Недавние тренды рунета

Кадр из фильма «Туманность Андромеды» (1967 г., реж.Е.Шерстобитов)

Нет, в самом деле – это странно. Странно не то, что на это никто до сих пор не обратил внимания. Странно то, что это было. Официально было, целенаправленно и, не побоюсь этого слова – тотально. В том смысле, что этим отличалась не одна какая-то советская киностудия, а все киностудии Страны Советов. Включая, разумеется и т.н. национальный советский кинематограф. Ну вот судите сами.



Что за страна была такая – СССР? Это была страна, в которой власть захватили большевики-коммунисты. И установили свою тотальную диктатуру.

Но во имя чего? А вот этот момент почему-то всё больше забывается. А власть коммунисты захватили и устроили свою диктатуру (которую они несколько стыдливо называли «диктатурой пролетариата») во имя того, чтобы строить и таки построить коммунизм. Коммунизм – с точки зрения коммунистов – это будущее человечества.

Ладно, я сейчас не о том, что коммунисты всю дорогу утверждали, что коммунизм – это самое счастливое общество, но всюду, где они захватили власть – не только в нашей стране, кстати – они построили самое ужасное общество. Это сейчас, в рамках затронутой темы, не столь уж существенно. Хотя и не так уж малозначимо. Но я про другое. Я про советский кинематограф.

Так вот, что мы имеем с кинематографической точки зрения в контексте главной цели коммунистов? А мы видим, что со стороны кинематографа был какой-то явный саботаж. И это при том, что сам Владимир Ильич Ленин утверждал, что для них, для коммунистов, кино является важнейшим из искусств (а также вино и домино, как знаем уже мы и без подсказки).

Так вот, что такое будущее? Я имею в виду – что такое будущее с точки зрения кинематографа?

Кто сказал – «фантастика»? Молодец. Возьми с полки пирожок. Именно! Будущее с точки зрения кинематографа – это фантастика. Если вы захватили власть в отдельно стоящей стране и хотите строить счастливое будущее, постоянно рассказываете покорённому народу про это самое будущее, расстреливаете или бросаете в концлагеря всех, кто в это будущее не верит, а при этом ещё полностью контролируете всё кинопроизводство в стране, то как бы сама собой напрашивается мысль о том, что надо снимать как можно больше фантастических фильмов, в котором вы это самое счастливое будущее будете народу показывать.

Логично? Да не просто логично, а это фактически чуть ли не закон природы. Ещё никем не сформулированное четвёртое начало термодинамики: Хочешь строить будущее и хочешь убедить народ в том, что это будущее будет красивым и счастливым – снимай кучу фантастических фильмов, в котором ты это будущее будешь показывать. Так сказать – товар лицом. Не про старых пердунов из обкомов и мужественных пролетариев кино снимай, а про будущее – то есть фантастику. Ну то есть это и дураку ясно.

Я где-то читал, что в СССР доля фантастических фильмов от общего числа советской кинопродукции составляла жалкие 1,4 процента. Или типа того. Как считал автор этой статистики я не знаю. Но интуитивно я где-то солидаризируюсь с этими данными. Нет, ну может на самом деле было не 1,4 процента, а целых 1,9 процента. А то и полные два процента. Но явно не больше.

Нет, ну сколько вы так сходу вспомните советских фантастических фильмов? Да за всю историю советского послевоенного кинематографа хорошо если десяток наберётся. Нет, ну если ещё взять комедию типа «Эта весёлая планета», ладно, пусть будет одиннадцать.


Кадр из советской комедии «Эта весёлая планета» (1973 г., реж.Ю.Сааков).

Ну пусть ещё есть пара-тройка фантастических советских фильмов, которые когда-то были сняты, но были забыты. И всё.

И вот в этом огромная странность. Страна, которая строила коммунизм, то есть счастливое общество будущего, почти не снимала фильмов про будущее – то есть фантастических фильмов.

А те, что и снимали – там про какое будущее?

В 60-х, когда, можно сказать, появилась советская кинофантастика, ещё что-то такое про коммунистическое будущее появлялось.

Ну вот хотя бы та же «Туманность Андромеды». Интереснейший сюжет про то, как звездолётчики попали на железную планету и там нашли иноземный звездолёт, от которого пошла всякая гадость. Кстати, я искренне не исключаю, что сам Ридли Скотт видел этот фильм и в итоге родил своего потрясающего «Чужого».


На фото: рабочий момент съёмок фильма «Чужой» (1979 г., реж.Р.Скотт)

Нет, ну «Чужой» покрасочней «Андромеды» конечно. Но и в «Туманности Андромеды» настроение для своего времени нагнеталось неплохо. Так вот, сюжет про проблемы земного звездолёта постоянно перемежали какими-то кадрами про земную жизнь. А на земле – хотя в фильме это явно и не утверждается – установлено нечто вроде коммунизма.

Ну вот, например, кадр земного как бы коммунизма.


Кадр из фильма «Туманность Андромеды» (1967 г., реж.Е.Шерстобитов)

Эдакая визуальная пасхалочка на фильм «Неуловимые мстители». Как бы Данька и как бы Буба Касторский в как бы коммунистическом завтра. Ну хоть что-то. Странное будущее, но по крайней мере в картинках. Можно посмотреть и заценить.

А что ещё? Скажем если за основу советской фантастики взять фильм «Планета бурь» (1961 г.), то там как бы не совсем про коммунизм. Про будущее, да, но не про коммунизм.


Кадр из фильма «Планета бурь» (1961 г., реж.П.Клушанцев).

Фильм «Планета бурь», кстати, часто любят поминать иные граждане, который рассказывают, какие чудесные спецэффекты были в советской кинофантастике. Я сейчас не про спецэффекты. Но уже коли попалось на язык. Почему-то граждане не хотят ответить – если в 1961 году сделали такой замечательный для того времени фильм, то что мешало закрепить успех и к 1979 году утереть нос Ридли Скотту? И вообще, в курсе ли «знатоки», что Павел Клушанцев – который и снял «Планету бурь» – это режиссёр документальных научно-популярных фильмов. И это был его единственный художественный фантастический фильм? Ну ладно, это так, мимоходом. Сейчас я про другое.

Ну что там ещё на память приходит? Ну конечно уже в 70-е – «Отроки во вселенной» (и, естественно «Москва–Кассиопея»), «Большое космическое путешествие». Чего ещё-то? А, «Через тернии к звёздам». Естественно, «Приключения Электроника». Всё? Да похоже, что всё. И уже 80-е – несколько серийный «Гостья из будущего».

Это фильмы фантастические. Но, строго говоря, про некое как бы коммунистическое будущее из перечисленных говорится только в «Гостье из будущего». Там герой попадает как раз в будущее, которое хотя явно и не называется коммунистическим, но вроде как бы. Что, кстати, довольно странно – коммунизм детям решили показать в красках тогда, когда все на коммунизм уже клали с прибором. Включая и первых секретарей разных обкомов партии. Но как бы то ни было.

А «Отроки»–«Кассиопея»? А там действие начинается почти что в настоящем. Ну, типа, технически более продвинутом, но явно не коммунистическом. «Электроник» – это вообще конкретный СССР конца 70-х. Никакого коммунистического будущего даже близко нет. Всё очень конкретно «здесь и сейчас». Только с роботом.


Кадр из фильма «Приключения Электроника» (1980 г., реж.К.Бромберг).

«Больше космическое» – такая же история. По сюжету вроде фантастика. Но не сильно фантастическая. В общем, тоже не очень далёкое будущее. Не коммунизм.

Может только «Через тернии к звёздам» начинается в обществе, которое при должной фантазии можно обозначить, как коммунистическое. Но вообще-то, оно не очень-то и показывается. Показывают в основном только дом на земле, а потом всю гоп-компанию отправляют к грязной планете.

Ну а что ещё? Какие ещё советские фантастические фильмы я не вспомнил? Так что, походе, цифра в 1,4 процента – якобы доля кинофантастики в общём объёме советского кинопроизводства – это наверное даже завышенная цифра.

Не любили коммунисты кинофантастику.

А всё почему? А всё потому, что они-то прекрасно понимали, что в советском фантастическом фильме надо показывать то самое счастливое коммунистическое общество будущего, которым они народу всю дорогу мозги компостировали. А показывать-то и нечего. Коммунисты сами не могли придумать, каким должно быть это самое общество.

Показывать то, как это общество будущего строится в настоящем – тут советский кинематограф ежегодно перевыполняло план по валу. Чему свидетельства – многочисленные и чаще всего унылые чуть более чем полностью советские фильмы на производственную тему. Вот этого добра на советских киностудиях было снято столько, что если бы всё плёнку вытянуть в одну линию, то наверное эта лента до Юпитера бы дотянулась.

А вот показывать то самое коммунистическое завтра – тут, извините. Не получалось у коммунистов. Да и не хотелось, откровенно говоря. Потому что одно дело врать народу, а совсем другое – показывать товар лицом. Пусть хотя бы даже в виде кино.

Вот поэтому советский кинематограф и производил так мало фантастических фильмов. Ибо – опасное это дело. Идеологически опасное.

Вот в чём заключалась странность советского кинематографа, с которой я начал этот пост. Хотя, на самом деле это была никакая не странность – а полная закономерность коммунистической теории и практики. Чего бы уж там ни фантазировал про кино В.И.Ленин.

Благодарю за внимание.


Савелий Крамаров в советской кинокомедии «Эта весёлая планета» (1973 г.)

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

В современных интернет-спорах есть милая привычка. Как только заходит речь о какой-либо гадости у нас, настоящий патриот непременно скажет: «А вот в Америке вообще…» Удивительно, но в этом комичном обезьянничанье они частично правы. И у нас с Америкой действительно множество общих черт. В том числе кулинарных.

Уже в начале 1990-х годов в Россию пришло импортное оливковое масло. Хорошее поначалу можно было купить в дорогих магазинах. Хотя, что значит, хорошее? Просто то, что продавалось в обычной европейской торговле. Был, конечно, и совершеннейший прогорклый ужас в канистрах, выдаваемый за модный вкус. Но так или иначе культура употребления оливкового масла у нас начала прививаться.

При этом стараниями торговцев и рекламы навязывалась мысль, что оливковое масло универсально – хочешь жарь, а хочешь поливай. Или в кашу добавляй. Уже позже, знакомясь с хорошими ресторанами в Тоскане, мы с Ольгой поняли, что есть некоторая тонкость. Так шеф ресторана Гордона Рамзи и правда для всего использовал оливковое масло. Вот только рыбу жарил на одном, мясо на другом, а в салат лил третье. И каждое из них, как вы понимаете, отличалось и цветом, и запахом, и консистенцией.

Мы же, в свою очередь, до сих пор ужасаемся яичнице, жареной на растительном масле, которую нам время от времени подают в гостиницах по всей России. Причем от класса отеля это совершенно не зависит.

Так вот теперь про американцев. Они ведь тоже пострадали от этого маркетинга. Просто в массовом количестве оливковое масло «экстра вирджин» пришло к ним лет на 15 раньше – еще в 1980-е годы. И точно также породило массу стереотипов и заблуждений. Именно об этом рассказывает Джулия Москин (Julia Moskin) в недавней статье в The New York Times. Почитаем ее (в некотором моем сокращении):

Когда в 1980 году на американские кухни впервые попало оливковое масло категории «экстра вирджин» (extra virgin), вместе с ним появилось множество мифов. Его нельзя использовать для повседневной готовки. На нем нельзя жарить во фритюре. Нужно запастись самым качественным продуктом и доставать его только для того, чтобы изредка сбрызнуть блюда.

Оказывается, все это неправда: оливковое масло отлично подходит для любых кулинарных целей, но в то же время оно обходилось слишком дорого, чтобы повара могли свободно им пользоваться.

Тем временем цена упала, но глобальный спрос намного превысил предложение, и весь этот бизнес изменился благодаря новым технологиям, глобальной торговле и смене климата. Пышным цветом расцвело мошенничество, и миллионы потребителей по всему миру регулярно платят за оливковое масло «экстра вирджин», разбавленное менее качественным оливковым маслом, смешанное с более дешевыми маслами вроде подсолнечного или рапсового, или окрашенное хлорофиллом или бета-каротином.

Отдельные трудности представляла собой маркировка, несмотря на все усилия Европейского союза, где производится большая часть оливкового масла в мире, установить нормы и разграничить такие понятия, как «произведено в Италии», «импортировано из Италии» и «расфасовано в Италии».

Системе сертификации продуктов питания в Европейском союзе (на этикетке присутствует печать D.O.P или P.D.O) можно доверять. Но термины «экстра вирджин» (обозначающий масло самого первого холодного отжима), «первый отжим» и «холодный отжим» не настолько полезны, как раньше, так как большинство производителей перешли с прессов на современные центрифуги, которые производят более чистые масла с меньшим количеством примесей.

Так что теперь мы снова окунулись в мир мифов, а мудреным надписям на упаковке становится все труднее доверять. В большинстве случаев на американском рынке, даже если этикетке можно верить, она мало что скажет вам о том, каким масло окажется на вкус и понравится ли оно вам.

Многие эксперты и производители говорят, что самый важный фактор при выборе масла — не флаги на бутылке, не сорт, не то, выглядит ли масло травянисто-зеленым или сливочно-желтым, — а его свежесть.

Если оливки хорошего качества, важнее для вкуса масла не то, что написано на этикетке (хотя масло с пометкой «экстра вирджин» все же должно быть лучше, чем без нее), а то, насколько быстро оно попало с дерева в бутылку, а потом к вам на стол.

