся и сполз на пол.
       Мелит стащил с себя пиджак и набросил его на голову Берга. Гудмэн попятился и тяжело опустился в кресло. Губы его шевелились, но дар речи покинул его.
       – Какая жалость, – заговорил Мелит. – Ему так немного осталось до конца срока президентства. Я его предупреждал против выдачи лицензии на строительство нового космодрома. Граждане этого не одобрят, говорил я ему. Но он был уверен, что они хотят иметь два космодрома. Что ж, он ошибся.
       – Вы имеете в виду... я хочу... как... что...
       – Все государственные служащие, – объяснил Мелит, – носят медальон – символ власти, начиненный определенным количеством тесснума – взрывчатого вещества, о котором вы, возможно, слышали. Заряд контролируется по радио из Гражданской приемной. Каждый гражданин имеет доступ в Приемную, если желает выразить недовольство деятельностью правительства. – Мелит вздохнул. – Это навсегда останется черным пятном в биографии бедняги Берга...".
       И ведь ситуация, описанная Р. Шекли, не то чтобы такая уж фантастика - нечто подобное уже было в истории, когда в Афинах державный демос именно так и управлялся со своими магистратами. Самый замечательный во всех отношениях пример - последствия победы афинского флота над спартанским при Аргинусских островах в 406 г. Спартанцы были наголову разгромлены, потеряли большую часть флота, погиб их наварх Калликратид (уже в который раз спартанские адмиралы шли на дно со своим флотом), однако державный демос счел необходимым покарать стратегов, которые, как выяснилось, из-за шторма не сумели собрать павших сограждан и достойно похоронить их. По возвращению в Афины шесть стратегов (двое, самые умные, решили не возвращаться) были отданы под суд. Из Ксенофонта, его "Греческой истории":
      "Еврип­то­лем, Писи­а­накт и несколь­ко дру­гих лиц высту­пи­ли про­тив Кал­лик­се­на с обви­не­ни­ем во вне­се­нии про­ти­во­за­кон­но­го пред­ло­же­ния. Но их выступ­ле­ние встре­ти­ло в народ­ном собра­нии одоб­ре­ние лишь немно­гих; тол­па же кри­ча­ла и воз­му­ща­лась тем, что суве­рен­но­му наро­ду не дают воз­мож­но­сти посту­пать, как ему угод­но.
      Вслед затем Ликиск пред­ло­жил, чтобы при­го­вор отно­си­тель­но стра­те­гов рас­про­стра­нял­ся и на тех, кото­рые под­ня­ли вопрос о закон­но­сти пред­ло­же­ния Кал­лик­се­на, если они не при­мут назад сво­их про­те­стов; тол­па под­ня­ла сочув­ст­вен­ный шум, и про­те­сто­вав­шие долж­ны были отка­зать­ся от сво­их воз­ра­же­ний.
      Когда же и неко­то­рые из при­та­нов заяви­ли, что они не могут пред­ла­гать наро­ду про­ти­во­за­кон­ное голо­со­ва­ние, Кал­лик­сен, взой­дя на кафед­ру, пред­ло­жил вклю­чить и их в чис­ло обви­ня­е­мых.
      Народ гром­ко закри­чал, чтобы отка­зы­ваю­щи­е­ся ста­вить на голо­со­ва­ние были тоже при­вле­че­ны к суду, и тогда все при­та­ны, устра­шен­ные этим, согла­си­лись поста­вить пред­ло­же­ние на голо­со­ва­ние".
       По итогам голосования, которого так добивался державный демоc, полагая себя вправе судить своих магистратов и не давать им возможности оправдаться, "все восемь сра­жав­ших­ся стра­те­гов были осуж­де­ны и шесте­ро из них, нахо­див­ши­е­ся в Афи­нах, под­верг­лись смерт­ной каз­ни". А потом была катастрофа при Эгоспотамах, осада Афин и с моря, и с суши спартанцами и их союзниками, голод, мор, капитуляция, падение демократии, тирания Тридцати, массовые казни (если верить Аристотелю, в Афинах тираны казнили за 8 месяцев полторы тысячи человек - своих сограждан). Но за то державный демос продемонстрировал свое право казнить и миловать холопей своих по своему разумению и хотению... Демократия, чо - ешьте, не обляпайтесь, у нас незаменимых людей нет, всякий афинянин настолько умен и велик, что может быть кем угодно - а хоть и стратегом! Бобы не обманут...



      UPD. Необходимое пояснение насчет бобов. Сократ поучал своих последователей, что "глу­по долж­ност­ных лиц в государ­стве выби­рать посред­ст­вом бобов, тогда как никто не хочет иметь выбран­но­го боба­ми руле­во­го, плот­ни­ка, флей­ти­ста или испол­ня­ю­ще­го дру­гую подоб­ную работу, ошиб­ки в кото­рой при­но­сят гораздо мень­ше вреда, чем ошиб­ки в государ­ст­вен­ной дея­тель­но­сти". Однако афинский державный демос думал иначе, и вменил Сократу в вину и это его утверждение.

Оригинал и комментарии

Товарищ Похлебкин, как известно, был большой ученый. И в языкознаньи тоже знал толк. Вот только знания эти порой были настолько сокровенными, что простой читатель только руками разводил.

Я не раз писал о том, что суждения Похлебкина были эээ… несколько резковаты. И это при том, что часто не имели под собой ни малейшего исторического или научного обоснования. Вот и на днях столкнулся с еще одним непонятным для меня случаем.

Еще в школе многие из нас задумывались над загадочным словом «лабардан». Помните у Гоголя в «Ревизоре»?

Хлестаков. Я люблю поесть. Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия. Как называлась эта рыба?

Артемий Филиппович (подбегая). Лабардан-с.

Хлестаков. Очень вкусная. Где это мы завтракали? В больнице, что ли?

Те, кто удосуживался пройти по ссылке редактора могли прочитать, что «лабардан – это свежепросольная треска». Действительно, лабардан (лабердан) – международное наименование трески и блюд, приготовленных из этой рыбы, в ресторанной кухне XIX века. «В субботу я тебе послал рыбу, свежего лабардану, привезенного мне из Колы (граф Воронцов — ужасный до нее охотник). Не знаю, тебе понравится ли, ежели сказать тебе, что это то же, что и треска»... (из письма К.Я. Булгакова к А.Я. Булгакову). 

Слово, понятное дело, иностранное. Но откуда же оно пришло? «Кулинарный словарь» Похлебкина дает такое объяснение:

Лабардан - (от искаж. голландск. Kabeljau). Название, которым голландские рыботорговцы обозначали крупные экземпляры исландской трески от 10 до 40 кг и длиной от 1 до 1,5 м. Крупные размеры таких рыбин диктовали особенности их обработки и хранения. Во-первых, сразу после вылова их помещали на несколько дней в крепкий соляной раствор, а затем слегка обсушивали, сильно прессовали и упаковывали в бочки крупными, ровными кусками. Блюда, приготовленные из такой трески в ресторанной кухне европейских стран в XIX в., получали название "кабельяу", а в России - лабардан.

Что-то мне не очень поверилось, что даже богатый на всякое коверканье иностранных слов русский язык был способен на такое: из кабельяу сделать лабардан. И действительно, стоило покопаться немного в литературе XIX века, как стало понятна совершенно простая и ясная версия.

Как пишет российский химик, член Императорского Русского технического общества Франц Лесгафт в книге «Товароведение сырых продуктов и мануфактурных изделий» (СПб., 1875), «соленая треска в торговле называется лаберданом – слово, происходящее от шотландского города Абердин, издавна занимающегося заморской торговлей соленою рыбой». «Главный рынок – есть город Абердин, из которого вывозится особенно много соленой трески»

Ну, и раз уж заговорили про лабардан, расскажем о нем. При заготовлении трески в XIX веке повсюду поступали примерно одинаковым образом. Срезали рыбам головы, надрезали брюшко и осторожно вынимали печень, из которой добывался жир. Впрочем, тогда он шел не на витамины, а в кожевенную промышленность. Консервов «печень трески» еще тоже не знали.

Удалив прочие внутренности, рыбу передавали солильщику. Тот укладывал их в бочки в распластанном виде брюшком вверх, и каждый слой посыпал солью. Через несколько дней рыбу вынимали из соли, поливали морской водой и просушивали на открытом воздухе или под навесом. Когда треска вполовину просушилась, ее складывали в кучи, высотой до 3 метров. Через два-три дня, снова раскладывали для просушки, и так несколько раз. Те, кто спешил, просто развешивали треску на веревке или шестах под солнцем. Но хорошую и вкусную треску удавалось получить только, когда четко и неспешно соблюдались все правила. 

При этом нельзя сказать, что в России не пытались повторить опыт англичан и норвежцев. Импортозамещение у нас было и тогда, и тоже весьма духовное. А вернее духовитое.

В Мурманске высушенную предварительно треску наваливали в вырытые в земле ямы, которые заменяли бочкотару. Рыба в этих ямах прела все лето, и к осени отправлялась судами в Архангельск. Такое небрежное варварское соление трески в ямах, с употреблением слабой и нечистой соли из поморских варниц, совершенно портило рыбу. В пересоле она делалась жгучей, а в недосоле – кислой и горькой. Получая сильный зловонный запах, она годится в пищу только людям с привычным к ней обонянием. Поэтому неудивительно, что в Северном крае России норвежская треска по своей доброте предпочитается мурманской. И что последняя употребляется только простым народом, привыкшим к самой грубой пище.

Оригинал и комментарии

Бородинский – на протяжении многих десятилетий один из самых популярных сортов хлеба в России. Однако его история, как это часто бывало при СССР, превратилась из реальности в миф.

Бородинский хлеб – один из символов русской кухни. Его ржаной, густой, чуть сладковатый запах с оттенком кориандра трудно спутать с чем-то другим. Любопытно, что рецепт его возник сравнительно недавно по историческим меркам – всего-то пару веков назад.

По легенде, название хлеба связано со Спасо-Бородинским монастырем, что стоит недалеко от подмосковного Можайска. Якобы супруга Александра Тучкова – русского генерала, погибшего в Бородинском сражении 1812 года, - Маргарита Тучкова (Нарышкина) после смерти мужа постриглась в монахини и основала этот монастырь. Именно там и начали печь знакомый нам сегодня бородинский хлеб. Долгое время он так и назывался – монастырским. И лишь в 1930-е годы, попав в Сборник рецептур, сменил свое название на более приемлемое в советской действительности – бородинский

Первоначально в XIX веке это хлеб был подовый, в виде продолговатых или круглых буханок. Вероятно, об был достаточно плотный. Легенда приписывает ему вкус кориандра, зернышками которого была посыпана его горбушка. Однако важным ингредиентом тогда был красный солод. Естественно, он не содержал хлебопекарных дрожжей, о которых в середине XIX века никто и не знал. Этот вид хлеба выпекался на так называемом "кислом тесте", то есть тесте, оставшемся от предыдущего замеса. При ржаная мука заливалась кипятком («заваривалась»), добавлялась патока или жидкий мед. Благодаря этому он мог долго не черстветь.

