Недавние тренды рунета

       Уважаемый babs71 намедни разместил в своей ЖэЖэшечке любопытный пост, который я бы назвал "Болезнь феврализма". Почему? Слово автору:
       "...На мой взгляд, альтернатива между капиталистическим и социалистическим путями развития стояла перед началом революции. А после начала Гражданской войны перед Россией стояла уже совсем иная альтернатива. Какая же?
       Вспомним то, что мы знаем о белом движении. Да, его участники проявили безусловное мужество, самопожертвование, безусловные тактические и оперативные таланты. Но есть ли среди этих достоинств таланты организационные? Увы, нет. Ни организовать нормальную армию, ни наладить ее снабжение, белые так и не смогли. Им оказалось не по силам даже просто произвести элементарную мобилизацию офицеров в тылах, даже просто наладить оптимальную структуру войск, увеличив число "штыков" за счет многочисленных штабистов и обозников. Они даже не смогли просто договориться между собой о том, кто из них главный и кто кому подчиняется. И мне как-то слабо верится, что люди, которые не смогли обустроить собственную армию, смогли бы "обустроить Россию"...



       Верно подмечено насчет организационной немочи "белых" вождей. У "красных" хватало бардака в тылу, но у "белых" его было не в пример больше. Нет, конечно, я все понимаю, мы, типа, люди военные, нас это не интересует и все такое, но элементарная логика и чувство самосохранения должны же были подсказать, что так жить нельзя. Ан нет, не в коня корм. Только Врангель попробовал было навести хоть какой-то порядок в гражданской и тыловой администрации, но поздно пить боржом, когда почки приказали долго жить. Вся история "белого" движения - что на юге, что на востоке, что на западе, что на севере - это трагедия тыла. Вот такое ощущение, что их, вождей "белого" движения, покусали февралисты и передали им вирус "феврализма", болезни, главный симптом которой - бледная организационная немоть и неумение (и нежелание) заниматься рутинной, повседневной работой.
       Но эта болезнь неизбежно должна была иметь последствия, и трудно не согласиться с топикстартером, когда они пишет:
       "Так что если гипотетически предположить, что белым так или иначе повезло, и им удалось победить красных, результат для России скорее всего был бы катастрофическим. Мы бы получили страну с очень слабой центральной властью, зато с сильными генералами, командующими в отдельных провинциях. Страну, которая по уши в долгах перед западными странами, а поскольку средств на отдачу долгов нет, расплата идет концессиями, так что в результате, разные провинции контролируют различные зарубежные страны. Собственно говоря, подобный пример страны у нас имеется: это Китай 20-30х годов. К счастью для Китая, ему удалось подняться на ноги за счет помощи СССР и конфликтов его соседей. В реальности "победы белых", у России такого шанса скорее всего не было бы. Скорее всего, именно за счет раздела России и ее рынков были бы решены тогдашние экономические и политические проблемы развитых стран...".
       По факту, Россия уже была поделена к началу Версальской конференции, а дальше было бы только хуже. И верить в то, что союзники вернут Россию в круг великих держав и будут обращаться с ней как с великой державой, сдержать свои обещания, данные в ходе войны - это "глупость или измена". Порешать за ее счет свои проблемы - да, допустить к разделу пирога - ни в коем случае.
       Ну и напоследок еще одна любопытная цитата из исходного поста:
       "...Многие проблемы СССР есть прямое наследие Гражданской войны. Та же самая вера во всеобщее "вредительство" кажется нам паранойей. Однако если вспомнить многочисленные измены Гражданской войны, все это воспринимается уже не таким очевидным, а ведь тот же Сталин со многими такими ситуациями сталкивался лично. Вспомним и о том, что жестокость красных сильно нарастала со временем: тех же юнкеров в Зимнем дворце не ставили к стенке, а отпускали под честное слово. Да и бешенные темпы индустриализации во-многом диктовались тем, что практически десятилетие вместо роста промышленности было затрачено на элементарное восстановление разрушенного. Не будь Гражданской войны, СССР скорее всего был бы намного более гуманным и демократическим государством...".
       P.S. Чтобы там не говорили про пресловутую "соху Николая II", но большевики сделали то, чего не смогли сделать ни Александр II, ни его сын, ни его внук. Нет, последние монархи из династии Романовых пытались, но общий итог их попыток оказался совершенно неудовлетворительным. А вот большевики - сделали. Да, криво, да, чрезвычайно дорогой ценой, но сделали, и то, что мы сейчас имеем возможность их критиковать - это их заслуга. Другое дело, что они выродились еще быстрее, чем Романовы, ну так и темпы прогресса, политического, социального и экономического в минувшем столетии были не в пример больше, чем когда бы то ни было прежде.

Оригинал и комментарии

Россия – одна из стран, где супы давно стали основой национальной кухни. И кстати, в отличие от других народов, роль супа у нас даже в последние десятилетия не уменьшается. Неважно, дома или на работе, суп – непременная часть обеда.

Но откуда же эта русская неизбывная привязанность к похлебке? - Да все оттуда же – из истории с географией. При этом, как часто бывает, каждое из этих обстоятельств вроде бы и не обязательно должно было привить любовь к супу. Но все вместе, в комплексе дали именно этот результат. Вот об этой иронии истории я и рассказываю в новой серии нашего с Ольгой Сюткиной видео-проекта:

Во-первых, у нас более холодный климат. Большую часть года действительно хочется согреться. И в этом смысле горячая жирная похлебка прекрасно выполняет эту роль. Быстро растекается по всему телу, восстанавливает силы, горяченького навернуть… да с потрошками!

Другое обстоятельство было следствием отличия нашей диеты от европейской. Сыр, вино, морская рыба, фрукты – основа средиземноморского стола. У нас овощи-фрукты, конечно, тоже есть. Но порой для готовности в пищу их надо хорошенько подварить. Репа и сама по себе не мягкая, да еще если не дозрела из-за непогоды… Так, что варить без вариантов.

Плюс идея приготовить суп сопутствовала нашим технологиям сохранения пищи. Вот, к примеру, рыба. Ее можно заморозить. Но это уже ближе к зиме. А так-то – сушить, вялить. Но, как вы понимаете, грызть всю зиму сушеную рыбу – не самое большое удовольствие. Вот поэтому она отправляется в суп, где разваривается и делается мягкой. 

И, наконец, еще одна причина популярности супов у нас – это обилие сухой пищи. Даже в начале XX века рабочий в городе потреблял до 1 килограмма хлеба в день. Понятно, что при приеме пищи его нужно было как-то «размачивать». Большую роль в питании наших соотечественников играли каши, сухари и т.п. Может быть, поэтому еще даже лет 100-150 назад в крестьянских и рабочих семьях существовала привычка есть суп не только на обед, но и на ужин, а порой и на завтрак.

Так что суп – наше историческое наследие. Будем его беречь и… есть. 

Оригинал и комментарии

Нет, увы, не в припадке гостеприимства. А просто потому, что очень есть хотелось. Причем с солью.

Райская жизнь при СССР - это популярная сегодня сказка. Мудрый Брежнев, всеведающий Госплан, и даже счастливые советские граждане, холодильники которых ломились от продуктов.

Нынешняя российская власть изо всех сил заботится о народе. И главное в этой заботе, - чтобы люди не дай бог не узнали чего-нибудь плохого. Такого, что могло бы разрушить светлый образ социализма. По странному стечению обстоятельств именно внешние признаки того почившего СССР и считаются сегодня идеалом развития. С другой стороны, ввиду отсутствия какой-нибудь общественной идеи у российского руководства, почему бы и нет? «Своровать все и убежать», - из этого все-таки трудно слепить идеологию, которая могла бы поднять народ хоть на что-то.

Вот почему и возникает простая мысль: пусть себе люди развлекается с этим СССР. Но все это при одном маленьком условии: закрыть архивы. Убрать из памяти действительные картины той жизни. 

Владимир Буковский, ушедший от нас на днях, прославился, конечно, как писатель. Но не менее того, как человек, попытавшийся разрушить эту легенду насчет заботы партии о народе. Архив Буковского – это то, что ему удалось скопировать из тайных папок Политбюро в краткий миг начала 1990-х годов, пока они были открыты для ученых. Его сканер брал всего полстраницы обычного машинописного текста. Вот почему многие страницы архива до сих пор с характерным «смещением» строчек посередине листа.

Там много любопытного. Как КПСС прощала долги иностранным фирмам, чтобы те подкормили местные компартии. Как из трех писателей, участвующих в разговоре, один непременно оказывался стукачом. И, наконец, как под грифом «Секретно» в благословенном 1981 году обсуждались письма людей о том, что им не хватает даже соли и хлеба.

«В нашей области добывается соль, - пишет из станицы Филоновской Волгоградской области т.Филонов. – Чем же тогда объяснить, что у нас длительное время наблюдаются перебои в торговле этим продуктом? Дошло до того, что воспитанники детского дома ходят по дворам, выпрашивая щепотку соли».

«Осенью прошлого года, - пишут из Запорожья, - население столкнулось с проблемой – нечем стало солить пищу. Когда в некоторых магазинах появилась соль, сразу же образовались очереди, из которых покупатели выбирались порой без пуговиц, с разорванными пакетами».

«Дети редко видят белый хлеб, булки, - пишет жительница Антроповского района Костромской области. – Муки в продаже нет».

«В нашем райцентре по чьему-то распоряжению хлеб стали продавать по талонам и спискам, - говорится в письме, поступившем из пос.Кумены Кировской области.- Это вызвало у части населения недоумение и даже неуверенность. Кто мог принять такое необдуманное решение?»  

Вот, кстати, привет из 1981 года нынешним юным советолюбам, утверждающим, что талоны ввели только после того, как «Горбачев развалил СССР».

Вообще, конечно, крайне любопытное чтение. Естественно, хлеб-соль — это лишь малая часть той картины социалистического рая, которая до сих пор хранится под грифом «Секретно». Вероятно, степень восхищения публики этими «забытыми победами» может быть такой, что власть предпочитает подождать пока с их публикацией. 

Сам же архив Буковского, как и все его творчество, среди прочего, подтверждают простую мысль. Что и один человек может сделать очень много, когда борется за правду, против лжи. Даже когда этой ложью удается заморочить голову миллионам людей. Спасибо, Владимир Константинович!

Оригинал и комментарии

РЕН ТВ, похоже, оставило неизгладимый след в мозгу современных авторов, пишущих о русской кухне. Главная колея в нем – всемирно-историческая роль русской печи – основы мировой кулинарии. 

Заканчиваю очередную главу для книги, которая выходит весной. Речь идет о стереотипах и заблуждениях, связанных с русской кухней. Одно из них – это непреходящая роль русской печи в русской кухне. Еще в нашей предыдущей книге «Непридуманная история русских продуктов» мы с Ольгой Сюткиной вполне аргументированно доказали всю условность этого тезиса.

Если говорить конкретно, то для понимания роли русской печи важны ответы на главные вопросы:

1. Когда собственно русская печь приобрела ту самую конструкцию, которая позволяет говорить об ее индивидуальности и уникальности? - По-видимому, лишь к XV-XVI векам.

2. Русская печь никогда не была у наших предков единственным кулинарным приспособлением. Изучение блюд Древней Руси показывает, что наряду с «печными» технологиями их приготовления, не менее распространенными были и другие поварские приемы.

3. О том, что печь была далеко не единственным и, возможно, не главным «кулинарным» приспособлением на Руси говорит и перечень найденных или упоминаемых в источниках предметов поварской утвари.

4. Действительно уникальным и присущим именно России сооружением печь становится примерно с XVI-XVII веков – Домострой и т.п. Именно отсюда и следует исчислять время ее существования в русской кухне.

5. Золотой век русской печи заканчивается уже к середине XIX столетия. Итак, всего лишь около 300 лет. Это не мало, но и не много для русской кухни, более или менее исследованный период жизни которой охватывает 1000 лет.

Вот, кстати, на последнем тезисе нужно остановиться подробнее. С конца XIX века русская печь – это весьма спорный реликт предыдущей эпохи. Чтобы понять это давайте зададим себе простой вопрос: а как собственно развивается национальная кухня в этот период? Здесь есть, о чем поговорить.

Феномен национальной кухни многими исследователями сегодня относится к эпохе «нового времени» - буржуазному этапу развития европейских стран. Это весьма разумно с точки зрения того, что кухня – это часть культуры народа, нации. Которая именно в этот исторический период и обретает свое резкое развитие. Пример французской кухни очевиден. О ее прошлом периода Людовика Святого или Филиппа IV сегодня вряд ли кто вспомнит. А вот расцвет французской кулинарии XVIII очевиден. Тоже самое можно сказать и про кухню австрийскую, прусскую, шведскую и т.п.

Что же у нас? Да, примерно то же самое. К концу XVIII века параллельно существуют две кухонные традиции: крестьянско-патриархальная и современная тому времени кухня обеспеченного городского общества. Стоит ли говорить, что последняя питается самыми передовыми идеями мировой кулинарии, перенося их на русскую почву. И одновременно развивает старинные вкусы и блюда в сторону большего соответствия новым условиям жизни.

Можно сто раз повторять про какие-то выдуманные скрепы. «Самодержавие, православие, народность» и прочие пережитки профессиональной любви к власти. Двести лет назад, как и сегодня, у нормального человека все это вызывало понимающую улыбку. Утверждения о том, что именно стол беднейшего русского крестьянства и создавал русскую кухню – из этой серии. Кухня самых неимущих, системно находящихся в нищете слоев населения по определению не может ничего создать. Вернее, скажем так. Используемые в ней дедовские кулинарные приемы и блюда рождались за столетия до этого. И практически не менялись за эти столетия. Это средство выживания, а не развития.