Оливковое масло — продукт скоропортящийся, чувствительный к свету и теплу, и его качество начинает ухудшаться при контакте с кислородом так же, как яблоко начинает темнеть и портиться, как только его надрежут. Это не вино, которое с возрастом только улучшается, и не уксус, который может храниться годами без существенного изменения вкуса. После того, как бутылку оливкового масла откупорят, оно в полной мере сохраняет вкусовые качества в течение трех-четырех недель.

«Оливковое масло нужно продавать в овощном отделе, а не в бакалее», — говорит Николас Колман (Nicholas Coleman), профессиональный дегустатор оливкового масла и бывший специалист по оливковому маслу в американском представительстве гастрономической компании «Итали» (Eataly). «Оно ближе к свежевыжатому соку, чем к растительному маслу», — добавляет он, отметив, что большинство растительных масел — таких, как рапсовое и сафлоровое, — отжимаются из семян и орехов, а не из фруктов.

Любители кулинарии могут сделать два вывода из того факта, что оливковое масло является скоропортящимся продуктом. Во-первых, нужно стараться выбирать самое свежее оливковое масло: его следует употребить в течение двух лет после розлива в бутылки; во-вторых, его нужно использовать гораздо чаще, чтобы оно не томилось в кладовке, а расходовалось, пока масло свежее и обладает насыщенным вкусом.

«Не экономьте его», — сказал г-н Колман, который продает прекрасное оливковое масло ресторанам — постоянным клиентам через сайт «Гроув-энд-Вайн» (Grove and Vine). По его словам, американские повара опасаются, что обильное использование оливкового масла сделает блюдо на вкус скучным или жирным. Вместо этого, утверждает он, его натуральная травянистость подчеркивает аромат, как и лимон, и соль.

Вопреки убеждению многих американских поваров, хорошее масло следует не держать про запас, чтобы изредка сбрызнуть им какое-нибудь блюдо, а использовать для всех видов повседневного приготовления пищи и для жарки во фритюре. Его точка дымления — около 400 градусов (по Фаренгейту), что значительно выше температуры от 350 до 375 градусов, необходимой для жарки во фритюре.

«Обычно все в ужасе наблюдают за тем, как я его лью, ведь я использую гораздо больше, чем обычный американский повар», — сказал Франк Призинцано (Frank Prisinzano), шеф-повар, у которого три итальянских ресторана на Манхэттене, и который часто ездит в Италию, чтобы попробовать оливковое масло, прошутто и другие ингредиенты у поставщиков. «Добавляя много масло, вы получаете целый калейдоскоп оливковых ароматов в готовом блюде. Это поможет раскрыть его многогранность».

«Оливковое масло никогда не должно даже узнать, что такое холодильник, — сказал он. Аромат притупится».

Обычному потребителю трудно сказать, прогоркло ли оливковое масло, — такой термин используют для описания испорченных жиров. Прогорклое масло может отдавать мылом, рыбой или чем-то несвежим; профессионалы используют такие эпитеты, как затхлый, прелый и винный, чтобы описать масло, испорченное плесенью и брожением. Оно может приобрести вяжущий привкус, который многие потребители путают с остротой, присущей свежему маслу.

Но любой вполне может определить, насколько оливковое масло свежее. Разогрейте его на сковороде или вылейте в тарелку супа: при нагревании свежее масло пахнет оливками. Могут присутствовать нотки спаржи или артишока, более или менее выраженное послевкусие свежескошенной травы, но фруктовая нота должна быть передней и центральной.

Но обеспечить свежесть не так просто. Как и в случае с ящиком яблок, где может оказаться одно примятое, в бочке с тысячами оливок наверняка попадутся несколько плодов с ушибами, плесенью или трещинками, и они могут очень быстро испортиться. 

Г-н Серкарц (Sercarz), торговец специями, говорит, что его отец, Моше, еще сильнее печется о свежести. Даже если оливки придется везти на маслобойню в полночь, он не даст им пролежать более пяти часов после сбора и до переработки. Именно поэтому у масла такая острота и мощь. Это ингредиент, а не приправа.

Оригинал и комментарии

Недавняя программа телеканала «Дождь», посвященная августу 1991 года, стала для нас шоком. Кулинарным шоком. Какую же редкую га… ну, скажем деликатно, странные блюда ели тогда еще советские люди.

Журналист Павел Лобков и историк кухни Ольга Сюткина решились на странный эксперимент. Они задумали повторить рецепты из журнала «Работница» за 1991 год. Эксперимент, я бы сказал, бесчеловечный и чудовищный. Просто это показывает, как государственная пропаганда, ставшая к тому времени уже посмешищем, все еще по инерции давала советы, как жить и что есть.

Один из рецептов назывался «Рисовый торт». Вероятно, тогда он преподносился как праздничное блюдо. Стакан риса разварить в воде. 200 грамм сметаны. Стакан сахара! Можете представить себе эту пропорцию? Сегодняшние диетологи сошли бы с ума, услышав это. Вот она «еда насыщения», которая в каждый тяжелый момент нашей истории сменяет «еду удовольствия».

Сахар, как мы помним, в 1991 году был по талонам. Так что, сославшись на это, Ольга решила использовать его экономнее (а с сегодняшней точки зрения – по-гуманнее). Яйца, мука… Ну, это наш привычный рацион. Даже в самую голодную эпоху хорошая хозяйка могла соорудить из них что-то вкусное и полезное. Блинчики, например.

- Начинка в торте из риса! Это какая же нищета была, замечает Павел Лобков.

- Я думаю, это еще и для того, чтобы можно было не класть много масла, - замечает Ольга Сюткина.

- Вот после такого торта и выходили бороться за свободу.

Для начинки: масло, сахар, ванилин сбить в пену. И здесь сахара 125 гр.!

- И все-таки это было прекрасное время, - замечает Лобков, - когда мы совершенно не замечали, что едим. И только время от времени Невзоров пугал всякими страшилками о том, что обнаружено, скажем, в хлебе. Он прорывался на мясокомбинат. Колбаса - священное понятие для советских людей. Он показывал, как эту колбасу мешали лопатой в каком-то чане.

Следующее блюдо – не меньший сюрприз. Овсяные котлеты! Используем овсяные хлопья. У них по крайней мере после разваривания останется хорошая структура, в отличие от обычной слизистой овсянки. Кладем и лук, и чеснок. «Мы были тогда молодыми, и луковыми котлетами нас было не испугать».

И советский апофеоз – добавляем в котлеты плавленый сырок. «Это вторичный продукт после (или вместо) нормального сыра», - с грустью замечает Ольга.

- Выглядит абсолютно чудовищно, - говорит Павел. – Но я знаю, что оно такое и было. Какая-то постная фигня.

Вот он вкус эпохи!

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

«Я - свинья, и ты - свинья, все мы, братцы, свиньи. Нынче дали нам, друзья, целый чан ботвиньи!» - Детский поэт Маршак вероятно знал и другую ботвинью – прекрасный и богатый вкусом суп. Который пришел к нам из седой древности. А сегодня незаслуженно забыт. 

Ботвинья – апофеоз русских холодных супов. Удивительное блюдо, которое не стыдно было подать ни к крестьянскому, ни к аристократическому застолью. Она готовится из молодых свекольных листьев, шпината, щавеля, огурцов и зелени, а для сытости в нее добавляют благородную белую или красную рыбу. Блюдо очень нарядное, яркое. И хотя по сегодняшним временам оно скорее праздничное, в дореволюционной России ботвинья – вполне обычное, если можно сказать, народное кушанье. 

Как готовить ботвинью? Давайте попробуем это сделать вместе. Мы с Ольгой Сюткиной записали даже очередную серию нашего видео-проекта с рецептом той самой ботвиньи: 

Кстати, подписывайтесь на наш youtube, там много интересного. Но вернемся к готовке:

Что нужно: 

Щавель – 500 г

Шпинат – 300 г

Молодые свекольные листья – 300 г

Огурцы – 2-3 шт

Оливковое масло – 20 мл

Зеленый лук – 50 г

Укроп – 50 г

Петрушка – 50 г

Квас – 500-600 мл

Осетрина – 500 г

Перепелиные яйца – 4 шт.

Раковые шейки

Что делать: 

Опустить осетрину в горячую воду и отваривать после закипания 20 минут. Остудить. 

Отварить перепелиные яйца в течение 5 минут. 

Свекольную ботву и шпинат опустить в подсоленную кипящую воду на 1-2 минуты и затем мелко порубить. 

Щавель также отварить в кипящей подсоленной воде и протереть через сито. 

Огурцы очистить от кожуры и порезать соломкой. 

Смешайте протертый щавель, порубленную ботву и огурцы, мелко порезанную зелень петрушки, укропа и зеленого лука. Добавить столовую ложку оливкового масла и залить квасом (лучше настоящим, хлебным, а не из магазинных пластиковых бутылок). Кстати, ботвинью заливали так же и щами - кислым напитком, готовившимся подобно квасу.

Приправить по вкусу солью и перцем. 

Разлить ботвинью по тарелкам, в каждую порцию положить по большому куску отварной осетрины и украсить перепелиными яйцами, разрезанными пополам. Для «парадной» подачи можно добавить раковые шейки.

А теперь некоторые исторические детали. Чисто с терминологической точки зрения, изначально ботвинья – не суп, а заготовка к нему из свекольной ботвы, зелени, лука и т.п. с квасом. Василий Левшин (1795) подробно останавливается на этом. При этом дает два варианта такой заготовки: обычный и «запарной», когда вся мелко изрубленная смесь запаривается с добавлением ржаной муки:

То, что это – смесь из зелени с квасом без рыбы - самостоятельное в то время блюдо - свидетельствует и последующий его рецепт «батвиньи» со звеном рыбы. Это, кстати, относится и к крошеву. Чуть позже Левшин пишет про «капустное крошево со звеном рыбы». То есть и в том и другом случае он говорит о ботвинье или крошеве – лишь как об ингредиенте конечного блюда.

Итак, к отварной рыбе в отдельной чаше подается та самая ботвинья. И тогда, в отличие от сегодняшнего дня, это – не единое блюдо, состоящее из залитой квасом овощной смеси с рыбой. Понимание это постепенно эволюционирует. И, скажем у Игнатия Радецкого (1862) ботвинья – это уже все-таки единое блюдо с рыбой: 

Классик нашей гастрономии Пелагея Александрова-Игнатьева в начале XX века также не разделяет «ботвинью» как овощную смесь и как конечное блюдо с отварной рыбой. Она приводит такую версию рецепта:

Ботвинья 

Рыбы — 1,4 кг (форель, лососина, сиг, осетрина и проч.); раков — 15 шт. Шпинату — 600 гр. Щавелю — 300 гр. Огурцов свежих — 5 шт. Зеленого луку — 3 головки. Укропу, петрушки, эстрагону, корвелю — по вкусу. Хрену — 1 корешок. Горчицы. Соли и сахару — по вкусу. Квасу — 5 глубоких тарелок (3 бут.). 

Правила приготовления. Приготовить пюре из зелени точно так же, как для зеленых щей; но только не заправлять его пассеровкой. Когда пюре остынет, смешать его с нарезанными в форме кубиков свежими огурцами, мелко изрубленным луком и душистыми травами. За 1/4 часа до подачи к столу все означенные продукты заправить солью, сахаром, тертым хреном и горчицей и залить квасом или кислыми щами. Перед самой подачей к столу опустить в ботвинью куски чистого льду. К ботвинье отдельно на блюде подается какая-нибудь вареная рыба (преимущественно лососина) или соленая и копченая (балык), нарезанная порционными ломтиками и гарнированная раковыми шейками, взятыми от вареных раков, ломтиками огурцов, тертым скобленым хреном и рубленым зеленым луком. 

Запарная ботвинья (ту, что мы видели у Левшина) постепенно отмирает. И в более поздних рецептах практически не встречается. Есть все основания полагать, то это не более чем отголосок средневековых вкусов, не получивший развития в русской кухне второй половины XIX века. Эта точка зрения имеет вполне объяснимые основания. Помимо создания кисловатого вкуса использование ржаной муки в давнем рецепте преследовало простую цель. Так же, как и «подболтка» мукой других русских похлебок, она служила тому, чтобы сделать их более калорийными, сытными. Очевидно, что тенденция развития кулинарного искусства оставила эту «средневековую находку» в прошлом.

Честно говоря, мы и сами задаемся вопросом: отчего же блюдо это кануло в лету и практически исчезло в наши дни. Одним из объяснений этому может служить то, что суп не попал в матрицу советского общепита. И, в общем, понятно почему. Свежая зелень, хороший квас (в отличие от окрошки он должен быть «белым»), не говоря уже о приличной рыбе – это явно не «хиты» общественного питания при СССР. Готовилась она в советское время лишь в нескольких столичных ресторанах. Вот так и затерялась в прошлом эта удивительная русская похлебка. Как и множество других великолепных открытий старинной русской кухни, возвращающихся к нам сегодня.

Оригинал и комментарии

Сбитень на сегодня — полнейшая экзотика для большинства россиян. Думаю, что попытки восстановить его приготовление тщетны. Это уже ушедшая натура.

Почему я так уверенно говорю об этом? Да потому, что сбитень – это еще и образ жизни, и отсутствие конкуренции со стороны чая, и традиция приготовления. Ничего этого не осталось. Понятное дело, известная публика тут же начнет винить в этом то большевиков, то масонов, то либералов, то проклятые 90-е. И в общем зря. Поскольку сбитень стал пережитком прошлого еще при царизме. Мало того, к середине XIX века практически потерял свое значение для массового покупателя.