Впрочем, нужно сказать, что версия о вдове генерала Тучкова не имеет никаких документальных подтверждений. То есть она действительно основала монастырь и стала потом его настоятельницей. Очевидно, какой-то хлеб выпекался в этом монастыре, также, как и любом другом по всей России. Однако никаких указаний относительно его рецептуры (кроме того, что он был черным) не сохранилось. В этой связи мы можем ориентироваться на книги той эпохи. В частности, изданные в 1851 году «Практические наставления как печь хлеб обыкновенный» приводят рецепт ржаного запаренного кисло-сладкого хлеба, напоминающего рецепт бородинского:

При этом, если отвлечься от красивой легенды, следует признать, что рецепты заварных хлебов проникают в Россию из Белоруссии и Прибалтики, где они были весьма популярными на протяжении веков. Вот и в бородинском хлебе, по сведениям из ряда источников, кориандр появляется лишь в советские годы. А раньше там присутствовал анис и тмин. Что хорошо согласуется с «прибалтийской версией» его появления в России. Ведь даже в рижском хлебе – не менее популярном сорте – тмин стал определяющим вкусовым оттенком.

Никаких сведений о существовании «бородинского» сорта хлеба до революции не имеется. Есть немало упоминаний «монастырского» хлеба. Однако вряд ли был какой-то единый его рецепт. Это лишь описательное название, связанное с выпечкой в том или ином монастыре России. 

В 1930-е годы происходила адаптация старых рецептов к промышленному выпуску хлеба. Они дорабатывались с точки зрение массовой технологии, доступных ингредиентов. Также начиная с 1929 года массовым образом меняются старые дореволюционные названия блюд и продуктов на новые, соответствующие идеологическому вектору. Какие-то изгнали, другие – упростили до примитивности, третьи - переименовали. То, что, скажем, было boeuf bourguignon, стало «мясом под красным соусом». Матлот из рыбы превратился в котлеты из судака, консоме прентаньер – в бульон с зеленью. Вероятно, и «монастырский» хлеб превратился в идеологически приемлемый «бородинский».

Нужно сказать, что в 1930-е годы наступает перелом в выпечке хлеба. Она становится массовым промышленным производством. Любовь Ивановна Пучкова – ветеран советской хлебопекарной науки. Долгое время она была завкафедрой Московского технологического института пищевой промышленности и рассказывала нам:

- До войны действительно в Москве не хватало ржаного хлеба. И решено было построить 15-хлебозавод. Директором его строительства был назначен мой отец. Я очень хорошо помню. Пришла я домой, а на диване у нас стоит большой чертеж завода, выполненный в красках. И сверху синим карандашом «Утверждаю. А.Микоян». Но построить тогда не успели – началась война.

А то, что строилось, – хоть и с иностранными инженерами, – всегда было непростым делом. Многие предприятия строили немцы – в частности 4-й хлебозавод в Москве. На 3-м хлебозаводе было английское, американское оборудование. Именно на 4-й хлебозавод после возвращение из-за границы был назначен и мой отец. Главным инженером (техноруком) там был поставлен Лев Ауэрман. Но было так. Руководили всем строительством немцы. Никого они не допускали, все держали в секрете, никаких чертежей никому не показывали. Как только завод был построен, немцы собрали всех работников будущего хлебозавода во внутреннем дворе и при них сожгли все чертежи и сказали: «Вот вам хлебозавод – работайте». Никто никого ничему не учил – иностранцы просто уехали после этого.

Только благодаря тому, что отец изучил в Германии соответствующую технологию, удалось наладить производство. Помогло еще и то, что во время монтажа и «обкатки» оборудования многие рабочие «подсмотрели» все технологические процессы. 

Одновременно, хлеб практически прекратили выпекать дома. До войны это еще продолжалось в колхозах, где в качестве оплаты за труд крестьян выдавали муку. Однако с конца 1950-х годов домашняя выпечка хлеба тоже стала экзотикой. В городах при СССР же никто домашним хлебом не занимался.

В советский период в государственной торговле присутствовало несколько десятков сортов хлеба (всего же хлебо-булочных изделии в справочнике 1940 года – около 350 наименований). Однако лишь некоторые из них были наиболее популярными – нарезной, столичный, дарницкий, ржаная буханка и т.п. Бородинский выпускался не по всему СССР, а лишь в крупных городах, да и то не во всех. Там он пользовался спросом населения. Но, нужно констатировать, что сегодняшние разговоры о его всенародной популярности в советский период несколько преувеличивают реальную картину.

Более подробно о рецептуре бородинского можно узнать в журнале нашего лучшего специалиста по хлебу Марии Кудряшовой: https://lunetta-mama.livejournal.com/58599.html. Она же любезно предоставила ряд фотографий для этого поста.

Оригинал и комментарии

       Ув. Н.А. Власов (navlasov) на своей страничке в ЖЖ разместил перевод письма "железного канцлера", адресованного кронпринцу Фридриху Вильгельму и датированного 23 мая 1881 г. Мне это письмо показалось прелюбопытнейшим и я решил его привести у себя, выделив самое "вкусное", ибо прошло уже почитай что почти полтора столетия, а воз и ныне там:





      "Всеподданнейше благодарю Ваше Королевское и Императорское Высочество за рассказ о тех наблюдениях, которые Вы сделали в Петербурге. Опасности, грозящие нашему большому соседу в будущем, связаны как с мощью атаки на существующую систему, так и со слабостью обороны. Если бы эта слабость не была столь велика, с атакой удалось бы справиться без больших усилий. Организация цареубийц, как представляется, не слишком внушительна и пополняется только за счет образованной молодежи; порочная деятельность образовательных учреждений исправно снабжает ее, однако, новыми кадрами. (...)
      Но даже против этой оппозиции, состоящей почти исключительно из незрелых юношей и испорченных студентов, правительство большой империи ведет борьбу без всякого успеха. Дело в том, что России не хватает честных, умных и энергичных людей, которые могли бы внести правильные предложения, а затем и осуществить их на практике. Оборачиваясь на русскую историю начиная с эпохи Петра Великого, можно констатировать, что немцы (включая российских монархов) сыграли большую роль в том, что на протяжении полутора веков правительственная машина империи работала пусть небезупречно, но в целом надежно и равномерно. Однако после смерти императора Николая началось постепенное вытеснение немцев из всех органов власти и русификация последних. По мере развития этого процесса нарастали дезорганизация и неэффективность управленческого аппарата. Способность славян управлять своим государством без участия немцев была ограниченной еще со времен Рюрика, такой же она осталась и после освобождения от власти монголов. Требования, которые предъявляет к России существование в европейской системе, сделали немецких (или просто иностранных) государственных деятелей, законодателей и генералов еще более необходимыми для нее. Я далеко не уверен, что даже в случае избрания представительского органа появятся национальные кадры, способные заменить немцев.
      В любом случае, реформы, необходимые, чтобы обеспечить здоровье или хотя бы начало выздоровления Российской империи, будет провести гораздо сложнее, чем сейчас, если подписи императора будет недостаточно для вступления в силу новых законов. Абсолютная монархия, на мой взгляд, еще должна сослужить русским службу - провести необходимые хирургические операции быстро и твердо. Все образованные русские, с которыми я говорил в последние недели, ожидают немедленного исцеления всех своих недугов в случае введения конституции. Национальное легкомыслие мешает даже самым рассудительным из них подумать о том, каким же образом конституция сможет разрешить все проблемы империи. Даже совещательный сословный орган, где решения будут приниматься большинством голосов, попросту заблокирует предлагаемые императором законы, не компенсируя это парламентской инициативой. Болезненное желание русских считаться столь же цивилизованными, как и жители Западной Европы, поначалу окажется удовлетворено: ведь конституция в их глазах является таким же признаком цивилизации, как одежда европейского покроя. Но я не верю в то, что русский парламент сможет сделать правительству какие-либо практические предложения. Мне думается, что он так и не выйдет за пределы критики существующего порядка, как это происходит у всех протестных партий в нашей стране, в Вене или Италии: они могут блокировать и дезорганизовать работу правительства, но не в состоянии договориться о позитивных шагах. Но немецкая оппозиция - у нас или в Вене - быть может, не так патриотична, как русские, однако намного умнее и образованнее (...).
      У русских результат окажется - я в этом уверен - намного хуже, когда они со всем энтузиазмом новичков окунутся в дисгармонию парламентских выступлений. Поскольку все образованные русские в унисон требуют введения конституционных учреждений, не сомневаюсь, что мы вскоре сможем наблюдать за ходом эксперимента. И я буду рад, если вопреки моим ожиданиям у них все получится - поскольку неудача на этом поприще может толкнуть их на путь шовинизма".

Оригинал и комментарии

Сегодня у нас в прокате новая авторская статья из цикла «Вечер охуительных историй». Не знаю кому как, а мне интересно прослеживать судьбы разных людей, которые оставили свой след в истории. Да, безусловно, и доцент Соколов из этой же серии. Однако, несмотря на такой громкий финальный аккорд в своей биографии, доцент Соколов всё же не самая крупная величина по сравнению с Вечностью. А нам подавай что-нибудь посолиднее. Уж если бить, так из орудий главного калибра. Ибо так устроен человек – его влечёт не мелкое, а величественное. Вот мы сегодня и проследим судьбу одной группы крупных исторических деятелей. Ну, по крайней мере, занявших определённое положение на некотором историческом отрезке времени. Итак.



У нас в гостях книга И.Л.Авербах «От преступления к труду», изданная в СССР в 1936 году в издательстве ОГИЗ (готов поклясться, что вы слышали только про ДЕТГИЗ).



Книга – чудо, как хороша. Во-первых, богатый фактологически-дутый материал. И обилие постановочных сусальных фотографий.



Сам товарищ А.Вышинский (не к ночи будь помянут), написал предисловие к этой монографии.



А, во-вторых, книга очень интересна личностью автора.



Ибо автором этой бесценной книжки была племянница товарища Я.М.Свердлова Ида Авербах, бессменная жена несравненного Генриха Григорьевич Ягоды (На заглавном фото к статье: Ида Авербах со своим мужем Генрихом Ягодой 20 сентября 1922 года). В ведомстве своего драгоценного мужа Ида Леонидовна и собирала ценные материалы для своей монографии.



Иде Леонидовне повезло, как мало каким авторам каких монографий везёт. Родные партия и правительство дали ей возможность не только изучить со стороны вопрос перековки криминального сознания заключённых трудом, но и, так сказать, пощупать его своими руками изнутри.



В июне 1937 года, спустя квартал после ареста Генриха Григорьевчиа Ягоды, Ида Авербах была уволена из органов прокуратуры, как «член семьи изменника родины» и сослана в ссылку в Оренбург. Однако очень скоро ответственные товарищи опомнились и исправили свою ошибку, отправив Иду Леонидовну прямиком на изучение вопроса трудовой перековки в Темлаг сроком на 8 лет. Поскольку года пребывания в исправительно-трудовой колонии, видимо, оказалось достаточно для изучения вопроса, да и мужа её, Генриха Григореьвича расстреляли, в июне 1938 года автору монографии «От преступления к труду» выписали новое наказание. На этот раз уже расстрел.