Басни о ломящемся от пирогов, блинов, поросят и гусей столе русского крестьянина не убеждают историков. Это, повторю, к сюжетам РЕН ТВ, поповского канала СПАС и т.п. 

Вот почему, когда мы говорим о национальной кухне, надо четко определить для себя одну вещь. В приложении к России – мы о кухне «Домостроя»? Точно также в приложении к Великобритании – мы о кухне друидов, норманнов и Столетней войне? – Наверное, нет. Но тогда и давайте говорить о том, как складывалась эта национальная кухня. О том, кто создал ее сегодняшний вид. А это именно городское обеспеченное население XVIII-XIX века – дворяне, интеллигенция, купцы, врачи, профессора, офицеры, юристы… В общем, вся та публика, которая, с одной стороны, любила поесть. А с другой, могла себе позволить выбирать и экспериментировать. 

И, уверяю вас, о русской печи эта публика задумывалась меньше всего. Кстати, не она одна. Задайте себе вопрос: а почему это уже с конца XVIII все чаще и в городских домах, и в загородных усадьбах и в обеспеченных хозяйствах традиционная русская печь заменяется «голландкой»? Которая гораздо ближе к нынешней плите. Это что масоны и русофобы ее продвигали? Или это тот самый русский народ понял, что ему удобнее и проще для жизни? Мы же с вами не ряженые страдальцы за «Россию, которую мы потеряли» вроде Максимки Сырникова и Ко. И вполне можем сделать самостоятельные выводы на своем собственном опыте без унылого православно-патриотического начетничества. 

Собственно, наши предки отчетливо осознавали всю условность русской печи в конце XIX века. Вот, к примеру, отрывки из книги «Домашний стол, или как варить, печь и жарить вкусно и дешево» (М., 1894):

«Обыкновенно русская печь, обладая некоторыми удобствами, имеет очень много недостатков. Защитники русской печи говорят, что она экономичнее плиты, потому что служит и для нагревания помещения, требует самой простой глиняной посуды. Что многие чисто русские кушанья выходят в русской печи вкуснее. Что печь в ней удобнее. Наконец, что квас и черный хлеб с одной плитой не приготовишь.  

Совершенно верно, что при небольших средствах русская печь выгоднее плиты. Но в печке можно только хорошо печь и парить, а не варить и жарить. Все соуса и большинство кушаньев в печке почти невозможно приготовить сколько-нибудь сносно. Кроме того, в печке нельзя действовать так свободно, как на плите, и потому кушанья здесь все чаще перекипают и пригорают. Для того, чтобы орудовать ухватом и ничего не пролить или не перепортить, требуется немало проворности и сноровки».   

А так-то да, щи да каша из русской печи замечательны. Так же, наверное, как и плечо косули на костре с дровами из можжевельника было чрезвычайно вкусным. Всего каких-то триста лет назад.

Оригинал и комментарии

Налить стакан или рюмку водки за оказанную мелкую услугу – это давняя русская традиция. Но, похоже, именно при СССР эта привычка стала общепринятой. 

Как мне кажется, она особенно часто стала проявляться после войны. Недостаток мужских рук в домашнем хозяйстве в деревнях имел простое следствие. Принести дров, вспахать огород – ради всей этой тяжелой для женщины работы частенько припаслась бутылка-другая. Да, и гнали ради этого самогон, – чего уж греха таить.

На днях журналисты из США попросили меня рассказать об этой странной для них форме расчетов «водка как валюта». Материал выйдет на портале Atlas Obscura ориентировочно через месяц. Я же пока попытался систематизировать наши воспоминания об этом.

Ольга рассказывает, как ее бабушка в городе Балашове (Саратовской области) в 1970-е годы обязательно имела такую бутылку в хозяйстве. Каждый раз, получив пенсию, она ходила и покупала ее. И за месяц расходовала. Где-то соседу рюмку нальет за то, что помог уголь из подвала принести. Где-то знакомому, который калитку починил. 

Водка в качестве оплаты была хороша тем, что не стыдно было предложить мало. Дать рубль взрослому мужику вроде как унизительно. А налить на этот же рубль 150 граммов водки да бутерброд с салом закусить – и ему приятно, и для хозяйки не обременительно.

Вообще деревенская культура после войны вместе с миллионами сельских жителей стала массово переезжать в крупные города. Это была действительная проблема в СССР, где городская культура даже в столицах, в 1960-70-е годы сильно размывалась этим деревенским влиянием. Тогда даже возникло это название «лимитчики». Это сельские жители, которые по специально утвержденной квоте (лимиту прописки) привлекались в крупные города на промышленные предприятия. В крупных городах по мере роста благосостояния жителей низкооплачиваемая работа на предприятиях промышленности, строительства и транспорта не пользовалась популярностью. 

С другой стороны, партия и правительство взяли курс на форсированную индустриализацию. В городах строились большие заводы и комбинаты. Закрывать вакансии за счёт местных кадров становилось проблематично. В связи с этим проводилось ограниченное целевое привлечение трудовых ресурсов из сельской местности.

Вот тогда-то эта привычка «бутылка за услугу» стала практически всеобщей. При этом даже возникали социальные различия. Скажем за билеты в театр на популярный спектакль можно было подарить и бутылку коньяку или шампанского. А вот сантехнику за починенный кран – оплатить водкой.  

Помимо этого, были и еще факторы, способствующие развитию этой практики. Получение денег за «неофициальную» услугу всегда было связано с определенным риском. Все-таки большей частью это выглядело как хищение «социалистической собственности» (пусть это была солярка для трактора, вспахавшего огород, или просто прокладка для водопроводного крана). Со всеми вытекающими последствиями общения с ОБХСС. А водка, она и есть водка. Смягчающее обстоятельство.

Другой резон состоял в том, что водка часто была гораздо более важным и желаемым предметом, чем те самые 3 рубля 62 копейки. Поди купи ее где-нибудь в селе или райцентре. Вон, я как-то писал, как мучился по этому поводу русский писатель Владимир Солоухин в Ивановской области. 

Особенно популярной водка в качестве валюты стала в конце 1980-х. Я помню, как отец, чтобы встретить меня из зарубежной командировки, вынужден был в 1989 году провести три часа в очереди за водкой в московский магазин. По талонам можно было купить 2 бутылки в месяц. Тогда эту бутылку возле магазина сразу продавали за две цены ее счастливые обладатели. Надо ли говорить, что водка в ту эпоху превратилась в лучший подарок или оплату за услугу?

А вам, как кажется, почему оплата услуг водкой стала так популярна в СССР?

Оригинал и комментарии

       Намедни завершил чтение "Яхромского моста" В. Карасева.



      Книга оставила тягостные впечатления.Нет, не потому что она плохо написана или из-за проблем с источниками и чем-то подобным. Нет, напротив, здесь все неплохо и очень даже неплохо - автор активно использовал и наши материалы, и немецкие, так что взгляд у него стереоскопический. И не потому печальные ощущения, что я давно уже перестал любить такого рода книги и читаю их лишь по старой памяти и по привычке (описательный военно-исторический нарратив мне в последние годы не по душе - вот такое ощущение есть, и ничего с ним не поделаешь, что нет у нас своего Майкла Хастингса и его "Оверлорда", все никак он не нарождается, хотя вроде бы как книг множество выходит, и хороших и толковых писателей на военно-историческую тематику хватает, а вот - не выходит у мастера Данилы каменный цветок, и все тут. И что ты тут будешь делать?).
      Так в чем же проблема, если не в авторе и не в стиле и не в книге, наконец (сам по себе текст неплох - хотя он и до предела насыщен информацией - всякого рода цифирью, именами, номера частей и соединений и пр., то, что лет двадцать-тридцать назад произвело бы на меня впечатление еще то)? А проблема того же самого характера, что и в прочитанном год назад "Первом штурме Севастополе" А. Неменко - в безблагодатности. Со страниц книги веет какой-то мрачной безысходностью. Верховное командование, Ставка, командование фронтами и порой армиями (хотя здесь похуже все выглядит, чем "этажом" выше) могли принимать самые грамотные решения, но вот с их реализацией обстояло дело плохо, очень плохо, и чем ниже уровень, тем хуже - на тактическом (рота-батальон-полк) вообще можно сказать, что и кошмар (и, если честно, все эти картины живо напомнили мне японо-китайскую войну 1937-1945 гг. - точно такое же несомненное качественное превосходство японских войск над китайскими на тактическом уровне). Немцы без особого труда переигрывали наши войска, нанося им при этом совершенно немыслимые и несусветные потери при минимальных своих.
      Нет, все, конечно, понятно, утрата значительной части тяжелого вооружения в ходе крайне неудачной летне-осенней кампании, острая нехватка боеприпасов - тот фактор, который вынуждал наше командование решать боевые задачи посредством навала и пехоте приходилось штурмовать неприятельские позиции практически в одиночку (ну если только танки могли помочь да изредка авиация), грудью на пулеметы. Но все же - насколько тактически неповоротливо, шаблонно и безграмотно действовали наши командиры на тактическом уровне, и насколько дорогой ценой оплачивался опыт ведения войны! И, что самое обидное - ведь об этих недостатках говорилось, и не раз, на всех уровнях еще до войны - да хоть на тех же совещаниях высшего командного состава при наркоме обороны, но так ничего и не было сделано ни до 37-го, ни после него. Нет, конечно, пытались, но добиться перелома так и не удалось. А в итоге пришлось зимой 41-го, устилая трупами поля Подмосковья, выдавливать немцев с ближних подступов к Москве на дальние...
      P.S. Впрочем, под Москвой наши войска оборонялись все же лучше, чем наступали - по крайней мере, впечатления от их действий в обороне не столь тягостные.

Оригинал и комментарии

Открою вам маленький секрет. Грибы – это вообще не еда для человека. Стенки клеток любого гриба состоят из хитина. Да-да, вы правильно вспоминаете сейчас насекомых, панцири крабов, креветок и прочее.

Вчера при обсуждении нашей любви к грибам среди читателей зашел спор о том, почему грибы считаются тяжелой и плохо усваиваемой пищей. Так вот, увы, у людей нет желудочного фермента под названием «хитиназа». И поэтому хитин в нашем организме не разрушается. С ним не справляется даже соляная кислота, которая содержится в желудочном соке. 

Известный наш эксперт по грибам Михаил Вишневский отмечает, что если мы едим гриб просто куском, то все это проходит через наш организм транзитом как вкусный пенопласт. И пользу причиняет примерно такую же. Усваивается лишь крошечное количество питательных веществ (5-10 %) за счет механического разрушения клеток в процессе разжевывания. Но в целом грибы проходят сквозь нас, не причинив ни вреда, ни пользы.

Поэтому диетологи правы, когда говорят, что грибы – это грубая, тяжелая, балластная пища. Которую детям, больным и ослабленным лучше не употреблять. 

Но, если мы разрушим эти хитиновые стенки, то выяснится, что внутри грибов содержится бездна питательных веществ. Окажется, что это диетичная, высокобелковая и витаминная пища. Поэтому главная наша задача, если мы хотим потреблять грибы как полезную еду, - это максимальное их измельчение. Именно так едят грибы в юго-восточной Азии. 

Да, чаще всего это не так уж и вкусно. Ну, представьте себе: взяли свежие грибы, размололи в блендере, минимальная тепловая обработка, соль, специи. И вот эту сомнительную кашицу как раз очень полезно употреблять.

В нашей же кулинарной традиции максимально приближается к полезности единственный продукт – грибная икра. В Европе есть тоже свои находки. Скажем, грибной креп-суп. Или, когда сушеные грибы не просто целиком бросаются в кастрюлю, а предварительно перетираются в порошок. 

А вот многочисленные наши майонезные салаты, жюльены и кокоты с грибами, несмотря на то, что они там в размолотом состоянии, не так, оказывается, и хороши. Добавление масла, майонеза, сметаны ведет к огромному повышению калорийности. А все полезное в грибах за счет кислой реакции молочных продуктов часто разрушается.

Оригинал и комментарии

Шокирующая новость. Ереванские рестораторы решили подать иск на нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Дело в том, что из-за народных демонстраций против коррумпированного режима Саргсяна, которые возглавлял нынешний премьер, рестораторы понесли многомиллионные убытки. Которые и решили сейчас взыскать. 

Смешно? Конечно, это моя выдумка. Но, увы, не беспочвенная. Армянские коллеги часто обижаются. Здесь их, мол, не уважают, там их обижают. Я же всегда говорю одно. Количество негодяев и подлецов в каждом народе примерно одинаково. Просто не все умеют с ними бороться.

Обидно, но слово «Армения» в последние недели в Москве ассоциируется именно с подлецами. Да-да, это мое субъективное мнение, и все такое прочее для потенциальных судебных исков. Но сути дела это не меняет.

Итак, в чем суть? Ресторан «Армения», расположенный на ул.Тверская, потребовал возмещения убытков от девяти оппозиционеров, в том числе Алексея Навального и незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По мнению истца, ответчики организовали акцию протеста 27 июля, из-за которой пришлось на весь день закрыть ресторан и отменить банкет. Из-за скопления протестующих, говорится в иске, ресторан «был вынужден приостановить ведение своей деятельности» на весь день и недополучил 551 847 рублей 40 копеек дохода.

Состоялось судебное заседание. Вы только посмотрите на это шапито.

Интересы ресторана «Армения» представляет юрист Грант Хдрян. Дело рассматривает судья Светлана Самохвалова.