Любопытные соображения поэтому поводу я обнаружил в петербургской газете «Иллюстрация» за 1848 год. Смотрите сами:  

«Сбитня пили чрезвычайно много в народе, в казармах, на улице, во всех без изъятия домах. Так что огромное количество сбитня разносилось бесчисленным множеством людей ежедневно, не только в мелочную распродажу, но и по постоянной в дома поставке. Утреннее появление сбитенщиков было периодическим, необходимыми важным дневным событием, оттого, что дома сбитня никто не варил. Признавали, что одни мастера умеют его делать, что необходим какой-то секрет и, главное, что сбитень тогда только может быть истинно хорош, когда кипит и уваривается в большом количестве. 

Самый последний из сбитенщиков-работников (разносчиков) наживал от 350 до 400 и более рублей в зиму, до около половины этой суммы в лето. А их было 380-430 человек. Это важная статистическая цифра: до 250 000 рублей в одном Петербурге (не говоря о Москве и других городах) попадали в руки мужичков-разносчиков. Трудно ли было им уплатить подати, повинности, поправить семейный быть, помочь бедным товарищам? Но это получали одни разносчики, а им тогда предоставлялось от хозяев 20-25 % с проданного. Следовательно, по этому же счету в одном Петербурге продавалось сбитня на 960 000 рублей. Оцените Москву и все остальные города империи в потреблении сбитня хоть только в два с половиной раза против Петербурга, и вы получите цифру в 3 360 000 рублей. Все эти деньги шли из русских карманов в русские же, за наш родной медок».

К тому же, чаев раньше не пили - не говоря уже о народе, даже в мещанстве и купечестве, в служащих, дворянских и довольно чиновных и достаточных разрядах. Чай переходил постепенно и сначала очень медленно из высших классов в низшие. О всяком, начинавшем заменять сбитень чаем, говорили тогда в народе – «пошел в мошенники». Чай теперь вывел сбитень из моды: у извозчиков, носильщиков и в черном народе есть тоже моды, не погневайтесь. Вот почему вы редко встретите теперь сбитенщика. Сбитенщик, однако, не помер, он только сжался, уменьшился. Он сократился от количества 450 человек в городе до 45-50».

Напомню, это ситуация по состоянию на 1848 год. Что уж там говорить, когда и чай, и сахар стали еще более доступны народу. 

Но даже эти выкладки – еще не все. Недавно я писал про довольно грустный московский общепит середины XIX века. И просто привел цитату современника той эпохи: «Тут же, среди столов, ходили квасники, рекомендуя свой квас; а в некотором отдалении виднелся медный самовар сбитенщика, за такую же малость угощающего сбитнем с молоком, а для желающих даже и с перцем». Речь там шла о дешевых русских харчевнях, и вполне предсказуемо в комменты прибежал оскорбленный отечественный «патриот»: «Вы все врете! Такого у русских не было. Вот сбитень с молоком не пили, значит, и все остальное вранье». 

С этой публикой дискутировать бессмысленно. Но сама тема меня заинтересовала. Пили ли сбитень с молоком? Сегодня эта идея, на первый взгляд, кажется странноватой. Но она как раз и служит иллюстрацией того, насколько далеко «сбитневая культура» ушла от нас. 

Так вот на самом деле пили, да нахваливали. Собственно, вывод об этом можно было сделать хотя бы на основании того факта, что частенько у сбитенщика его баклага была разделена на две емкости – со сбитнем и с молоком. Каждая со своим краником. 

Не думаю, что идея выпить теплого молока в мороз была такой уж популярной у наших соотечественников. Но согласимся, здесь еще нет четкого указания на то, что напитки смешивались. Однако «Исторический календарь» за 1882 год более детален:

А вот и совершенно недвусмысленный пассаж: «Питание наше состояло из кружки сбитня с молоком. Сбитень с молоком составлял приятный напиток». Это из воспоминаний выпускников Орловского кадетского корпуса.  

И кстати, именно в учебных и врачебных заведениях традиция сбитня с молоком была особенно сильна. Что тоже понятно – напиток весьма полезен, бодрит и восстанавливает силы.

Хотя и на улицах такая комбинация была вполне понятной и распространенной. Вот, например, как в изданном в Санкт-Петербурге в 1879 году сборнике очерков Н.Лейкина «Шуты гороховые. Картинки с натуры»:

Напомню, что все это я рассказываю для того, чтобы проиллюстрировать простую мысль. О том, что вернуть массовую любовь россиян к сбитню уже вряд ли удастся. Всему, знаете ли, свое время.

Оригинал и комментарии

Комическое позорище, в которое превратились гастрономические фестивали в Тверской области, вызывает все больше вопросов не только у туристов, но и у самих жителей региона. Мероприятия с фейковой историей, раздача блинов на лопате, голодные пенсионеры, расхватывающие еду – все это главные приметы любого местного «праздника».

После моей публикации в этом блоге о «Селигерском рыбнике», где одним из главных русских блюд стал форшмак, на это безобразие обратили и местные журналисты. Я имею в виду настоящих журналистов, а не публикаторов официальных пресс-релизов и парадных интервью. Именно они и подхватили эти озвученные мною претензии к фестивалю и его организаторам. Дремучая антисанитария, вопиющий анти-историзм, неуважение к гостям – все это вызвало предсказуемые вопросы.

Вот только некоторые отрывки из публикаций тверских коллег:     

Тверь 24: «Солянка под дождем или и так сойдет. Хотели как лучше, а получился «гастрофестиваль»

«Вкус Верхневолжья» — гастрофестиваль по продвижению тверского. От тверских властей можно ожидать всякое, поэтому хотелось сразу спросить: по продвижению тверского… чего. 

Возглавляющая тверской туризм депутат от «Единой России» Ирина Шереметкер на личной странице в социальных сетях, как бы оправдываясь, пишет, что он удался. И как видно, местный бизнес получил весомую поддержку. Излишек шашлыков и булочек, пива и хлеба из тверских ресторанов по заоблачным ценам разошлись на ура. Только среди посетителей праздника туристов не было, это уж точно.

Фестиваль начался под звуки сирен скорой помощи, мчавшейся через перекресток. Кому-то стало плохо уже вначале. Действительно, такой вызов был, женщину несли под руки сквозь толпу еще радостных лиц. Правда, навстречу им шла совсем невеселая толпа с фестиваля. За ней были крутые спуски на Тьмаку во главе с продавцом флажков. Логотип праздника стоил 100 рублей. Стало понятно, что не для народа сделано это мероприятие. Мы снова поддерживаем местного производителя! Из своих кошельков. Не будучи туристами.

Неудобно расположенные друг на друге палатки, уносимые ветром. Как бы сама природа вторила хаосу. И по санитарным нормам, и по правилам безопасности на этом празднике было много нарушений: открытый огонь и шампуры с мясом в тесной толпе гостей всех возрастов (было очень много детей дошкольного возраста). Нужно было постоянно проходить сквозь дым по чьим-то ногам. Мед, сыр, масло, сбитень — все было с ароматом дыма. Никакого тверского вкуса.

Другая Тверь «Фестиваль для чужих» 

Гастрономический фестиваль “Вкус Верхневолжья” вызывает вопросы не из-за большого числа посетителей — это как раз плюс. Гастрофестиваль провальный, потому что в администрации Твери вновь не смогли удержаться и не ввернуть провинциальную любовь к халяве, сделав ее к тому же центральным событием события.

Можно сколько угодно говорить про русских варваров, но халява привлекает людей во все времена во всех странах. И если сначала вы организовали толпу, а потом предложили этой толпе бесплатную еду, то ждите давку, мат и драки. Это аксиома. Администрация Твери сама искусственным образом создала конфликтную точку, и сваливать на людей нет смысла.

Помимо этого, сама идея бесплатной раздачи еды противоречит фестивалю. Гастрофестиваль работает совсем по-другому принципу. Строго говоря, это просто объединение под одной крышей производителей, рестораторов и потребителей. Задача администрации Твери в этом случае организовать “трафик” и комфорт потребления: удобные столики, уборка территории, чтоб из туалетов не воняло.

В случае с гастрофестивалем получилось, что пригласили фермеров и рестораторов продавать свой товар, а потом организовали альтернативу и бесплатно. Это похоже, если бы организаторы “Нашествия” продавали билеты на свой фестиваль, а потом организовали бесплатную сцену недалеко от входа. Может быть полностью это и не убило бы фестиваль, но лишила участников значительной выручки. Копченую грудинку за 900 рублей за килограмм нашлось меньшее количество желающих купить.

И главное: фестиваль необходимо делать для местных. Ирина Шереметкер сколько угодно может светить лицом со сцены, писать “умные посты” и заседать в заксобрании, но “Вкус Верхневолжья” — это прежде всего для местных жителей. Только так к нему и необходимо относится. В этом плане городские власти похожи на постепенно сходящую с ума пожилую родственницу, которая держит в серванте красивый сервиз для гостей. А сама пьет из разбитых кружек без ручек, но красивый сервиз не трогает, бережет.

Портал Tverigrad Вкус мата «Верхневолжья» 

Центральным событием гастрофестиваля стал мастер-класс от великолепного шеф-повара, известного шоумена, ведущего программ «Адская кухня» и «На ножах» на телеканале «Пятница» Константина Ивлева.

Константин учил присутствующих готовить солянку. Происходящее назвали «солянка-пати». И вот тут возникли проблемы. Как сообщил корреспондент Tverigrad.ru с места событий, организаторы не предусмотрели, что «на Ивлева соберется столько людей». Огороженная зона готовки солянки не вместила всех желающих.

– Сотни людей устроили давку, даже ругались матом, пытались протолкнуться, – рассказал корреспондент Tverigrad.ru.

К чести Константина Ивлева отметим, что он вел себя более чем достойно. Обычно жесткий во время шоу шеф-повар был вежлив, шутил, был очень доброжелателен.

*** 

И все это на фоне бодрых докладов о том, что это лучший гастрофестиваль России, надежда отечественного туризма. Надеюсь, что эта скандальная ситуация положит конец бесконечным гламурным картинкам тверского гастротуризма. Увы, даже близость области к Москве не спасает организаторов от дремучего примитивизма. Впрочем, объяснение этому простое. Я уже не раз говорил о нем. 

Освоение бюджета и навязывание услуг производителям. Ирина Шереметкер, возглавляющая тверской туризм, совершенно классический пример «конфликта интересов». Так на формальном языке называются явные признаки коррупции, когда человек в качестве депутата (зам.председателя комитета областной думы) утверждает бюджет, сама его распределяет как глава Ассоциации тверского туризма, и сама осваивает, как бенефициар торговой компании, поставляющей ресторанное оборудование. 

Может быть, в этот раз губернатор Тверской области и местная прокуратура обратят внимание на это весьма сомнительное обстоятельство. Или дождутся правдивого описания местного гастро-безобразия уже в центральной прессе.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

       Еще раз перечитываю, на этот раз с карандашом в руках, "Рождение государства" М.М. Крома (на предмет рецензии, впрочем, это даже не столько рецензия, сколько размышления над прочитанным и выстраивание собственной концепции происхождения раннемодерного Русского государства - как-никак, но с 15-го года я этой темой плотно занимаюсь).