Расстреляли Иду Авербах на полигоне Коммунарка, в Бутово, аккурат недалеко от построенного в 1935 году Перервинского гидроузла, где в том числе Ида Авербах собирала материалы для своей блестящей монографии. К слову, при строительстве Перервинского гидроузла погибли сотни, если не тысячи заключенных Дмитровлага. И это не где-то за Поялрным краем, а под боком, практически в Москве.


Фотографии из книги Иды Веарбах «От преступления к труду».

И ещё к слову. Именно Ида Авербах была автором замечательной идеи о том, чтобы тем заключённым, которые не вырабатывают суточную норму, уменьшали пайку.


Фотографии из книги Иды Веарбах «От преступления к труду».

Что ещё сказать? Ну наверное то, что точно также как сама Ида, в лагерях сгинула и её матушка Софья Михайловна, родная сестра первого Председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР Якова.Свердлова. Правда это случилось чуть попозже – в 1951 году (на знаменитой Колыме, где, как известно, сосны и тайга кругом, среди бескрайних елей и болот). Был арестован и расстрелян также брат Иды – видный советский литературный критик Леопольд Авербах. Про мужа, несравненного Генриха Ягоду, даже и говорить нечего – расстрелян в 1938 году. Маленького Ягоду-младшего (ему в момент ареста родителей было семь лет) отправили в детский интернат НКВД. Правда партия и правительство не смогли его окружить такой же заботой, как его родителей, в связи с чем Ягода-младший (он взял фамилию матери, Авербах), выжил, и даже окончил институт. А потом – вот неблагодарный! – эмигрировал в Израиль. Где и скончался благополучно в 2006 году.

А на память потомкам осталась замечательная в своей сусальности монография Иды Авербах «От преступления к труду», составляя которую автор ну никак не могла предположить, как очень скоро сложится её судьба. Предлагаю читателям моего журнала насладиться эпичными картинками из книги Иды Авербах «От преступления к труду».



Картикатура архи уморительная. Пожалуйте, на тачку. Автор монографии даже представить не могла, насколько актуальной будет для неё эта карикатура через каких-то пару лет,



Откак весело жилось заключенным Дмитровлага.



Довольно угрюмая подпись. «Прибытие депутатов-лагерников». Но в каком-то смысла в сталинском СССР даже депутаты Верховного Совета СССР запросто могли быть названы «депутаты-лагерники». Слёт ударников тоже хорош. Бедные женщины… Вот о чём тоскуют современные совки-сталинисты.



«Слёт националов». «Нацмены-ударники». Тоже хорошо. И лорзунг на верхней фотографии – пять баллов «Наш ларёк соревнуется с ларьком… ». А какое изобилие в ларьке-то. Напомню, что в это самое время миллионы советских крестьян умирали лютой голодной смертью. А тут такое изобилие. Поневоле задумаешься – что было лучше, умирать от голода в сталинской деревне или пойти в сталинский ГУЛАГ (в данном случае – Дмитровлаг), чтобы немного подхарчиться. Кстати, на эти стройки и вольнонаёмные устраивались иногда.



Ну автор, как мы уже знаем, на собственном примере закрепила результаты. Пуля в голову на полигоне Коммунарка – очень хорошо закрепляла.



Вот такая книжечка. 221 страница. Фотографий там конечно гораздо больше. Очень познавательно.


PS: Вместо послесловия. Нет, по поводу граждан, упомянутых в статье, я больше ничего не скажу. Все они давно умерли и почти все умерли не своей смертью. И вообще это очень маленький музей, который открывается один день в году. Я про другое. Некоторое время тому назад я создал себе аккаунт на сервисе Дзен. Некоторые мои читатели с негодованием отнеслись к этому акту. Я, не скрою, сделал это ход конём исключительно с меркантильной целью – подзаработать малость деньжат. В итоге практически годового эксперимента я уверенно могу утверждать – деньги там заработать можно исключительно на оплату мобильной связи и тому подобных пустяковых мелочей. Чтобы нормально заработать на Дзене, то есть собирать регулярно огромные орды лояльных читателей, надо быть торговкой рыбой с Багратионовсокго рынка и уметь написать объявление типа «Очень вкусненькая малосольненькая селёдочка! Пальчики оближешь!!! Кто покупал приходит снова и друзей приводит!!!!!!». Причём так написать, что не хочешь, а купишь эту селёдочку. Я так не умею. Поэтому Дзен, как источник заработка, не для меня. И я даже было решил с этим делом завязать. Но потому подумал – я великий пропагандист с мировым именем или кто? Нельзя сдавать захваченный плацдарм на том основании, что там мало чем есть поживиться. Нет, сказал я себе, хотя денег это и не приносит, но зато я выполняю важную общественную функцию – гашу совков там, где они не ждали.

Ещё недавно Дзен был просто заповедником совков. Да таким, что совки в ЖЖ могут считать себя просто академиками, по сравнению с тем, что творится на Дзене. И однако сейчас этот накал слегка стал спадать. Более того, появились и другие аккаунты, которые стали пусть и не очень активно, но опускать иных граждан на землю грешную. Нет, до полной победы ещё ой как далеко. Но всё же заслон дзеновской совкофилии поставлен и кое-какие успехи уже имеются. В общем, я буду продолжать. Ибо нельзя окукливаться только в ЖЖ, Но мне требуется помощь. Я решил не делать «трюков» по уводу трафика на другую площадку, когда часть статьи публикуется в ЖЖ, а её продолжение на Дзене – это не совсем честно по отношению к тем, кто Дзен так сильно не любит, что кушать не может. Но для моего аккаунта на Дзене нужны дополнительные заходы с внешних площадок. Поэтому у меня просьба к неравнодушным читателям, которым нравится моё творчество. Если вы хотите сделать мне приятно в ответ на понравившийся вам мой текст, то зайдите в мой аккаунт на Дзене по этой ссылке. И там зайдите в любу ю статью и медленно прокрутите её до самого конца. Это займёт от силы пару минут. А мне будет приятно. На Дзене я публикую в основном старые статьи из ЖЖ, только несколько адаптированные. Но попадаются и новые, которые сделаны исключительно для Дзена. Вот такая просьба. Мне кажется, я имею право на такую просьбу, которая никак не обременяет моих постоянных читателей. В дальнейшем я буду под своими постами ставить ссылку на свой акканут в Дзене, что никаким образом не требует ни от кого захода по этой ссылке. Ибо – ЖЖ форева и всё такое прочее. Но, повторю, такой ваш заход лишним не будет. Засим благодарю за внимание,

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Владимир Гаврилович Казанцев. Морозная ночь, 1884 год

Оригинал и комментарии

Вот только не надо высокомерно морщиться. Сосиски ели в своей жизни все. И уверен, что у каждого был момент, когда они спасали вас от голода в трудную минуту.

Сосиска знакома нашим соотечественникам довольно давно. Вероятно, первые блюда, похожие на нее приходили к нам еще в петровскую пору из Голландии, Германии. Сосиски с пивом подавались для иностранных моряков и шкиперов в первом трактире, открывшемся в Санкт-Петербурге в начале XVIII века. Тогда бывший повар Петра I немец Фельтен основал в городе заведение под названием «Аустерия четырех фрегатов». История не донесла до нас название того блюда. Но нет никаких сомнений, что некий аналог современных сосисок и колбасок там подавались.

Вообще, существует некоторое массовое заблуждение, что сосиска изобретена около 200 лет назад мясником Иоганном Ланером (1772—1845), который переехал из Франкфурта в Вену. Собственно, оба этих города сейчас и ведут спор о первородстве этого блюда. Между тем, речь конечно, идет лишь о рецепте, близком к современной сосиске, куда входила смесь говядины и свинины.

Lahners Frankfurter состояла из свинины и говядины без сухожилий. Сначала мясо мелко рубилось, а затем еще и отбивалось деревянными палками. Несколько сильных мужчин месили его, добавляли воду и наполняли фаршем овечьи кишки. В результате каждая сосиска весила от 140 до 180 грамм. Она некоторое время висела в холоде, а затем слегка коптилась. Этот основной рецепт практически не изменился и по сей день. Только содержание жира было снижено с 40 до 20 процентов.

При этом понятно, что подобные мясные изделия готовились веками и до этого. То есть речь шла лишь о создании конкретного рецепта, похожего на нынешнюю сосиску.

Кстати, слово «сосиска» или «социска» употребляется в России еще до изобретения Ланера. В «Словаре поваренном, приспешничьем, кандиторском и дистиллаторском», изданном еще в 1795 году, мы встречаем рецепт под названием «Социска из ломтя говядины с капустой по-фламандски». Впрочем, сосиска эта выглядит там неожиданно: 

При этом автор говорит, что блюдо должно быть «подобием социски», что свидетельствует о том, что классическую сосиску тогда тоже знали. 

Почему у нас утвердилось именно французское наименование блюда – сосиска (от французского saucisse)? Все достаточно просто. В массовый оборот мещанской кухни оно входит у нас в конце XVIII- начале XIX века. Именно в тот период, когда связи с французской кухней и культурой у нас на самом пике. А уж после того как десятки тысяч русских солдат и офицеров побывали во Франции в ходе наполеоновских войн, кухня этой страны превратилась из аристократической придворной забавы в излюбленные блюда множества наших современников.

Вот и сосиска в 1830-х годах входит в наши рецептурные книги. «Поваренный календарь» 1828 года приводит рецепт сосисок с трюфелями. А классик нашей гастрономии Екатерина Авдеева в 1846 году пишет о свиных сосисках: «Возьми произвольное количество свиного мяса и столько же свиного сала. Изруби как можно мягче, чтобы было как тесто. Посоли, прибавь мелко изрубленной лимонной корки, понемногу толченой гвоздики, мушкатного цвету и кардамону, немного виноградного вина и еще поруби. Потом хорошо вычищенные и промытые бараньи кишки начини, и перехвати нитками наподобие цепи».

Ко второй половине XIX века сосиски превращаются у нас в привычное блюдо. При этом каждый повар, и каждый трактир стремится достичь совершенства в их приготовлении. «Сосиски, сколько сортов их одних наберется! - пишет в 1876 году М.Е.Салтыков-Щедрин, - Сосиски в мадере, сосиски с чесночком, сосиски на сливках, сосиски с кислою капустой, сосиски… э, да что тут!».

Оригинал и комментарии

spamsink

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

       Весьма любопытный материал про средневековую войну - точнее, ее кровавую изнанку:
      Мы обычно смотрим на древние сражения сверху – правый фланг атакует левый, в центре король возглавляет строй… Красивые прямоугольники на картинки, где стрелочками показано кто и где на кого напал, но что творилось непосредственно в месте столкновения солдат? В рамках этой популярной статьи хочу рассказать про ранения и те способы, которыми они наносились. Тема эта мало популярная в отечественной историографии, как, в общем-то, и другие вопросы, рассматривающие «лицо войны». С другой стороны, на Западе накоплен неплохой объем работ, в которых анализируются костные останки древних воинов. Современные методы криминалистической экспертизы позволяют понять по зарубкам на костях, как был нанесен удар, с какой стороны, можно восстановить даже очередность атак, поняв картину боя



      Такое вот получилось приложение к предыдущему посту. Кровь, кишки и все такое...
      P.S. Что касается нашей традиции - действительно, объемных исследований, за исключением отдельных статей, на подобную тему на русском материале мне не попадалось. Увы...