Представитель «Армении» раздает оппонентам чек по оплате аванса за банкет на 27 июля и расчеты по доходам ресторана за тот же день и аналогичные субботы июля. «Только не называйте это чеком, коллеги», — говорит адвокат ответчиков Бадамшин. После замечания коллеги Помазуев называет документ «ксерокопией».

— Деятельность истца была приостановлена, так как 27 июля сложилась чрезвычайная ситуация, не позволяющая продолжать обычную деятельность истца, а ответчики были признаны организаторами несанкционированной акции и вина в несанкционированных акциях была установлена также судебными актами о привлечении к административной ответственности, — говорит Хдрян.

— По кассе проведены эти средства?

— Да.

— Карточку этой кассы вы могли бы представить?

— Ну... В настоящем заседании нет, — теряется представитель «Армении».

— Это не является фискальным чеком, поэтому на нем даже нет наименования юридического лица, — обращается Бадамшин уже к судье. Адвокат интересуется, готов ли представитель истца предоставить в суде документы, подтверждающие эту «бумажку». Хдрян говорит, что не готов.

— Я держу банкетный лист, который составлен на сколько человек? — спрашивает адвокат оппозиционеров.

Истец молча перелистывает документы.

— Ладно, как вы думаете, сколько еды человек может съесть в день, — адвокат теряет терпение и переспрашивает истца.

Тот, наконец, находит нужный документ и говорит, что банкет готовился на 40 человек. В результате,  на каждого посетителя банкета приходилось 4,3 килограмма еды. Представители ответчиков тихо смеются.

— У нас это стандартное меню, вес порций, — объясняет Хдрян — Данный банкетный лист согласовывался с заказчиком. Для банкета это немного.

— На 9 мая работает ресторан? — спрашивает она.

— Да.

— На День Москвы работает ресторан?

— Да.

— На остальные праздники?

— Да, — подтверждает юрист «Армении».

— Несмотря на то что улицы рядом с вашим рестораном перекрыты?

— Ну, это запланированные акции и это государственные мероприятия, у меня нет вопросов к безопасности. Я просто объясняю логику, почему ресторан был закрыт — это не государственный праздник, это несанкционированная акция, не было разрешения от органов государственной власти, мы понимали, к чему это может провести.

— На основании каких данных? — задает вопрос Фролова.

— На основании данных СМИ и сложившейся обстановки.

— Мы считаем, что, исходя из средней нормы полтора килограмма в день на человека, съесть четыре килограмма невозможно. Из этого выходит, что размер меню необоснован. Что касается убытков, из представленных расчетов мы видим только оборот. Ответ на вопрос о расходах мы не получили. 

Кроме того, мы считаем, что причинно-следственной связи между призывами к проведению митинга и закрытием ресторана нету. Есть домыслы, что причины закрытия кроются в чем-то другом. Может это антисанитария, появившиеся крысы, — рассуждает адвокат, заключая, что при такой доказательной базе суд не может удовлетворить исковые требования.

Посмотрите это видео. Дорогие армяне, вы и правда поддерживаете этих своих сограждан?

***

Ну и так далее. О степени обоснованности иска рестораторов «Армении» вы можете судить сами. У меня же вопрос не к ним. 

У меня вопрос к посольству Армении в России. К Союзу армян России и его уважаемому председателю Ара Абрамяну. Вот вы – посол доброй воли ЮНЕСКО, Президент Всемирного Армянского Конгресса. Не кажется ли вам, что ваши соотечественники поступают в данном случае подло и лживо? И не служит ли этот их поступок причиной для того, чтобы необоснованно возводить напраслину на представителей вашего народа в Москве?

Задумайтесь. Межнациональный мир в России  далеко не так прочен. И просто примерьте эту ситуацию на прошлогодние события в Ереване. Там бы вы тоже поддержали иск рестораторов против сторонников Пашиняна? Или вопрос в том, что Пашинян победил, а оппозиция в России пока нет? Вы это и будете рассказывать всем армянам в мире? 

Или, может быть, сначала стоит вывести «крыс» из ресторана «Армения»?

Оригинал и комментарии

Вчера целый день патриотическая российская общественность негодовала. Украинцы посмели назвать борщ не российским, а своим. Да еще добавив, что мол, Крым украли, так еще и борщ хотят.

Все началось с совершенно дурацкого (как это у них принято в последние годы) твита российского МИДа. То есть, по идее, нормальные дипломаты должны искать союзников и точки соприкосновения между народами. Наши же занимаются исключительно двумя вещами: поисками унижения путинского «величия» и демонстрацией того, что все страны вокруг этого «величия» недостойны. 

Вот и в этот раз очередная недоучка разразилась твитом о том, что борщ – это, мол, символ русской кухни. 

Это, естественно, вызвало реакцию украинцев. И в интервью BBC многие из них отметили, что российский твит — это «пропаганда военного времени, особенно с учётом нынешней оккупации Крыма и недавнего территориального конфликта на востоке Украины». Ну, понятно, что там и всяких выдумок насчет Микояна и советского борща немало. Но не в этом дело. 

Ведь абсолютно предсказуемая «двухходовка». Я понимаю, если бы про первородство русского борща начал рассказывать какой-нибудь пустоголовый депутат или пропагандист. Но МИД! Вы там дипломаты, вы пути решения вопросов ищете, а не конфронтации добиваетесь. В общем, совершенно глупое и неуместное выступление.

Кстати, оно и само это утверждение насчет того, что «борщ – символ русской кухни», - достаточно сомнительно. Поскольку в Центральной исторической России борщ готовился нечасто. А все эти рассказы о том, как для него заквашивали борщевик, - как раз яркие иллюстрации этому. Поскольку никому сегодня даже в кошмарном сне не привидится делать борщ из борщевика (да-да уже другого). Рецепт попросту забыт. А значит, никаким особым символом русской кухни и не был.

Естественно, среди сторонников русской посконности борща вчера тут же нарисовался известный кулинарный фантазер Сырников. В свойственном ему духе невежественного вранья он заявил, что «первые упоминания об этом супе были в «Домострое». Судя по всему, «Домострой» Сырников видел пару раз в жизни. Иначе знал бы, что борщ там упоминается лишь в таком контексте: «до самой осени борщ, подрезая, сушить». Никакого супа-борща там и близко нет. Но это, увы, неведомо, нашему «величайшему» исследователю русской кухни.

Впрочем, в целом реакция российских СМИ была несколько отличной от привычной. Это, кстати, очень хорошо видно по комментам ко всяким пропагандистским помойкам. Там-то как раз все как обычно: «Крым наш и борщ наш». Журналисты же и официальные комментаторы следовали свежим указаниями главначальника – типа, украинцев не надо обижать теперь, мы же братья и т.п. Сенатор Джабаров вообще подчеркнул, что «ради свёклы ссориться не стоит».

Мне же, как всегда, пришлось отвечать на вопросы журналистов, давая разумную версию всего этого борщевого конфликта:

– Вопрос о принадлежности борща вызывает улыбку. – Это блюдо гораздо старше всех народов, которые на него претендуют. Есть и русский, и украинский, и польский, и прибалтийский борщи, и другие. И каждый народ в своём рецепте достиг определённого совершенства. Вопрос о том, кто его придумал, сродни вопросу о том, кто изобрёл колесо, или кто первым научился варить пиво.

Оригинал и комментарии

Российские хозяйки давно уже привыкли ко всяким удобным гаджетам – тостерам, миксерам, блендерам. Многие из них действительно облегчают жизнь. Другие же просто занимают место на кухне.

Проведенный недавно порталом Hi-Tech Mail.ru опрос дал парадоксальные результаты. Согласно им, в домах россиян чаще всего можно встретить: микроволновую печь (84%), блендер (77%), мясорубку (62%), электрический обогреватель (59%), мультиварку (59%), кофеварку (39%), кухонный комбайн (36%).

При этом та же мультиварка лидирует в списке самых бесполезных гаджетов. 18% участников опроса считают ее самой ненужной покупкой. Чаще всего россияне пользуются микроволновкой, блендером, посудомоечной машиной и мясорубкой.

Мне всегда казалось, что пик совершенно ненужной и смешной кухонной техники пришелся на конец 1990-х годов. Именно тогда на наш рынок хлынул поток всяких автоматических «сахара-в-чае-мешалок» и «пенки-с-молока-снималок». Миллионы яйцеварок под влиянием моды заполонили российские кухни и после пары месяцев простоя перекочевали на самые дальние полки в шкафах.

Были, конечно, и полезные вещи. Вот их-то я бы разделил на две группы. Это универсальные гаджеты, полезные в любом хозяйстве: мясорубки, тостеры, электрочайники, печки СВЧ, посудомоечные машины. Не факт, что все они обязаны быть на каждой кухне. Но по мере возможности любая хозяйка с удовольствием их приобретет. 

Другая категория – специализированные аппараты. Среди них – уже упомянутая мультиварка, хлебопечки, грили. Вплоть до экзотичного у нас сувида. При их упоминании я всегда вспоминаю ленинскую фразу. Что-то типа «Узок их круг. Страшно далеки они от народа». Это не про технику, а про ее хозяек – кулинаров, которые любят и умеют готовить. Вещи нужные и полезные, но, конечно, далеко не для всех. Что ярко и отражается в результатах опроса.  

«Что касается мультиварок и печей СВЧ, - заметила Ольга Сюткина в интервью Радио 1, - то мне очень жаль, что основная часть уважаемой публики склонилась именно к пользованию микроволновок. Дело в том, что это прибор только для разогревания. Анализируя данные опроса, я понимаю, что большая часть наших граждан разогревает еду. Что касается мультиварки, то я бы не стала говорить, что это абсолютно не нужный прибор. Это прибор для определённого пользования. В нём очень хорошо тушить мясо готовить каши – вкуснее, чем в любой кастрюле. Мультиварка сохраняет температурный режим. Это прибор, который нужно использоваться по назначению. Его можно и нужно применять. Гораздо вкуснее приготовить свежие блюда в мультиварке, а не где-то их купить и разогревать в микроволновке. Лучше готовить самим, чем что-либо разогревать».

Самым же полезным изобретением для домашнего хозяйства Ольга назвала мясорубку.

Оригинал и комментарии

Эпическая битва за борщ между Россией и Украиной разворачивается по всем правилам военного искусства. Авангард, засада, ложный маневр, наступление… Ну, и мы тут слегка шуму наведем.

Итак, скажите мне, пожалуйста. Если борщ, давным-давно в культуре страны, он где, прежде всего, оставит след? Так, чтобы уж точно можно было сказать: «Наше это, исконное!» - Да в языке! Причем, не в литературном, художественном, газетном и т.п. А в самых простых пословицах и поговорках. Тех, что столетиями по городам и весям повторяют. 

И тут нас ждет небольшой сюрприз. Знаете, сколько в Словаре В.Даля поговорок, где есть слово «борщ» или производные от него? Ну, давайте ваши предложения. – Десять, двадцать?  

Вы удивитесь, но ровно одна. И какая! «Был бы борщевик да снидь, и без хлеба сыты будем». С пометкой – «чувашская». И это при том, что обычно любая содержательная статья в этом словаре сопровождается цитатами из русского фольклора. Например, к статье «щи» таких пословиц у Даля приведено штук двадцать.

Даже если вы наберете в поиске «русские пословицы о борще», вас ждет серьезное разочарование. Во-первых, мало. Во-вторых, такого типа: «Борщ и каша - пища наша». То есть смешная переделка поговорки про щи. Либо уж совсем советские поделки. 

Иное дело в украинском языке. Даже беглый поиск выдал мне вон сколько:  

Дурниці вареники й варяниці, інша справа борщ — хоч поганий, так до біса.

Дословный перевод: Пустяки — вареники да вареницы, то ли дело борщ — хоть плохой, да от пуза.

Бий, жінко, ціле яйце в борщ: хай пан знає, як хлоп уживає.

Дословный перевод: Разбивай, хозяйка, целое яйцо в борщ — пусть барин знает, как холоп питается.

Добрий борщик, та малий в нас горщик.

Дословный перевод: Хороший борщок, да маловат наш горшок.

Русский аналог: Хороша кашка, да мала чашка.

Двоє рідких (жидких), третій — борщ

Що до чого, а хліб до борщу

Сміх мене обгортає, що до борщу хліба немає.

Сип борщ, клади кашу, — люблю, діти, матір вашу

Впав у бiду, як курка в борщ

Iж борщ с грибами i держи язик за зубами 

Хоч борщ без сала, аби душа пристала.

и т.д, и т.п. Уверен, что это даже не половина всех народных украинских выражений по поводу борща.

И вот тут у меня рождается русофобский, как водится, вопрос. А чего это так? Это коммунисты в своей неизбывной злобе ко всему русскому все народные поговорки про борщ уничтожили? Или Ротшильды с масонами Владимиру Далю с Ожеговым на ухо шептали: «Не пиши про борщ!» 

Хотя, может быть, я ошибаюсь. И есть где-то сокровищница русских народных поговорок про это блюдо, скрытое от наших глаз? 

Вот и задумаешься тут, а чей же этот борщ?

Оригинал и комментарии

Случилось страшное. «Зеленые» добились запрета фуа-гра. Пока только в Нью-Йорке. И лишь с 2022 года. Но процесс пошел.

30 октября Городской совет Нью-Йорка одобрил запрет на продажу фуа-гра. Запрет включает в себя продажу, подачу в ресторанах и хранение деликатеса из гусиной или утиной печени. Штраф за нарушение будет варьироваться от 500 до 2000 долларов.

Вот не нравятся мне всякие искусственные запреты на еду. С какой радости кто-то должен указывать, что нам есть и пить? Что с нашими дурацкими продовольственными само-санкциями, уже обошедшимися россиянам почти в полтриллиона рублей. Что вот с этой нью-йоркской самодеятельностью.