       Егор Холмогоров уже сделал свой вариант рецензии на эту книгу: Михаил Кром. Рождение государства: Московская Русь XV-XVI веков. Стоит прочесть - но прежде книгу (благо в Сети ее видимо-невидимо), а потом рецензию.
       Но, собственно, я не об этом на этот раз. М.М. Кром отказывает Русскому государству в эпоху раннего Нового времени в статусе "национального", а Е.С. Холмогоров его за это весьма жестко критикует, доказывая, что Русское государство изначально (в отличие от той же Франции, к примеру) строилось как национальное. Такая вот вышла заочная дискуссия.
       Еще раз внимательно перечитав аргументы сторон, а склоняюсь (но с определенными поправками) принять сторону Крома. Тут ведь в чем вопрос - что есть "нация"? Примордиалисты полагают, что "нация" существавола всегда, изначально. почва, так-скать, и кровь, Blut und Boden и прочий Volksgemeinschaft, тогда как конструктивисты исходят из того, что "нация" суть конструкт, "воображаемое сообщество", возникшее в результате целенаправленных усилий власти ли, национально повернутой интеллигенции ли или обеих вместе взятых, уже в эпоху Нового времени, причем позднего, в XIX в. (нацбилдинг и все такое). И я склонен принять позицию конструктивистов, различая "этнос" и "нацию", которые суть не одно и тоже, никак не синонимы. Когда Н. Хеншелл писал, что «подобно большинству европейских монархов, французский король правил не национальным государством, его подданные не обладали развитым национальным самосознанием. Понятие “нация” в политическом, расовом или лингвистическом смысле было слишком туманным, чтобы рождать ту верность, которая была в этот период основой всех отношений внутри государства. Люди были преданы своей семье, своему господину, своему городу, своей провинции, своему классу, своей религии или своему королю», то, положа руку на сердце и вооружившись историческим опытом - разве эти слова не относятся и к России раннего Нового времени?
       Нет, я не хочу сказать, что такого этноса, как русские, тогда не было - он был, но границы его размыты и еще не оформлены, и в случае необходимости представитель русского "этноса" раннего Нового времени мог не только ополячиться (см. судьбу "русской" шляхты в Речи Посполитой), но и "ошведиться" («Русские бояре» в Эстляндии (конец XVI – начало XVII в.), поменяв не только подданство, но национальную принадлежность и веру. "Национальное чувство" в то время было весьма туманным и неопределенным, чтобы на него можно было полагаться, выстраивая на нем государство. Религия - да, это совсем другое дело, и в Москве это хорошо, судя по всему, понимали, раз и при Иване III, и при Иване IV власть рука об с Церковью активно занималась проблемами конфессионализации (цитата: "в послереформационной Европе процессы конфессионализации – движения в рамках католической и протестантской конфессий, направленные на четкое формулирование вероучения и дисциплинирование членов общины, – дополняли усилия власти по консолидации общества вокруг государства и церкви"). Само собой, параллельно шел процесс и определения подданства (кстати, если взять порубежные территории между Москвой и Вильно, то здесь именно верность своему суверену, подданство, а не вера или национальное чувство определяло выбор - перейти на сторону Москвы или же остаться на литовской стороне. Ведь и ту, и там были вроде бы русские и православные, но поди ж ты, как все было непросто в самоопределении).
       В общем, я так полагаю, что Русское государство в "долгий XVI век" (т.е. с сер. XV по сер. XVII вв.) еще не может считаться полноценным национальным государством, ибо процесс сформирования русской ((великорусской) нации еще не был завершен (впрочем, вот как по мне, он и сейчас не завершен - то империю строили, некогда было создавать великорусский народ, потом новую историческую общность, "советский народ", пытались создать, нынче вот "дорогих россиян" пытаются вылепить, а русским нет места в этих конструктах). Но вот вести речь о некоей этно-культурной (читай, этно-религиозной) общности, о дюркгеймовском "нравственном сообществе" - вот об этом, пожалуй, можно говорить. Это "нравственное сообщество" - своего рода эмбрион будущей "нации", а вот вырастет ли ребенок и превратится ли он во взрослого?
       P.S. Предвижу возражения - а как быть... Ну, к примеру, с литературой, с "О Русская земля, ты уже за холмом!" и прочее. Отвечу - а никак. Книжный мир - это как мир Мордокниги или ЖуЖи сейчас, особый, замкнутый мирок, который с внешним миром если и сообщается, то через очень узкие трубочки, пытается навязать внешнему миру свое его, этого мира, видение, но вот только внешний мир не особенно торопиться прислушиваться к мнению самозваных учителей. Так и здесь - мир книжников сам по себе, мир простонародья - сам по себе. Верность семье, клану, господину, "земле" перевешивает все остальное.

Оригинал и комментарии

они сами растут.
       Намедни была у нас тут годовщина Куликовской битвы и, само собой, отдельно одаренные альтернативно личности знатно порезвились и оттоптались на этом поле.
       Есть такой блохер обо всем, великий специалист и эксперт во всем - и в танкостроениии, и в авиастроении, и в судостроении, и в геополитике, и в стратегии, и в экономике и, само собой, в истории (а что тут такова - буквы знаем, складывать из них слова умеем, а из слов умеем и предложения и даже тексты набираем, стуча по клаве) - nosikot ему имя (и, как полагается топ-блохеру, что правому, что левому, мягко говоря, человек не шибко воспитанный).
      Этот nosicot намедни порадовал меня, грешного (день вчера был тяжелый, работа не клеилась, прухи не было и через силу приходилось писать), новым открытием из истории Куликовской битвы и того, что за ней последовало. В своей уйютненькой он изволил отписать следующее (под кричащим заголовком "В этот день Дмитрий Донской вчистую проиграл Куликовскую битву". О как! А мужики-то и не знали, кабы не топ-блохер, так бы и померли в неведении, не зная об истинном результате и итоге Куликовской битвы):
       "В этот день (8 сентября сиречь - Thor) в 1380 году состоялась Куликовская битва (место столкновения неизвестно). Задумка вел.кн. Дмитрия Ивановича была неплохой - бить врагов по частям (если это задумка, конечно), в первой части его воины, в ходе ожесточенного сражения разбили отряды узурпатора Мамая, но понесли такие потери, что подошедшие войска ВКЛ ... и отряды Олега Рязанского без особого труда нанесли им сокрушительное поражение, после чего заняли Москву. Дмитрий бежал на с-в княжества.
       Отбить Москву смог Тохтамыш (чингизид) в 1382 году, но при этом он полностью разрушил город, перебил или увел его жителей - так что как минимум до 2-й пол. 15 в. Москва НЕ была столицей (в это время в ее качестве указывают обычно Коломну)...".
       Вот как-то так выходит. Именно так и совершаются коперниканские перевороты в науке. Правда, автор сего открытия скромно так умолчал об источнике сего озарения, но я так полагаю, что если посидеть в темной пещере, слушая крики муравьев, лет этак тридцать, то и не такое озарение можно получить. В общем,

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Потерянные за счет Украины доходы РПЦ, похоже, решила компенсировать старым проверенным способом. Раз уж в лихие 90-е годы там заработали миллиарды на беспошлинной поставке в Россию табака и алкоголя, почему бы этот опыт не повторить в нынешнюю трудную годину? 

Итак, компания, принадлежащая структурам РПЦ, получила лицензию на производство и поставки вина. Церковные вина будут производиться в селе Дивноморское Краснодарского края - там же, где находится особняк, который называют "резиденция патриарха". Ну, не пропадать же добру, действительно.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 3 сентября выдала лицензию на производство, хранение и поставки вина компании "Мезыбь". Об этом можно узнать из сведений государственного сводного реестра лицензий.

Вот ведь какая неожиданность. Бизнес на старушках и свечках в силу понятных геронтологических причин приходит в упадок. Щедро передаваемая госсобственность – это, конечно, сладкое дело. Но с учетом того, как обожглись попы в Питере и Екатеринбурге, уж больно скандально получается. Есть, конечно, любимый бизнес по обналичке. Вы же не думаете, что сотни миллионов рублей, получаемых наличными в любой епархии, прямо вот так в мешках и отправляются в Москву? 10 % от этих сумм от всяких «обнальных» контор, знаете ли, тоже не лишние в бюджете церковников.

Но, как оказалось, все им мало. Причем, совершенно не стесняются. Впрочем, кого собственно? Православным всегда можно сказать: на все божья воля. Типа, за вас перед богом страдает наш пастырь, ваши грехи отмаливает. Так что, молитесь чаще, и будет вам счастье. Вполне себе «прокатит».

"Это пока закрытый коммерческий проект", - сказал BBC пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков. Он не смог сообщить, какое именно вино будет выпускать винодельня в Дивноморске.

"Не думаю, что это будет масс-маркет. Вероятно, это будет достаточно эксклюзивное вино - как, скажем, есть у католиков папские вина, которые сложно купить", - сказал он. 

Я же, в свою очередь, выскажу предположение, что эти слова Волкова — лишь еще один пример хронического невежества рпц-шных деятелей. Судя по всему, под «папскими винами» он имел в виду Châteauneuf du Pape — вино, созданное близ Авиньона на юге Франции. В XIII веке там действительно был папский престол. Но с тех пор вино это — хоть и хорошее, но вполне обычное. К римскому папе отношения не имеющее. И продающееся во множестве стран и магазинов. Я сам не раз покупал его в Москве.   

Тем не менее, это еще одна иллюстрация темы «Солидный господь для солидных господ». Многие считают, что этот лозунг РПЦ давно взяла в качестве своего девиза. Виноградники Кирилла расположены в селе Дивноморское Краснодарского края. Там же находится и Синодальный духовно-административный и культурный центр Русской православной церкви на юге России, который СМИ называли "резиденцией патриарха".

В центре есть зал заседаний священного синода, покои патриарха и постоянных членов синода. Сельскохозяйственные земли для выращивания винограда церковь получила в 2009-2014 годах от частных компаний и физических лиц, писало издание РБК.

Один из бывших владельцев участков рассказал, что несколько лет назад его якобы "в добровольно-принудительном порядке" попросили продать землю, а покупатели при этом говорили, что хотят купить участок для передачи патриархии в качестве благотворительной помощи - и предложили цену, которая его "полностью устроила".

По соседству с виноградниками РПЦ, сообщает BBC, расположены земли АО "Апекс Юг", которое тоже специализируется на выращивании винограда. По данным СПАРК, в 2014 году его собственником был Николай Егоров, однокурсник Владимира Путина, соучредитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры". Нынешний владелец компании не раскрывается.

В 15 км от угодий РПЦ находятся виноградники компании "Усадьба Дивноморское". С конца 2018 года они принадлежат бизнесменам Геннадию Тимченко, давнему другу президента Путина, и Владимиру Колбину, писали "Ведомости". По данным издания, Колбин может быть сыном петербургского предпринимателя Петра Колбина, которого телеканал "Дождь" называл другом Путина.

Виноградники "Усадьба Дивноморское" расположены рядом с объектом, который в СМИ стали называть "дворцом Путина". Петербургский предприниматель Сергей Колесников в письме Дмитрию Медведеву в 2010 году рассказывал, что комплекс зданий якобы строился специально для Путина. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отрицал это.

И да, смешная подробность. Лицензии, которые получила "Мезыбь", предполагают выпуск обычного и игристого вина. При этом у компании нет лицензии на производство ликерного вина, которая нужна для выпуска церковного кагора - этот сорт крепленого вина используется в богослужении. 

Как мило, не правда ли? И как хотелось бы услышать от РПЦ, что доходы от продажи этого вина будут направлены на помощь больным, бедным, страждущим. Вот только по этой статье проходит, увы, лишь несколько процентов от предполагаемых доходов российских попов. 

Я специально поинтересовался объемом благотворительности РПЦ. Знаете, какие главные итоги за 25 лет? Почитайте и удивитесь: «Каждое Рождество и Пасху, а также в другие дни, во время своих визитов в епархии Святейший Патриарх Кирилл посещает социальные и медицинские учреждения, приходит к тем, кто нуждается в помощи, переживает лишения и страдания».

27 приютов для женщин, на открытие которых церковь дает грант в 1 млн рублей. 9 приходов, где «окормляют слепоглухих людей». 56 пунктов выдачи вещей бездомным и 11 автобусов милосердия. И прочие мероприятия, куда сами верующие несут деньги, продукты и вещи. Не маловато ли для четверти века? И самое главное, куда же пошли миллиарды рублей от программы беспошлинного ввоза табака и спиртного под эгидой РПЦ? 

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Ух, в какой детектив мы попали! Аж самим интересно. Как, оказывается, легко перейти дорогу жуликам, наживающимся на гастрономических фестивалях.

Итак, два дня назад я опубликовал пост, в котором высказал свое мнение о безобразной организации фестиваля Селигерский рыбник, который проходит в Тверской области. Здоровая и многообещающая идея была за пять лет загублена и превращена в позорище командой невежественных жуликов. Которые заботились, увы, не о туристах, а лишь об освоении бюджета. 

Чего там только не было! Нарушение всех возможных санитарных норм, отсутствие посадочных мест для туристов, вынужденных есть пироги стоя. Готовая рыба под жарким солнцем и мухами без намека на охлаждаемые прилавки. Постоянное вранье относительно истории местной кухни и продуктов. 

На днях на портале SeligerLife вышла статья, красочно и подробно рассказывающая, как же все там происходило. Организованный депутатом от «Единой России» Ириной Шереметкер, фестиваль превратился в настоящий фейклор. Полную профанацию – раздачу бесплатного куска пирога голодным пенсионерам, давящимся у прилавка с цепью. «Почему почти провалилось детище повара Сырникова» - такой подзаголовок имел материал сайта. Вот, что они пишут:

На Селигере прошел очередной гастро- фестиваль «Селигерский рыбник» в прошлом году участники умудрились удивить гостей новым прочтением рыбного пирога, они рыбу запекли в чебуреки , получился ЧЕБУРЫБНИК.

«В этом году детище повара Сырникова утонуло в массе гастро-фестивалей, которых только по Тверской области прошло уже с десяток. В отличии от аутентичного Торжка на Селигерском рыбнике московских гостей поразили две провинциальные находки , радостно прыгающие толстые тетки в сарафанах и кокошниках и пенсионеры, судорожно расхватывающие бесплатные пироги и запихивающие их в авоськи.

...Потенциальные инвесторы селигерского туризма погрузились на вертолет и срочно отлетели в столицу, где даже на митингах спокойнее. Из тверского бомонда была замечена только областной депутат Ирина Шереметкер, которая с деловым видом уплетала пирожки.

...До момента бесплатного “метания пирогов” пенсионерам, бабки зло поглядывали на так называемое “народное жюри” из прикормленных общественников местного главы Титова, которое нескромно эти пироги ело.

...Судя по молчанию прессы и отсутствию восторгов по поводу селигерского фестиваля, повар Сырников перестанет печь рыбники и переметнется на сырники». 

– Пройдите по ссылке – там просто цирк.

И вот такое шапито Министерство туризма Тверской области и Ассоциация тверского туризма пытаются выдать за лучший гастрофестиваль России.

В своем блоге мы еще раз подчеркнули, что, по мнению многих жителей Тверской области и туристов, завершившееся «событие» было лишь отмыванием бюджета. Через всякие «прачечные» и декоративные компании вроде той, что называется «Русская поварня». 

И вот теперь детективная история. В день публикации этих статей буквально за короткий промежуток времени с 22:00 на наш блог в ЖЖ и сайт SeligerLife началась атака ботов. Посмотрите на статистику посещения блога вечером 12 августа. 