Оригинал и комментарии

И мама, и дедушка с прабабушкой. Все они собраны на 90 квадратных километрах высоко в перуанских горах. Удивительно, но предки этого полезного растения, похоже, помогут спасти человечество от голода еще не раз.

Наш климат меняется, к сожалению, быстрее, чем растения успевают приспособиться к этому. Продовольственная безопасность в свете этого обстоятельства – совсем не пустой звук. И здесь скромный картофель может прийти на помощь.

Высоко в перуанских Андах агрономы пытаются использовать знания местных крестьян, столетиями занимающихся выведением новых сортов картофеля. Тех, которые могли бы приспособиться к здешнему суровому климату. А следовательно, и пережить все более частые и интенсивные засухи, наводнения и заморозки. Недавно газета «The Guardian» опубликовала красочный репортаж оттуда, который я перевел специально для вас:

Картофельный парк в Куско - это пространство площадью 90 кв. км, расположенное на высоте от 3400 до 4900 метров над уровнем моря. По словам, Алехандро Аргумедо, основателя Asociación Andes , неправительственной организации, поддерживающей парк, там  сохраняется «одна из самых высокогорных в мире разновидностей местного картофеля» «Возделывая картофель на разных высотах, ученые создают новые генетические штаммы, очень важные в свете изменения климата».

Под темно-синим небом у ледяной горной лагуны два перуанца выкапывают красноватую картошку и бросают клубни в мешки. Этот сорт pucasawsiray они выращивают здесь наряду с еще 1367 сортами, которые собраны в Священной долине инков. Интенсивно культивируемая мозаика крошечных полей и террас - живая лаборатория разнообразия картофеля.

По словам археологов, картофель был одомашнен 7000 лет назад предками этих перуанских крестьян на берегах озера Титикака, между современной Перу и Боливией. А сегодня специалисты американского космического агентства NASA и Международного картофельного центра в Перу проверяют, можно ли выращивать картофель на Марсе.

Говорящие на кечуа потомки инков имеют бесчисленное множество описательных названий местной картошки. От плоского сероватого клубня, названного в честь носа альпаки, до клубня с желтым геометрическим рисунком, который получил имя puma maqui, или лапа пумы. Есть даже удивительная бесформенная и бугорчатая картошка, известная как pusi qhachun wachachi. На кечуа это буквально означает «заставь свою невестку плакать». Она расстроила многих потенциальных жен, которые пытались пройти испытание, стараясь очистить ее.

Клубни бывают разных цветов и фактур: красные, желтые, синие и пурпурные, иногда при разрезании пополам внутри можно видеть шокирующие розовые кольца. Некоторые имеют крахмальную текстуру, другие восковые, а некоторые - мурены или чуньо - слишком горькие, чтобы их есть сразу. Требуется сначала намочить их, а потом высушить на крышах и удалить шкурку. Их можно хранить месяцами и использовать в зимних супах.

Но теперь этот картофель выдерживает основной удар глобального потепления. Расплодившиеся в тепле вредители заставляют фермеров сеять картофель уже в верховьях парка на границе пахотных земель. Это хорошее испытание, помогающее понять, насколько устойчивы местные сорта к морозу, граду и яркому солнечному свету. А также к андскому картофельному долгоносику, чьи личинки питаются клубнями под землей.

- Эти культуры всегда адаптировались, - говорит Мари Хага, исполнительный директор Crop Trust. – Но сейчас изменение климата происходит так быстро, что эти растения не всегда успевают приспособиться. Crop Trust, официально известная как Global Crop Diversity Trust, является международной некоммерческой организацией, которая работает над сохранением разнообразия культур для защиты глобальной продовольственной безопасности.

Возможное решение может заключаться в том, что местные жители называют диким «дедушкой» одомашненного картофеля, который все еще растет в высокогорье. Его используют в пищу альпаки и ослы. Зеленый плод растения больше похож на очень маленький помидор, чем на картофель, но, как объясняет фермер Назарио Куисп, его семена распространяются в навозе животных, и он часто растет в их загонах. Куисп говорит, что они продолжают смешивать посевы с дикими родственниками, чтобы сделать их более устойчивыми.

В лабораториях же ученые пытаются решить эту проблему с помощью переноса генов и генной инженерии. Результаты их работы хранятся в местном банке семян. В 2017 году 650 полученных здесь сортов были отправлены во Всемирное  хранилище семян на норвежском острове Шпицберген. В то же время в столице Перу, Лиме, в Международном центре картофеля, известном по испанской аббревиатуре CIP, хранится более 4600 сортов картофеля. Там же находится крупнейший в мире банк генов in vitro.

CIP работает также в Африке и Азии, где картофель помогает бороться с голодом и приносить доход в качестве товарной культуры. Здесь производится и быстро созревающий, био-обогащенный картофель, который улучшил производительность, особенно в Китае. Именно эта страна сегодня является крупнейшим в мире производителем картофеля, на который приходится 22% мирового урожая этой культуры.

Оригинал и комментарии

Социализм – он и в Африке социализм. А уж в Европе сходство было полнейшее. Насколько же тесным был этот «социалистический лагерь», что даже в застольном меню трудно было найти отличия между странами.

Недавно портал Дойче Велле выложил любопытную подборку популярных в ГДР блюд. Кулинария Восточной Германии не отличалась особым изыском и разнообразием. Тем не менее, там и сегодня некоторые с ностальгией вспоминают об утраченном счастье. В общем все, как у нас:

Солянка

Это блюдо популярно и в России. Но "сборная солянка" не обязательно должна быть мясной, хотя самый распространенный в бывшей ГДР рецепт такой: обжаренное мясо смешивают с кубиками помидоров, перца (или лечо из банки), добавляют соленые огурчики, картофель, капусту, морковь, каперсы, томатную пасту или кетчуп. Все заливают водой и варят до готовности. Заправляют лимонным соком, зеленью и сметаной.

Салат из моркови и яблок

Дешево и сердито! Одним из самых популярных салатов на востоке Германии считается вот этот - из нарезанных соломкой яблок, моркови и лука. Заправка к нему готовится из яблочного уксуса, лимонного сока, растительного масла, меда, соли и перчика чили.

Сосиска с карри

Победное шествие сосиски под соусом карри - Currywurst - началось в Германии в сентябре 1949 года. Приправленная томатным соусом с экзотическими пряностями (карри) знаменитая берлинская сосиска - обязательное блюдо туристического меню. Легендарную карривурст знатоки нередко добавляют и в сборную солянку.

Тефтели мясные

Популярные в Германии с XIX века "кенигсбергские клопсы" (Königsberger Klopse) в ГДР называли "клопсами отварными" - Kochklopse, чтобы не дай бог, не обвинили в реваншизме. Тефтели из мясного фарша отваривают в бульоне, опускают в густой мучной соус с каперсами и подают с различными гарнирами: картофелем, кнедлями или с пастой.

Обезьяний жир

Так буквально переводится название этого блюда: Affenfett. Раньше так говорили в Восточной Германии, когда речь шла о низкокачественных жирах сомнительного происхождения. Потом в ГДР так стали шутливо называть обжаренную смесь из взбитых яиц, лука, муки и масла, которую затем водружают на ломтики ржаного хлеба.

Яйца в горчичном соусе

Это известное в Восточной Германии блюдо было обязательным на каждом праздничном столе. Отваренные яйца разрезают пополам или на четвертинки и опускают в густой мучной соус на бульоне и сливках с горчицей, сахаром, винным уксусом и рубленой зеленью.

Фальшивый заяц

Типичным блюдом минувшей эпохи считается и этот кулинарный шедевр - рулет из мясного фарша с начинкой из сваренных вкрутую яиц и обжаренной моркови. "Falscher Hase" - "фальшивый заяц" - блюдо в немецкой кухне не новое. И всегда считалось едой бедных. А во второй половине ХХ века стало в ГДР деликатесом.

Мертвая бабуля

"Tote Oma" - "мертвая бабуля", - так окрестили блюдо из кровяной колбасы с крупой (иногда и с изюмом) на востоке Германии. Берлинский вариант обжаренной перед подачей колбасы подается с картофелем и квашеной капустой. В Рейнской области подобное блюдо (его подают с картофельным пюре и яблочным муссом) называется "Небо и земля".

Холодная собака

Так называется немецкий десерт - "Kalter Hund". Торт "выпекают", не разогревая печи: из хрустящего печенья, которое слоями укладывают в прямоугольную форму, чередуя со слоями шоколадного крема. Надо дать крему застыть - и десерт готов!

Косточка любви

Этот десерт известен во всем мире, и во всем мире знаменит как пирожное "Эклер". Но в Восточной Германии оно известно под названием "Liebesknochen", то есть дословно - "косточка любви". Откуда ткое название? Языковеды считают что тут сыграла роль форма пирожного и его вкус - сладкий, как любовь.

Заварные пирожные

Spritzkuchen - популярная выпечка из заварного теста. С помощью кондитерского мешка тесто кольцами отсаживается для выпекания в раскаленный жир. Готовые пирожные покрывают сахарной глазурью. Самые знаменитые заварные пирожные и сегодня выпекают в Эберсвальде (Eberswalde), в Бранденбурге.

Оригинал и комментарии

Каждый год около 1,3 млрд тонн продовольствия попросту отправляется на свалку. Удивительно, но даже в нашей стране, где выбрасывать продукты всегда считалось предосудительным, проблема эта только нарастает. 

Она, кстати, не только моральная. «Продовольственный» мусор наносит ущерб окружающей среде, негативно сказывается на изменении климата.

Подобное бездумное расточительство становится одной из главных проблем, стоящих перед человечеством, считает нью-йоркский шеф-повар Макс Ла Манна. Он даже написал книгу на эту тему "Больше растений, меньше мусора" ("More Plants, Less Waste").

Макс Ла Манна рассказал Би-би-си, что каждый из нас может сделать, чтобы помочь справиться с этой проблемой.

- Еда была важной частью моей жизни с самого детства, ведь мой отец был шеф-поваром. Мои родители учили меня не выбрасывать еду. Сейчас на нашей планете живет почти 9 млрд человек, более 820 млн из них недоедает.

Бессмысленная трата еды - одна из главных проблем, стоящих перед человечеством. Примерно треть всего продовольствия либо просто гниет на полях, либо выбрасывается в мусор. При этом зря тратится не только еда. Деньги, вода, энергия, земля и транспорт используются впустую.

Если вы выбрасываете еду, это может повлиять и на изменения климата, так как значительный процент просто отправляется на свалку, где продовольствие гниет, выделяя метан. Если бы продовольствие было независимой страной, то оно было бы третьим после США и Китая источником парниковых газов.

Но вы можете с этим бороться.

Правильно делать покупки

Мы часто покупаем слишком много еды, больше, чем нам нужно.

Перед походом в магазин следует сделать список того, что вам на самом деле нужно, и не покупать лишнего.

Более того, используйте всю купленную вами еду, прежде чем снова идти в магазин.

Правильно хранить продовольствие

Еда портится, если ее неправильно хранить.

Многие не знают, какие именно продукты следует хранить в холодильнике, а какие нет. Это приводит к тому, что овощи и фрукты могут начать гнить и в результате оказаться на свалке.