Что же до фуа-гра, то я ее нежно люблю. Поэтому единственной пользой от крымнаша считаю то, что фермер Дима Климов завез в Россию французских уток и начал их выращивать на ту самую фуа-гра.

Кстати, борьба за свободу уток может охватить и нашу благословенную родину. Вы только посмотрите на комментарии к этому моему видео на youtube (со звуком там поосторожнее), где Климов разделывает утку и извлекает ее огромную печень.  «Идиоты кровожадные», «его самого забить надо», «мясо можно получать более гуманными способами». Это при том, что я штук двадцать самых буйных и хамовитых утко-защитников просто поудалял и забанил. 

В общем, жива еще русская кухня, пока есть русские утки и фуа-гра. Сотерн бы еще отечественный научились делать.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Вы, конечно, станете смеяться. Но мне уже хорошо за пятьдесят, а я еще не знаю до конца, кем я стану в жизни. И, кстати, считаю эти поиски себя своим огромным достоинством и заслугой. 

Вот почему, так интересно мне стало поучаствовать в любопытном фестивале, который состоится 3-4 ноября в Москве. Отчего-то мне кажется, что его идея действительно способна охватить массы. 

Young Old — это фестиваль городского масштаба для людей среднего и старшего возраста. Под выражением «Young Old» или «Новые Старшие» организаторы имеют в виду тех, кто готов встретить вызовы возраста, ищет для себя новые смыслы и роли как в семье, так и в работе, не останавливается на достигнутом и не забывает о своих мечтах, целях и амбициях.

Фестиваль «Young Old: новые старшие» — это площадка и люди, которые поддержат вас на этом пути и дадут инструменты для счастья, успеха и ощущения наполненности. В любой ситуации можно изменить жизнь к лучшему, а оптимизм, здравый смысл и вера в себя помогут справиться с трудностями.

Ключевое слово фестиваля 2019 — СВЯЗЬ. Связь с идеями и языком, связь с сообществом и городом, связь с близкими и дальними людьми, с детьми и внуками, с супругом и родителями. Связь как спасительная сетка, которая подхватит, когда падаешь. Связь с другими как чувство причастности и с самим собой как ощущение целостности. Чувство места, корней и памяти, любящих людей. Связь не прервётся.

В общем, на пенсии жизнь только начинается. Это и правда, совсем не плохой возраст для того, чтобы найти себя. В том числе и путем ведения блога, общения с читателями. Живой журнал пригласил нас с Ольгой Сюткиной рассказать о том, что значат для нас социальные сети. «Как блог сделал нашу жизнь не только вкусной, но и полезной», - так будет называться тема нашего выступления.

Приглашаем 3 ноября в 17:00 в Культурный центр ЗИЛ, Большой зал. Приходите пораньше, перед нами еще выступает Екатерина Шульман, которую, надеюсь, дополнительно представлять не нужно. 

Сайт фестиваля, программа, адреса, пароли и явки – здесь.

Оригинал и комментарии

Трюфель – удивительное исключение из всего грибного царства. Знаете, почему? Да потому, что в отличие от других грибов мы употребляем его не для того, чтобы наесться. А в виде приправы. 

По сути, трюфели можно сравнить с шафраном: он имеет свой неповторимый вкус и аромат, который гармонизирует все остальные компоненты блюда. Трюфели ведут себя точно также. На днях я имел удивительную возможность послушать одного из ведущих российских экспертов по грибам – Михаила Вишневского на юбилее кулинарного  клуба «Короли и капуста». О чем только не шла речь. Почему грибы практически не усваиваются нашим организмом? Мухоморы и осознанные сны. Кордицепс как излюбленное лекарство для высших российских чиновников и самого товарища Саах… ах какого товарища! Буду время от времени публиковать эти свои записи.

Сегодня же рассказ Михаила о трюфелях. Почему трюфели такие дорогие? Пробуя их, многие люди реально задумываются об этом. Особенно, если речь идет не о черном трюфеле, а о белом. Тот, кто пробовал настоящий белый трюфель, знаком с его сложным ароматом. Он включает в себя запах тухлого сыра, ацетилена, носков, чеснока, да и много чего еще. Вот почему неудивительно, что до 1930-х годов белый трюфель (в отличие от его черного собрата) не ел вообще никто. Он считался ужасной гадостью. И если кто-то и находил его, то пинал ногами и, зажав нос, убегал в сторону.

И тем не менее, как вы понимаете, продается не продукт, а легенда. Так вот легенда началась в XIII веке, во время крестовых походов. В 1270 году Восьмой крестовый поход под командованием Людовика IX отправился в Тунис, где воины-французы захватили древний Карфаген. Оказавшись в Северной Африке, крестоносцы как-то по весне обнаружили, что арабы среди голого песка в пустыне выкапывают какие-то странные клубни. А потом запекают их на огне и с огромным удовольствием съедают. Так европейцы впервые столкнулись с пустынным трюфелем. 

Это был очень далекий родственник нашего европейского трюфеля. И если по консистенции они довольно похожи, то по вкусу и аромату африканский трюфель сильно уступает. Более того аромат у него появляется лишь за 3-5 дней до окончательной зрелости. Однако крестоносцам эти грибы понравились.

Увы, еще одним грустным свойством пустынного трюфеля является то, что он практически не транспортабелен. А европейцам очень захотелось привезти деликатес на родину. Что они только не делали! Они везли его в золотых и серебряных ларцах, на верблюдах и кораблях. Они пытались консервировать его в меду. Все безрезультатно.

Тем временем в Европе развивалась своя параллельная история. Начиная с X века свиноводство весьма продвинулось там. И полудикие кабаны содержались в деревнях. Однако на выпас их по-прежнему выгоняли в леса, в дубравы. Наблюдая за поведением своих полудиких питомцев, пастухи-свинопасы заметили, что свиньи выкапывают из земли какие-то черные шарики и с удовольствием их едят. Кто-то когда-то их попробовал и понял: это не только съедобно, но и вкусно. На протяжении нескольких столетий европейские свинопасы ели трюфели просто как небольшую «прибавку к зарплате», как бесплатную еду. 

И вот эти «параллельные реальности» - хобби европейских свинопасов и пустынные трюфели от крестоносцев – наконец пересеклись. И рыцари, подсмотрев за поведением своих крестьян, вдруг осознали, что та самая драгоценность, которую они пытались привезти из-за моря, у них под ногами. При этом оказалось, что европейский черный трюфель гораздо вкуснее пустынного африканского. Да и хранится не три дня, а до месяца.

Так началась европейская история черного трюфеля. С конца XIV века его едят во многих благородных домах. А с XVII века начинаются попытки его разведения, которые через сто лет принесли свой результат. В 1808 году Жозеф Талон высадил жёлуди с тех дубов, под которыми находили трюфели. Через 7-8 лет, когда деревья выросли, под корнями некоторых из них были обнаружены трюфели. А уже в 1847 году Огюст Руссо засадил 7 гектаров такими желудями и впоследствии собрал большой урожай трюфелей, за что получил приз на Всемирной выставке 1855 года в Париже.

Любопытно, что в Россию трюфели попадают после наполеоновских войн. Уж не знаю, был ли родственником Жозефа Талона петербургский ресторатор Пьер Талон, но память о нем, как и о трюфеле, сохранили строки Пушкина:

К Talon помчался: он уверен,

Что там уж ждет его Каверин.

Вошел: и пробка в потолок,

Вина кометы брызнул ток,

Пред ним roast-beef окровавленный,

И трюфли, роскошь юных лет,

Французской кухни лучший цвет…

Тогда же начались попытки завезти черный трюфель в Россию. В конечном итоге это удалось. И тот черный трюфель, который сегодня растет на черноморском побережье Кавказа (от Сочи до Грузии), это – следы пирушек, которые русские офицеры закатывали по прибытии драгоценного груза из Парижа. Выбрасываемые остатки грибов дали споры, они прижились. Их потом растащили дикие кабаны. И сегодня места, где встречаются черные трюфели на Кавказе часто совпадают с расположением старинных усадеб (от которых порой уже ничего и не осталось). 

В конце XIX века уже не только дворяне, но и мещане активно потребляли черный трюфель. Это считалось признаком хорошего вкуса. Во Франции до сих пор бытует поговорка «Лжешь как продавец трюфелей». Дело в том, что сами французы первыми освоили подделку этого гриба. Синяя картошка еще лет 200 назад называлась «черным французским» сортом. После специальной художественной резьбы по ней и окрашивания алюмо-калиевыми квасцами она превращалась в «настоящий» черный трюфель. У нас этот опыт освоили уже в конце XIX века, а в начале XX искусство подделки пришло к процветанию. Сначала, когда остатки совести еще не совсем исчезли под натиском наживы, эти умельцы брали белые грибы или подосиновики, прокрашивали их чернилами каракатицы, красиво вырезали узоры на поверхности и выдавали за черные трюфели. 

Дальше уже шло в ход все. «Трюфели» вырезали из картошки или моркови, катали шарики из муки, желатина и квасцов, - народ все равно не знал, как выглядят настоящие трюфели и принимал за чистую монету. 

Вы удивитесь, но приличное количество деревень в средней полосе России жили исключительно сбором трюфеля. «Русского белого», который внешне ужасно похож на белый итальянский, но ни разу не он. Собирали и «черный летний» трюфель, который действительно шел даже на экспорт в Европу. 

После революции, понятное дело, все прекратилось. Однако в 1960-х годах дети тех дореволюционных крестьян через Польшу и Чехословакию наладили небольшой ручеек поставок трюфелей в Европу. А итальянцы поступали так: брали немного своего белого трюфеля и досыпали корзину «русским белым». Настоящий стоит сегодня 34 тысячи евро за кг, а наш – 3-4 тысячи рублей. Думаю, 50 лет назад разница была примерно такой же. И после смешивания и выдерживания вместе этого «микса» в течение нескольких дней - все обладало одинаковым ароматом. 

Но откуда возник белый трюфель? Почему вдруг у черного возникла такая конкуренция? Все это произошло благодаря итальянцу Джакомо Морра. Он совершил гениальный ход, который сейчас в маркетинге называется «заход сверху». В 1931 году он вернулся из Америки в Италию и решил, что Пьемонт должен стать столицей деликатесов всего мира. А белый трюфель – его жемчужиной. Тут нужно сказать, что Морра был хоть и молод, но уже довольно обеспечен. А деньги открывают многие двери. В Альбе он «стимулирвал» всех местных поваров, сказав им: «Все, что делаете вкусного, готовьте с белым трюфелем». Те, конечно, поначалу покривились, но «бабло побеждает зло». На выставки и рынки Морра подсылал «своих» покупателей, подкупал журналистов… Все для маркетинга «белого трюфеля». 

Лет десять ему понадобилось для решения задачи. А потом Морра начал свой «заход сверху»: премиальные трюфели весом от килограмма и больше он стал дарить великим людям. Папе Римскому, президентам, известным актерам. И со всеми, естественно, делал фото и публиковал в газетах. Сейчас в Альбе открыт музей белого трюфеля. Там, кстати, выставлено письмо от президента США Д.Эйзенхауэра. «Мы очень благодарны вам, - говорится в нем, - за присланный нам гигантский клубень картофеля. Но, к сожалению, в дороге он вероятно испортился». Одновременно, другой гигантский трюфель был послан Хрущеву. История не сохранила его ответа.

Смешной эпизод является просто отражением эпохи, когда люди не знали, что белый трюфель – это круто. А уже к 1970-м годам он составляет реальную конкуренцию черному. Сейчас же и вовсе превзошел его и стал самым дорогим грибом в мире. 

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Я и сам люблю эти романы в стиле «А что было бы, если бы не…». Типа, просуществуй у нас царь-батюшка до середины XX века, какой была бы русская кухня. Но, оказывается, в эти игры играют и американские исследователи кулинарии.

Выходцы из Африки оказали огромное влияние на американскую кухню, говорит историк из Массачусетса Фредерик Опие. По его словам, если бы в Америку в XVII веке не начали завозить африканcких рабов, жители США, возможно, не узнали бы о существовании кока-колы или барбекю – двух базовых компонентов, без которых нельзя себе представить современную американскую кухню. А «Голос Америки» подробно рассказывает об этом его расследовании.

Профессор Опие – один из ведущих специалистов по вопросам африканского влияния на американскую гастрономию. В 2010 году он опубликовал книгу под названием «Жареный поросенок с кукурузной кашей: соул-фуд от Африки до Америки».

От колы до арбузов

Основной ингредиент самого популярного в Америке прохладительного напитка – произрастающий в Африке орех колы, а методика медленной поджарки-копчения мяса в стиле барбекю существовала у западноафриканских народов задолго до открытия Америки. На возможное африканское происхождение барбекю указывает еще один факт: в западноафриканском языке хауса есть слово babbake - его употребляют в значении «жарить, готовить пищу на огне в течение длительного периода времени».

Впрочем, этим вклад африканцев в американскую гастрономию не ограничивается. Арбузы, плоды окры, сладкий картофель, спаржевая фасоль и некоторые сорта перца – все они тоже родом из Африки.

«О происхождении людей можно легко догадаться по их пищевым привычкам. Есть несколько блюд, которые нам особенно нравятся. Многие афроамериканцы любят острое. Это потому, что мы родом с Юга. На любовь к острым блюдам повлиял и тот факт, что наша культура зародилась в жарком тропическом климате – острота странным образом остужает кишечник. Вот почему так много афроамериканцев любят еду поострее», - объясняет Опие.