Красненькая часть столбиков диаграммы - это обычные тысячи просмотров поста, находящегося в ТОПе. А серая – это внешний траффик, абсолютно не характерный для площадки. Оцените, насколько он больше числа читателей самого портала. Администрация ЖЖ подтвердила факт использования «армии ботов» против моего аккаунта. Защита портала, естественно, легко справилась с ней.

А вот сайт seligerlife лег часов на 10. Вчера мы связались с ними. И нам подтвердил атаку и наличие лиц, очень заинтересованных в удалении статьи. Жулики, оказывается, не дремлют! 

Впрочем, поскольку вероятнее всего за этим стоит некий тверской депутат от «Единой России», то картина типичная. 90% выделенного на атаку бюджета разворовали по дороге. А на копейки наняли студентов. Ну не могут они иначе. 

Поэтому еще раз повторим для Администрации Тверской области и ее губернатора. Когда одно лицо - Ирина Шереметкер - разрабатывает бюджет областного туризма (как зам.председателя комитета тверской думы по предпринимательству), принимает его (как депутат), планирует и распределяет (как председатель Ассоциации тверского туризма) и осваивает (как бенефициар торговой компании) – это называется конфликтом интересов и первейшим признаком коррупции. 

А когда одновременно в рамках гастрофестивалей местным рестораторам и производителям делаются предложения, «от которых трудно отказаться», это просто дополняет и так весьма богатый материал для правоохранительных органов.  

Что же касается нынешней ситуации с атакой ботов, думаю, что это будет прекрасный пример так называемого эффекта Стрейзанд. Когда неуклюжие попытки скрыть истину приводят к обратному результату. А именно огромному скандалу, который выявит всех любителей погреть руки за счет темы туризма и фестивалей. 

Надеюсь также, что прокуратура и администрация Тверской области, губернатор Игорь Руденя, обратят внимание на это позорище. И все-таки разберутся с ним. А российские СМИ проявят интерес к этому примеру, прекрасно иллюстрирующему, что такое коррупция и конфликт интересов среди российских депутатов.

Оригинал и комментарии

Убежденный консерватор и монархист Карл Васильевич Нессельроде к середине XIX века достиг многого. Именно его усилиями Россия превратилась в государство, которое позднее будет названо «жандармом Европы». А благодаря популярной и тогда поддержке «русского мира» на Балканах он добился предсказуемого результата. А именно полнейшей дипломатической изоляции России накануне Крымской войны. 

При этом Нессельроде — весьма немаленькая фигура на российской политической сцене тех лет. Шутка ли – ему принадлежит рекорд по длительности пребывания на посту министра иностранных дел России (с 1822 по 1856 год). 

Но бог с ней, с политикой. Нам Карл Васильевич интересен со стороны кулинарной. Дело в том, что многолетний министр иностранных дел слыл искушенным гастрономом и любителем хорошей еды. С его именем связано, по крайней мере, три блюда – пудинг Нессельроде, одноименный суп и майонез.

Это, кстати, было семейным увлечением. Ведь тесть будущего министра тоже был царедворцем, и тоже отличился более на кулинарном фронте. Граф Дмитрий Александрович Гурьев (министр уделов и министр финансов в царствование Александра I) прославился знаменитой гурьевской кашей.

Известный мемуарист Филипп Вигель оставил воспоминания об обеих персонах. И надо сказать, не слишком деликатные:

«Гурьев недаром путешествовал за границей, - замечает Вигель, - он там усовершенствовал себя по части гастрономической. У него в этом роде был действительно гений изобретательный, и, кажется, есть паштеты, есть котлеты, которые носят его имя». 

О самом же Нессельроде современник высказывается более саркастично: «Из разных сведений, необходимых для хорошего дипломата, усовершенствовал он себя только по одной части: познаниями в поваренном искусстве доходил он до изящества».

На этом поприще он явно находит и союзников, и противников. Не меньший любитель изящной кухни Александр Сергеевич Пушкин ведь тоже «проходил по ведомству» Нессельроде, числясь в архиве министерства иностранных дел. А супруга министра – Мария Дмитриевна - встречалась с поэтом на свадьбе Е. Гончаровой с Дантесом, которому покровительствовала. Злые языки, обвиняли графиню Нессельроде в сочинении анонимных писем в адрес поэта и называли инициатором пасквильного «диплома рогоносца», который привёл к дуэли поэта.

Кстати, на упомянутой свадьбе посажёными отцом невесты выступал Григорий Строганов – известный русский дипломат, побывавший к тому времени послом в Испании, Швеции и Османской империи. Как и все представители славного рода Строгановых, он был не чужд хорошего застолья. И уж наверняка не раз угощался пудингом имени своего начальника.

Что же представлял из себя этот прославленный пудинг? По сути дела, это нечто среднее между пирожным и мороженым. Пюре из каштанов смешивалось с желтками, предварительно сбитыми с сахаром и сливками. А дальше – просто апофеоз изобилия:

Надо отметить, что в изобретении блюд зять шел по стопам тестя. Гурьевская каша — это ведь такое кушанье в стиле Гаргантюа. По  своей яркости и насыщенности вкусом ему, пожалуй,  нет равных в своем классе. «Гурьевская каша! Это перл всех возможных каш, это каприз современного Лукулла…», - восторженно писал о ней обозреватель журнала «Москвитянин» в 1856 году. Сахар, топленые сливки, запеченые сухофрукты, – в общем, мечта гурмана. 

Как видите, пудинг Нессельроде стал своего рода наследником этих традиций кулинарной роскоши. Канонического его рецепта нет. И каждый из кулинаров   готовил его на свой лад. Вот, скажем, такой вариант – уже с бисквитом:

К началу XX века блюдо значительно упростилось. И от прежней роскоши немного осталось:

С легкой руки Лескова граф Нессельроде превратился в графа Кисельвроде. Мода на заигрывание с «глубинным народом» возникла далеко не сегодня. А для этого, как известно, нет ничего лучше, чем нарядиться в армяк, да коверкать слова в угоду безграмотному мужичку. Этот секрет народной любви часть русских писателей и журналистов усвоила хорошо. 

Трудно сказать, насколько это помогло бы им после той самой революции «рабочих и крестьян». Самому же Нессельроде в СССР была уготована слава душителя свободы и царского приспешника. А его пудинг оказался надолго забыт. И то сказать, барство это какое-то. 

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Советский Союз внес наибольший вклад в разгром Третьего рейха, и над Рейхстагом был поднят красный флаг. Но, как выясняется, победить мало, необходимо еще не позволить эту победу у нас украсть. Попытки переписывания истории и мифологизации Второй мировой войны известны давно. Чего стоят антисоветские пропагандистские клише, вроде «закидывания трупами», «победили вопреки Сталину» и потуги уравнять нацистскую Германию, с ее человеконенавистнической государственной идеологией, и СССР? Но теперь этот «шабаш» происходит на общеевропейском уровне при участии первых лиц многих государств.

1 сентября – это не только День знаний, но и печальная годовщина начала Второй мировой войны. 80 лет назад немецкие войска вторглись на территорию Польши и быстро подавили сопротивление поляков. Две с половиной недели спустя, 17 сентября 1945 года, Красная армия вошла в западные регионы этой страны, населенные преимущественно «братскими народами». Решение было принято со следующей мотивировкой:

Поскольку Польское государство и его правительство перестали существовать, Советский Союз обязан взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии.

В тот же день польские власти и Верховное командование покинули страну. Западные Украина и Белоруссия были включены в состав соответствующих советских республик. На оккупированной территории немецкие нацисты создали шесть лагерей смерти, в которых уничтожили миллионы ни в чем не повинных людей. Освобождение Польши под конец войны, стоило Красной армии жизней шестисот тысяч советских солдат.

И вот 80 лет спустя, на круглую годовщину начала Второй мировой, представителей от России, правопреемницы СССР, не пригласили. Вместо них приехали лидеры стран ЕС и «Восточного партнерства», которые отметились вызывающими заявлениями. В частности, президент ФРГ, Франк-Вальтер Штайнмайер, экс-министр иностранных дел Германии, счел уместным сказать слова благодарности не Москве, а Вашингтону:

Мы все в эту годовщину смотрим с благодарностью на Америку.

Министр национальной обороны Польши Блащак посетовал, что его страна недополучила от Германии репараций из-за России, которая за нее «так решила». Интересно, что сегодня Берлин совершенно не в восторге от подобных идей со стороны несомненно суверенной Варшавы. Польский министр настаивает на том, что вопрос «не закрыт», поэтому едва ли стоит ожидать большой приязни между этими соседями. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и вовсе заявила, что для ее страны война закончилась в 1994 году с выводом «оккупационных войск».

О чем говорит накал этого псевдоисторического бреда?

Очевидно, что, сохранись СССР, нечто подобное было бы просто невозможным. Интересно, что Дональд Трамп не полетел в Варшаву, предоставив это сделать своему вице-президенту. На костях поверженного гиганта пляшут теперь даже не американцы, а их европейские вассалы. Мир стремительно меняется на глазах. Германские элиты, наблюдая за крахом глобалистского порядка, вздыхают по США послевоенного образца. Восточноевропейские страны, не имея образа будущего, выстраивают свою политику на оголтелом отрицании и переписывании прошлого. До добра это их не доведет, но и самостоятельно остановиться они не в силах.

России жизненно необходим собственный проект развития, предполагающий активную интеграцию на постсоветском пространстве. Только устранение экономического, политического и военного дисбаланса между нашей страной и коллективным Западом способно, в широком смысле, обуздать этот «разгулявшийся шабаш». Иначе дальше будет только хуже.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/65893.html

Оригинал и комментарии

       Продолжая тему, начатую вчера.
       "Исход Первой мировой войны во много зависел от судьбы Украины". Так начинается исследование Доминика Ливена "Навстречу огню. Империя, война и конец царской России". И дальше автор пишет, что "для англоговорящей аудитории (а от себя я добавлю - и для русской. Thor. А вот для некоторых наших соседей по планете это прямо таки бальзам на сердце) подобное утверждение может стать окончательным подтверждением тезиса, что большинство профессоров - сумасшедшие (да, в этом что-то есть - Thor)...".
       Но у всякого сумасшествия, в том числе и у этого, есть своя внутренняя логика, и Ливен, обозначив тезис, подводит под него серьезную доказательную базу, после ознакомления с которой тезис, вынесенный в голову поста, уже не выглядит как совершенное сумасшествие и безумие очередного британского ученого...



       "Мой тезис является далеко не лишенным смысла, - пишет сам Ливен дальше, - как кажется на первый взгляд". Почему? Отвечая на этот закономерный вопрос, он продолжает дальше: "Без населения, промышленности и сельского хозяйства Украины Российская империя начала ХХ века перестала бы считаться великой державой", поскольку именно Украина давала большую часть имперского товарного хлеба, угля, стали и чугуна (благодаря Донбассу, кстати). Надо признать, что здесь есть своя логика - Уральский горнорудный бассейн в начале ХХ века уступал Донбассу и сам, в одиночку, не мог гарантировать России статус великой державы во времена, когда "экономика во много зависела от угля и железа". И "если бы Россия не была великой державой, возможно, в Европе стала бы доминировать Германия", пишет дальше Ливен. Здесь напрашиваются параллели с книгой Ф. Фишера о германской стратегии в Первой Мировой, о которой я писал раньше, и Ливен отмечает, что "в 1917 -18918 годах создание Украины отвечало долгосрочной германской стратегии", суть которой (опять вспоминаем Фишера) заключалась в создании Mitteleurope, в которой безраздельно господствовала бы Германия и опираясь на ресурсы которой она могла бы на равных конкурировать с двумя другими империями - Американской и Британской.
       Отсюда вытекает еще один тезис. "Для победы Германии совершенно необязательно было одержать верх на Западном фронте. Ничья на Западе в сочетании с закатом Российской империи (опять Фишер - в предвоенной Германии со страхом смотрели за стремительным, по мнению немцев, ростом русского колосса и опасались ее мощи, ставя в перспективе Россию на одну доску с Британией и Америкой. Оказаться в тисках между тремя этими империями - этого в Германии накануне Первой Мировой опасались едва ли не больше всего в стратегической перспективе - Thor) и доминированием Германии в Центральной и Восточной Европе позволили бы Берлину стать гегемоном на всем континенте".
       Но как быть с Америкой, вступление которой в войну, собственно говоря, и предрешило ее исход. Ливен полагает, что вступление САСШ в войну на стороне Антанты было вовсе не неизбежным событием, продиктованным самой логикой конфликта, но результатом серии ошибок, допущенных германской дипломатией, а эти ошибки стали итогом неправильных расчетов, сделанных германским руководством зимой 1916/1917 гг. Вступив же в войну, положив на весы свою колоссальную мощь и ресурсы, Америка довела дело до победного конца. Антанта победила, Германия отказалась от результатов своих завоеваний, в т.ч. и на Востоке. Украина была поглощена Советской Россией и Российская империя возродилась, но уже в качестве коммунистического государства.
       Один момент, на который обращает внимание Ливен (камешек в огород одного недавно почившего в Бозе поляка, специалиста по игре на Большой Шахматной Доске): "Глядя в прошлое, надо быть очень осторожным, чтобы не стать его пленником. В начале ХХ века Украина играла ключевую роль, потому что в ту эпоху экономика во много зависела от угля и железа, а Европа доминировала на большей части планеты. Сегодня оба этих тезиса утратили силу. Совершенно очевидно, что обладание восточноукраинским "ржавым поясом" - это не путь к глобальному могуществу". А все почему - а потому, что усатый вождь северных эбису, почивающий ныне в кирпичной могиле, озаботился созданием в России собственной угольной и металлургической базы, превосходящей по своему потенциалу украинскую.
       Вот такую вот картинку рисует потомок старинного остзейского рода.