Картофель, лук, помидоры, чеснок и огурцы не следует держать в холодильнике - их следует хранить при комнатной температуре.

Зелень можно хранить в миске с водой.

Если вы поняли, что у вас образовался лишний хлеб, положите его в морозильник.

В супермаркете или другом магазине выбирайте не самые красивые на вид фрукты и овощи. Они не менее съедобны и вкусны, но так как многие не хотят их покупать, они часто оказываются в помойке.

И если у вас есть возможность, покупайте свежие продукты у фермера или на фермерском рынке.

Недоеденную еду - в холодильник

Объедки - вещь полезная.

Если вы часто готовите, и у вас постоянно что-то остается недоеденным, отведите один день в неделю, когда вы достанете все эти остатки еды из холодильника и снова разогреете или как-то еще приготовите.

Эта еда не попадет на помойку. К тому же вы сэкономите время и деньги.

Не забывайте о морозилке

Легче всего хранить еду в морозильной камере.

Например, если у вас остались овощи, которые стали слишком мягкими для салата, их можно заморозить, а потом делать из них смузи или что-нибудь еще.

Если у вас слишком много кухонных трав - разложите их в ледоформу, залейте водой и отправьте в морозильник. Позднее они пригодятся при пассировании или в других рецептах.

В морозилку можно класть недоеденную вами еду, даже супы. Тогда у вас всегда будет уже готовая и вкусная пища, которую надо лишь разогреть.

На работу со своим обедом

Приятно выйти из офиса на ланч с коллегами, особенно - в ваш любимый ресторан, но это стоит денег и приводит к разбазариванию продуктов питания.

Лучше всего приносить еду из дома. Если утром не хватает времени, чтобы приготовить еду, достаньте то, что лежит в морозильнике и дожидается своего часа.

Готовить бульоны

Из остатков еды можно сделать бульон.

Быстро поджарьте или разогрейте остатки овощей и всего, что не нашло применения. Положите это все в кастрюлю, добавьте оливкового или сливочного масла, ваши любимые специи, залейте водой и поварите на медленном огне.

А потом наслаждайтесь делом своих собственных рук.

Делать компост

Компост - ценное удобрение, это хороший способ избавляться от пищевых отходов, не нанося ущерба экологии и, более того, помогая живой природе.

Не у каждого есть сад, где это делать легче всего, но существует много рецептов домашнего компостирования в обычной городской квартире.

Такой компост отлично поможет росту ваших комнатных растений.

Шаг за шагом

Если вы задумаетесь о том, сколько еды ваша семья выбрасывает каждый день, вы сможете изменить ситуацию к лучшему и внести свою лепту в сохранение столь ценных природных ресурсов.

Даже минимальные изменения в том, как вы покупаете продукты, как вы готовите и потребляете еду, помогут защитить окружающую среду. Это совсем не обязательно должно быть сложно.

Затратив совсем небольшие усилия, вы сможете заметно сократить количество еды, оказывающейся на помойке, сэкономить деньги, время и просто помочь природе.

Оригинал и комментарии

«Киселем брюхо не испортишь, - для него всегда место, и самый большой почет ему – именно в постах и на похоронах. На выручку киселю саламата и кулага – болтушка, сваренная из любой муки, какая попала под руку».

Что же это за блюда такие странные и забытые, о которых пишет в конце XIX века российский этнограф-беллетрист, почётный академик Петербургской Академии наук С.В.Максимов,? Так вот, кулага - это старинное русское национальное сладкое блюдо, основанное на технологии брожения. Настоящая кулага приготавливается из ржаного солода, ржаной муки и калины, без всяких добавок сладких пищевых продуктов: сахара, меда. Солод разводят кипятком, дают настояться 1 час, затем закладывают вдвое большее количество ржаной муки, замешивают тесто и дают ему остыть до теплоты парного молока (28—25°C), после чего заквашивают ржаной хлебной коркой и после закисания теста ставят в протопленную печь (русскую) на несколько часов — обычно с вечера до утра (то есть на 8—10 часов). При этом посуду плотно закрывают и замазывают тестом для полной герметизации.

Рецепты ее не отличались особым разнообразием. Вот, к примеру, классик нашей кулинарии Екатерина Авдеева приводит такой:

Ее в основном делали в постные дни. Проваренную еще в печи с калиновыми ягодами, кулану ели прямо из котла. «Так как никаких сладостей в стол крестьянам не бывает, то кулага, особенно в холодном виде, считается лакомством, - отмечает автор вышедшей в 1912 году книги «Быт белорусса». - Готовится она, впрочем, редко и то в зажиточных семьях».

Кулага и соломата практически синонимы. Владимир Даль приводит такие их определения:

Фактически, кулага создается в процессе сдержанного брожения без доступа воздуха со слабым нагреванием. В результате образуется богатое ферментами и витаминами блюдо. Недаром кулага применялась для пользования от любых болезней — простудных, нервных, сердечных, почечных.

Одновременно кулага обладала исключительным, сдержанно сладковато–кисловатым приятным вкусом. Саломата — просто несколько более широкое понятие, чем кулага. В отличие от последней для ее приготовления в разных регионах использовали разные виды муки — ржаную, овсяную, гречневую, пшеничную. Добавляли сала или масла.

При этом, кулага – блюдо, достаточно редкое уже в конце XIX века. Так, председатель Могилевского губернского статистического комитета А.Дембовецкий в 1882 году отмечает, что «могилевские мещане имеют прозвище «кулажники». Народное предание объясняет это прозвание следующим образом: в старину продавалось на базаре дешевое лакомство для простого народа под названием «кулага». Она приготовлялась из калины, ржаной муки и меду и представляла собой довольно густую, тягучую жидкость. Так что рыночные бедные торговцы и особенности женщины-торговки продавали кулагу, погружая в нее голую руку по локоть, и снимая для покупателя оставшееся на руке тесто за известную плату. Это составляло своего рода меру, и покупщик обыкновенно спрашивал «дай мне на локоть кулаги». 

Так как продажею этою занимались только самые бедняки и при том постоянные рыночные торговцы и торговки, отличавшиеся бранчливостью и малосовестностью, то прозвание «кулажников» осталось за всеми такими торговцами, сделалось обидным словом. В настоящее время, пишет А.Дембовецкий, - «кулаги» в продаже не существует»

Оригинал и комментарии

Чего там только не было в этом СССР, о котором вспоминают сегодня: и заплаты по 700 рублей, и бесплатные квартиры - приходи выбирай, и магазины, ломящиеся от товаров (икру просто выбрасывали, когда заветрится). И, конечно, эта неисчерпаемая забота о людях, когда в любом ресторане вас встречали с душой и заботой.

Замечательно мы поговорили с врачом-диетологом Алексеем Ковальковым — долго и весело. И то сказать: было что вспомнить. Ведь, мы-то советские времена застали и знаем, что почем было.

Обсудили и многие другие сюжеты, — все не пересказать. Так что смотрите видео: 

А вот его основные темы с тайм-кодами:

“2:02- Почему мы так мало знаем об истории русской кухни” 

“4:55- Почему у нас долгое время не было принято записывать рецепты” 

“8:32- Как же передавались поварские знания в России” 

“10:55- Когда появились первые повара на Руси и кем они были” 

“14:55- Какие русские блюда у всех на слуху, но в оригинальном виде их никто не пробовал” 

“19:50- Откуда идут истоки той еды, которую мы едим сейчас. Почему еда меняется вместе с культурой и эволюцией общества” 

“23:58- Русская кухня – это крестьянская еда? Или нечто большее?” 

“24:48- Исконная или заимствованная? Соотношение своего и чужого в русской кухне” 

“26:42- Изоляция от внешнего мира – советская и нынешняя. В чем разница в области кухни?” 

“28:15- Раздельное питание по-советски: спецраспределители и спецхозяйства. Как это было глазами участника этой системы” 

“40:14- Книга о вкусной и здоровой пище: как она появилась и что вообще значила для советских людей” 

“49:06- Хрущевские времена. Что изменилось в нашей кухне, ресторанах, вкусах” 

“52:34- Пятерка швейцару –как изменялись советские рестораны от Ленина до Горбачева” 

“57:13- Сейчас рестораны стали профильными: рыбными и мясными, итальянскими и китайскими. Это хорошо или плохо?” 

“58:32- Когда российским ресторанам начнут присваивать звезды Мишлена? И зачем это им нужно?” 

“1:02:57- Предположим, вам оплачивают дорогой обед в ресторане. Куда бы вы пошли в Москве и что бы попробовали” 

“1:07:32- И конечно, разговор не мог обойти русские напитки. Дистилляты и водка, наливки и настойки, - что потеряли и приобрели за века”  

Подписывайтесь также на видео-канал доктора Ковалькова: https://www.youtube.com/channel/UCKKC...

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Продолжаются приключения незадачливого «великого» русского повара. Как известно, полгода назад Максим Сырников уже был наказан российским судом за вранье и оскорбления. Но для жулика наступили тяжелые времена.

В начале ноября мы отсудили у него еще почти 50 000 рублей судебных расходов по предыдущему процессу в дополнение к штрафу, наложенному на него судом. И как только получим исполнительный лист, начнем в самой циничной форме взыскивать их с Сырникова с помощью судебных приставов. Ведь Максимка имеет очень странное свойство. Он патологически труслив. Вот и сейчас, уверен, по месту прописки его не застать. Будет скрываться в тверских лесах.

Но у этой проблемы есть решение. Причем очень неприятное для Сырникова. Ведь мы эти исполнительные документы официально вручим телеканалу СПАС ТВ, издательству ЭКСМО, компании «Добрянка», Ассоциации Тверского туризма (в лице скандального тверского депутата Ирины Шереметкер) и всем другим организациям, где пытается подвизаться этот аферист.

При этом постараемся, чтобы процесс этот был максимально гласным. И не дай бог, если выяснится, что какой-нибудь канал СПАС ему платит в конверте. Типа, доходы от продажи свечек. Придется тогда серьезно пройтись по их духовности, и тайной экономике. Благо вся личная почта полна писем от желающих поделиться маленькими поповскими секретами. 

Прошу также обратить внимание любых ресторанов, желающих пригласить на гастроли Сырникова. Это совсем не последний наш исполнительный лист к нему. И если вам нужен пиар через судебных приставов, мы готовы вам его бесплатно обеспечить. На всю страну. Благо этот блог – самый популярный кулинарный журнал в ЖЖ с аудиторией 3 млн посетителей в год. А вместе с нашим журналом в Яндекс-Дзене — почти 8 млн просмотров в год.

Кстати, вы обратили внимание, что я называю Сырникова жуликом вполне открыто. С этим связано еще одно расстройство для «великого» русского повара.

Как известно, я давно уже насмехаюсь над его писаниями. Четко и ясно говорю, что он невежда, не имеющий ничего общего с исторической наукой. Не способен произнести пары предложений, не сморозив какую-нибудь глупость.

Конечно, это разрушение образа величайшего страдальца за русский народ и его кухню вызывает у Максимки просто бешенство. Он уж и плачет, и смеется, и кулаками машет. Но, увы, прошлого не вернуть. 