Африканцам удалось перевезти в Новый Свет привычные для них овощи и фрукты благодаря практичности людей, занимавшихся работорговлей.

«Когда африканцев доставляли сюда на невольничьих судах, работорговцы осознавали, что их задача - получить прибыль, а для этого нужно было сохранить свой “груз” в живых – поэтому им пришлось выяснять пищевые пристрастия данной группы людей и кормить их во время перевозки привычной им едой», - говорит историк.

Африканские фрукты и овощи получили большое распространение в Америке из-за того, что рабы были вынуждены заниматься огородничеством – ведь плантаторы не очень-то заботились об их пропитании. Вскоре эти растения начали проникать с невольничьих огородов в дома самых богатых и выдающихся американцев – и среди них были, к примеру, Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон. Они сразу же заинтересовались растениями, которые выращивали африканцы.

К слову, шеф-поваром Джорджа Вашингтона в течение многих лет был африканец Геркулес – президент даже перевез его из Вирджинии в Филадельфию, тогдашнюю столицу США. Через несколько лет Геркулес сбежал на свободу. Вашингтон предоставил бывшему повару вольную в своем завещании.

Африканские повара оказали огромное влияние на определенные методы приготовления пищи и создали рецепты, без которых немыслима сегодняшняя американская кухня – в особенности кухня южных штатов.

«Такие блюда, как гамбо (густой суп со специями, похожий по консистенции на рагу), джамбалайя (разновидность плова с курицей или морепродуктами), тушеная требуха с клецками, методика тушения овощей» - все это на самом деле традиционные африканские блюда, перечисляет Келли Диц, программный директор Стратфорд-Холла, музея, открытого в семейном поместье генерала Роберта Ли, воевавшего во время Гражданской войны на стороне Конфедерации.

«Метод глубокой прожарки рыбы или приготовления мяса на медленном огне в стиле барбекю были документированы в Западной Африке задолго до начала трансатлантической торговли рабами», - рассказывает Диц, автор книги «В направлении огня», которая посвящена влиянию африканских рабов, живших в Вирджинии, на формирование американской кухни.

Душевная еда

В США афроамериканскую кухню называют «соул-фуд» - душевной едой. Этот термин на самом деле был изобретен в середине 1960-х годов, когда в Америке набирало силу движение «Власть черных», рассказывает Опие. Таким образом афроамериканцы пытались подчеркнуть свои уникальные кулинарные традиции.

​Африканский вклад в американскую кухню не являлся предметом научных изысканий вплоть до последнего времени. Диц считает, что это связано с давним и преднамеренным искажением истоков кухни американского Юга.

«Имена талантливых чернокожих шеф-поваров были стерты из исторической памяти. Вместо этого насаждалось мнение в поддержку идеологии сторонников превосходства белой расы – что, мол, африканцы и афро-американцы не внесли никакого вклада в формирование нации – ели не считать своего рабского труда, или что культура их родного континента не оказала позитивного влияния на США… Американская кухня возникла благодаря их трудолюбию и таланту», - говорит Диц.

Региональные особенности жарки мяса

В официальной версии происхождения термина «барбекю» слово из африканского языка хауса не упоминается. В Оксфордском словаре пишут, что английское barbecue произошло от испанского barbacoa. Испанцы, в свою очередь, позаимствовали его из языка индейцев-араваков, коренных жителей Карибских островов и севера Южной Америки – в оригинале barabicu. Схожий термин также был обнаружен в языке индейцев-тимикуа, живших на территории нынешней Флориды.

С чем поспорить нельзя – так это с тем, что барбекю за последние 300 лет превратился в символ американской кухни, и несомненно, что афроамериканцы внесли большой вклад в развитие многочисленных рецептов его приготовления.

Оригинальный рецепт XVII века подразумевал, что барбекю готовят исключительно из свинины. Однако со временем оригинальные рецепты появились практически в каждом из южных штатов. В Алабаме, Джорджии и Теннесси по-прежнему предпочитают использовать свинину, к которой подают сладкий томатный соус.

В Канзас-Сити предпочитают разнообразие: локальные рецепты барбекю включают в себя «рваную» свинину, свиные и говяжьи ребрышки, говяжью вырезку, копченые сосиски, курицу на гриле, копченую индейку и иногда даже рыбу.

В Северной Каролине и Мемфисе любят сэндвичи с барбекю из «рваной» (то есть жареной и измельченной) свинины – мясо там подают вместе с пшеничной булкой и с салатом из капусты с майонезом.

В штате Мэриленд любят готовить барбекю из говядины на косточке. Мэрилендское барбекю – на самом деле не совсем барбекю в классическом смысле этого слова, потому что мясо здесь не коптят, а, скорее, быстро жарят на гриле при высокой температуре, и подают с кровью и с ядреным соусом из хрена.

На западе Кентукки свои особенности: здесь барбекю готовят из баранины - неслыханное дело для прочих американских штатов.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Космос - наш, искусственный интеллект тоже высочайше приказано подтянуть до не имеющих аналогов уровней. Да, и пьянство мы, как выяснилось, уже почти победили. 

В ходе форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде Путин указал на прогресс в сфере снижения пьянства среди населения. Похоже, единственное, что останется в России от путинской эпохи – это привившаяся привычка ко вранью, как некоей государственной доблести.

Если же говорить серьезно, то ни о какой победе над нашей национальной бедой – алкоголизмом – речи вести не приходится. Около 2,6% россиян умирают от причин, связанных с употреблением алкоголя — это больше, чем в результате ДТП, убийств и самоубийств вместе взятых. К такому выводу пришли в издании РБК, проанализировав данные Росстата, которые не входят в регулярные публикации учреждения.

Среди «лидеров» этого рейтинга — северные регионы, такие как Поморье, Чукотка, Магаданская область, там от алкоголя гибнут особенно часто. Впрочем, судя по статистике, самое высокое употребление спиртного зарегистрировано на Сахалине, но смертность от алкоголя там далеко не самая высокая по стране, хотя и выше среднего показателя. 

В Тульской области продажи алкоголя ниже среднероссийского показателя, а смертность гораздо выше. В местном минздраве это объясняют отравлениями суррогатом. Помимо северных регионов, высокая смертность от причин, связанных с употреблением спиртного, зарегистрирована в целом ряде регионов средней полосы — Ярославской, Тульской, Тверской, Ивановской, Владимирской, Новгородской областях. О возможных причинах таких цифр RFI рассказали местные наркологи.

Несмотря на то, что, по данным ВОЗ, россияне с 2003 по 2016 год сократили употребление спиртного на 43 процента, нарколог из Твери Алексей Луньков считает, что в последние годы пьющих стало больше.

Алексей Луньков: У нас, как и во всей стране, происходят определенные социально-экономические изменения. Мы знаем, что социально-экономические изменения в стране приводят к тому, что изменяется и уровень психики человека, то есть восприимчивость. Поскольку чем легче живется, тем мы меньше обращаемся к алкоголю. Чем хуже живется, тем человеку нужно больше алкоголя, психоактивных веществ, которые заменяют хорошее настроение и все остальное. В тех регионах, где социально-экономический уровень развития, духовный уровень населения выше, там и употребление алкоголя, соответственно, меньше. А в тех регионах, которые переживают какой-то социально-экономический упадок, доля употребления алкоголя повышается.

Те регионы России, которые более всего пострадали от перестройки, у них разрушено сельское хозяйство, людям просто нечем было заниматься, и они начали употреблять алкоголь. Вот что такое Тверь? Это, по сути, пригород Москвы. Население Твери, процентов 70 точно, ездит в Москву на работу. Это дополнительная нагрузка на семью, когда человек уезжает, работает там сутки, приезжает сюда, потом уезжает обратно. Вахтовый метод — то же самое. Человек уезжает, он там работает, отрывается от семьи как ячейки общества. И, соответственно, теряется контроль над ситуацией.

Вот сейчас у меня был мужчина, он сказал, что когда был с женой, пил меньше. Жена была как контролирующий фактор. «Я уже не мог зайти с друзьями и что-то выпить, потому что я знаю, что приду домой, жена будет нервничать, переживать, ругать меня. Поэтому нет. Сейчас, когда мы развелись с женой, я за последний год стал употреблять алкоголь в 2–3 раза больше». И вот он сейчас приходил, потому что у него пошли последствия: нарушение сна, тревожность, раздражительность — последствия употребления алкоголя.

Так же и мужчина, который уезжает куда-то на заработки на 20–30 дней. Он остается там один в мужской компании, где тесно, плохо, где можно разбавить это только алкоголем. То есть сблизиться как-то, почувствовать себе легче. Так и женщина остается одна здесь, в Твери. Ей тоже скучно, неудобно, неинтересно. И она тоже начинает употреблять алкоголь, чтобы поднять себе настроение, почувствовать, что ей не так плохо, не так все тяжело в жизни. То есть алкоголь у нас — это заменитель счастья, и чем меньше счастья у человека, тем больше он обращается к алкоголю.

У меня часто спрашивают: это генетически передается? Я говорю — не всегда, это передается, когда ребенок видел, как родитель решал свои трудные ситуации в виде алкоголя, и он так же начинает решать их в своей жизни. А также потому, что у детей алкоголиков недостаточно вырабатывается естественного эндогенного алкоголя, поэтому они все чаще обращаются к алкоголю искусственному. Употребление алкоголя приводит к тому, что система начинает тренироваться, и человеку нужно выпить все больше и больше. Печень, сердце не справляются.

RFI: По вашим наблюдениям, в последние годы в России пьют больше или меньше?

По моим наблюдениям, пить стали больше. И не от нечего делать, а от того, что проблем в жизни больше, и развились такие психические заболевания, как неврозы. У меня большее количество пациентов стало сейчас приходить лечиться не от алкоголя, а от невроза. А те, кто приходят с запросом лечиться от алкоголя, «помогите мне», то я в процессе выяснения анамнеза заболевания, прихожу к выводу, что у человека просто-напросто невроз. Связанный с тем, что у него непорядок в жизни, в отношениях, с работой, с деньгами. Вследствие этого он начинает употреблять алкоголь как наиболее доступный фактор улучшения своего самочувствия.

То есть невротизация общества имеет, в основном, социально-экономические причины…

Социально-экономические. Потому что семья все-таки зависит от того, какая зарплата у мужа, у жены, какой у них график работы. Если раньше, в Советском Союзе, было четко: есть работа, есть какие-то гарантии, контроль государства еще был. Все равно смертность от алкоголя тогда была гораздо меньше, чем сейчас. Алкоголиком может стать не только какой-то слаборазвитый человек. Конечно, уровень интеллекта, образования помогает осознать человеку эту проблему и понимать, к чему он идет. Чем человеку необразованному, отсталому, у которого нет критики к тому состоянию. Но не застрахован человек, тот же профессор или президент, от того, чтобы стать алкоголиком.

***

Нарколог из Ярославля Евгений Баскаков считает, что в центральных регионах России проблема злоупотребления алкоголем стоит давно, а нынешние цифры — результат в том числе не очень корректных подсчетов.

Евгений Баскаков: В принципе, средняя полоса России — это традиционно пьющие регионы. Северные, конечно, побольше. Ярославль и близлежащие области поменьше, но отличаются от других регионов России. Традиционно в средней полосе России очень низкие цифры по употреблению наркотических веществ и выше — по употреблению алкогольных напитков. Если мы возьмем Урал, Сибирь, Дальний Восток, там значительно больше заболеваемость наркоманией и меньше потребление алкоголя.

Злоупотребление алкоголем все равно идет параллельно социальной ситуации, никуда ее не денешь. В прошлом году у нас действительно был определенный скачок. Мы все понимаем, что причин много, они бывают естественные и не совсем. К примеру, поставлена государством задача — снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. За счет чего можно снизить? Ну, вот раньше смертность от алкогольной кардиомиопатии уходила в цифры сердечно-сосудистых заболеваний. Или миокардиодистрофия. Сейчас искусственно дали команду: а давайте снизим смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, но не подумали, что смертность от алкоголизма увеличится. Это одна из причин, в этом тоже кроется какая-то статистическая ошибка.

Конечно, сейчас, последние несколько лет, ухудшается экономическая ситуация, люди стали получать меньше денег, доходы населения падают, депрессивные состояния — начинают больше потреблять. Это было всегда, во все времена. Последние годы снижение притормозилось, и я думаю, что будет тенденция к росту, если экономическая ситуация не будет меняться. На селе стали пить больше, в городах стали пить сначала меньше, сейчас, наверное, это дело подравнялось. И я хочу сказать, что средний класс перешел на самогоноварение. Стала доступна возможность приобретения различных самогонных аппаратов, люди переехали за город в частные дома и сидят, спокойно варят самогон.

***

Год назад в медицинском журнале The Lancet были опубликованы экспертные данные о смертности от алкоголя в 195 странах мира за период с 1990 по 2016 годы. Россия заняла в этом антирейтинге третье место. Ее опередили Китай и Индия. Впрочем, поскольку мы теперь становимся младшими братьями китайцев в борьбе с мировым империализмом, то и результат этот должен вызывать прилив патриотической гордости.  

Оригинал и комментарии

Доводилось ли вам пробовать толкуши из тюленьего жира с шикшей? А беличьи желудки? Тогда у вас все еще впереди. 

Кухня нашего Севера – не единая и неделимая: в каждом регионе есть свои рецепты и традиции. И пусть некоторые блюда вроде перечисленных вряд ли прельстят туриста, каждый из девяти регионов российской Арктики может многое предложить любителям вкусно поесть.