      

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Мои книги
Последняя война Российской империи
Электронные книги на ЛитРес

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

       На сайте Института археологии РАН несколько дней назад появилась статья с результатами исследований находок, сделанных в Ярославле:
      В летописях Ярославль лишь упоминается в одном ряду среди других городов, разоренных войсками Батыя (Бату-хана) во время его похода на земли Владимиро-Суздальского княжества в начале XIII века. Однако реальные масштабы трагедии открылись совсем недавно, когда в 2005 году начались охранные раскопки перед восстановлением Успенского собора, построенного в начале XIII века и взорванного в 1937 году. Менее чем за пять лет в Ярославле, о разгроме которого ничего не говорилось в летописях, было найдено самое большое число могил — 9 массовых погребений и более 300 захоронений людей, умерших насильственной смертью. Предыдущие исследования позволили восстановить детальную картину гибели города и доказали, что эти люди погибли в результате разорения города войсками Батыя в феврале 1238 года

      Черепа со следами смертельных ранений, найденные в ходе раскопок.

Оригинал и комментарии

Мои книги
Последняя война Российской империи
Электронные книги на ЛитРес

Оригинал и комментарии

В мире мало стран, где засолкой огурцов увлекаются столь же самоотверженно, как у нас. Кисло-бродильный вкус для нашей кухни вообще привычен. Кислая капуста и соленые огурцы, ржаной (порой даже пахнущий уксусом) хлеб и сметана.

Соленые огурцы в русской кухне вообще знаковое блюдо. Целый класс наших исторических похлебок именно из-за них и называется «россольное». Дошедший до нас реликт домостроевских времен- калья. Это предшественник сегодняшнего рассольника. Основу кальи составляли соленые огурцы. Суп этот мог быть с курицей, с рыбой, с мясом. Могли туда добавить и лимон – об этом написано в том же «Домострое».

Фактически калья - это общее название похлебки на бульоне (говяжьем, курином, рыбном) с добавлением соленых огурцов и рассола. В рыбном и грибном варианте она была самым распространённым блюдом во время поста.

Вот ее рецепт из «Поваренной книги» конца 19-го века: «Взять рыбного бульона, размешать в него истолченной в ступке паюсной икры. Добавить лука и кореньев, лаврового листа, гвоздики, корицы и горсть очищенных сухих снетков. Прокипятить и процедить. Добавить поджаренной муки, зелени, кореньев и соленых огурцов».

Владимир Даль подробно разъясняет характер этого уже изрядно подзабытого супа. Калья́ по Далю – это род борща, похлёбка на огуречном рассоле, с огурцами, со свёклой и мясом, а в пост – с рыбой и икрой; похлебка из икры с солеными огурцами.

Калью можно вполне приготовить и сегодня: простой рецепт легко адаптируется под современные вкусы. Но, конечно, главное в нем – огурцы. Вот ими-то и займемся.

Поможет нам в этом Ольга Сюткина, которая в программе «Закрома» готовит сразу несколько рецептов в том числе огурцы кисло-сладкие (маринованные с уксусом) и огурцы быстрого приготовления с чесноком и укропом.

Смотрим и изучаем:

Кисло-сладкие маринованные огурцы

Что нужно:

Огурцы (примерно 1,5 кг)

3 ст . ложки соли

150 г сахара

1 л воды

570 мл яблочного уксуса

Листья смородины, укропа, хрена, лавровый лист

Черный перец горошком

6 зубчиков чеснока

На одну 3-х литровую банку

Что делать:

Подготовить стерилизованные банки.

Огурцы помыть, отрезать кончики и замочить в холодной воде на 3-4 часа.

Положить на дно банки чистые листья, перец и чеснок.

Огурцы еще раз помыть и уложить в банку.

Залить кипятком на 15 минут.

Слить воду, один литр оставить для маринада - влить в эмалированную посуду. Добавить соль, сахар и уксус. Довести до кипения и залить огурцы.

Протереть край, закрыть крышкой. Перевернуть и оставить остывать.

Огурцы, маринованные с чесноком и укропом

Что нужно:

Огурцы

240 мл яблочного уксуса

240 мл воды

2,5 ст. ложек соли

8 зубчиков чеснока

1 ч ложка красного острого перца

4 ч ложки семян укропа

2 ч ложки черного перца

На 2 литровые банки

Что делать:

Подготовить стерилизованные банки.

Вымыть и нарезать огурцы - кружочками, клиньями, на половинки или оставить целыми.

В эмалированной посуде смешать уксус, воду соль. Поставить на огонь и довести до кипения.

По банкам плотно разложить огурцы и поровну разделить специи.

Залить горячим маринадом огурцы, оставляя 1 см до края банки.

Протереть края банки, удалить воздух и закрыть крышками.

Стерилизовать 10 минут для длительного хранения вне холодильника.

К употреблению (нарезанные) готовы через 10 дней. Целые мариноваться будут чуть дольше.

Оригинал и комментарии

Удивительное дело! Как из, казалось бы, одного из самых безвкусных продуктов получилось популярнейшее и очень яркое блюло. Кабачковая икра – вот о чем пойдет разговор.

Сам по себе кабачок является прекрасным наполнителем для блюд. Собственным вкусом почти не обладает. Но зато прекрасно сочетается почти со всем – мясом, овощами, маслом, крупами. Хорош в супах и салатах, в горячем и даже в кексах. 

Кабачок появляется в европейской кухне вместе с кораблями Колумба в конце XV — начале XVI веков. Поначалу к нему отнеслись достаточно настороженно. Выращивали его только лишь в ботанических садах. Или лишь в XVIII века он начинается использоваться для еды – сначала в итальянской кухне, - где готовят молодые еще не совсем созревшие плоды. Почему итальянцы, почему они стали первыми? Это объясняется просто. К XVIII веку итальянская кухня достаточно продвинута, разнообразна. Полна множества ингредиентов. А с другой стороны, дешевый кабачок пришелся как нельзя удачнее для небогатого стола местного обывателя.

Икра из кабачков во времена Советского Союза тоже была одним из любимых видов овощных консервов. Действительно – дешевая, простая, вкусная, продающаяся практически в любом магазине – что еще можно было придумать для ее популярности. 

Конечно, делали ее и дома. Но многие современники отмечают, что именно вкус фабричной, магазинной икры нравился им отчего-то больше. Специально для поклонников это пищевой ностальгии Ольга Сюткина рассказывает о тех годах и готовит кабачковую икру по ГОСТу:

Начало выпуска этой консервированной кабачковой икры пришлось в советские времена на 1930-е годы. Именно в этом году была выпущена первая банка. 

И все было бы ничего, если бы не трагическая случайность. В 1933 году в Днепропетровске зарегистрирована вспышка ботулизма. Крупнейшая в советские времена. Тогда погибло более 200 человек. Исследования показали, что виновата та самая консервированная кабачковая икра, производившаяся на комбинате в Одессе с нарушением технологии. На несколько лет выпуск ее был прекращен.

Кстати, Одесса возникла в кабачковой теме совсем не случайно. Вероятнее всего, именно туда впервые на территорию России и завозят кабачок. Одесса в конце XVIII века — город почти иностранный. Говорят, что даже самым распространенным языком делового общения там тогда был совсем не русский, а итальянский. Именно там кабачок обретает вторую родину и постепенно распространяется по югу Российской империи.

Но вернемся в век XX. Реабилитировал кабачковую икру лишь Никита Сергеевич Хрущев. Точнее даже не он, а его жена – Нина Петровна. Женщина полная, боровшаяся с излишним весом. 

Именно поэтому на столе Первого секретаря ЦК КПСС частенько были овощные закуски. А среди них – эта самая кабачковая икра. Она настолько понравилась ему, что он даже дал указание построить крупнейший в Европе консервный завод. А вновь назначенному его директору поручил накормить весь Советский Союз кабачковой икрой.

Мог ли кто-нибудь из коммунистических вождей предположить, что икра превратится в самое советское блюдо. И останется верна коммунистическим идеалам, даже когда ей практически в одиночку придется заполнять полки советских магазинов в конце 1980-х годов? Впрочем, как и многие члены КПСС, кабачковая икра вполне комфортно чувствует себя и в новом капиталистическом мире насилия и чистогана.

Оригинал и комментарии

Старинный Палех – это, конечно, совершенно уникальная манера живописи. Мы сегодня ассоциируем ее с росписью всяких коробочек да шкатулок. Но в основе все-таки лежала иконопись. А вот, что стало с ней при советской власти, – вопрос совсем не простой, как иногда может показаться.

Почему в Палехе сложилась эта художественная школа? Отчасти, вероятно, случайно. Но и некоторые причины тому были. Время возникновения села теряется в веках. Некоторые историки говорят о поселении здесь еще IX века. Но так или иначе первые упоминания о нем – это XVII век. Как раз в ходе «смутного времени», когда на этой земле развернулись ожесточенные сражения с поляками. Собственно, за эту кампанию часть села и была пожалована воеводе Ивану Бутурлину.  

Впрочем, место это было явно не слишком бойким. Расположенный вдалеке от рек и хороших дорог, затерянный в лесах Палех, всегда был прибежищем людей, ищущих уединения. В отличие от своего конкурента по иконописи села Хóлуй, где сложилась школа «быстрой» живописи. Когда роспись икон была поставлена на поток – торговцы уже ждали очередной партии, чтобы отправиться с ней на Нижегородскую ярмарку. 

А в Палехе мастера работали неторопливо, тщательно. Заказчики часто сами приезжали сюда, чтобы получить свой шедевр. Или же художников выписывали монастыри и храмы, чтобы подновить состарившиеся иконы или написать новые. 

Палехская школа иконописи вполне узнаваема даже неспециалистами. Особая тонкость письма, плавные линии, встраивание множества сюжетов в одну икону. Даже с точки зрения ремесла все здесь по-особому. Краски для живописи делали старинным способом — на яичном желтке. Добиваясь глубины, светоносности и стойкости. Разводили уксусом или квасом.

Основанный еще в 1935 году Государственный музей палехского искусства – это настоящая летопись мастерства. Смотрите сами, тут на стенах подлинники старинных икон со всей Центральной России – Ярославля, Вологды, Костромы… Порой случалось, что выписанные туда палехские мастера забирали истертый временем оригинал иконы, оставляя тщательно выполненную копию. А сами оригиналы XVI-XVIII веков после долгой реставрации оказывались в этом музее. 

По своей дотошности и вредности я выискивал сюжеты с близкими мне грехами чревоугодия и гортанобесия. Увы, не обнаружил. Но какие-то мотивы трапезы, конечно, присутствуют.  

Революция по понятным причинам положила конец всей этой благости. Иконы писать стало просто не для кого. Что тут делать? С одной стороны, художникам тоже иногда нужно есть и кормить детей. С другой… Даже по сегодняшним нашим деятелям культуры мы понимаем: это те еще защитники принципов и убеждений. Неужели вы думаете, что сто лет назад было по-другому. Вот и поразмыслив немного, некоторые палехские мастера пошли на поклон новой власти, создавая новые конъюнктурные произведения.   

В 1924 году по инициативе группы иконописцев при содействии профессора Анатолия Бакушинского была образована «Артель древней живописи». Почетным членом объединения стал Максим Горький, поддержавший художников. Мастера расписывали ларцы, шкатулки, чайницы, табакерки и пудреницы. Сначала заготовки закупали в Федоскино, но вскоре наладили свое производство.

Как всегда, были те, кто старался не кривить душой. Были и «первые ученики». «Меня так учили...» Всех учили. Но зачем же ты оказался первым учеником?» - бессмертные слова Шварца, они ведь про нас про всех. Сами посмотрите на эту прелесть:

Но все-таки большинство мастеров нашло относительно нейтральную идеологическую нишу – русские сказки. 

Да и самому Пушкину нашлось место на лаковых миниатюрах. Видите, он мчится сквозь мглу и невзгоды. На пути его Дантес с пистолетом в руке. А сверху грозно сморит царь-супостат.

Вся эта серьезность и партийность вдруг оборачивалась легким юмором, когда рождались такие сюжеты. «Пионеры судят бабу Ягу» - ну разве это не тонкая «фига в кармане»?

Вот так и проплыли над Палехом советские годы. А уже с 1990-х здесь снова пишут иконы. Я не удержался и спросил у экскурсовода: «Это те же люди рисуют сегодня богородицу и страсти христовы, что в молодости изображали Ленина и Гагарина?» 

Замешкавшись немного, эксперт произнесла длинную речь о сохранении традиций. О том, что в каждой семье художников обязательно сохранялись старинные иконы, по которым они учились технике живописи и сюжетам. 

Наверное, так и было. Поверим и мы в этот круговорот палехской жизни и истории.   

Оригинал и комментарии

Я тут вам разных вкусностей припас из поездки. Сейчас дразнить буду. Потому как не мне одному нужно нести эту ношу – посетить пять ресторанов за день.

В Перми я уже третий раз. И постоянно удивляюсь гастрономической фантазии местных рестораторов. Город этот вообще уникальное поле для культурных экспериментов. Марат Гельман и Теодор Курентзис задали достаточно высокую планку. Не забываем, что руководимые ими Пермский музей современного искусства и Пермский театр оперы и балета ставили свои нашумевшие премьеры почти параллельно с имевший немалый резонанс Турниром по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк». Впрочем, сегодня ни Гельмана, ни Курентзиса в Перми уже нет. А «коровье» детище бывшего губернатора проводится в местном селе Крылово уже 11-й раз.