В свое время Сырников осознал, что Ольга и Павел Сюткины являются самой главной угрозой его безбедному существованию и начал поливать нас грязью. Поскольку на фоне множества наших работ, изданных в России и за рубежом, его писанина выглядела весьма блекло. Собственно, именно поэтому из Москвы и Петербурга Сырникова в свое время погнали со смехом все рестораторы. Сегодня ему остается дурить голову всякой наивной провинциальной публике. Именно там новый сын лейтенанта Шмидта от русской кухни еще и умудряется сорвать копеечку. Да и попы еще подкидывают на бедность.

Кстати, вы обратили внимание, что никаких его интервью или статей в последнее время просто нет. Тому есть две причины. 

Во-первых, СМИ и журналисты все больше осознают, что имели дело просто с самозванцем и прохиндеем, ничего в истории не понимающим. И мы рады, что открыли людям глаза на это. 

А во-вторых, Сырников и сам боится уже что-то сболтнуть лишнее. Ведь прекрасно понимает, что очередное его творение тут же станет объектом насмешек для всего рунета. Как это уже не раз бывало в газетах и журналах.

И вот, чрезвычайно униженный этим, он пару месяцев назад подал на нас с Ольгой в суд за оскорбление своего сомнительного достоинства. Ну, что я вам скажу? Клоун – это все-таки профессия. И умудриться превратить судебное заседание в цирк – это надо уметь. 

Мы с адвокатом на протяжении всего процесса с удовольствием тыкали носом сторону ответчика во вранье:

Адвокат Сырникова: - У Максима Павловича кристальная репутация, никаких негативных отзывов о нем никогда не было.

Мы: - Вот вам, пожалуйста, только несколько из множества статей в СМИ, где о нем отзываются, как о неумехе, фантазере, придумывающем несуществующую русскую кухню. Среди тех, кто открыто смеялся над ним в СМИ, скажем, наша известная писательница Татьяна Толстая. 

Адвокат Сырникова: - Вы оскорбили его своим постом, где сказали, что «Максим Сырников взял, да и выдумал от начала и до конца исторический как будто рецепт». 

Мы: - Вы очередной раз обманываете суд. В нашем посте от начала до конца цитируется статья портала eda.ru (с соответствующей ссылкой). В ней же о Сырникове говорится: «Выдумывать рецепты, никогда не существовавшие, человеку, который называет себя исследователем русской кухни, — ну куда это годится?»

Адвокат Сырникова: - Вы унизили достоинство Сырникова как профессионального повара.

Мы: - А у Сырникова вообще есть поварское образование, чтобы называться профессионалом? 

Тут даже судья не удержался от улыбки, услышав в ответ только «Ээээ, ну, это…»

В общем, как в пословице: пошел Максимка за шерстью, да вернулся стриженым. 

И ведь изрядно потратился для этого процесса. Одних нотариально заверенных копий этого жж заготовил тысяч на пятьдесят рублей. Да адвокат, да билеты… А в результате придется снова наши судебные расходы самому и компенсировать. Мы же снова направим судебных исполнителей на телеканал СПАС и в «Добрянку». А что делать? Вас же предупреждали, что с этим вашим прохиндеем позору не оберетесь.

В целом, результат меня радует. Суд признал мое право называть Сырникова жуликом, вралем и ряженым клоуном от русской кухни. Мы же продолжим разоблачать этого невежественного афериста, возомнившего себя каким-то «исследователем». 

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Итак, в войсках смертная казнь во времена Николая Первого в мирное время была запрещена. Кроме всего лишь двух случаев.
Назовите эти случаи)  Гугл для слабаков)))

Оригинал и комментарии

Детям молоко полезно, – с этим не спорит никто. А вот со взрослыми все уже не так очевидно. Удивительно, но тема «молоко и здоровье» обросла уже немалым количеством мифов. Разбираемся.

Молоко играет важнейшую роль в жизни всех млекопитающих - с первых же дней после рождения. Но есть мнение, что пить молоко другого млекопитающего излишне, противоестественно и даже вредно. BBC Future посвятило этому даже специальное расследование:

Человек - единственное животное, которое пьет молоко других животных. Вообще у людей сложились необычные отношения с этой белой жидкостью. Большинство животных отвыкает пить молоко еще в раннем детстве, по мере того как им становятся необходимы для пищи все более сложные продукты. Почему же люди продолжают его пить?

Люди, живущие в тех регионах мира, где были одомашнены коровы (в том числе на севере Европы и в Северной Америке), лишь 10 тысяч лет назад развили в себе способность переваривать лактозу.

В результате организм около 30% населения нашей планеты продолжает вырабатывать лактазу (фермент, необходимый для усвоения лактозы) и во взрослом возрасте. У остальных это прекращается с выходом из младенческого возраста.

Таким образом, у большинства людей - непереносимость лактозы, что позволяет воспринимать пьющих молоко европейцев как аномалию. В "молочных регионах" Европы непереносимость лактозы свойственна лишь 9% людей.

Но все равно некоторые европейцы хотели бы снизить потребление молока - например, из-за последствий животноводства для окружающей среды. Да и вопрос влияния молока на здоровье - даже тех, чей организм способен вырабатывать лактазу - до конца не изучен.

Все это привело к появлению на полках супермаркетов огромного разнообразия альтернатив коровьему молоку.

Но есть ли какие-то преимущества для нашего здоровья в том, чтобы отказаться от молока и начать пить только его заменители? Или все-таки коровье молоко обеспечивает нас необходимыми питательными веществами, которые есть только в нем? И правда ли, что молоко на самом деле обостряет непереносимость лактозы у большинства людей?

Коровье молоко - отличный источник белка, кальция и таких важных для питания элементов, как витамин B12 и йод. В нем содержатся магний, нужный для развития костей и работы мускулов, сыворотка и казеин (фосфопротеин), которые, как выяснилось, играют роль в понижении кровяного давления.

Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует детям в возрасте от одного до трех лет принимать 350 мг кальция в день для нормального развития костей. Эта доза содержится примерно в 300 мл молока.

Но когда речь идет о взрослых, результаты исследований того, помогает ли молоко здоровью наших костей, противоречат друг другу.

Хотя кальций необходим для здоровья костей, совсем не очевидно, что диета из продуктов, богатых кальцием, предохранит наши кости от переломов.

В ходе целого ряда исследований не было подтверждено, что у тех, кто пьет молоко, риск переломов существенно снизился. Более того, некоторые исследования обнаружили, что молоко как раз добавляет вероятности переломов.

Но в подростковом возрасте кальций очень важен для развития костей, подчеркивает Иэн Гивенс, специалист по пищевым цепочкам из Университета Рединга (Англия).

Проблемы со здоровьем

Есть еще одно опасение, высказываемое в последние несколько десятилетий: вместе с молоком мы потребляем гормоны. Коров доят, и когда они беременны, а в это время уровень эстрогенов (половых гормонов) в их организме возрастает в 20 раз.

И хотя в одном из исследований увязали такой высокий уровень эстрогенов с развитием у человека рака молочной железы, матки и яичников, Лора Эрнандес, занимающаяся биологией грудного вскармливания в Висконсинском университете (США), говорит, что потребление гормонов вместе с молоком не представляет проблемы.

"В конце концов, в человеческом молоке тоже содержатся гормоны - мы же млекопитающие", - отмечает она.

В одном из последних исследований подтвердилось, что эстрогены в молоке не вредят здоровью мышей. Для того чтобы они как-то повлияли на репродуктивную систему грызунов, их должно быть в 100 раз больше, чем содержится в коровьем молоке.

Исследователи обнаружили возрастание содержания эстрогенов в организме мышей-самок и снижение уровня тестостерона у мышей-самцов только тогда, когда дозу эстрогенов увеличивали в 1000 раз по сравнению с обычной.

Крайне маловероятно, что люди в тысячу раз чувствительнее к эстрогенам, чем мыши, говорит автор исследования Грегор Маджич из центра геномики животных Люблянского университета (Словения).

Исследования также нашли связь между потреблением молока и сердечными заболеваниями - из-за того, что молоко содержит насыщенные жиры. Но жирность цельного молока - лишь около 3,5%, обезжиренного - от 0,3 до 1,5%, в то время как у несладких альтернатив молоку из сои, миндаля, кокоса, овса и риса жирность ниже, чем у цельного молока.

В одном из исследований ученые разделили его участников на четыре группы (в зависимости от количества молока, ими потребляемого). Они обнаружили, что только у тех, кто пьет его больше остальных (почти литр в день), возрастал риск сердечных заболеваний.

Такая связь возникала, возможно, потому, что те, кто пьет много молока, вообще придерживаются нездоровой диеты, подчеркивает Юрки Виртанен, диетолог-эпидемиолог из Университета Восточной Финляндии.

"Только очень высокое потребление молока может повредить, - говорит он. - Но пока ни одно исследование не указало на то, что вредным может быть его умеренное потребление".

Спрос на альтернативы

Исследований влияния на организм заменителей молока гораздо меньше. Но достаточно взглянуть на полки супермаркетов, чтобы понять: спрос на альтернативы молоку есть и он растет.

Основной ингредиент таких напитков (например, кокос или миндаль) перерабатывается и затем растворяется в воде с добавлением других элементов, в том числе стабилизаторов.

Если говорить о белках, то соевое молоко - лучший заменитель коровьему. Из альтернатив это единственный напиток, содержащий схожее количество белков.

Однако белки в заменителях молока могут быть "неправильными", подчеркивает Гивенс: "В них может содержаться белок значительно более низкий по качеству, чем в молоке коровы, а для костей детей и пожилых людей качество белка крайне важно".

Нет исследований, из которых можно было бы сделать вывод, что мы можем получить достаточно питательных веществ из основных ингредиентов этих альтернативных напитков, говорит Сина Галло, диетолог из Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния, США). Да, они могут содержать питательные микроэлементы, но выпить миндального молока и поесть миндальных орехов - это очень разные вещи.

Между тем в США коровье молоко обогащается витамином D, и исследования показывают, что польза от этого примерно такая же, как от получения этого витамина естественным путем при нахождении на солнце.

Однако специалисты предупреждают: мы не должны полагать, что эти альтернативы заменят детям натуральное молоко, говорит диетолог Шарлотт Стерлинг-Рид, - даже если они и обогащены.

"Коровье молоко - это очень насыщенный питательными веществами продукт, а в обогащенном растительном молоке далеко не всегда присутствуют все эти элементы", - предупреждает она.

Выбор между молоком и альтернативами молоку - это не выбор между полезным и неполезным, указывает Лора Эрнандес. Вы смотрите, какие ингредиенты в том или ином напитке, и выбираете тот, который подходит лично вам.

Например, те, у кого нет нетерпимости к лактозе, но повышен риск развития остеопороза или сердечных заболеваний, могут выбрать коровье молоко низкой жирности. А те, кого беспокоят вопросы охраны окружающей среды, могут выбрать напиток, производство которого связано с наименьшими экологическими последствиями.

Каков бы ни был ваш выбор, вы не обязательно упустите что-то из важных питательных веществ, если ваш рацион в целом сбалансирован. И в большинстве случаев молоко вполне можно заменить его альтернативами без последствий для здоровья.