О разнообразных северных деликатесах мы с Ольгой Сюткиной и Юлией Никитиной рассказали для бортового журнала Utair:

Мурманская область

Главное богатство — рыба и морепродукты. Экспериментаторам советуем начинать с морского ежа: в лучшем случае вам понравится, в худшем — у вас будет история о том, как вы ели морского ежа. Для менее смелых есть камчатские крабы (их в Баренцево море завезли в середине прошлого века), мидии, гребешки и рыба: зубатка, палтус, лосось, треска.

Кольский полуостров также славится своими дикоросами (ягоды, травы и грибы), поэтому советуем пробовать морсы, чаи и настойки на морошке, бруснике и голубике.

Республика Карелия

Попробуйте, во-первых, калитку — открытый пирожок, который в ресторанах подают с самыми разнообразными начинками. Обязательно найдите калитку из ржаного теста с картофельной начинкой — это сочетание считается традиционным. Еще популярны в качестве начинки ячневая, пшенная или толокняная каша (немного непривычно, но после первого же пирожка вас будет не остановить). Во-вторых, морошку и блюда из нее. Эта ягода вкусная и полезная: в ней витамина С в три раза больше, чем в апельсинах, а бета-каротина больше, чем в моркови. Обязательно прикупите домой несколько баночек варенья.

Архангельская область

Жителей Поморья называют трескоедами, а Архангельск — городом доски (из-за деревянных тротуаров), тоски (полярная ночь и много пасмурных дней) и трески. Попробуйте треску, тушенную в молоке с картофелем, и салат из тресковой печени.

Область славится оригинальной выпечкой. На десерт возьмите козулю — фигурный пряник, украшенный белой и цветной глазурью. Хотите что-то полегче? Купите натуральный мармелад — его готовят на основе агар-агара, который делают из водорослей, растущих в Белом море.

Республика Коми

Национальное блюдо — рыбный пирог черинянь (в переводе с языка коми «чери» — «рыба», «нянь» — «хлеб»). Пироги-рыбники всегда были традиционной едой коми-зырян: они запекали в тесте рыбу целиком. Это блюдо в его различных вариациях и сейчас популярно среди жителей, так что пробуйте как можно больше пирогов и беспокойтесь о фигуре уже по окончании поездки.

Ненецкий автономный округ

Попробуйте колбасы и местные мясные деликатесы — их гораздо больше, чем вы думаете: оленина прессованная, оленина горячего копчения, вареные и полукопченые колбасы, юкола, чипсы, тушенка, ветчина и многое другое.

Морошку в Нарьян-Маре называют «тундровым апельсином». Из нее готовят национальные десерты. Самый любимый — морошка в сметане.

Красноярский край

На Таймырском полуострове живет пять коренных малочисленных народов Севера — нганасаны, энцы, ненцы, эвенки, долганы. Их кухни органично вплелись в повседневное меню жителей полуострова. Обязательно попробуйте сугудай — блюдо из свежей рыбы, порезанной на кусочки и заправленной растительным маслом, маринованным луком, солью и перцем.

Отведайте юколы — сушено-вяленого мяса северного оленя.

Ямало-Ненецкий автономный округ

Здесь два равновеликих блюда: строганина и оленина в различных вариантах. Строганина — нарезанная стружкой замороженная рыба, муксун или щокур. Ее надо есть, обмакивая в смесь соли и черного перца. Мясо оленя некоторым людям не нравится, но часто проблема в том, что они просто не умеют его готовить. Идеально, если получится отведать блюда из оленины у местных жителей, в чуме или на празднике.

В округе популярны «инновационные» продукты. Например, хлеб, который пекут с добавлением болотного мха сфагнума, не портится в течение 17 недель и быстро насыщает. А на десерт возьмите шоколад с ягелем.

Чукотка

На Чукотке можно отведать и оленины, и дикоросов, и рыбы, и красной икры, но не стоит на этом останавливаться. Попробуйте мясо нерпы или земляной чай (спирею Стивена).

Якутия

В кухне якутов есть и блюда из жеребятины, и суп из потрохов, и вареные кишки. 

Не забудьте про сладкое! 

Хотя национальный якутский десерт куерчэх — это, по сути, взбитые сливки с ягодами или вареньем, в республике он занимает статус культового блюда. 

Для многих якутян куерчэх и вовсе не десерт, его едят утром вместо каши.

Оригинал и комментарии

       наблюдаю за развитием епической батрахомиомахии на просторах Всемирной Сети между тупоконечниками и остроконечниками леваками, поклонниками "небесного СССРа", и монархистами, бьющими поклоны на РКМП. Как говаривал усатый вождь северных эбису, покоящийся нынче в кирпичной могиле, "оба хуже", что те, что эти - вечно вчерашние, они ничего не забыли и так ничему и не научились.



       Обострение этой борьбы оказалось связано со смертью А. Леонова, первого человека, вышедшего в открытый космос. Монархисты с радостью ухватились за якобы его убеждения в духе пресловутой триады графа Уварова (хорошая триада, кстати, вот только, как в том случае про некоего грека в стане Аттилы, который заявил, что де законы римские хороши, да вот людишки до них не доросли, хотели как лучше, а вышло как всегда), а у леваков изрядно подгорело в связи с тем, что покойный не бил себя пяткой в грудь, камлая насчет небесного СССРа. Впрочем, если бы не этот случай, так нашелся бы другой - как говорится, был бы человек, а дело найдется. Пепел Клааса все никак не утихнет в могутних грудях борцов за правое дело, несмотря на то, что с тех пор уже минуло не одно десятилетие (для одних сто лет, для других - три десятка - и так,и этак сменилось даже в последнем случае целое поколение).
       Но вот что любопытно - а в чем смысл всех этих словесных (слава Богу, пока только таких) баталий? Кто-то уверен в том, что он сумеет своим напором логикой или чем-то там еще - красноречием или другим подобным, переубедить оппонентов? Так это пустые, беспочвенные мечты. И в том, и в другом случае речь идет об уже вполне сложившемся культе, своего рода квазирелигии, и при наложении всего этого на свойственный нашему юному народу примитивизированный манихейский образ мышления (или белое, или черное, кто не с нами, тот против нас) дает бесподобный взрывной эффект. Адепты одной и адепты другой квазирелигии все равно не слышат друг друга и готовы во имя своей веры поубивать иноверцев (хорошо, что пока еще эта ненависть, искусно культивируемая и взращиваемая, существует только в виртуальном пространстве).
       Но вот что представляется практически несомненным, так это то, что все это происходит от того, что людишкам стало нечего делать и некуда приложить свою буйную энергию. Сложилась этакая "цивилизация досуга" (как при поздней империи или позднем СССР), первичные потребности вроде бы как удовлетворены, и с переизбытком, а потом возникло смутное такое ощущение желания чего-то такого этакого - то ли конституции, то ли севрюжины с хреном, то ли и того, и другого (можно и без хлеба). И проснулся пепел Клааса, и понеслось. Делать что-то конкретное - нет, это не про нас, теория малых дел - неправильная теория, нам подавай нечто, etwas kolossal, не меньше, в мировом масштабе. А на выходе все равно получается бессмертное "Шумим, брат, шумим". Печально все это, господа-товарищи, очень печально. Наша родная отечественная интеллигенция (повторимся), ничего не забыв и ничему не научившись, в очередной раз наступает на одни и те же грабли. Толоконные вечно вчерашние лбы, однако...
       P.S. Вспомнил про "антикварную историю" Ницше - вот тот самый классический случай. "Все мелкое, ограниченное, подгнившее и устаревшее приобретает ценность и право на неприкосновенность, так как консервативная душа антикварного человека переселяется в эти вещи и превращает их в тайное гнездо", а в итоге "когда история служит прошлому в ущерб дальнейшей более высокой жизни; когда историческое чувство не сохраняет, а мумифицирует жизнь – тогда дерево умирает, умирает неестественно, начиная от верхушки, и, в конце концов, погибают и сами корни...".

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

     27 апреля 1937 года газета «Известия» проиллюстрировала статью о революционной деятельности Сталина в Грузии репродукцией картины К. Хуцишвили «Товарищ Сталин – организатор забастовки тбилисских железнодорожных рабочих в 1902 году»:

     А на следующий день... Ох!

Оригинал и комментарии

В России начали есть уголь. Так, в Кузбассе к уже существующим угольным продуктам, среди которых: пельмени, мороженное и водка, добавили новый десерт – пряник. 

Его создатели говорят, что эта еда – полезная. Решились бы попробовать?

«Помешательство на угле: новый эпизод», - так назвал портал Сибирь.Реалии этот короткий видео-сюжет. Итак, теперь в Кузбассе делают «угольный пряник»:

- Вся наша жизнь связана с углем, - говорит технолог Людмила Усманова. – Наши отцы и деды были шахтерами, поэтому он и угольный. А не просто из-за модного тренда.

Кондитеры слегка изменили рецепт традиционного пряника. В муку добавляют активированный уголь и кедровый орех. 

- По вкусу – тем, кто пробовал, - нравится. А по внешнему виду удивляет. Кто-то отзывается негативно: в Кузбассе мол и так угля и грязного снега хватает.

Но пряник раскупают, как сувенир. Власти пытаются изменить имидж региона. Впрочем, пока без угля и шахтеров не получается.

Я же пока тихо радуюсь, что мода на пряники пока не добралась до Нижневартовска. Нефть-матушку на десерт я есть не готов.

Оригинал и комментарии

Когда мы несколько лет назад готовили блюда из репы по старинным книгам, всякий раз испытывали разочарование - вся купленная на рынках репа оказывалась горькая. Но справедливость в жизни все-же есть.

Вот она сладкая, с послевкусием молодого грецкого ореха репа. Каждому бы такую на стол! 

В музее-усадьбе известного русского ботаника Андрея Тимофеевича Болотова (1738-1833) несколько лет возрождают Болотовский огород. Именно он и собрал всех нас в начале октября в Дворяниново. Огород этот не простой. На нем растут овощи, которые выращивал здесь сам хозяин почти двести лет назад. Занимаются восстановлением старинных сортов. С аграрной стороны проект курирует Наталья Иванкевич, которая, как мне кажется, знает про овощи всё и ещё немного. Ее рассказы настолько увлекательны, что оторваться невозможно. 

Друзья Болотовского огорода собираются с весны до осени примерно раз в месяц. Любой человек может присоединиться. Кто- то приезжает регулярно, кто-то по мере возможности. Здесь каждому рады. Сажают, пропалывают, ухаживают, общаются. Наша встреча закрывала огородный сезон. Мы собирали урожай, готовили грядки к зиме. И, конечно, готовили из старинных овощей. К примеру, «кервельную торту», о которой надо как-нибудь рассказать. 

Сегодня же о другом нашем овощном наследии – репе, турнепсе, пастернаке. Недавно наша хорошая знакомая Гелия Делеринс вспоминала о ней на страницах «Огонька». И готовила винтажный рецепт для холодного вечера. Почитаем и мы:

Пришло время вернуться к корням. Каждый вкладывает в это выражение, что хочет. Некоторые вообще уезжают жить в деревню, город становится все труднее выносить. Я приникаю к корням в самом прямом смысле — к репе и пастернаку, брюкве и турнепсу. Осень — самое время, корни в полной силе, а мы стали уже немного уставать. И ведь вроде лето только что прошло, с его молодыми белыми луковичками, яркими морковками, картошкой в кожуре, которую не надо чистить, а только тереть щеткой, с рубинового цвета свеклой, над которой развевается, как на рыцарском шлеме, свежая ботва. И вот уже свекла — огромные гири земляного цвета, морковь и картошка до следующей весны напрочь утратили уменьшительно-ласкательные суффиксы, а лук при первом приближении доводит своей яростью до слез. Да и как тут не заплакать.

И все же, не плачьте. Это они показывают свою силу, играют мускулами. Использовать ее нужно себе на пользу. Нам с этими корнеплодами еще общаться всю зиму и весну.

Про свеклу всем уже понятно, что внутри у нее спрятан такой шелк и бархат, что больше нигде не найдешь. Но вот, например, репа. Что с нее взять? Хочется ответить, а что вы про нее знаете?

Например, известно ли вам, что Россия, как, впрочем, и Европа, в основном репой и питалась вплоть до XIX века, когда картофель, наконец, ее вытеснил. Да так безжалостно, что все блюда из репы сделал своими.

Например, пюре и запеканки-гратены замышлялись изначально совсем не ради картофеля.

Сегодня можно вполне попробовать старый рецепт. Присоединить к репе ее брата-близнеца, турнепс. Вам уже попадалась европейская репка, фиолетовая, а не желтая и не такая едкая? Так вот это и есть турнепс. Цвет другой, и вкус мягче, до слез не прошибает.

Возьмите и пастернак. Он, несмотря на литературное имя, существо довольно простое и похож на морковь. Многие и считают его белой, старинной морковью и ошибаются. Пастернак — сам по себе, хотя в содружестве с товарищами по гратену он действует очень удачно. В нем, в отличие от репы, есть настоящая сладость и белизна восхитительно благородного цвета слоновой кости. Его русское название и есть — «белый корень», а «пастернак» идет от немецкого. Он тоже пострадал от картошки, нахально подобравшей под себя всю кухню, хотя по сравнению с пастернаком у нее вообще нет никакого аромата. А у него — такой, что мало какой овощ может похвастаться. Есть еще в этом обществе брюква, и это совсем уже несправедливо обиженное существо. Кто, спрашивается, спасал людей во время войн? И именно поэтому мы, неблагодарные, не хотим о ней вспоминать в мирное время, нам подавай чего-нибудь другого.

Гратен с репой и овощами

Сливочное масло 100 г

Растительное масло 2 ст. л.

Красный лук 1 шт.