Но культура культурой, нас же интересовала гастрономия. А с ней в Перми все в порядке. Идеи бьют ключом, рестораны возникают прямо на глазах. И весьма неплохие. В рамках завершившегося фестиваля «Гений места» пять известных заведений города подготовили своего рода гастрономическое путешествие, связанное с Пермью.

«Пермь на стыке культур. Локальные продукты» - такова была концепция этого года. Пермь ведь - это своеобразный плавильный котел, где перемешались традиции русской, финно-угорской, татарской кулинарных культур. Плюс удивительные и не для всех привычные местные продукты, за которыми стоит ехать сюда. Между прочим, совсем не на край света. Мы до Шереметьево с Ольгой Сюткиной от дома ехали дольше, чем в Пермь из Москвы летели (всего час пятьдесят занял этот полет).

Основной день фестиваля в Перми - на территории бывшего паровозоремонтного Завода Шпагина, который в этом году преобразовался в креативное культурное пространство. Очень интересное место, я вам настоятельно рекомендую – «пройдитесь» по заводу - месту для культуры и отдыха.

После моего выступления в деловой программе о том, как может создаваться гастрономический облик региона, мы отправились этот облик пробовать на вкус. Узнать, как его видят рестораны, принявшие участие в гастрономическом путешествии.

Обед – четыре ресторана и коктейль-бар. Отмечу только то, что понравилось больше всего, хотя сделать это довольно сложно. Конечно, в каждом была своя изюминка и каждый шеф старался «подать на тарелке» свое видение пермской кухни на сегодняшний день, но с учетом кулинарных традиций. Посикунчиков и бефстроганов не было - ими уже не удивить, их готовят с разным успехом практически везде. Сопровождал нас в гастротуре и комментировал все увиденное Олег Ощепков, известный пермский ресторатор, организатор фестивалей и гастрономического туризма в Пермском крае.

Кафе «Happy» сразило наповал варениками с редькой – это открытие вкуса. Простое, но очень вкусное традиционное блюдо пермского края. Что удивительно, при развитой молочной промышленности, вареников с творогом здесь практически не делают. 

И да, нужно отметить, что такой формы здесь лепят и пельмени, не защипывая кончики теста. Рецепт можно встретить еще в советском сборнике пермских рецептов. Он прост, но именно в простоте и яркости продуктов его секрет.

Это же заведение доставило удовольствие чудесной ухой из свежевыловленного хариуса. Вот что значит свежая рыбка! А ведь нас предупреждали – берегите силы, впереди еще три ресторана. Но оторваться от ухи было очень сложно, да и оставлять грешно. Насыщенная, яркая, правильно посоленная – все в ней было идеально.

Очень хорошо в общую подачу и создание вкуса вписывалась апельсиновая настойка с можжевельником. Гости выпили не по одной.

Кафе «Улитка» (шеф-повар Андрей Соснин) запомнилось салатом из капусты, моркови, ревеня и репы, рассольником с потрохами и коми-пермяцкими пельнянями из баранины и говядины. 

В каждом блюде чувствовался характер, знание кулинарных традиций и самое главное – умение применить и раскрыть местные продукты. Запивали сбитнем на местном меду. Этот старинный русский напиток все больше отвоевывает себе место в безалкогольном ассортименте нашего стола, что несомненно радует. 

Небольшая прогулка по центру города, и мы в ресторане "Партизан". Не спрашивайте меня, откуда такое название, бог с ним. Шеф-повар Николай Абрамов решил представить рыбу, в том числе местную форель. 

Блюдо под смешным названием «Вителло-тоннато наоборот» (сашими из местной форели в мясном соусе в стиле татаки), хотя и удивило поначалу, но порадовало вкусом. А над названием смеяться не стоит. Надо же как-то объяснять приезжим иностранцам, «о чем» блюдо. Хорошей комбинацией вкусов стала и запеченная форель с пюре из зеленого горошка.  

Тут-то мы и осознали гениальность замысла организаторов, когда от ресторана до ресторана надо было ходить пешком. Где-то метров сто, а где-то и километр. По свежему прикамскому воздуху вполне можно было восстановить аппетит. 

Еще один рывок, и мы в «Траттория Франческо». Несмотря на явный итальянский формат, практически все блюда были приготовлены из местных продуктов. Собственно, это все вписывается в заданную тему – Пермь на стыке культур. 

И теплый салат с белыми грибами, уха из судака, натуральная котлета из кролика (отмечу - не из размороженного) с правильным картофельным пюре пришлись весьма кстати. 

Еще немного, еще чуть-чуть, за угол - и в коктейль бар Gatsby's. Мы были в нем и в прошлом году, нас узнали - что было приятно. Чудесные ребята, знающие свое дело, глаза горят от идей и главное – умеют хорошо и вкусно рассказать и ответить на любой вопрос. Коктейли не совсем наша национальная тема, поэтому придумать сочетания на основе местных продуктов и названия к ним - дело не простое. 

Коктейль «Полюшко поле» на основе ржаного дистиллята с медом и квасом, «Дух леса» с водкой, облепихой и ромашковым отваром – сразу можно представить и понять, что ждать от сочетания вкусов. А «Ветер с востока» принес в Пермь терпкость джина, холодок лайма, остроту васаби и запах моря с листьями нори. Не удивляйтесь: джин своего производства, на местном можжевельнике.

В общем, нелегка доля историка кухни, занимающегося гастротуризмом. Но надо держаться и нести эту ношу до конца.

Оригинал и комментарии

Или разварную лапу медведя? Или лосиные губы? – Мы вот тоже. Да и где их теперь взять. Только как же удивить старинной кухней искушенных туристов? Задача…

Еда – это то, что нас сближает. Где лучше всего узнать человека? – Конечно, за столом. Вот почему в последние годы так популярна тема гастрономического туризма. Ведь, за едой можно познакомиться не только с людьми, но и с целыми регионами.

Последние три дня мы с Ольгой Сюткиной провели в гостеприимном Пермском крае. Фестиваль «Гений места» стал там уже доброй традицией. И превратился в мощное культурное событие. Книжная ярмарка, лекции, выступления артистов и музыкантов – все это имеет одну важнейшую цель. Показать насколько разнообразна Пермь и ее окрестности, как много она может раскрыть гостям и туристам.

Пермский край имеет огромный потенциал исторической кулинарии. Исконные продукты местных жителей, блюда «золотого века» российской империи, советская классика – все переплелось и смешалось в этом «плавильном котле» за прошедшие столетия. 

Поселок Ильинский – столица империи Строгановых – может стать одной из гастрономических достопримечательностей края. По крайней мере, местные рестораторы намерены сполна использовать историческое наследие региона. В рамках проходившего фестиваля «Гений места» ему уделено особое внимание. «Вкус места – Ильинский» - так и называется новый гастрономический маршрут. А нам с Ольгой довелось представить для журналистов, рестораторов и туроператоров историческое меню, которое удивительным образом связано и с прошлым, и с настоящим края. И, конечно, с местными продуктами.

Читая старые хроники, мы не раз встречали упоминания, как Александр Сергеевич Строганов угощал гостей местной дичью, запеченной в медовом соусе, мясными деликатесами с грибами и ягодами. Вот, к примеру, отрывок из книги бытописателя старой русской жизни Михаила Пыляева об этих строгановских пирах:

Перемен блюд было не особенно много, но зато все было изысканное; первое – закуска, которая состояла из блюд, возбуждающих аппетит: икра, редиска, даже фрукты вроде слив и гранат входили тоже в состав ее; самым ценным из закусочных блюд были щеки селедок, на одну тарелку такого блюда шло более тысячи селедок. 

Во второй перемене подавались тоже пикантные блюда: лосиные губы, разварные лапы медведя, жареная рысь. Кстати сказать, это самое старинное русское блюдо, теперь совсем забытое, употребляемо было при дворе царя Алексея Михайловича – рысь не считалась тогда несъедобной: мясо этого зверя отличается белизною. 

Затем шли жареные в меду и масле кукушки, налимьи молоки и свежая печень палтуса; третья перемена была устрицы, дичь, начиненная орехами, свежими фиговыми ягодами. Как салаты здесь подавались соленые персики, очень редкие тогда ананасы в уксусе и так далее.

Тягаться с этими изысками кухни русского аристократа сегодня тяжеловато. Мы же попробовали перенести их на пермскую почву – источник богатства и «малую родину» Строгановых. То есть нужно было найти что-то вкусное, и одновременно с оттенком «западничества», столь популярным в богатой среде русских вельмож. Но при этом еще и имеющее «пермские корни».  

Старинное блюдо «социска» - своего рода мясной рулет - упоминается еще в «Словаре поваренном» 1795 года. Предполагаем, что Строгановы вполне могли быть знакомы с ним. Но у него было еще и другое достоинство. «Говядина прикамская» - именно такой рецепт мы обнаружили в сборнике местной кухни еще советских времен. 

И удивились, поскольку это уж очень напоминает ту самую «социску». Так что мы принялись за дело, и вот что получилось: 

А потом гости выслушали наш рассказ о том, как дипломат граф Григорий Строганов сталкивался на приемах с излюбленным блюдом российского министра иностранных дел Карла Нессельроде – пудингом, носящим его имя.

И изящный крем и цукаты могли напомнить графу деревенские сливки и вяленую клюкву из родных мест его предков. А вкус каштана в этом блюде и вовсе наводит нас на более современные ассоциации. Ведь, другой известный выходец из Перми – Сергей Дягилев – всегда был в восторге от каштанового пюре. Удивительно, но и сегодня в суровом пермском климате каштаны цветут в ботаническом саду местного университета. 

В общем, история нашей кухни имеет очень важное предназначение. Показать, что наше прошлое – это не седая старина. Оно рядом, стоит только руку протянуть... к тарелке.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

во всемогущества закона...
       Общее место во всех рассуждениях относительно того, что Московия - это не Европа, потому как в европах есть парламенты и закон (а того еще лучше - конституции), и вот эти самые законы и конституции вместе с парламентами ограничивают верховную власть (тех же королей и императоров), не позволяя им пускаться во все тяжкие и заниматься всяким тиранством, деспотизмом и разгуливаться в депрессиях. В Московии же нет ни законов, ни конституций, ни парламентов, почему там и стала возможной такая мрачная фигура, как Terrible, поползновения которого к тирании и безудержному разгулу произвола никто и ничто не сдерживал.
       Есть, правда, отдельные скептики, которые полагают, что таки да, не было у диких и темных московитов парламентов и законов, но у них был другой Закон, который не мог преступить даже и сам царь - Закон Божественный. На что оппоненты возражают - этого недостаточно, чтобы ограничить самодержавие, маловато будет, даешь закон, конституцию (ну хотя бы в виде "Великой хартии вольностей или, на худой случай, "Генриковых артикулов") и до кучи - еще и парламент.Нет их - никакой Закон не поможет, будет вам и опричнина, и казни, и вот это вот все, что изображено на сей картине видного украинского художника рукама:



       Все так, все так, однако гложет душу червячок сомнения - ежели самодержец легко переступает через Закон и начинает творить вот это вот все, то что ему,в таком случае, просто закон, придуманный грешными людишками? Кто и что может остановить монарха, наплевавшего на Закон? Нет, я все понимаю, для нынешних "легистов" закон - это сила, dura, так-скать, lex - sed lex, но у тогдашних людишек душа была, и она, эта душа, даже у самого закоренелого злодея и мерзавца, нет-нет, да встрепыхнется и задумается над тем - что будет потом, после того как она пересечет Стикс? И зная о посмертном воздаянии, о котором твердили семо и овамо (а в раннее Новое время в особенности), стоит ли нарушать Закон, подвергая тем самым свою душу угрозе посмертного воздаяния? Terrible, кстати, об этом знал - не зря же он спрашивал у Курбского: "Почесому же и учитель души моей и телу моему? Кто убо постави тя судию или властеля над нами? Или ты даси ответ за душу мою в день Страшнаго суда?"? потому как на Страшном суде всякий, и царь в том числе, лично ответит за свои деяния...

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

или отражение атаки арахнидов на Марсе:



       Сие художественное полотно (Ангус МакБрайд одобряет) изображает (по замыслу живописьца) один из эпизодов заключительной фазы сражения при Молодях в конце июля-начале августа 1572 г. - штурм татарами русского "гуляй-города". Не будем ругать художника - его всякий может обидеть, он ведь как сын степей, что видит (мысленным оком), то и поет и рисует. Получилось весьма умопомрачительно.
       Касательно же итогов сражения - вне зависимости от того, были ли Девлет-Гирей I и его воинство разбиты наголову или только наполовину (или совсем чуть-чуть) - доверять победным реляциям себя обижать, ибо никогда не врут так много, как перед выборами и после войны, - но один итог сражения представляется наиболее важным. На холмах и перелесках под Молодями начался закат имперской мечты крымских Гиреев, которую они вынашивали с начала XVI столетия, после падения Большой Орды. В случае победы Девлет-Гирей стребовал бы с Ивана не только "Магмет-кирееву дань" (а вместе с с ней и признание Иваном своего вассального статуса по отношению к хану), но еще и Казань с Астраханью, заполучив которые, хан автоматически установил бы и контроль над Ногайской Ордой - и вот она, новая Золотая Орда, только в другом обличье. Но не срослось. И вне зависимости от того, что потом писал Иван Девлет-Гирею, бил ли он ему челом или не бил, отсылал ли поминки или не отсылал (и как эти поминки трактовать), Казань и Астрахань остались за Москвой и даже в годину Смуты Крым не сумел их забрать себе. И поражение при Молодях в дальней перспективе означало, что времена, когда Крым выступал в роли "третьего радующегося", наблюдая с холма за схваткой двух тигров в долине, прошли, а в Москве ничего не забыли и спустя двести с небольшим лет Крым утратил политическую субъектность, став частью Российской империи.