Оригинал и комментарии

Среди нас немало людей, которым очень нравится вкус и аромат кофе. А вот содержащийся в нем кофеин им категорически противопоказан. Как же удаляют кофеин из кофейного зерна?

Если вы любите кофе, но вам не полезен кофеин, то каждый раз, когда вы завариваете чашку обезвреженного напитка, вы должны поднимать тост (хотя бы мысленно) за Фридлиба Фердинанда Рунге. Корреспондент BBC Future выяснил, как же решалась эта непростая задача.

Никогда не слышали это имя? Жил в начале XIX века такой немецкий физик-органик. Сначала на прорывные для того времени изыскания Рунге обратил внимание его знаменитый современник — поэт и ученый Гете, который, узнав, что физик сумел выделить из беладонны соединение, расширяющее зрачок, попросил того произвести такой же анализ с кофейными зернами.

И тогда Рунге открыл, пожалуй, самый широко употребляемый в современном мире наркотик — кофеин. Кофеин содержится и в других напитках и продуктах — например, в чае и шоколаде, но в нашем сознании он неразрывно связан с кофе.

Он одновременно и стимулирует нас, и подавляет голод, он лучший друг готовящихся к экзаменам и работающих в ночную смену — в общем, всех, кому надо взбодриться.

Но, как мы знаем, у кофеина есть и темная сторона. Он может стать причиной беспокойства, бессонницы, обильного потоотделения, учащенного сердцебиения и мышечного тремора. Поэтому для многих людей все эти минусы затмевают то наслаждение, которое испытываешь, прихлебывая ароматный напиток.

Можно ли полностью лишить кофе кофеина? Полки супермаркетов говорят нам, что вроде бы да. Однако процесс этот не так прост, как можно подумать. Да и насчет "полностью" есть серьезные сомнения.

Первым человеком, которому удалось нащупать секрет, был тоже немец — Людвиг Розелиус, глава кофейной компании Kaffee HAG. Ему удалось сделать это в 1903 году — практически случайно.

Кофейные зерна по пути к заказчику оказались залиты морской водой — и после этого потеряли кофеин, но не вкус и не аромат. Чтобы повторить случившееся, Розелиус разработал промышленный метод. Он пробовал обрабатывать зерна разными солевыми растворами, но именно тогда, когда он сделал это бензолом, и родился кофе без кофеина, так называемый "декаф".

Правда, потом оказалось, что бензол обладает канцерогенными свойствами, и поиски метода лишения кофе кофеина (и при этом сохранения кофейного аромата) продолжились. По словам Криса Стеммана, исполнительного директора British Coffee Association, большинство технологических приемов из той, ранней, эры декофеинизирования, применяются и поныне.

Но, как мы уже говорили, процесс этот не так прост, даже в XXI веке. "Это делают не сами кофейные компании, - говорит Стемман. - Для этого существуют специализированные компании по декофеинизированию".

Может, показаться, что проще всего сначала поджарить зерна, размолоть их в порошок, а потом уже начать процесс декофеинизирования. Но это не так, подчеркивает Стемман: "Это делается, когда зерна еще зеленые, до обжарки. Если вы попробуете осуществить это с уже обжаренными зернами, на вкус ваш кофе будет как солома".

Есть несколько способов лишить кофе кофеина, но наиболее распространенный — обработать зерна паром и поместить в раствор, экстрагирующий из них кофеин (обычно метиленхлорид или этилацетат), но при этом оставляющий в них другие важные химические вещества.

(Метиленхлорид, помимо этого, применяется в качестве растворителя — например, для снятия лака и обезжиривания поверхностей. Этилацетат — это этиловый эфир уксусной кислоты, тоже растворитель, спектр применения которого весьма широк — от умерщвления насекомых до ароматизатора в составе водок.)

Процесс экстракции кофеина повторяется от восьми до 12 раз, зерна вымачиваются в воде, смешанной с растворителем, забирающим кофеин. И так до тех пор, пока в зернах не останется кофеина, но они, вымоченные в воде, сохранят запах и вкус настоящего кофе.

Вымачивание кофейных зерен в растворителях? Звучит как-то не очень аппетитно. И полезно ли это для здоровья? Однако во всем мире упомянутые выше два вещества считаются безопасными. Например, в 1985 году американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявило, что вероятность того, что метиленхлорид представляет риск для здоровья, настолько низка, что ее можно просто не принимать во внимание.

По правилам этого контролирующего органа, в продуктах может содержаться не более 10 частей метилена на миллион, а в процессе декофеинизирования применяются растворы с долей метилена одна на миллион.

В двух других методах используется вода. При так называемом швейцарском водном методе зерна вымачиваются в воде, затем раствор, богатый кофеином (и ароматом кофе), процеживается через активированный уголь, который и захватывает кофеин.

Так начали делать в 1930-х в Швейцарии, а с 1979 года этот процесс применяется на коммерческой основе. Популярность его объясняется тем, что он стал первым, в котором не участвуют растворители.

Есть и еще один метод, рассказывает Стемман, в котором используется диоксид углерода, он же углекислый газ. Вымоченные в воде зерна помещают в стальной контейнер и подают в него под давлением сжиженный диоксид углерода, который связывается с молекулами кофеина и извлекает их из зерен.Газ откачивается, давление снижается, и кофеин остается в отдельной камере. Это очень хитроумный метод, но у него есть один серьезный недостаток, отмечает Стемман: он чертовски дорогой. 

«Декаф» становился все более популярным с распространением по миру растворимого кофе. Однако поначалу, на ранних этапах эры декофеинизирования, такой успех было трудно предсказать.

"Всего 20-30 лет назад британцы очень любили растворимый кофе, - рассказывает он. - А такой кофе на самом деле не очень-то был похож на настоящий кофе. А уж декаф - и подавно".

По мере того, как люди стали привыкать пить качественный кофе (в Британии сейчас 24 тысячи кофеен), производителям пришлось искать пути придания и растворимому, и декофеинизированному кофе вкуса кофе настоящего. 

100-летний юбилей декофеинизирования (2006 год) прошел практически незамеченным для широкой публики. По крайней мере, в Британии количество людей, пьющих такой кофе (даже несмотря на значительно повысившееся его качество), сильно снизилось. В 1980-х, например, таковых было 15% из тех, кто пил кофе. Сегодня их 8%.

Напоследок скажем еще одну важную вещь. Хотя вышеописанные методы и лишают кофейные зерна большей части содержащегося в них кофеина, такой штуки, как полностью лишенный кофеина кофе, просто не существует. И если вам необходимо строго воздерживаться от кофеина, лучше пить те напитки, в которых его заведомо нет.

Оригинал и комментарии

1. "В 1841 году шеф жандармов и куратор Третьего отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии Бенкендорф докладывал императору: «… Дух войска вовсе не тот, каков был 25 и 30 лет назад. В массе офицеров заметно какое-то уныние, какая-то неохота к делу… Теперь почти нет генералов ни в гвардии, ни в армии, о которых можно было бы сказать, что они обожаемы офицерами и солдатами, а между тем тишина и порядок в войсках примерные".

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Есть икра черная –  зернистая, паюсная. Есть красная. А есть и … нет-нет, сегодня мы будем говорить не про заморскую баклажанную. А про не менее вкусную морковную икру.

Кстати, на мой взгляд, закуска, весьма подходящая. Не хуже, чем другие виды икры. А хлопот с ее приготовлением – всего ничего. Вот, как Ольга Сюткина делает это в программе «Закрома» на Кухня ТВ. В общем, Оля готовит, а я, как обычно, заполняю паузы разговорами:

Морковная икра

Что нужно:

2 кг моркови

1 кг помидоров 

4 ст. ложки растительного масла

2 ст. ложки яблочного уксуса

2 ст. ложки сахара

5 горошин душистого перца

2 бутона гвоздики

(по желанию можно добавить чеснок, кориандр, корицу, красный острый перец или свежемолотый черный)

Что делать: 

Помыть морковь и очистить овощным ножом. Натереть на крупной терке

Затем обжарить на растительном масле в течение 5 минут. Непременно помешивать, чтобы не пригорела. Обратите внимание: морковь становится более бледной, а масло на котором она жарится, приобретает характерный оранжевый цвет.

Пока готовится морковь, приготовим томатный соус. Для этого нужно помидоры порезать на небольшие кусочки и измельчить блендером.

К этому времени морковка у нас обжарилась, стала мягкой. И мы вливаем в нее протертые помидоры. 

Морковку с помидорами нужно хорошо перемешать. Добавить сахар, соль и любимые специи, подогнать по вкусу.

А затем тушить еще 15-20 минут.

А вот морковная икра почти готова. Осталось добавить яблочный уксус, который является здесь и консервантом, и вкусовой добавкой.

Доводим до кипения — еще буквально на 1-2 минуты. В зависимости от того, насколько густой вам нравится икра.

Затем раскладываем по стерилизованным банкам и закрываем также стерилизованными крышками.

Закрыв банки, их нужно остудить при комнатной температуре, укутав в теплую ткань.

А использовать эту икру можно как самостоятельное блюдо и в качестве заправки для супов и маринадов.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Не успели мы рассказать вам про приключения водки Мартини в России, как подоспело продолжение. Как я и предполагал, отчего-то иностранная водка нашим предкам была милее.

Вы, вероятно, помните, как я недавно «раскопал» старую статью 1824 года о том, что в Санкт-Петербурге существовал завод итальянца Мартини. И был настолько популярен, что пользовался льготами от правительства: мог сам гнать свой спирт, а не покупать казенный. А вчера наш хороший друг Борис Родионов (да-да, создатель марки «Полугар») прислал целый набор документов, касающихся этих самых Мартини. Как оказалось их было двое братьев. И не факт, что итальянцы, — прибыли из Бордо. А общем, сами читайте:

Указы из Полного собрания законов Российской империи, где упоминаются братья Мартини.

27515. — 1818 Августа 26. (Собрание 1, Том 35) Именной указ, данный Министру Финансов. — О дозволении товарищу торгового дома, под фирмою братьев Мартини, устроить в С. Петербурге заведение для делания хлебных водок и ликеров.

Снисходя на прошение прибывшего сюда из Бордо товарища торгового дома, под фирмой братьев Мартини, желающего, на основании данной уже Статскому Советнику Гурьеву, привилегии, распространить в России употребление принадлежащего означенному дому дистиллаторного прибора; и по уважению польз, могущих последовать в сельском хозяйстве от усовершенствования дистилляции хлебного вина и спиртов, Я Повелеваю вам, в поощрение сего общеполезного предприятия, допустить сего к приведению оного в действие на следующих правилах: 1. На основании привилегии, данной Статскому Советнику Гурьеву на дистиллаторный прибор, дозволить братьям Мартини устроить здесь в Санкт-Петербурге особенное заведение, и на оном, в течении десяти лет, считая со дня состояния сей привилегии, делать хлебные водки и ликеры всех сортов, означенный в 14 § Устава о питейном сборе, не из казенного вина, а из хлеба, ими покупаемого.

…Для сего обязать братьев Мартини, чтобы покупаемый ими хлеб складываем был в заводской магазин и вынимаем из оного не иначе, как по освидетельствовании чиновника казенного управления питейного сбора, который каждый раз, по выпуске потребного количества, вход в магазин будет опечатывать своею печатью. 