Чеснок 2 зубчика

Мука 50 г

Молоко 400 г

Сливки 150 г

Репа 300 г

Турнепс 300 г

Пастернак 300 г

Твердый сыр типа грюйер 150 г

Сухой тимьян 2 ч. л.

Соль, перец

Я бы начинала с пары из репы и пастернака с добавлением турнепса или брюквы, куда же денешься от родственников. Но если вам очень хочется любимой картошки, то пожалуйста. Только выберите такой сорт, чтобы держался крепко, не разваривался.

Предварительный этап довольно многотрудный, но необходимый. От него зависит конечный результат. Смысл заключается в том, чтобы нарезать корнеплоды тонко. Этот рецепт, несмотря на отсутствие картошки, готовится точно так же. Как? Именно путем тонкого нарезания и долгого томления. Тогда овощи остаются плотными, но вокруг них создается приятная мягкая взвесь, как льезон, связка, и это самое вкусное и есть.

Сначала разогрейте духовку градусов до 180, больше не надо. Ведь мы готовим гратен, у этого блюда в самом названии заложена аппетитная запекшаяся корочка, от него пошло и слово «гратинировать».

Возьмите сотейник с толстым дном и разогрейте в нем оба масла — растительное и сливочное. Кипеть они не должны, как не должны и поменять цвет. Чеснок нужно нарезать очень мелко, а лук — очень тонко. И то и другое потомите в масле до прозрачности. Лук я для этого беру самый сладкий, насколько возможно. Сами овощи обладают довольно сильным вкусом и характером, так что усугублять эту сторону не нужно, а лучше, наоборот, смягчить, иначе эта пара распадется.

Томить придется недолго, минут пять, особенно если вы все правильно нарезали. Распылите веером на лук немного муки, помешайте, и уже через минуту можно наливать в форму молоко и сливки. Они неминуемо вскипят, и в них нужно сразу положить овощи, уменьшив огонь. Сюда же добавьте сухой тимьян и примерно половину тертого сыра. Французы умеют создавать у своих гратенов корочку и без сыра, но мы от возможности попробовать сыр, я думаю, не откажемся. Он нужен твердый, с явным, чуть острым вкусом. Сыр, в котором этого вкуса нет, даст только ощущение жирности и, конечно, тоже запечется, но это все же будет не то. Лучше взять меньше, да лучше.

Теперь возьмите форму, которая пойдет в духовку, и аккуратно переложите в нее овощи. Профессиональные повара умеют их укладывать ровными рядами. Попробуйте и вы выстроить некоторый организованный порядок, насколько получится. Весь оставшийся сыр пойдет сверху, уменьшите температуру до 160 градусов и ставьте теперь все в духовку минут на сорок. Погодите, когда немного остынет. Вкусная мучнистая среда, образовавшаяся вокруг овощей из них же самих, страшно горячая, вы ее не распробуете, если не дадите ей хоть немного времени. Зато потом станет понятно, что с отъездом в деревню можно пока погодить. Город с таким ужином тоже превращается во вполне дружелюбное место.

Оригинал и комментарии

moncolonel

Оригинал и комментарии

filipp_galeev

gerald_samuel

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

       Максим Жих написал вчера в Мордокниге:
      "Историк, если он хороший историк, при работе с историографией должен уметь чётко разделять две совершенно разные вещи: (1) своё субъективное восприятие работ того иного историка (своё "согласие-несогласие" с ним) и (2) объективную значимость его работ в контексте развития науки (в т.ч. и значимость в развитии тех концепций, с которыми ты сам не согласен, но которые тем, не менее, имеют полное право на существование). К сожалению, у значительной части историков с этим навыком серьёзные проблемы, подчас достигающие критического уровня...".
      Это загадочное речение становится понятным, если вернуться к его предыстории - оно стало следствием мой комментария про академика Рыбакова, а комментарий был под постом о ТОП-5 книг по истории Киевской Руси, в котором на первом месте оказалась "Киевская Русь" Рыбакова и затем - цикл работ И.Я. Фроянова на ту же тему. Я отписал, что и первая, и вторая позиции сегодня представляют не более чем историографический интерес. И тут понеслось коротенький комментарий был воспринят как наезд на гения, как попытка скинуть оного с корабля современности и чуть ли не как личная обида и оскорбление, затронувшее что-то личное и глубоко подсознательное...
      Ну да ладно, Бог ему, топикстартеру, судья - дело в не в том и не в этом, а в другом. Любого историка, философа, политолога et cetera я рассматриваю в первую очередь как источник идей, наблюдений и пр.. Фактуру и без них можно легко и непринужденно набрать, тем более что сегодня с источниками ситуация не в пример лучше, чем тридцать лет назад. Но вот трактовки, интерпретации - совсем другое дело. И если уж на то дело пошло, то почему я отнес Бегемота и его "Opus Magnum" к числу историографических древностей - а вот именно потому, что его работа (кстати, мне она своей сумбурностью, тяжеловесностью и абсолютной нечитаемостью не понравилась еще в студенческие годы, на I курсе, когда мы изучали историю Древней Руси) ничего, по большому счету, не дает ни уму, ни сердцу. Методологический подход, с которым академик подошел к написанию сего труда (да еще и в тогдашнем талмудическом исполнении), безнадежно устарел, попытки удревнить историю славян и вывести ее из бронзового века, увязав при этом предков славян со скифами-сколотами и пр. (а почему не с неандертальцами - ведь есть же в крови славян неандертальские гены!), отрицание, по существу, современной (на тот момент) историографии проблемы (и это еще не все косяки) - ну о чем еще можно говорить после этого? Перед нами типичный памятник советской историографии в период ее упадка и регресса. И если, к примеру, Б.Д. Греков или В.В. Мавродин действительно внесли значительный вклад в изучение проблемы (в свое время), то работа Рыбакова устарела еще до своего рождения. И вносить ее в ТОП-5 книг по истории Киевской Руси? По меньшей мере это неблагоразумно.



      Чтобы я, исходя из своего подхода к работам предшественников, вынес бы в ТОП-5 по истории Древней Руси? Как ни странно, это "Древнюю Русь глазами современников и потомков (IX – XII вв.)" И.Н. Данилевского, "Древнюю Русь на международных путях. Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политический связей IX – XII веков" А.В. Назаренко; "Бояре, отроки, дружина: военно-политическая элита Руси в X – XI веках" П.С. Стефановича и "Очерки начальной Руси" А.П. Толочко. Но на первое место поставил бы "Начало Руси" С. Франклина и Д. Шепарда. И не потому, что эти книги меня устраивают своими выводами и положениями и я согласен на 146 % с их интепретациями, а как раз потому, что они заставляют размышлять.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Советские крабы СНАТКА. Да-да, те самые, которые «так вкусны и нежны». Немногие сегодня знают, что этот бренд возник благодаря… голоду конца 1920-х. Это, конечно, был не голодомор, последовавший через 5 лет. Но тоже, как говорится, не подарок.

Лов краба японцами на Дальнем Востоке манил своими прибылями молодую советскую власть. Но руки дошли лишь к 1925 году. Именно тогда у нас делаются первые попытки создать крабоконсервную промышленность. Тогда же крабовые консервы через внешнеторговое АО «Амторг» отправляются в Америку. Всего в 1925 году было экспортировано чуть больше 700 ящиков этого деликатеса. На следующий год список адресатов расширился. Крабы были отправлены в Сан-Франциско, Шанхай, Тяньцзинь и через британское общество «Бекос» — в Лондон, а также на внутренний рынок – для советских трудящихся.

Собственно, с этими трудящимися-то и возникла заминка. Даже на первое краболовное судно невозможно было набрать рабочих. Если экипаж еще худо-бедно нашли, то желающих разбивать панцири и выковыривать оттуда крабовое мясо среди соотечественников не обнаружилось вовсе. Пришлось набрать рабочих в японском Хакодате.

Но неожиданно бизнес с крабом «пошел». Иностранцы (в первую очередь, американцы) с удовольствием заказывали новые партии. И вот тут-то проблема с кадрами встала во весь рост. Местные совсем не горели желанием вкалывать как японцы. Пришлось прибегнуть к тому, что с расцветом социализма получило название «лимитчики». 

Впрочем, в реалиях начала 1930-х это были просто крестьяне из Центральной России и Украины, с ужасом бегущие от колхозов. Как известно, в это время коллективизация зашагала там настолько уверенно и широко, что перспектива неминуемого голода стала очевидной даже для неграмотных землепашцев. 

Квалификация этой рабочей силы была та еще. Часто дело усугублялось хроническим недоеданием и дистрофией. Возможно именно тогда и родилась приписываемая японцам поговорка насчет наших, отечественных рук. Ну, вы помните: «зато дети у вас красивые». 

В общем, именно этим голодным крестьянам мы и обязаны появлением брэнда CHATKA. Как обычно, консервные банки произвели одного размера, этикетку с названием «KAMCHATKA» - другого. Кто там из рабочих будет читать, да еще по-английски? Вот и наклеили бумагу «с нахлестом». Ну, так вышло. 

Примерно об этом я и рассказываю в программе Сергея Доли:

Кстати, эти горе-работнички вообще чуть не загубили промысел. Из-за постоянного брака посыпались рекламации от потребителей в Америке. Но ко второй половине 1930-х советская власть уже окрепла. Жить стало лучше, жить стало веселее. Да и сами крабоконсервные предприятия набрались опыта. А несчастных доходяг-крестьян сменили румяные комсомольцы-добровольцы. Поскольку штат судов комплектовался отныне по комсомольским путевкам. 

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

       Гай Светоний Транквилл в жизнеописаниях 12 цезарей писал, что Домициан как-то заявил, что де "пра­ви­те­лям живет­ся хуже все­го: когда они обна­ру­жи­ва­ют заго­во­ры, им не верят, покуда их не убьют".



      К вопросу о боярском заговоре против Ивана Грозного 1567 г. - чтобы историки-либералы уверовали в его реальное существование, необходимо даже не следственное дело, поскольку всегда можно заявить, что он сфальсифицировано в интересах следствия (известно жи есть, что завсегда и суд у нас судит неправедно, и полиция работает не так как надо - как надо, знают топ-блохеры, эксперты из ФБ и прочие знатоки права, процесса и т.д.). Нет, вот если бы Tyrann'a на самом деле мало-мало убили или, на крайний случай, выдали бы Сигизмунду в железной клетке - вот тогда, ей, в самом деле, был заговор. А так нет - а на нет, как известно. и суда нет. Да и потом, Tyrann не настолько симпатичная личность, чтобы по отношению к нему работала презумпция невиновности - скорее наоборот, он виноват всегда и во всем, потому что он Tyrann.

Оригинал и комментарии

прощание скифянки. Прощание испанки уже было - нужно разбавить чем-то родным. В общем, "Опойя, неси мне щит и шлем, достань-ка панцирь мой и не забудь копье и акинак булатный мой!"

       Проводы воина в поход. Скифия VI - V век до н.э. Художник Евгений Край.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Каша – тема хоть и не самая популярная, но полезная и исконная. В общем-то, не лебеди и осетры, не кулебяки и поросята составляли основу русской кухни. А самая что ни на есть простая каша.

Впрочем, простая, да не очень. С кашей у нас вообще все не просто. Хотя с чем в нашей истории вообще просто, спрашиваю я себя, вздыхая. Но каша в этом ряду – не самая последняя загадка.

Вообще, каша – основной претендент на роль русского национального кушанья. Если в чем и была разнообразна русская кухня, так это в блюдах растительного происхождения. А это действительно главным образом каши, приготовленные из разнообразных сельскохозяйственных культур – овса, ржи, пшеницы, гречихи, ячменя и т. д. 

«Господину же о всяких делах домашних советоваться с женой и ключнику поручать, как челядь кормить в какой день: в скоромные дни хлеб решетный, щи каждый день да каша с ветчиной жидкая, а иногда, сменяя ее, и крутая с салом…, а на ужин щи да молоко или каша; а в постные дни щи да житная каша, иногда с вареньем... По воскресеньям да праздникам к обеду какие-нибудь пироги, или густые каши, или овощи, или селедочная каша, и что Бог пошлет» (Домострой, 1550-е гг)

Как вы видите из текста источника, каши делали и с добавлением более экзотических продуктов – ветчины, селедки и т. п. Полагаю, что даже в самых наших горячих фантазиях мы сегодня вряд ли сможем представить себе эту селедочную кашу. Вот об этом я и рассказываю в очередной серии нашего с Ольгой Сюткиной видео-проекта «Русская кухня: непридуманная история»:

Только не надо нам говорить: «Ну как так?» Ведь общеизвестно, что каша – древнейшее русское блюдо. Ведь еще летопись 1239 года сообщает, как Александр Невский «в Торопце ту кашу чинил, а в Новгороде – другую». Да и сам В. В. Похлебкин пишет: «В X–XIV веках каши приобрели значение массового ритуального блюда, которыми начиналось и завершалось любое крупное мероприятие… княжеская свадьба и т. п.».

Ну что здесь сказать? В какой-то степени, это так. Только есть тут некоторая тонкость, которую хотелось бы сразу объяснить. Действительно, в ранних русских летописях имеются упоминания о тех или иных продуктах, или, скажем точнее, встречаются слова, напоминающие сегодняшнему читателю названия блюд. А вы уверены, что, переписанные не один десяток раз с перерывами в сотни лет, эти документы несут первоначальный смысл? О каше (блюде) ли вообще идет речь или же о «массовом мероприятии» с учетом того, что в русском языке есть слова «однокашники», раньше употреблялось выражение «мы с ним в одной каше» (т.е. компании, артели). Очень жаль, но в данном случае лингвистические предположения в значительной степени выдаются за якобы исторические факты. Ну вот смотрите сами.

Что это за исходный документ, откуда взята цитата про кашу, и все ли с ним ясно и однозначно? На самом деле, это – «Повесть о житии Александра Невского», литературное произведение XIII века. Среди прочего в нем рассказывается и о состоявшейся в 1239 году в Торопце (где, собственно, и «чинили» ту самую кашу) свадьбе новгородского князя Александра Невского с Александрой, дочерью полоцкого князя Брячислава. 

А теперь задумайтесь над тем, что там была за каша в исходном тексте, если сама «Повесть…» дошла до нас в различных редакциях XIII–XVIII веков. «История ее текста необычайно сложна, многое остается пока спорным… На протяжении нескольких веков первая редакция неоднократно перерабатывалась. В настоящее время известно 13 редакций. До конца не выяснены взаимоотношения между старшими редакциями… и редакцией Софийской первой летописи». Вот такая вот достоверность текста получается. Это мы не к тому, что каш в XIII веке в Новгороде не было. Да были, конечно! Только рассуждать «со знанием дела», из чего там они готовились и как елись, – дело неблагодарное.

Тех же, кто смог досмотреть наше видео про историю в течение 5-6 минут, ждет сюрприз. Во второй половине мы приготовим для вас замечательную рисовую кашу в тыкве. Самый сезон ведь! 

Тыква с рисовой кашей

Что нужно:

тыква

1 ст. круглозерного риса

2 ст. молока

соль и сахар по вкусу

2 ст. ложки сливочного масла

Что делать:

Сварить до полуготовности риса молочную кашу.

Посолить и по вкусу добавить сахара. По желанию можно добавить корицу, изюм, курагу.

Срезать с тыквы крышку и тщательно вычистить внутренности.

Духовку разогреть до 160 градусов.

Переложить кашу в тыкву, положить сливочное масло. 

Закрыть крышечкой от тыквы и поставить в духовку.

Готовить до полной мягкости тыквы. Подавать кашу вместе с тыквенной мякотью.

Ну, а наслаждаясь этим блюдом, вспомните о долгой и нелегкой судьбе каши за нашим русским столом.  

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Я зарабатываю на жизнь литературным трудом.
Звякнуть копеечкой в знак одобрения можно через
Яндекс-деньги
41001947922532
или
Сбербанк
5336 6901 8581 0944

Спасибо всем тем, кто уже оказал поддержку!

Мои книги
Последняя война Российской империи (описание и заказ)

Оригинал и комментарии

Арктика с ее гигантскими запасами углеводородов стремительно превращается в арену противоборства России с коллективным Западом. США грозятся превратить Севморпуть в общий, подразумевая - в американский, и тренируют свой флот к действиям в условиях Крайнего Севера. Чем ответит наша страна на милитаризацию арктической зоны?

На сегодняшний день Соединенные Штаты располагают всего двумя ледоколами не первой свежести, на которые Пентагон как-то может рассчитывать при проводке своих кораблей. Если эти старые посудины сломаются, и забравшимся в Арктику американцам придется обращаться за помощью к русским, позору не оберешься. США заказали серию из новых ледоколов, но дело это очень небыстрое, и надежных проводников во льдах им ждать еще много лет.

Теоретически, некоторую военную помощь на Крайнем Севере им может оказать Норвегия. Осло располагает патрульным ледоколом «Свальбард» (KV Svalbard), вооруженным пушкой калибра 76 мм и многоцелевым вертолетом. Ранее сообщалось, что Канада собиралась построить по проекту норвежского «Свальбарда» от 6 до 8 таких специализированных кораблей, но пока этого не произошло. Вероятно, следует ожидать новостей на эту тему, поскольку Канада, чувствуя поддержку США, заявляла о готовности при необходимости воевать с Россией за свою часть Арктики.

Итак, есть вероятность вооруженного столкновения в условиях Арктики. Чем же сможет ответить наша страна?

Прежде всего, необходимо вспомнить, что у нас есть хорошие традиции вооружения непосредственно самих ледоколов. В тревожные тридцатые годы прошлого века, при разработке судов проекта 51, в них предусматривалась возможность установки нескольких артиллерийских установок калибра 130 мм и 76 мм, а также крупнокалиберных пулеметов. Все корабли той серии пережили Великую Отечественную войну, приняв участие в боевых действиях.

Этот опыт был учтен и при проектировании атомных ледоколов. Например, при необходимости на «Ленина» можно было поставить счетверенные 45-миллиметровые автоматические пушки, имелись погреба для боекомплекта и прочего оборудования. Все вооружение и боеприпасы для советских атомоходов предусмотрительно хранилось в портах приписки. Ледоколы проекта «Арктика» могут нести две спаренные артиллерийские установки АК-726 калибра 76 мм и четыре шестиствольных автомата АК-630 калибра 30 мм.

Таким образом, наш ледокольный флот, самый мощный в мире, в случае чего представлял собой внушительную военную силу в Арктике. Имеется у России и своя традиция патрульных ледоколов.

В 1957 году на воду был спущен единственный в серии 52 пограничный сторожевой корабль ледового класса «Пурга». За годы службы на Крайнем Севере он задержал 26 иностранных судов, нарушивших наши границы. В шестидесятые годы на основе ледоколов проекта 97 была создана серия патрульных сторожевых кораблей 97П, которые могли нести артиллерийское вооружение и вертолет. Их целью было вытеснение американских и канадских ледоколов из советской арктической зоны, где они «случайно» оказывались. Наконец, в строю находится пограничный сторожевой корабль 1-го ранга ледокольного класса «Полярная звезда» проекта 22100 «Океан», еще два находятся в процессе строительства. Они могут эксплуатироваться как в условиях Крайнего Севера, так и в тропиках. Корабли оснащены артиллерийским вооружением, но могут нести и ракетное.

Большой интерес вызвала информация о спуске на воду головного патрульного корабля 23550 «Арктика» для нужд Минобороны РФ под названием «Иван Папанин». В серии их будет всего два, второй будет нести имя «Николай Зубов». По своим размерам корабли относятся к классу эсминцев, и приспособлены к несению службы как в арктических условиях, так и в тропических. На ходу они способны ломать лед толщиной в 1 метр, но кораблям покорится и преграда толщиной в 1,7 метра.

Вооружение состоит из носовых 76-мм пушек АК-176МА, а также вертолета Ка-27. Еще они несут по два скоростных катера «Раптор» и катер на воздушной подушке. Допускается возможность установки восьми крылатых ракет «Калибр». Скажем прямо, АУГ ВМС США эти корабли не остановят. Да и сложно себе представить, что авианосная группа ВМС США оказалась за Полярным кругом.

В действительности перед нами многоцелевые современные корабли. Их задача состоит в патрулировании Северного морского пути, значение которого растет день ото дня. При необходимости «Папанин» и «Зубов» смогут остановить нарушителя и взять на буксир. Помогут они и судам, терпящим бедствие. Благодаря специализированному оборудованию, два наших корабля смогут выполнять функции сторожевиков, присматривая за арктическими водами.

Иначе говоря, перед нами будущие «регулировщики» движения на Севморпути, следящие за порядком и оперативно оказывающие помощь в тяжелых климатических условиях. К сожалению, из-за проблем в финансировании сроки сдачи «Папанина» и закладки «Зубова» все время сдвигаются, на что компетентным органам следует обратить пристальное внимание.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/109058.html

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Я зарабатываю на жизнь литературным трудом.
Звякнуть копеечкой в знак одобрения можно через
Яндекс-деньги
41001947922532
или
Сбербанк
5336 6901 8581 0944

Спасибо всем тем, кто уже оказал поддержку!

Мои книги
Последняя война Российской империи (описание и заказ)

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Ощущение богатства урожая и спокойной самодостаточности природы - вот что такое рынок осенью. Но уже к концу октября рынки беднеют, продавцы торопятся распродать остатки на уличных прилавках и переселиться в закрытые павильоны. 

Грустно? Пожалуй, да. Значит нужно скупать последние свежие фрукты-овощи и находить радость в этом. 

Тыква и айва появляются почти одновременно и чуть ли не до середины зимы присутствуют на рыночных прилавках. Поэтому точно сказать, к какому сезону принадлежит этот пирог весьма затруднительно. Приготовить его и осенью, и зимой не составит труда. Что нам понадобится? 

Для основы:

мука - 1,5 стакана

сахар - 50 г

масло сливочное холодное - 100 г

яичный желток - 1 шт.

сметана - 1 ст. ложка

ваниль

разрыхлитель - 1 пакетик

панировочные сухари - 3 ст. ложки

Для начинки:

айва большая - 1 шт. 

тыква - 400 г

масло сливочное - 100 г

сахар - 100 г

корица - 1 ч. ложка

гвоздика - 3 шт.

Для смазывания:

яичный белок - 1 шт.

сахар - 1 ст. ложка  

А дальше — послушаем Ольгу Сюткину:

Первым делом - основа для пирога. Муку смешиваю с сахаром, разрыхлителем и ванилью. Затем кладу порезанное на кусочки сливочное масло и растираю руками до состояния хлебных крошек. Сделав лунку, кладу яичный желток и сметану. Сначала лезвием ножа, а потом руками замешиваю гладкое тесто и, завернув в пленку, кладу в холодильник на 30 минут. 

Пока тесто зреет в холодильнике, подготавливаю начинку. Тыкву очищаю от кожуры и семян, нарезаю одинаковыми небольшими тонкими кусочками. Айву очищаю, нарезаю на четвертинки - удаляю сердцевину, затем четвертинку еще пополам и на небольшие кусочки. Стараюсь, чтобы кусочки айвы и тыквы были по возможности одинаковыми. 

В сковороде растапливаю сливочное масло, высыпаю сахар, кладу айву и гвоздику. Накрываю крышкой и тушу почти до полуготовности айвы - 15 минут, затем добавляю тыкву и готовлю еще 15 минут, теперь уже до мягкости тыквы. Посыпаю корицей, осторожно перемешиваю, гвоздички удаляю. Оставляю остывать. 

Духовку включаю на разогрев на 200 градусов. 

Круглую форму с низкими бортиками смазываю маслом и присыпаю панировочными сухарями. 

Тесто достаю из холодильника и делю на две неравные части. Бóльшую раскатываю в тонкий пласт, немного больше, чем диаметр формы. Укладываю в форму, делаю аккуратные бортики, лишнее срезаю. 

Начинку выкладываю на основу, разравниваю. 

Оставшееся тесто раскатываю и разрезаю на полоски. Полоски выкладываю решеткой, или сначала скручиваю спиралькой, а потом также решеткой выкладываю на пирог. 

Белок вилкой слегка сбиваю с сахаром и смазываю верх пирога. 

Выпекаю 45 минут. Перед подачей полностью остужаю. 

Оригинал и комментарии

alexander_wnk

alexander_wnk

Оригинал и комментарии

Казачьи лейб-гвардии полки начали формироваться в России еще в конце XVIII века. Они отличились и в наполеоновскую кампанию, и в походах против Турции. В лейб-гвардейском Атаманском полку служили казаки с Верхнего Дона и Хопра. А в лейб-гвардейском Казачьем – выходцы с низовых станиц. 

Это были элитные части русской армии. И если выполнение любых даже самых невыполнимых приказов командования было их обязанностью, то с организацией внутренней жизни было по-другому. Все важные вопросы, не связанные со службой, решались офицерским собранием. При его участии проводились праздники, организовывались балы, торжественные обеды, юбилеи. 

Офицеры лейб-гвардии в середине XIX века чаще жили на квартирах. И честно говоря, не каждому из них по карману было иметь жену. Чаще наблюдалась другая картина: молодые офицеры по нескольку человек жили на одной квартире.

Статус гвардейца требовал, чтобы мужчина значительно вкладывался в него своими финансовыми средствами. Только одних комплектов мундиров офицер должен был иметь 6 штук. И больше половины он шил за свои деньги.

При посещении театра офицер гвардии не имел права купить билет дальше 5-го ряда. А в ресторане по правилам чести должен был поставить на стол бутылку самого дорогого шампанского. Независимо от того, будет ли он его пить.

Вот поэтому жену и было заводить дороговато. С женитьбой вообще вопрос был серьезный: это можно было сделать лишь с согласия офицерского собрания. Категорически запрещено было жениться на актрисах, певицах, купчихах. Только дворянка, только с безупречной репутацией семьи. История хранит немало случаев, когда офицеры оставляли службу в гвардии и переходили в армию, чтобы воссоединиться со своей любовью.

Когда юнкер заканчивал военное училище, проходил все собеседования и утверждения для приема в гвардию, ему предстояло явиться в офицерское собрание. Представиться там. И между прочим принести с собой серебряные столовые приборы, на которых гравировалось его имя и фамилия. 

Серебро вполне соответствовало общему окружению офицерской столовой: белоснежные скатерти, канделябры, кубки, хрусталь. При этом столовые приборы перемешивались. И молодой офицер мог запросто пользоваться вилкой и ложкой, скажем, Ивана Ефремовича Ефремова – героя наполеоновских войн. Вот оно патриотическое воспитание на бытовом уровне. 

Только столовые приборы императора и членов его семьи – а они посещали офицерское собрание, любили бывать у казаков-гвардейцев, - никогда не смешивались и хранились в отдельной бархатной коробочке.

Если же вдруг офицер совершал какой-нибудь неблаговидный поступок – карточный долг, рукоприкладство, драка, - его из полка исключали. В этом случае ему в обязательном порядке возвращали его столовые серебряные приборы. Чтобы ничто в дальнейшем не омрачало полковой чести. 

Оригинал и комментарии