Оригинал и комментарии

«Она черная?»— «Нет, красная». — «А почему белая?»— «Потому что зеленая». Ответ, конечно, — смородина. Ягода для нашей кухни привычная, хоть иногда и позволяющая удивить гостей.

Со смородиной можно делать массу вкусностей. Вот, к примеру, нам очень полюбился такой пирог-сметанник. Он вполне универсальный, и позволяет использовать разные ягоды. А в программе «Закрома» Ольга Сюткина готовит соус из красной смородины и желе из черной:

Вообще сочетание ягоды с мясом – классика кухни. Вот почему нам очень понравилась статья Гелии Делеринс в «Огоньке», где она готовит со смородиной наше старинное блюдо — буженину. Почитаем вместе:

- Я бы могла добавить к этому смешному списку еще несколько цветов, например, золотой. Смородины в мире — почти двести видов, один из них — крыжовник, да и сама она принадлежит к семейству крыжовниковые. Встречалась мне и ягода, которая с виду — крыжовник, а по вкусу — черная смородина, — йошта. В общем, все в мире братья. А еще смородина — несомненно, родственница всем нам, родившимся в средней полосе России. Мало съедобных ингредиентов, которые бы так часто встречались в русской литературе, как эта ягода. Поэты с удовольствием пользуются легкой рифмой «родина — смородина», но и в прозе то глаза блестят, как смородина, то разливают смородиновые наливки, то пахнет смородиновым листом. Этот с ума сводящий аромат и стал названием ягоды. Слово «смородина» идет от старославянского «смердить», сильно пахнуть.

Трудно представить себе русскую кухню без черной смородины. Под названием «витамин» она неизменно фигурировала в зимнем рационе.

Протертая или в виде варенья, с сырниками — я уверена, что, прочитав эти слова, вы уже мысленно отправляетесь к холодильнику. Я тоже. Вкус смородины в моем детстве связан с запахом поездов. На Белорусском вокзале в Москве мы встречали мамину тетю из Калининграда, которая везла в столицу коробки с трехлитровыми банками. В банках была смородина, мы потом ели «витамин» всю зиму, а к калининградским родственникам отправлялись обратным поездом московские деликатесы — макароны более или менее белого цвета, шоколадно-вафельный торт и даже колбаса.

Кухня состоит из вкусов и ароматов. Мы спорим, что осталось от старых русских блюд после советского периода и иностранных вливаний, что исчезло, а что — совершенный новодел. Но закройте глаза, попробуйте английского происхождения черносмородиновый джем или французское сорбе, и в воображении возникнут увешанные гроздьями ягод кусты вокруг дома под Тулой, Саратовом или другим русским городом.

Еще одно блюдо, также тесно связанное с национальным гастрономическим опытом,— буженина. И с таким же древним названием. Дети уверены, что если свинина сделана из свиньи, а курятина — из курицы, то буженина — из зверя под названием «бужена». Но слово происходит от старославянского «водити» — вялить и коптить. Старые словари еще определяют буженину как копченую свинину и даже медвежатину, но к нашему времени она дошла в изумительном виде холодного окорока, который можно нарезать ломтями и съесть с вкусным хлебом. Это тоже вкус, который я узнаю даже в «роти», французы едят его горячим, а я по-прежнему люблю только на следующий день, из холодильника.

Ничего удивительного, что к буженине идет смородинный соус — они из одних краев. Смородина хороша не только в сладком виде, без ее листа сложно засолить грибы, а ягоды не хуже брусники или клюквы сочетаются с мясом.

Буженина с черной смородиной

Свиной окорок 1 кг

Темное пиво 1 л

Соль 1 ч. л.

Чеснок 5–6 зубчиков

Горчица 2 ст. л.

Из всех пряностей и приправ для шпигования будущей буженины я использую только два ингредиента — черный перец и чеснок, их несравненный аромат не нуждается в помощи. Чеснок нужно нарезать совсем тонкими пластинками, обвалять их в соли и заложить его во все складки окорока или под тонкий верхний слой мяса. Я на всякий случай не протыкаю ножом глубоких дыр, чтобы не выпустить весь сок. Кроме того, окорок нужно обвязать суровой нитью, иначе при готовке он у вас развалится. 

Теперь наливайте в сотейник темное пиво и кладите туда ваш перевязанный сверток. В пиво вы можете добавить другие пряности, ваши любимые, обязательна тут только соль. Я обычно беру либо паприку, либо красный чили, для аромата и яркого вкуса. 

Ставьте все в разогретую до 180 градусов духовку на два часа и иногда поливайте мясо пивным соусом. 

Во Франции и Германии это блюдо едят сразу, как только мясо готово, горячим, с капустой, картофелем, с тушеной морковью или со всеми этими овощами сразу. Но я жду, когда оно превратится в настоящую буженину. А это случится только на следующий день. Причем до этого окорок нужно достать, подождать, пока он немного остынет, отделить от него соус, мясо обмазать горчицей и еще ненадолго оставить запекаться в духовке, чтобы получилась вкусная корочка. Главное при этом — не засушить. 

И только после этого любовно закутать окорок в фольгу, дать ему остыть и, наконец, отправить в холодильник.

У вас на руках остался осиротевший без окорока пивной соус. Что с ним делать? Пиво, в котором варилось мясо, уже порядком уварилось. Перелейте его в контейнер и отправьте в морозилку. Вы наверняка вспомните о нем, когда в следующий раз будете готовить мясо,— это готовый соус к нему. Просто разогрейте, уварите еще сильнее и смешайте с жидкими сливками. Но для буженины нужна смородина.

Она позволяет замедлить летнее время. Перебирайте ягоды тщательно и с удовольствием, скоро их не будет, не будет и времени на это медленное действо — веточки и длинные хвостики в сторону, ягоды в миску. Помойте, дайте стечь воде и переложите ягоды в кипяток, всего на минуту. Ягода останется почти свежей. Протрите ее через сито, добавьте сахар, соль и молотые пряности — гвоздику, черный и душистый перец. А теперь убавьте огонь, проварите еще минут двадцать, но не давайте закипеть. Дайте остыть и уже холодный соус закатайте в банки. Если вас спросят, где сохранилась русская кухня, можете одну открыть и подать с бужениной.

Если вы никогда еще этого не делали, то звучит это занятие довольно грозно. Но на самом деле нужно просто положить на дно кастрюли сложенное в несколько раз полотенце, поставить банки и налить холодную воду примерно до 3/4 их высоты. Доведите до кипения и оставьте кипеть еще минут пять, а потом закройте крышками, вот и все.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

На фото: российский самолёт Airbus А-321, совершивший 15 августа аварийную посадку под Москвой.

Всё-таки бывают предупреждения во времени. Или намёки. Вчера, т.е. 14 августа, по какому-то телеканалу показывали американский фильм 2012 года «Экипаж» (оригинальное название «Flight»). Фильм о том, как во время полёта случилась аварийная ситуация – у самолёта вышла система управления, а затем и оба двигателя.



В общем, самолёт падает. То есть буквально. В этой ситуации командир корабля (его играет Дензел Вашингтон) совершает вынужденную посадку на поле с убранными шасси.

Конечно, в американском фильме был экшн. Самолёт даже в какой-то момент развернуло брюхом вверх.


Кадр фильма «Экипаж» («Flight»), момент, когда терпящий бедствие пассажирский лайнер поворачивается хвостом вниз.

Такое вообще возможно с пассажирским самолётом?



Не удивительно, что наблюдатели на земле малость опухли от такого зрелища.

И для пущего эффекта во время вынужденной посадки самолёт крылом сбил колокольню церкви.


Кадр из американского фильм «Экипаж» (2012 г.)

А сегодня произошла аварийная посадка российского Airbus А-321 на кукурузное поле. Почти как по сценарию фильма. Только Airbus А-321 в воздухе бочки не делал, я думаю.


На фото: следственные действия возле аварийно севшего на кукурузное поле российского Airbus А-321 (фото с сайта СКР).

Даже кадры севшего на поле в фильме самолёта очень похожи на реальные кадры севшего на кукурузное поле Airbus А-321.


Кадр из фильма «Экипаж» («Flight»). Следственные действия возле аварийно севшего на поле самолёта.

Правда в фильме при посадке были жертвы среди экипажа и пассажиров. Что и не удивительно после выписывания фигур высшего пилотажа в момент катастрофы.


Кадр фильма «Экипаж» («Flight»).

В фильме погибли шесть человек, поэтому над командиром замаячил вполне конкретный тюремный срок. Вернее, там началось перетягивание каната между владельцем самолёта и производителем. Владелец всё списывал на неисправность. Производитель, что естественно – на ошибку пилота.

К счастью в реальности сегодня аварийная посадка Airbus А-321 обошлась без жертв. Есть пострадавшие, но смертельных случаев нет. Слава Всевышнему и мастерству командиру корабля!

Кстати, даже тут есть некоторая схожесть. В американском фильме самолётом SouthJet Air-227 управлял Уильям Уитакер, которого играет негр Дензел Вашингтон.


Дензел Вашингтон в роли командира корабля SouthJet Air-227 в фильме «Экипаж».

Российским Airbus А-321 командовал Дамир Юсупов, дай Бог ему здоровья.


На фото: герой сегодняшнего дня Дамир Юсупов, спасший жизни десятков пассажиров.

Не негр конечно совсем, но все же… Всё же Дамир Юсупов, а не Иван Петров. И он, как и Уильям Уитакер в фильме, блестяще справился с аварийной ситуацией. Если бы не хладнокровие и мастерство Юсупова, неизвестно, что случилось бы с самолётом.

В общем, необычное совпадение фильма и реальности. Причём произошедшее в течение суток. Вечером американский фильм «Экипаж» транслируют по российскому ТВ, на следующий день почти точно такая же история происходит в реальности под Москвой.

Кстати, судя по утверждению, что командир российский самолёта вопреки инструкциям сел с убранными шасси, говорит о том, что если бы хоть кто-то погиб, командир тоже попал бы под суд.



Но, к счастью, всё обошлось. Единственное что плохо – с каждой такой аварией в обществе увеличивается градус аэрофбоии. И никакая статистика, и никакие разъяснения, что авиация куда надёжнее автомобилей, тут не помогут. «Menschliches, Allzumenschliches», – как говорил отец Заратустры.

Оригинал и комментарии

Хорош борщ из свежей свеклы. Но летом и так кулинарных удовольствий немало. А вот попробуйте сделать нормальный борщ где-нибудь в феврале. Между тем душа-то требует и ждет.

Это, кстати, прекрасно знали советские технологи, когда еще в 1950-х начали выпускать консервированный борщ. Улыбаетесь? – А зря. У этого борща было одно (возможно, единственное) важное достоинство: он выпускался в литровой банке, на один раз. А мог ведь быть и в 3-литровом варианте. В доброй советской традиции, как березовый или томатный сок.

Знатоки вспоминают, что банку эту можно было сварить с такой же банкой тушенки. И тогда получалось что-то, весьма съедобное. Хотя под тушенку советский человек мог съесть многое, а не только этот свекольный набор.

Но бог с ним с советским человеком. Вернемся из сказки на землю. И здесь перед нами насущная задача – сделать заготовку борща на зиму. В этом нам, как всегда, поможет Ольга Сюткина. Которая в программе «Закрома» расскажет и покажет, как это делается со всеми секретами. Для тех же, кто любит читать, вот и сам рецепт. Но, предупреждаю, в видео всяких хитростей и комментариев будет побольше:

Заготовка для борща

Что нужно:

3 кг свеклы

1 кг репчатого лука

1 кг моркови

2 кг помидоров

1/2 сахара

1/4 ч ложки лимонной кислоты

150 мл столового 9% уксуса

Зелень - петрушка, укроп, кинза

3/4 стакана растительного масла

3 лавровых листа

Что делать:

Подготовить все овощи.

Свеклу очистить и натереть на терке

Морковь очистить и натереть на терке

Лук очистить и нарезать на полукольца или четверть кольца

Помидоры очистить от кожи. Сделать крестообразный надрез, залить на 1 минуту кипятком, затем залить холодной и снять кожу

Нарезать на кубики или пробить блендером

В сотейник налить часть растительного масла, разогреть и добавить морковь и лук. Пассеровать до золотистого цвета

Пока пассеруется лук и морковь, подготовить зелень - удалить стебельки и мелко нарезать

Добавить в сотейник свеклу, помидоры, сахар и лимонную кислоту

Добавляем еще растительного масла.

Тушим 40 минут - до готовности свеклы. Незадолго до готовности положить лавровый лист.

Добавить уксус, зелень и еще раз довести до кипения.

Сложить в стерилизованные банки, закрыть крышками. Укутать. Хранить в темном месте.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Ответ (я не сомневаюсь, что все ответят) завтра.
И там же - пара строчек про ещё одно гидросооружение в том же месте, на которое все смотрят и не видят

Оригинал и комментарии