…водки же высших сортов, как то: всякие подслащенные и со специями, на манер Французских и Вейновых, бальзам, коньяк, ром, ликер и ратафий, исключительно братьями Мартини приготовляемые, по запечатанию печатью, заводу их присвоенною, продавать, сверх того и во все ренсковые погреба, по тому уважению, что оные по превосходному качеству могут заменять иностранные сего рода напитки, в погребах продаваемы».

Как видите, это уже было не просто производство, а самое настоящее импортозамещение. Но под строгим контролем чиновников.

28463. — 1820 - Ноября 18. (Собрание 1, Том 37) Сенатский, с прописанием Высочайше утвержденного Положения Комитета Министров. — Об учреждении в Москве водочного завода; о дозволении всем водочным заводчикам продавать спирт и о правилах для учета и взимания акциза с хлеба, употребляемого на водочных заводах.

Приказали: во исполнение означенного Высочайшаго повеления о дозволении водочному заводчику Мартини, сверх существующего у него в С. Петербурге завода, учредить таковой же для делания хлебных водок и ликеров всех сортов в Московской Столице, с дозволением ему с обоих сих заводов продавать спирт для употребления в аптеках, на делание лаков и прочего ремесла, и о разрешение всем вообще водочным заводчикам приготовлять и продавать таковые спирты, с тем однако же, чтоб сии выделываемые на продажу спирты имели крепость выше двойного, продаваемаго от казны, на приведение коего в полугар вливается равная часть воды.

Правила для учета и взимания акциза с хлеба, употребляемаго братьями Мартини на их водочных заводах в Москве и Санктпетербурге.

1) Московская и С. Петербургская Казенныя Палаты к каждому заводу братьев Мартини определяют своего Пристава. 

2)  Пристав имеет две шнуровые книги за казенной печатью, из коих в одну должен он вносить количество поступающего в магазин и отпускаемого из оного хлеба, в другую ж записывает количество акциза, в казну следующего по числу выпущенных из магазина кулей муки. 

3)  Чиновник сей обязан иметь складочный хлебный магазин на заводе в непосредственном своем ведении, за казенной печатью. При каждом привозе хлеба в магазин, он немедленно вносит поступившее количество онаго в шнуровую книгу и в то ж время доносит о том Уездному Правлению питейного сбора, по примеру, как сие исполняется винными Приставами при поступлении каждого транспорта вина. При отпуске же хлеба из магазина на завод, тотчас вписывает в книгу № 1 количество оного, а в книгу № 2 количество следующего за сей отпуск акциза.

4) Чиновник, на коего возложен надзор за хлебным магазином, под строжайшей ответственностью обязан: во 1-х, наблюдать, чтобы употребляемый на заводе братьев Мартини хлеб был отпускаем единственно им чиновником из магазина, а не из другаго какого-либо места, неизвестнаго Управлению питейнаго сбора; во 2-х, чтобы не происходило никаких на заводе злоупотреблений к ущербу казны; в 3-х, чтобы книги ведены были исправно; и в 4-х, чтобы следующий акциз поступал в казну бездоимочно и без замедления. 

5) Вменить в обязанность Уезднаго Правления ревизовать и учитывать хлебный магазин братьев Мартини еженедельно и в тоже время доставлять в Палату ведомости о наличной муке и солоде в сем магазине, и о верности книг чиновника, к оному приставленного; а о всяком поступлении в магазин хлеба и солода доносить особенными рапортами, наблюдая при том, чтоб в ущерб казны отнюдь не возникало никакого на сем заведении злоупотребления; что все и возложить на непосредственную ответственность Уездного Правления и в особенности Надзирателя питейного сбора; 

6)  Казенная Палата обязана командировать не менее трех раз в год чиновников, для освидетельствования сего магазина, и самое Присутствие оной без обозначения времени должно производить таковую же ревизию не менее двух раз в год, учитывая по еженедельным ведомостям Уездного Правления состояние магазина и следующий с хлеба акциз. 

7) Под строжайшей ответственностью по законам обязать братьев Мартини подпиской, чтобы они купленный им хлеб складывали не иначе, как на сей заводской магазин, состоящий под надзором чиновника Управления питейного сбора; в других же особенных местах, Управлению питейного сбора неизвестных, не держали и для делания водок отнюдь не употребляли другого хлеба и солода, кроме того, который находится в заведывании вышеупомянутого чиновника.

29210. — 1822 - Октября 28. (Собрание 1, Том 38) Дополнительныя правила, утвержденныя Комитетом Министров. — О водках хлебных в Великороссийских Губерниях.

§ 1. Для усовершенствования качества выделываемых из хлебнаго вина на манер иностранных: рома, коньяка, водки Французской и бальзама, водочные заводчики обязаны производить оныя той же крепости, какую имеют привозимые сего рода иностранные напитки, определяя оную испытанием на гидрометр Мильса не менее 24 градусов.

…§ 8. Ежемесячному учету подлежат и водочные заводы братьев Мартини. Но как выделка на оных водок производится не из вина, от казны покупаемого, а прямо из хлеба, с коего взимается акциз, равный тому доходу, какой получает казна при отпуске вина на прочие водочные заводы, полагая из каждого куля по 7 ведер в полугаре.

Интересно было бы проследить судьбу этих самых Мартини (одного из них звали Готтард) в России. И, увы, мы так и  не поняли, в чем заключались заслуги братьев Мартини перед Россией, что им дали такие льготы.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

       Вот такая вот есть, гм, графика - картина не картина, фотография не фотография:



       Понятно что это не теплая ламповая масляная живопись под старину, изображающая гишпанцев на молитве перед баталией, но тогда что это? Гугление толкового результата не дало. Может, кто подскажет?

Оригинал и комментарии

Пост — не догма, и вообще он не про еду - считали про себя средневековые монахи. И заворачивали мясо в капустный лист, чтобы бог не увидел. Или тушили бобра, - он ведь тоже в воде живет, значит, рыба. А запивали все пивом, которое и вообще не особо запрещалось им.

Речь, конечно, идет о западноевропейских монахах. У нас с этим как-то без фантазии обходилось. То есть подъедали, конечно, мясо. Но втихаря. Не подводя под это, так сказать, идеологической базы.

Но оказывается был в Европе и еще один продукт, от которого в Средние века прилавки на рынках ломились - в постные недели. Вы удивитесь, но это черепахи. Сейчас их популяция в Германии находится на грани исчезновения, но их пытаются спасти. Недавно Дойче Велле рассказала о приключениях этой рептилии в Германии:

Когда жители Германии видят где-то на городских прудах черепашек, многие уверены, что в здешние водоемы они были выпущены нерадивыми любителями рептилий, решившими от них избавиться, а родина этих пресмыкающихся находится где-нибудь на другом континенте. В большинстве случаев так оно и есть. В городских водоемах Германии сейчас обычно встречаются американские пресноводные черепахи, например, красноухие, импорт которых давно запрещен, но в 1970-е годы их можно было купить в любом зоологическом магазине.

В свою очередь, единственными исконными обитателями немецких водоемов из этого отряда пресмыкающихся являются европейские болотные черепахи. В Средние века они в огромных количествах попадали здесь на столы и тарелки во время церковных постов - их мясо считалось постным продуктом наравне с рыбой. 

Ареал распространения европейских болотных черепах достаточно широк - от Марокко до Литвы и Приаралья. В большинстве этих мест они чувствуют себя вполне комфортно. Лучше всего - в Швейцарии, где в окрестностях Женевы на каждый гектар в среднем приходится более шестидесяти таких обитателей дикой природы.

Однако в Германии они находятся под угрозой вымирания - из-за осушения болот и вырубки лесов, гибели во время сезонной миграции под колесами автомобилей и немалого количества вполне естественных врагов, которые очень любят полакомиться новорожденными черепашками до затвердения панциря (кабанов, барсуков, лис, воронов, грачей и коршунов). В воде молодым черепашкам угрожают сомы и щуки. Взрослые черепахи могут стать добычей размножившихся в Германии американских енотов, способных вскрывать их панцири.

О том, как сохранить, вернее - восстановить популяцию этих рептилий в Германии, немецкие экологи задумались еще около двух десятилетий назад. Сейчас подошло время выпускать в дикую природу очередную партию черепашек, выведенных в неволе в рамках специальной программы. Как сообщает агентство dpa, она осуществляется в двух федеральных землях - Гессене и Рейнланд-Пфальце, на территориях вдоль Рейна и притоков этой реки. Первых выпустили в 2002 году.

Почему это важно? Экологи называют болотных черепах санитарами водоемов - они поедают погибших рыб, улиток и так далее, что помогает сохранять чистоту и поддерживать равновесие экологической системы в целом. В Гессене, например, в рамках программы было выпущено около 450 черепашек - примерно половина от общей цели в тысячу экземпляров. Несколько лет назад ученые уже смогли обнаружить в водоемах их потомство, выведенное в естественной среде обитания.

И хотя сегодня уже мало кому придет в голову приготовить эту черепаху к столу, находчивость наших далеких предков до сих пор  вызывает уважение.

Оригинал и комментарии

90 лет назад в Москву прибыл первый «красный обоз» с картофелем: крестьяне села Красная Пахра «выступили с почином» организовать продовольственное снабжение столицы, и осенью 1929 года 250 подвод прибыли в Первопрестольную. 

«По вине плодово-овощного управления МОСПО подводы свыше часа простояли у Калужской заставы,— писал тогда "Огонек".— Приемочные пункты не были обеспечены весами, рабочей силой и достаточной для расчетов с крестьянами суммой денег». Москвичи выразили «энергичный протест», а потому второй обоз, «организованный крестьянами Кунцевского района, был торжественно встречен еще за Краснопресненской заставой рабочими района и сотрудниками кооператива "Коммунар" и направлен к магазинам, между которыми заранее были распределены подводы».

На самом деле речь шла об одной из самых трагических и мрачных страниц в советской истории — голоде, порожденном коллективизацией. Сельский «почин» был не добровольным, а сугубо принудительным. За полгода до прибытия «красного обоза» в столицу крестьянин Смирнов из деревни Николаевка Калужского уезда писал:

Завоевали свободу и ездим в Москву за печеным хлебом, как будто мы испечь не умеем сами... Хлеб у нас пропал на все 100%, картошка тоже вся прогнила, заработать негде. Живем мы, как свиньи. Дайте нам хлеба!»

И таких писем в архивах ОГПУ — тысячи. 

Еще в 1926 году из московских магазинов стали исчезать масло, сметана, сыры, молоко, возникли перебои с хлебом. И это притом что тот год был самым урожайным за все 1920-е. Но новая власть отказалась закупать хлеб по рыночным ценам. В 1928 году пришлось даже ввести принудительные хлебозаготовки, что вызвало протест в селах. Еще через год число терактов на селе выросло в 8 раз, а бунтов — вдвое. 

В апреле 1929 года были введены карточки на хлеб, а к концу года — на все виды продтоваров. Тогда-то в Москву и пришли «красные обозы». Власть взялась за репрессии всерьез: в 1930-м были раскулачены 5–6 млн человек, депортированы — 4 млн, а вернуться на уровень производства продовольствия 1913 года удалось только через несколько десятилетий.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии