Недавние тренды рунета

При слове «диафильмы» сразу вспоминается тёмная комната, запах разогретой пленник и направленный на пришпиленную к стене белую простыню луч из фильмопроектора. И на простыне возникают сказочные картинки, приключения и т.д. и т.п. Однако СССР не был бы СССРом, если бы даже из этого невинного детского развлечения не соорудил унылый по своей скучности агитпроп. Агитационных диафильмов в СССР выпускалось едва ли не больше, чем детских развлекательных. Предлагаю окунуться в атмосферу, по которой иные граждане нынче тоскуют.





Можете представить себе, чтобы кто-нибудь у себя дома стал просматривать такой диафильм?





Комсомольцы-добровольцы?



Сегодня конечно это смотрится совсем не так, как в 70-е. Ну да, уныло и скучно, но, как говорится, не хочешь, не гляди. Да, но вот только тогда эти визуальные образы и эти слоганы были повсюду и скрыться от них было также невозможно, как в наше время невозможно скрыться от рекламы какого-нибудь йогурта.



«По велению сердца». Опят же, сегодня в принципе невозможно прочувствовать тот градус фальши, который исходил от подобных трафаретных фраз в то время.



И эти стереотипные постановочные фотографии, кочевавшие их журнала в журнала, а из журналов добирались и до диафильмов. Группа советских трудящихся (как вариант: военнослужащих) внимательно смотрят на открытую книгу/журнал/газету. Чего они там увидели? Да ничего. Просто это была одна из немногих, дозволенных официозом композиций.



В этом диафильме аж целых 50 слайдов. В детских диафильмах, по моему, было от силы 20-30.



В школе иногда такое показывали. Это было всегда приятно. Увидел такой диафильм – можно поспать за партой. Интересно, существовали ли в СССР дебилы, которые такие диафильмы смотрели с интересом? По крайне мере, эти диафильмы можно было использовать как тест на дебилизм. Хочешь посмотреть диафильм «Подвиг будёновца»? Молодец. Получи белый билет.



А этот кадр из диафильма «Комсомольский фотоэкран №2, 1976 г» мне понравился вот чем. На дворе 1976 год, а в кадре какой-то крестьянин на подводе куда-то со своей сивкой-буркой семенит. Наверное бидоны с молоком с фермы перевозит. Кадр красивый. Но о его бэкграунде фотограф не подумал.



Что значат эти цифры? А вот это.



Вообще, статистика ни о чём. Какие выводу можно сделать из того факта, что более 30% мяса в РСФСР производится в Нечерноземье? Да вообще никаких. Потому что к этой статистике надо добавлять статистику потребления. А то может в РСФСР эти 30% мяса получали 3% населения. Что, в сущности, довольно близко к реальности.

Но что это?



Да это просто на грани антисоветчины! Но успокойтесь, товарищи, сейчас нам всё объяснят, почему это так получилось. Внимание! Объяснение:



Мне нравится это введение в тему – «так случилось». И что там «так случилось»? Война. Не спорим. Но вот почему-то война не помешала запустить в 1957 году первый спутник и в 1961 году первого космонавта. А вот «поднять» Нечерноземье война помешала. Ах да, потом надо было поднимать казахстанскую целину. Ну и что, «подняли»? А может надо было всё же начинать с Нечерноземья? Неа? Ах да, помним, Великий Ленин завещал поднимать национальные окраины за счёт Нечерноземья. Это, кстати, одна из причин, почему я считаю кретинами граждан, которые умудряются сочетать свою совкофилию с заявлениями о том, что считают себя «русскими патриотами».



Успокоили. Впрочем, как мы знаем, десятая пятилетка как открыла новую эру в развитии Нечерноземья, так её и закрыла. А количество «колбасных десантов» в Москву увеличилось как раз в десятой пятилетке.



Ага, начинается. Помню, как мы в ноябре 1984 года на картошке обеспечивали «подбор» за комбайнами. «Подбор» – это такой интересный термин, обозначающий следующее действие. По полю идёт картофельный комбайн – некая древняя, почти музейная древность, которая собирает картофель и потом пересыпает его в подъезжающие машины. А из комбайна – изо всех его дыр, вываливается часть этой картошки. Поэтому за каждым комбайном должны идти несколько человек и собирать выпавшую картошку в мешки. 1984 года. И ещё, кстати, эти комбайны работали только в сухую погоду. После дождя вязли в грязи. Техническое перевооружение нечерноземной деревни видимо не успели завершить к 1984 году.



Кто бы спорил. Техника сама по себе мертва. Но чаще всего она и с молодыми специалистами мертва. Потому что нет запчастей. Поэтому из трёх комбайнов делали два. А то и один. Ну и не говоря уже о том, что к 80-м годам сельская молодёжь бежала из нечерноземной деревни без оглядки. А из городов в эту деревню на уборку прислали другую молодёжь – студенческую. Круговорот молодёжи в Нечерноземье. Впрочем, наверное так и по всему СССР было. Ну разве что где-то была своя местная специфика.



Ноу комментс, как говорится.



Девятьсот человек на целую область с численностью населения более 800 тыс. жителей? Милота-то какая. Кстати, если верить ВиКи, то ко второй половине 70-х годов по сравнению с 1970 годом численность населения Костромской области уменьшилась на 70 тыс. человек, то есть почти на 10%. Это к слову о «в советское время численность населения росла». Росла. Только не там, где надо.



Я бы сказал – интереснейшее. Даже диссертацию можно написать: «Как долго можно издеваться над народом, прежде чем он начнёт деградировать».



Край в центре России. Русский край они выдавить из себя не могли. И, кстати, насколько я помню 1990 год, и это смелое заявление коммунистов оказалось полной туфтой, как и все их прочие заявления.

А вот, кстати, любопытное в свете последних событий.



Как говорится, не Нечерноземьем единым.





Ну знамо дело.



В Киеве в самом деле была одна из сильнейших советских школ программирования (наряду с Москвой, Новосибирском и Минском), но назвать Киев, а равно и другой какой-либо советский город «одной из мировых столиц кибернетики» – это можно было только издеваясь. На фотографии собирают устаревшую технику – копию старых американских машин IBM-360. Это диафильм 1972 года. А в США, напомню, скоро появится первый в мире микропроцессор и н6ачнётся новая микрокомпьютерная эра.



Хе-хе, как говорится.



Кстати, эта шняга про «триединый братский народ» – тоже родом из Совка. Именно коммунисты активно вбивали её в подкорку.



Кстати, в диафильме про Нечерноземье не посчитали нужным упомянуть русскую народную культуру. Да и вообще, слова «русский» в том диафильме не было упомянуто ни разу.





Хе-хе.



Знамо – строим.





Аж проняло.



А вот тут вот что хочу сказать. Понятно, что все эти депутаты советской поры были попками, прошедшим многочисленные фильтры райкомов и обкомов ВЛКСМ и КПСС. Но при этом всё же они были. А в нынешней РФ посмотрите на депутатский корпус. Молодёжь в таком меньшинстве, что её почти не видно. И тут, вынужден сказать, дела РФ ещё хуже, чем СССР, если ничего не изменится в ближайшее время.



Ну и традиционные коммунистические страшилки. Кстати, интересно, что когда речь заходит о капитализме, то даже коммунистический агитпроп становится более интересным, что ли. Вместо казённых стереотипных фоторепортажей, какой-никакой, а фотоколлаж. Видимо создателям самим это было делать интереснее, чем коммунистическое говно про стройки пятилеток.



Разумеется, сегодня такую картинку можно использовать в пропагандистских целях. Мол, смотрите, если бы устоял СССР, то у всех бы сейчас было отдельное жильё – квартира или индивидуальный дом. Но достаточно вспомнить, как коммунисты обещали к 1990 году решить проблемы деградирующего Нечерноземья и что из этого вышло, чтобы понять, что только дурак в советское время верил в эти агитки, за которыми не скрывалось ничего, кроме тотальной коммунистической лжи.



Вспомним, однако, что СССР и социализм был похоронен при массовом рукоплескании практически всей советской молодёжи. Если среди людей пожилых ещё находилось какое количество – весьма незначительное – кто хотел сохранения СССР и участвовал в соответствующих общественных движениях конца 80-х, то среди молодёжи таковых были единицы. Не хотела молодёжь ни СССР, ни социализма – несмотря на всю эту агитпроповскую туфту.



1986 год! Последние несколько кадров из диафильма 1986 года. На Западе уже в полный рост молодёжь сидела за персональными компьютерами. Да и в СССР уже кое-кто имел доступ, а кто не имел к компьютером, тот играл в волка, который ловит яйца. А коммунистический агитпроп всё гнал свои пропагандистские диафильмы. Для кого? В тексте обращение шло к молодёжи. Но неужели эти мухоморы в самом деле думали, что в 1986 году советская молодёжь хотела смотреть эти диафильмы? Какое там жильё к 2000 году. Коммунисты даже нормальный современный подход к молодёжи в 1986 году не могли сварганить. А сейчас во всю кудахтают, что кто-то СССР развалили США.

Оригинал и комментарии

Квас – напиток не только освежающий, но и в целом безопасный. На фоне разгула всяких условно-съедобных добавок в наших продуктах, он оказался сравнительно здоровым.

Очередное ежегодное исследование Росконтроля о квасе на этот раз вышло довольно оптимистичным. Давайте пройдемся по основным его пунктам.

Главное, все отобранные из торговли образцы соответствуют нормам безопасности с точки зрения (микробная обсемененность). Где-то больше, где-то меньше, но в целом в рамках нормы.

Единственное, к чему придрался Росконтроль (и в общем справедливо) – это указание наличия консерванта диоксида серы (Е220) на этикетке. Сама по себе эта добавка не так страшна, она используется для консервации в массе продуктов, даже в вине. И в случае, если содержание Е220 в продукте меньше 10 мг/кг или 10 мг/л, его указывать среди ингредиентов не обязательно. Однако изредка у людей встречается непереносимость к этому продукту. Да и согласитесь, кваса в жару мы выпиваем очень уж немало. Так что ответственный производитель все-таки укажет на Е220, тем более, в случае его превышения над нормой.

А вот, что наиболее спорно в исследовании Росконтроля, так это анализ органолептических показателей. «Поверить гармонию алгеброй» в такой тонкой материи, как вкус, сложно. Поэтому прибегают к экспертным оценкам. Вот и в этом случае жюри из 15 человек оценивало вкусовые показатели. Самый высокий балл оказался у напитков «Очаковский», «Русский дар», и «Никола» – 14 баллов. «Очаковский» и «Русский дар» обладают полным вкусом, с тонами сброженного напитка. У второго еще и кислинка присутствует. «Никола» имеет кисло–сладкий вкус с тонами сброженного напитка. Но аромат у него простой, с тонами ржаной корочки.   

Другие бренды («Лидский», «Вятский квас», «Суздальские напитки») получили меньшее количество баллов за «простой вкус, с недостаточно чистым послевкусием». А «Букет Чувашии» получил самую низкую оценку – 12 баллов – за простой, слащавый вкус и такой же простой аромат. Жалко, что на конкурс не был представлен «Букет Абхазии». Это, конечно, шутка, но спорность всех этих критериев тоже очевидна. Просто наша любовь к квасу очень индивидуальна. Вот, к примеру, масса людей ломают копья по поводу того, можно ли делать окрошку на темном квасе. Большинство с укором говорит, что квас для этого должен быть специальный – светлый с кислинкой. А мне нравится обычный – темный, со вкусом ржаной корочки. Видимо, неправильный я какой-то.

В целом же ситуация с квасом все-таки медленно выправляется. Уже все (ну, ладно – почти все) производители делают его в виде продукта двойного брожения. А не как раньше – без брожения, а лишь из квасного сусла, сахара, лимонной и молочной кислот. Фактически квас одинарного спиртового брожения приготовлялся тогда на основе солода путем спиртового брожения, по пивной технологии. В отличие от кваса двойного брожения в квасе спиртового брожения не хватает кислинки, поэтому ее искусственно воссоздают с помощью добавок – лимонной, молочной или уксусной кислоты. Так вот от этой практики производители похоже отошли. 

Еще один спорный пункт – присутствие этилового спирта. Поскольку квас напиток безалкогольный, то этот показатель на должен превышать 1,2%. У «Николы» в этом смысле рекорд. В отличие от других производителей этот показатель у него как раз точно совпадает с верхней границей нормы. Хотя, на мой взгляд, ничего ужасного в разнице в полпроцента нет. Да и вообще многие любят «погорячее».

Итак, рейтинг участников исследования выглядит так: "Русский дар" "Традиционный", «Очаковский», «Лидский», «Никола», «Вятский квас», «Суздальские напитки», «Букет Чувашии».

Оригинал и комментарии

На прошлой неделе в России практически разгорелась репетиция гражданской войны. Страна раскололась, брат пошел на брата, а сын на отца. 

Компания "Яндекс" представила карту России по предпочтениям заправки для окрошки в регионах. За основу брали упоминания кваса и кефира в запросах об окрошке с начала прошлого года. Неожиданно исследование спровоцировало бурную дискуссию в соцсетях: любители кефира возмутились тем, что поклонников квасной заправки на карте оказалось гораздо больше. 

РИА Новости при помощи историков русской кухни разбиралось, какой вариант летнего блюда — традиционный. Мы с коллегой Антоном Прокофьевым помогли враждующим сторонам внести ясность.

"Испортили блюдо" 

Согласно карте, квасу отдают предпочтение в Санкт-Петербурге, Москве, Якутии, Свердловской области, Забайкальском крае, Чукотском автономном округе, в регионах Сибири, на Камчатке. Окрошку с кефиром любят на Юге России, в Мурманской, Калининградской, Рязанской, Смоленской, Белгородской, Тамбовской областях, а также в большей части регионов Дальнего Востока, в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Коми и Мордовии. Если взглянуть на карту, с большим перевесом побеждает квас.

Однако в Сети остались недовольны таким раскладом. Начались горячие дебаты. Одни недоумевают, как можно заправлять это блюдо кисломолочным продуктом. Другим же, наоборот, кажется, что квас слишком сладкий, залить им ингредиенты для окрошки — значит, попросту испортить блюдо. Наметилась и третья группа: те, кто использует не квас или кефир, а минералку, тан, айран, — есть где разгуляться фантазии. Признаемся: жаркие споры возникли даже в нашей редакции. Некоторые и вовсе выразили недоверие к исследованию, посчитав его "банальным вбросом". К примеру, комментирующие из Липецкой области и Крыма однозначно высказались за квас, однако эти регионы на карте почему-то причислили к "клану кефирных". 

Первое упоминание

Специалисты призывают не спешить с выводами. По мнению Антона Прокофьева, результаты исследования едва ли можно назвать репрезентативными. Ведь запрос мог иметь обратную цель: люди интересуются тем, чего не знают. Поэтому вполне возможно, что они как раз вводили в поиск незнакомые рецепты, полагает эксперт.

Историк русской кухни Павел Сюткин, долго изучавший вопрос возникновения окрошки, вникавший в первоисточники, поделился своими выводами с РИА Новости. Первое рецептурное упоминание об окрошке встречается у Николая Осипова в издании "Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха", датированном 1790 годом. Однако блюдо появилось еще раньше, просто подтверждения в источниках пока не найдено, говорит эксперт. Виной всему элементарное отсутствие привычки записывать рецепты в нашей исторической практике: рецептурных книг до конца XVIII века нет.

Происхождение окрошки, считает Сюткин, скорее всего, связано со способом приготовления в целом — крошево (мелко нарезанные продукты, не только овощи или рыба, но и мясо). 

При чем здесь уксус

Однако вернемся к первому рецепту, записанному в 1790-м Николаем Осиповым: "Искрошить разных жареных мяс с луком, огурцами и сметаною и, посоля, налить огуречным рассолом, или квасом, или кислыми штями".

А вот в изданном Василием Левшиным в 1795-1798 годах "Словаре поваренном, приспешничем, кандиторском и дистиллаторском" говорится о добавлении в окрошку уксуса. "Сегодня это выглядит несколько экзотично. Но не будем забывать, что речь идет о средневековой кухне. В ней многое было по-другому", — объясняет Сюткин.

И продолжает: "Пару веков назад это блюдо было не совсем таким, как сейчас. Как видите, тогда в окрошку крошили не вареное мясо или сосиски, а жареное. А заливаться все могло еще и огуречным рассолом. Забытые на сегодня кислые щи (квасной напиток на разных видах солода) добавляли своеобразия этой похлебке". 

Использовали уксус в заправке скорее по необходимости. Окрошка — холодное летнее блюдо, поэтому мясо и рыба для него не могли храниться долго в условиях жары. "Кто-то, понятно, брал для окрошки свежую говядину, обжарив кусочки. Но много ли было тогда таких счастливчиков? Зарезать корову или бычка — целая история. Это делали обычно по осени. Когда уже, в общем-то, не до холодной окрошки. А весной и летом — солонина. Это был единственный способ консервации мяса до изобретения холодильников", — уточняет Павел Сюткин. 

Каноничная окрошка

И все же какая окрошка исторически правильная? Шеф-повар кандидат исторических наук Антон Прокофьев убежден, что в этом споре истина одна: окрошка была только на квасе. Причем подходил не всякий квас, а лишь белый. Он отличается от того, который сейчас: несладкий, кисловатый, с более резким вкусом. "Сладким суп не должен быть. Но из-за утраты исторического наследия такой квас сейчас почти не знают. Хотя в последнее время я замечаю его на прилавках в магазине", — говорит Прокофьев.

Кефир же появился в качестве альтернативной заправки гораздо позже — уже в советское время. Более того, он вытеснял квас только в тех регионах, где запускалось масштабное производство молочной продукции и строились заводы, поясняет Прокофьев. Ведь для приготовления кваса требовалось время, в широкой продаже, как сегодня, его практически не было. "Кефир в историческом смысле в принципе не использовался в русской кухне, его распространение связано с прогрессом в пищевой промышленности", — подчеркивает шеф-повар.

С ним соглашается и Павел Сюткин. Хотя первое печатное упоминание о кефире в России содержится в докладе Кавказского медицинского общества в 1867 году (там говорится о его целебных свойствах), массовое промышленное производство начинается лишь в 1908-м на предприятиях Николая Бландова — известного в то время молокозаводчика. 

Эстафетную палочку привязанности к кефиру уже после революции подхватил один из основоположников диетологии и клинической гастроэнтерологии в СССР Мануил Певзнер. Благодаря ему этот кисломолочный напиток стал одним из главных элементов советских диет. "Наша кухня не могла избежать его в холодных супах. Здесь сказались и контакты с Закавказьем, где кефирные супы очень распространены. Азербайджанская довга, овдух, армянский спас, грузинские холодные супы с мацони — ближайшие родственники нашей окрошки на кефире. А расцвет этого блюда приходится уже на послевоенный период. Ведь плавильный котел советской культуры — это еще и масштабное смешивание национальных кулинарных приемов", — отмечает Сюткин.

Никакой колбасы и рыбы

Каждый готовит окрошку, ориентируясь на собственные вкусовые привычки или семейные традиции. Однако некоторые основы надо знать: в окрошке должен быть квас и сезонные овощи — по желанию. Но никаких колбас, курицы или рыбы. Эти ингредиенты, по мнению Прокофьева, появились во времена советского дефицита. Обязательная для летнего холодного супа "затируха" — хрен, горчица, яичный желток, зеленый лук и соль. Важно, продолжает шеф-повар, чтобы окрошка была пряной и сбалансированной по вкусу. "Могу сказать одно: окрошка на кефире — это только треть продаж, все остальное — на квасе", — разочаровывает Антон Прокофьев сторонников "кефирного клана". Впрочем, несмотря ни на что, самое главное — чтобы человеку было вкусно.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Вообще проигрыш Россией Крымской войны сродни проигрышу Францией Второй Мировой.
Если в 1812 и 1914 годах мы видим у России и соответственно Франции вести войну до последнего, то в 1854 и 1940 годах мы видим желание как можно быстрее закончить войну, пусть и на условиях победителя.
Естественно, с поправкой на эпоху. ИМХО.

Оригинал и комментарии

Депутатская суета вокруг внесения квашеной капусты и пельменей в список всемирного наследия ЮНЕСКО продолжается. Очередных дровишек в нее подбросила новость о том, что в Таиланде собираются внести суп том ям в этот международный реестр. И отчего-то мне кажется, что у Таиланда все получится.

Правительство Таиланда намеревается подать заявку в ЮНЕСКО на внесение традиционного супа Том Ям с креветками в список мирового нематериального культурного наследия. Об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на министерство культуры страны. А портал gazeta.ru попросил меня рассказать о том, чем же похвастаться нам самим в этом вопросе: 

Острый суп Том Ям и жареная лапша Пад Тай, которая также делается с креветками, являются самыми распространенными блюдами тайской кухни в мире.

Существует два основных вида Том Яма — на прозрачном и на густом бульоне. Первый вариант считается более легким и диетическим, поскольку во второй добавляют кокосовое молоко, известное своей высокой жирностью. Чаще всего Том Ям делают с креветками, но существуют и вариации с курицей (тогда суп называется не Том Ям Кунг, а Том Ям Кай), смешанными морепродуктами (Том Ям Тхале) и рыбой (Том Ям Пла). Также в этот суп иногда добавляют говядину или свинину — но это бывает очень редко. Главное в Том Яме — это определенная комбинация трав и кореньев, которая и дает ему тот самый узнаваемый вкус.

Для приготовления знаменитого тайского супа используются лемонграсс, кинза, листья лайма, перец чили, корень галангала или имбиря и другие непростые ингредиенты.

ЮНЕСКО по всему миру собирает шедевры нематериального культурного наследия еще с 2001 года. Раз в несколько лет комиссия ООН рассматривает заявки от разных стран и выбирает самые достойные гастрономические традиции, которых в списке уже около 500.

Например, в 2014 году культурным наследием признали традиционный армянский лаваш. Его приготовление требует особых навыков и согласованных действий, поскольку, как правило, в процессе участвуют несколько человек (традиционно женщин). Также существует свадебная традиция, связанная с армянским лавашом, когда лепешку кладут на плечи молодоженов, чтобы пожелать им семейного благополучия.

За право считаться родиной лаваша боролся и Азербайджан, однако в итоге он назначил своим шедевром нематериального культурного наследия другое блюдо, которое также входит в кулинарную традицию армянского народа — долмы. Азербайджанцы убедили экспертов ЮНЕСКО, что у них есть особый национальный способ приготовления виноградных листьев, начиненных рисом и мясным фаршем.

В 2017 году в список внесли неаполитанскую пиццу — блюдо, на которое не претендует никто, кроме Италии. Искусство приготовления настоящей пиццы передается из поколения в поколение и состоит из нескольких этапов. Тесто замешивают особым способом, долго расстаивают и формируют, подбрасывая и вращая в воздухе, а саму пиццу выпекают исключительно в дровяной печи.

Глядя на итальянцев, французы тоже захотели отметиться в списке нематериального культурного наследия. Эмманюэль Макрон предложил выдвинуть кандидатуру французского багета, поскольку этот хлеб является таким же символом страны, как и Эйфелева башня.

В этом списке ЮНЕСКО, к сожалению, пока что нет ни одного российского блюда. Многих данный вопрос серьезно волнует, поскольку очень важно продвигать русскую кулинарную культуру на международную арену. Это поспособствует развитию популярного нынче гастрономического туризма и даст иностранцам понять, что нужно обязательно попробовать России.

Депутат Госдумы Александр Курдюмов считает, что в список нематериального наследия ЮНЕСКО от России стоит включить блины и пельмени.

«Пельмени и блины — то, что всегда делают в наших домах. В России в каждом доме делают пельмени и в каждом доме пекут блины. Два продукта, которые можно внести и которые должны пройти сквозь века», — поделился мнением Курдюмов с РИА «Новости».

Депутат также считает, они уже известны даже многим туристам, поэтому пельмени и блины, бесспорно, являются нашим культурным наследием.

«Все иностранцы, когда приезжают к нам, с удовольствием уплетают блины и наши пельмени — со сметаной, с медом, с маслом, с вареньем, — со всем, чем угодно», — рассказал Курдюмов.

По мнению историка кулинарии Павла Сюткина, от России в список нематериального наследия ЮНЕСКО также могли бы войти блины с масленицей и засолка капусты, поскольку «слово «капустник» пошло не от театра, а от того, что женщины собирались, рубили капусту, наряжались, плясали, ходили по селу с песнями», — рассказал «Газете.Ru» гастрономический эксперт.

Однако в список великих кулинарных традиций попасть довольно непросто. Дело в том, что блюдо должно являться не просто популярным местным угощением, а национальным символом культуры.

«Они [выдвигающие кандидатуру] готовят материалы, фильмы, исторические исследования, доказывающие, что на протяжении многих лет это [блюдо] было частью культуры. Приглашают экспертов из ЮНЕСКО, проводят защиту предложения с оппонентами. Все это похоже на защиту диссертации», — объяснил историк.

Эксперт привел в пример корейскую капусту кимчи, которая тоже входит в заветный список, и то, как ее представляли жюри.

«В интернете есть немало фильмов, представляющих ту же корейскую капусту. Однако там представлен не рецепт, а то, как все это делается от начала до конца — как женщины собираются, наряжаются в разноцветные платья, рубят капусту, заквашивают, церемониально употребляют блюдо. Это культурная церемония, поэтому важна не рецептурная составляющая, а то, как это отражается на национальной культуре», — подытожил эксперт.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Почему блюда получают всемирную славу? Может быть, из-за того, что их можно готовить повсюду. В соответствии с местным колоритом и вкусами. Вот и бефстроганов неожиданно обрели еще и китайскую страницу в своей истории.

Еще в книге «Непридуманная история русской кухни» (теперь ее можно бесплатно скачать и читать) мы с Ольгой Сюткиной подробно останавливались на судьбе нашего прекрасного блюда – бефстроганов. Вряд ли стоит сейчас углубляться в подробный пересказ. Тем более, что свои неожиданные страницы в прошлом этого кушанья недавно открыла и наша хорошая знакомая Гелия Делеринс на страницах «Огонька». Почитаем ее, а потом продолжим разговор: 

Семья Строгановых к моменту появления первого упоминания об этом блюде — а упомянула его в 1871 году Молоховец — была многочисленна. Блюдо чаще всего приписывают Александру Григорьевичу Строганову, одесскому губернатору, иногда — его отцу Григорию Александровичу, а еще — их дальнему родственнику Павлу Александровичу. В любом случае речь идет о конце XVIII — начале XIX века. Упоминают и некоего французского повара Андре Дюпона, якобы придумавшего соус, и из статьи в статью переходит высказанная Похлебкиным версия открытого генерал-губернаторского стола в Одессе, где каждый мог столоваться вволю. Поэтому, дескать, и нарезали мясо маленькими кусочками.

Фамилия Дюпон сразу казалась мне безнадежным указателем в моем расследовании. По-французски это все равно что Иванов. Разве разыщешь всех Дюпонов с XVIII века. Но идти по французскому следу казалось мне правильным. Часто русские блюда возникали в Париже — на посольских или эмигрантских столах. Там они и получали свои княжеские имена. Тем более что Строгановы были связаны с Францией как нельзя более тесно. Последнюю из Строгановых, тоже парижанку, Элен Людингхаузен, знала лично, много с ней разговаривала. Но спросить про бефстроганов не догадалась. Тогда мы говорили про строгановские ремесла, строгановские коллекции, строгановские судьбы в эмиграции. Так что и этот путь к истории блюда был закрыт.

Бефстроганов

Филе говядины или тонкий край 500 г

Лук 2 шт.

Мука 1 ст. л.

Сметана 1 стакан

Шампиньоны 250 г

Томатная паста 50 г

Паприка 1 ч. л.

Ворчестерский соус 1 ст. л.

Горчица 2 ч. л.

Соль, перец, сливочное масло

И все же я уже чувствовала себя Шерлоком Холмсом. Вот взять, например, Павла Александровича. Прожил во Франции всю революцию, входил в якобинский клуб, где его звали «гражданин Очер». При этом его крестным отцом был российский император. Зато воспитателем — депутат монтаньярского конвента, во главе этой депутатской группы стоял Дантон. К воспитателю Строганов, видимо, был очень привязан, потому что, только начав путешествовать самостоятельно (с крепостным Воронихиным, будущим архитектором), посетил его родной город, а строгановскими деньгами финансировал Французскую революцию. И даже афишировал свои отношения с пламенной музой революционеров Теруань де Мерикур.

Нет, все же жизнь Павла Александровича не слишком располагала к застольям и рецептам. Я решила вернуться к одесскому генерал-губернатору Александру Григорьевичу, про которого пишет Похлебкин. Это уже следующее поколение, но и тут обнаружился очень интересный француз, приехавший в Россию из Бельгии, крупный экономист, основатель анархо-капитализма и сторонник свободного рынка. Строганов сам пригласил Гюстава де Молинари в свой дом, чтобы прослушать его соображения о пользе свободного труда и вреде крепостничества. Их беседы и привели к отмене в России рабства в 1861 году. Молинари оставил чрезвычайно увлекательную книжку о своем путешествии по России, одновременно простую и ученую — про нравы и про рубль, про дороги и бюрократию. Не всегда лестную, но очень подробную. И никогда, увы, не переводившуюся.

В книге Молинари есть сведения о чем хочешь — кроме бефстроганова. Он ничего не пишет и об обычае открытого стола. Французские источники, правда, принесли мне одно важное известие о бефстроганове. По их мнению, блюдо пришло в Европу из Китая, где основались русские эмигранты и откуда его вывезли американские военные.

Китайское прошлое бефстроганова упоминается часто, в первой половине ХХ века это было расхожее блюдо в китайских отелях и ресторанах.

И я могу это подтвердить — я ела его в русском ресторане «Чайка» в Пекине еще в начале 1990-х.

Нет, я ничего больше не нашла про историю бефстроганова. Но контекст, в котором блюдо могло появиться, пересечь границу и стать одним из самых известных в мире, стал яснее. А главное, ничего не мешает нам его приготовить, любимое, столовское и княжеское, праздничное и повседневное.

Есть два способа нарезать и обжарить мясо. Если вы любите кусочки потолще, то обжаривайте целый кусок и только потом нарезайте, так сохранится сок. Если потоньше, то заморозьте его, отрежьте тонкие пластинки и жарьте уже в таком виде. В любом случае мясо нужно пудрить мукой. Я обычно складываю его в пакет, добавляю муку и встряхиваю. И сковородка при всех вариантах пусть будет очень горячая, чтобы мясо сразу «запечаталось».

Нарежьте тонко лук, обжарьте на сливочном масле — или на смеси сливочного с растительным — до прозрачности, смешайте с обжаренным мясом, добавьте томатную пасту и пару столовых ложек воды и тушите минут десять. За это время очень тонко нарежьте шампиньоны, выкладывайте их к мясу с луком, добавьте паприку и ворчестерский соус, солите, перчите и тушите еще столько же времени. Под конец сметану перемешайте с горчицей, добавляйте к мясу и тушите еще пять минут. Во французских рецептах речь, конечно, идет не о сметане, а о крем-фреше, но именно сметана дает блюду его вкус, кисловатый, не похожий ни на какой другой продукт. Огонь нужно сильно убавить, а сметану, если она слишком густая, немного разбавить бульоном. И когда она окажется в сотейнике, не кипятить, а осторожно подогревать. Есть лучше сразу — разогретый бефстроганов не так вкусен. Зато как хорош, когда только что из сотейника. А главное, неожиданно находится разгадка его секрета. Я вдруг поняла, что именно мы знаем о бефстроганове — что мы его любим!

***

Добавлю от себя, что эта неизвестная «китайская» страница в судьбе бефстроганов многое добавляет в понимание этого блюда. В частности то, что оно – хорошая площадка для гастрономических фантазий и экспериментов. И даже не зная о китайском следе Ольга Сюткина готовила несколько лет назад бефстроганов с легким китайским оттенком. А именно с грибами шиитаке. 

Не исключено, что если бы эти грибы и вустерский соус оказались на кухне повара графа Строганова, то уже лет 150 назад родилось бы именно такое блюдо. История не любит сослагательного наклонения. Мы же в отличие от нее, можем и попробовать.

Итак, нам понадобится: 

мясо (филейный край) – 600 гр., 

лук репчатый – 2 небольшие головки, 

10 шт. грибов шиитаки, 

масло топленое – 2 ст. ложки, 

250 мл. сливок 22 % жирности, 

150 мл. бульона (любого – куриного, говяжьего), 

мука — 1,5 ст. ложки, 

2 ст. ложки вустерского соуса, 

соль, перец черный молотый – по вкусу. 

Порезать мясо для бефстроганов: сначала на ломтики толщиной 1 см и обязательно их отбить. А затем соломкой, шириной примерно так же 1 см, а длиной как получится, не принципиально. Лук нашинковать соломкой, измельчить чеснок, у шиитаки отрезать ножки (не употребляются, очень жесткие), а шляпки нарезать ломтиками.

В сковороде разогреть топленое масло – настаиваю именно на топленом, вкус продуктов раскрывается гораздо богаче, поверьте. Поджарить лук по золотистого цвета и, добавляя порциями, на достаточно сильном огне обжарить мясо. Огонь можно убавить, посыпать мясо мукой, готовить еще 3 минуты непрерывно помешивая. Влить сливки, бульон, вустерский соус и закрыв крышкой, тушить на медленном огне 40 минут. Положить грибы, помешать и тушить все вместе еще 10 минут. Вот и все. У привычного нам блюда появляются совершенно новые вкусовые нотки. Можно еще добавить чеснок, вместо мясного бульона влить грибной. Кто любит «погорячее», – капнуть соуса Табаско. 

Оригинал и комментарии

День рождения для многих самый любимый праздник. Впрочем, много веков назад он часто был для публики просвещенной. А вот именины – порой не уступали ему в популярности. Раньше у многих людей эти праздники совпадали. А имена новорожденным давали в честь святых. 

Именины или день ангела – праздник, в основном, семейный, для друзей и близких. Поздравления в день памяти святого, чьё имя было дано человеку при крещении, - давняя христианская традиция.

Метрические книги

Откуда мы знаем о своем дне рождения? - Помним с детства, да и в паспорте можно посмотреть.

Увы, раньше с этим было гораздо хуже. Записывать дни рождения и крещения граждан в большинстве европейских стран начали только в XVII веке. 

У нас же церковные метрические книги появились лишь с 1722 года. В них указывались дата рождения и крещения, пол ребенка и данное ему имя. Место жительства, сословие, вероисповедание, национальность, имя, фамилия, отчество отца и матери.

Именинный калач

Для простых людей – главный праздник именины. Впрочем, если именинник – известная фигура, то и торжество превращалось в нескончаемый поток поздравлений. А уж, когда речь шла о царской особе, то и вовсе говорили уже о «тезоименитстве». 

Как рассказывает наш известный историк XIX века Иван Забелин, во времена царя Алексея Михайловича (1629-1676) «в свои именины каждый боярин ехал к государю челом ударить и подносил ему свой именинный калач. С такими же калачами он обходил все царское семейство, подносил царице, царевичам и царевнам».

Пирог для патриарха

В праздничные дни на видном месте появлялся именинный пирог, которым цари угощали патриарха и сопровождавшее его духовенство, а затем бояр и всех других чинов, собравшихся поздравлять государя.

Этот именинный пирог, отмечали современники, составлял неотъемлемую часть почтения, уважения, преданности придворных. Таким образом именинник разделял свою радость со всеми окружающими, делясь с ними своим угощеньем.

С маком и сыром

«Добрый именинник до трех дней» - эта давняя поговорка как бы намекает нам, что праздник этот был долгим и веселым. А сам именинный пирог по старому обычаю разламывался над головой виновника торжества с пожеланиями благополучия и процветания. 

В 1663 году в день ангела царевны Екатерины Алексеевны, были разосланы именинные «крупитчатые» (т.е. сделанный из отборной пшеничной муки) пироги: боярыням с маком, а женам ближних стольников – с сыром.

Тельное, русское, уникальное

Но ведь именины, дни рождения детей и годовщины царствований порой выпадали и на дни поста. Что же делать, чем угощать?

Тельное! Вот выход. Тельные поросята, гуси, зайцы - красивый, нарядный вид блюда естественным образом переводил его в категорию праздничной еды. Ведь все эти тельные животные были сделаны из рыбного фарша со специями, запеченого в соответствующих формочках в кипящем масле.

Именины для всех

А простой народ праздновал свои именины без особых затей, но не менее душевно. 

Эти слова из повести русского писателя-народника Александра Левитова (1835-77) под названием «Именины сельского дьячка» как нельзя более ярко рассказывают об этом простом, но таком близком каждому человеку празднике. Что только не приносили гости в день ангела: гусей и петухов, пряники и конфеты.

С молитвой и аминем

Особым подарком для именинника был сгибень - пирог, обычно согнутый, сложенный вдвое, с кашей, изюмом либо с ягодами. 

Владимир Даль пишет, что иногда он представлял из себя род калача, иногда ячного, - согнутый вдвое круг теста. Такую выпечку без начинки звали: сгибень с молитвой и с аминем.

Пряники для юбиляров

Пряник, выпеченный с помощью такой доски, дарился в день ангела. На форме, в венке из пальмовой и лавровой ветви, вырезаны крест, якорь и сердце, сверху небольшой венец, по сторонам - надпись: «В день торжества - День ангела».

Именинникам по традиции дарили пряники (или караваи) и говорили: «Ангелу - злат венец, а тебе - доброго здравия».

По краю доски вырезаны подтверждающие эту традицию слова: «Сия коврижка вяземская донеси ея честных рук кушайте во здравие».

Затейливый рисунок

Пряники для лиц старшего возраста, которых желают почтить в день именин, приготовляются по заказам к таким случаям.

Они бывали до 1 аршина (71 см) в длину. Весят от 5 до 15 фунтов. На них вытиснуты разные изображения: российские гербы, башни или крепости, орнаменты с птицами, рыбы и прочее. 

Чем затейливее рисунок, тем охотнее раскупались такие пряники. Российский герб употреблялся на праздник чаще всех других изображений, придавая особенную торжественность.

Торт со свечами

Откуда пошла эта традиция торта со свечами на день рождения? 

Оказывается, из Германии. Именно там, в XVII веке право устраивать торжества по случаю своего дня рождения получили представители буквально всех социальных слоев. Причем особенно широко праздновались детские дни рождения. Ребенка будили на заре с песнями и подносили ему ореховый пирог со свечами. Именинник задувал свечи и загадывал желание.

А позже переселенцы из немецкоязычных стран распространили этот ритуал по всему миру. Так что прекрасная традиция задувать в день рождения свечи на праздничном торте пришла из Германии. 

Пожелания именнику

Козули - старинные фигурки из хлеба, наше древнейшее обрядовое печенье. Первые русские поселенцы Кольского полуострова в XIII веке предположительно были из Великого Новгорода. И прародители местных козуль - они тоже новгородские. 

Козули делали на праздники, заказывали на свадьбы, дни рождения. И обязательно к каждой фигурке писали доброе пожелание. Вот, например, такое – к именному зайцу:

Доля получше – долга как уши.

А беда не всерьез – коротка как хвост!

Оригинал и комментарии

Тут недавно один московский поп возмутился, что некоторые газеты, блогеры и СМИ наживаются на образах святых. Как бы намекая, что продавать Христа – это исключительная привилегия его братии. 

«Церковь отрицательно относится к использованию образов и имен святых в шоу-бизнесе и зарабатыванию на этом денег», - заявил протоиерей Димитрий Смирнов. Этот клоунский персонаж давно известен одной особенностью: что у него на языке, то у РПЦ на уме. И это не удивительно. Ведь в стране, где монопольный бизнес государства, и приближенных к нему корпораций – основа деловой жизни, этот порядок должен быть распространен и на нематериальные сферы. 

Вчера многие люди искренне возмутились арестом корреспондента Медузы Ивана Голунова. Особых сомнений в том, что это грязная провокация,в принципе нет ни у кого, даже тех, кто никогда не отличался любовью к оппозиции. И мне кажется, сегодня  гражданское общество выбрало правильную тактику борьбы с этим. Максимальная гласность и самое главное – публикация всех громких расследований Ивана. С целью поиска заказчиков. Конечно,  первые версии приводят к чиновникам, бандитам и т.п. Я же отмечу, что все может быть тоньше. Уж очень гундяевский бизнес обиделся в свое время на расследование его грязных денежных делишек. А эта публика умеет и выждать, и изощренно отомстить чужими руками.

Вот почему публикация, перепост статей Ивана Голунова сейчас очень важен. И я с удовольствием приведу здесь выполненное им вместе с коллегами из РБК расследование «на что живет церковь». Уверен,  вы удивитесь, какими миллиардами ворочает верхушка РПЦ. О них, кстати, нужно очень хорошо помнить, слушая умильные речи о том, как церковь открыла воскресную школу или пожертвовала икону для приюта. 

Кстати, обратите внимание: там фигурирует и кладбищенский бизнес РПЦ. Сам Иван недавно говорил, что ведущееся им расследование похоронных доходов уже вызвало открытые угрозы журналисту.  Итак, читаем:

​Половину февраля 2014 года предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл провел в дальних странствиях. Переговоры с папой римским на Кубе, Чили, Парагвай, Бразилия, высадка на остров Ватерлоо близ антарктического побережья, где российские полярники со станции Беллинсгаузен живут в окружении папуанских пингвинов.

Для путешествия в Латинскую Америку патриарх и примерно сто человек сопровождения пользовались самолетом Ил-96-300 с бортовым номером RA-96018, который эксплуатирует Специальный летный отряд «Россия». Это авиапредприятие подчиняется управлению делами президента и обслуживает первых лиц государства (о стоимости и обстоятельствах путешествия в Антарктиду).

Власти предоставляют главе РПЦ не только авиатранспорт: указ о выделении патриарху госохраны стал одним из первых решений президента Владимира Путина. Три из четырех резиденций — в Чистом переулке Москвы, Даниловом монастыре и Переделкино — предоставлены церкви государством.

Однако одной помощью государства и крупного бизнеса доходные статьи РПЦ не ограничиваются. Церковь и сама научилась зарабатывать.

РБК разбирался, как устроена экономика РПЦ.

Многослойный пирог

«С экономической точки зрения РПЦ представляет собой гигантскую корпорацию, объединяющую под единым названием десятки тысяч самостоятельных или полусамостоятельных агентов. Ими являются каждый приход, монастырь, священник», — писал в своей книге «Русская православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы» социолог Николай Митрохин.

Действительно, в отличие от многих общественных организаций, каждый приход регистрируется как отдельное юрлицо и религиозное НКО. Доходы церкви за проведение обрядов и церемоний не подлежат налогообложению, не облагаются налогом и поступления от продажи религиозной литературы и пожертвования. По итогам каждого года религиозные организации составляют декларацию: согласно последним данным, предоставленным РБК в Федеральной налоговой службе, в 2014 году необлагаемые налогом на прибыль доходы церкви составили 5,6 млрд руб.

Весь годовой доход РПЦ Митрохин оценивал в 2000-х годах приблизительно в $500 млн, сама же церковь о своих деньгах говорит редко и неохотно. На Архиерейском соборе 1997 года патриарх Алексий II докладывал, что основную часть денег РПЦ получила от «управления своими временно свободными средствами, размещения их на депозитных счетах, приобретения государственных краткосрочных облигаций» и других ценных бумаг и от дохода коммерческих предприятий.

Три года спустя архиепископ Климент в интервью журналу «Коммерсантъ-Деньги» в первый и последний раз скажет, из чего складывается церковная экономика: 5% бюджета патриархии — отчисления епархий, 40% — спонсорские пожертвования, 55% приходится на заработок коммерческих предприятий РПЦ.

Сейчас спонсорских пожертвований стало меньше, а отчисления из епархий могут составлять треть или около половины общецерковного бюджета, объясняет протоиерей Всеволод Чаплин, до декабря 2015 года руководивший отделом по взаимоотношениям церкви и общества.

Имущество церкви

Уверенность обычного москвича в быстром росте числа новых православных церквей вокруг не сильно противоречит истине. Только с 2009 года по всей стране построили и восстановили более пяти тысяч храмов, — эти цифры озвучивал в начале февраля на Архиерейском соборе патриарх Кирилл. В эту статистику попали как церкви, построенные с нуля (главным образом в Москве; о том, как финансируется эта деятельность, — в расследовании РБК), так и отданные РПЦ по закону 2010 года «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения».

Согласно документу, Росимущество передает РПЦ объекты двумя способами — в собственность или по договору безвозмездного пользования, объясняет Сергей Аноприенко, начальник управления по размещению федеральных органов власти Росимущества.

РБК провел анализ документов на сайтах территориальных органов Росимущества — за последние четыре года православная церковь получила свыше 270 объектов имущества в 45 регионах (выгрузка производилась до 27 января 2016 года). Площадь недвижимости указана только у 45 объектов — в общей сложности около 55 тыс. кв. м. Самый большой объект, ставший собственностью церкви, — ансамбль Троице-Сергиева пустынь.

В случае передачи недвижимости в собственность, объясняет Аноприенко, приход получает прихрамовый участок земли. Строить на нем можно только церковные помещения — лавку утвари, дом причта, воскресную школу, богадельню и проч. Воздвигать объекты, которые могут использоваться в хозяйственных целях, нельзя.

В безвозмездное пользование РПЦ получила порядка 165 объектов, а в собственность — около 100, следует из данных на сайте Росимущества. «Ничего удивительного, — объясняет Аноприенко. — Церковь выбирает безвозмездное пользование, поскольку в этом случае может пользоваться государственным финансированием и рассчитывать на субсидии на восстановление и содержание храмов от властей. Если имущество будет в собственности, вся ответственность ляжет на РПЦ».

В 2015 году Росимущество предложило РПЦ взять 1971 объект, однако пока поступило всего 212 заявок, говорит Аноприенко. Глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) убеждена: церкви дают только разрушенные здания. «Когда закон обсуждался, мы пошли на компромисс, не стали настаивать на реституции утраченного церковью имущества. Теперь нам, как правило, не предлагают ни одного нормального здания в крупных городах, а только руинированные объекты, которые требуют больших затрат. Мы взяли много разрушенных храмов в 90-е, и сейчас, понятное дело, хотели получить что-нибудь получше», — говорит она. Церковь, по словам игуменьи, будет «биться за нужные объекты».

Бюджетные деньги

«Если вас содержит государство, вы с ним тесно связаны, вариантов нет», — размышляет священник Алексей Уминский, настоятель храма Троицы в Хохлах. Нынешняя церковь слишком близко взаимодействует с властью, полагает он. Впрочем, его взгляды не совпадают с мнением руководства патриархии.

По подсчетам РБК, в 2012–2015 годах РПЦ и связанные с ней структуры получили из бюджета и от государственных организаций минимум 14 млрд руб. При этом только в новой версии бюджета на 2016 год предусмотрено 2,6 млрд руб.

В частности, как писал РБК, в 2014–2015 годах организациям РПЦ выделили свыше 1,8 млрд руб. на создание и развитие российских духовно-просветительских центров по федеральной программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России». Еще одна программа, поддерживающая церковь, — «Культура России»: с 2012 года на сохранение объектов религиозного назначения в рамках программы было выделено почти 10,8 млрд руб. Помимо этого, 0,5 млрд руб. в 2012–2015 годах было выделено на реставрацию объектов религиозного значения, рассказал представитель департамента культурного наследия Москвы.

Среди крупных получателей контрактов на сайте госзакупок — церковно-научный центр «Православная энциклопедия» (учредитель — патриархия), издающий одноименный фолиант в 40 томах под редакцией патриарха Кирилла. С 2012 года государственными школами и вузами на приобретение этой книги было потрачено около 250 млн руб. А дочерняя организация «Православной энциклопедии» — фонд «Православная энциклопедия​» — в 2013 году получила 56 млн руб. от Минкультуры — на съемки фильмов «Сергий Радонежский» и «Укус змеи».

В 2015 году Министерство образования из бюджета выделило около 112 млн руб. Православному Свято-Тихоновскому гуманитарному университету. Центральная клиническая больница Святителя Алексия при Московской патриархии в 2015 году получила от Министерства здравоохранения 198 млн руб., в новом бюджете для больницы предусмотрено еще около 178 млн руб. В бюджете на 2016 год заложено порядка 1 млрд руб. «Благотворительному фонду по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря РПЦ» — учредителем фонда является сам монастырь.

В дополнение с 2013 по 2015 год православные организации получили 256 млн руб. в рамках президентских грантов. РПЦ не имеет прямого отношения к получателям грантов, просто они «были созданы православными людьми», объясняет протоиерей Чаплин. Хотя напрямую церковь в создании подобных организаций не участвует, случайных людей там нет, уверен Сергей Чапнин, в прошлом редактор «Журнала Московской патриархии».

По тому же принципу, рассказывает он, распределяют деньги в единственной православной грантовой программе «Православная инициатива» (средства выделял «Росатом», сообщили РБК два источника, знакомых с программой; пресс-служба корпорации не ответила на вопрос РБК).

«Православная инициатива» проводится с 2005 года, общий объем финансирования за годы проведения конкурса — почти 568 млн руб. «Я долгое время сидел в экспертной комиссии. Могу сказать, что заявки на гранты, как правило, пишутся неаккуратно — из них непонятно, что люди хотят и могут, — рассказывает Чапнин. — Каждый второй обязательно предлагает делать сайт, не очень хорошо понимая, как делают сайты».

Приходы и доходы

Церковная экономика — это жесткая вертикаль, работающая по принципу строгой подчиненности, объясняет священник Алексей Уминский устройство другого канала поступления денег в патриархию.

На последнем Архиерейском соборе патриарх Кирилл объявил, что в РПЦ действуют 293 епархии и свыше 34,5 тыс. храмов. Российские церкви отчисляют своим епархиям определенный процент от полученных пожертвований, объясняет Уминский. Исключения составляют строящиеся и восстанавливаемые храмы — по словам епископа Тихона (Шевкунова), они временно освобождаются от епархиальных взносов (интервью с епископом можно прочитать здесь). Во всех прочих церквях сбор взносов контролирует вышестоящий епископ — он, в свою очередь, отчитывается в патриархии, разъясняют РБК два источника в РПЦ.

Деньги церковного прихода складываются из пожертвований за совершение треб (крещения, венчания, освящение машин, квартир и других предметов) и служб (поминовение, чтение акафистов). Основная часть денег попадает в приходскую казну благодаря необходимым для совершения всех обрядов свечам, объясняет протодиакон Андрей Кураев. У РПЦ по стране «раскиданы» десятки мастерских по литью свечей как из нового материала, так и из собранных во время службы огарков. Стоимость свечки в производстве и в церкви отличается в десятки раз: «изготовить четырехграммовую свечку «соточку», одну из самых ходовых, стоит 25 коп. В церкви за нее дадут до 20 руб.», откровенничает с РБК изготовитель и поставщик церковной утвари.

Ежемесячный доход российских храмов сильно отличается — от 5 тыс. до 3 млн руб., подсчитывает протоиерей Чаплин.

Корреспондент РБК поговорил со священниками почти 30 храмов, из их рассказов схема финансовых отношений «низовых» приходов с епархиями выглядит так: после службы настоятели вскрывают ящики для пожертвований, собранные деньги хранятся у казначея. Приходские настоятели подают в епархии отчетность (копия такого документа от 2013 года, поданного в Московскую епархию, есть в распоряжении РБК). В бумаге указано количество совершенных треб и служб, а также размер взноса, отправляемого приходом в епархию, — в изученном корреспондентом РБК отчете это 20%.

Процент отчислений, по рассказам настоятелей, колеблется от 10 до 50%. Например, приход церкви Троицы в Хохлах в 2014 году перечислил 230 тыс. руб. — при «доходе» около 2 млн руб., рассказал Уминский.

Деньги, объясняли РБК священники, передаются в епархии двумя путями — наличными (на каждую сумму дается приходный ордер) или банковскими переводами.

Ежегодно сумма отчислений растет, жаловались корреспонденту РБК священники областных церквей. «При патриархе Алексии II я перечислял в епархию 10%, сейчас — 27%. Это связано с тем, что после прихода патриарха Кирилла количество епархий увеличили в три раза и нагрузка на приходы сильно выросла», — анонимно жалуется настоятель подмосковной церкви.

В церквях на периферии, где, по определению одного из героев книги Митрохина, на крестный ход выходят четверо — «батюшка, матушка, староста и их собачка», — даже ничтожный по столичным меркам взнос кажется неподъемным. «У нас приход из пяти человек, в месяц едва набираем 3 тыс. руб. Полторы тысячи рублей — в епархию», — рассказывает настоятель прихода в Ивановской области.

Если священник не в состоянии заплатить взнос, в епархии могут сказать: «Все понимаем. Жалеем. Можем на ваше место взять другого батюшку. На такое предложение никто не соглашается», — рассказывает Дмитрий Свердлов, в прошлом настоятель Петропавловской церкви в Домодедовском районе Подмосковья. В 2011 году Свердлов был наблюдателем на выборах в Госдуму, годом позже высказался в поддержку Pussy Riot, в 2013 году священника «запретили в служении».

«Каждое епархиальное собрание у нас начинается с того, что приходам объявляют: не соберете нужную сумму, настоятеля поменяют. Никого не волнует, исполняет ли священник пастырские обязанности — гораздо важнее, сможет ли он собрать деньги, — делится клирик одной из церквей на юге России. — В год мы собираем до 8 млн руб. пожертвований, платим в епархию 30%, но каждый визит архиерея сопровождается дополнительным сбором денег в конверте».

15% от собранного епархиями перечисляется в патриархию, рассказали пять собеседников РБК в РПЦ. Точный объем перечисленных средств посчитать невозможно, но крупные епархии, а их около тридцати, ежегодно отчисляют патриархии от 10 до 20 млн руб. каждая, отмечает Чапнин.

Финансово-хозяйственное управление патриархии во главе с митрополитом Рязанским и Михайловским Марком не ответило на вопросы РБК.

И в федеральном бюджете «есть закрытые статьи», дело «самой церкви, как им (своим бюджетом. — РБК) распоряжаться», — этими фразами ответил на вопросы для материала пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

Свечной завод

Доходы коммерческих предприятий также изрядно подпитывают бюджет патриархии, разъясняет протоиерей Чаплин. Главные — «Художественно-производственное предприятие (ХПП) «Софрино» и гостиница «Даниловская».

ХПП выпускает иконы, церковную мебель, гробницы, чаши, свечи восковые (609 руб. за двухкилограммовую упаковку из 500 свечей) и парафиновые (210 руб. за двухкилограммовую упаковку из 500 свечей), обеспечивая этими предметами, по словам нескольких источников РБК в патриархии, до половины российских церквей. В разговоре с РБК священники признавались, что в епархиях им настоятельно советуют заказывать для храмов именно продукцию «Софрино». Торговый дом «Софрино» расположен в самом начале «золотой мили» Москвы, на Пречистенке — перед праздниками и миряне закупают там иконы и подарки.

«Софрино» работает в одноименном поселке свыше 40 лет: землю под строительство главного церковного завода по просьбе патриарха Пимена выделил в 1972 году председатель Совмина СССР Алексей Косыгин. С конца 80-х годов бессменным руководителем ХПП стал Евгений Пархаев — он же, по данным СПАРК, руководит принадлежащей патриархии гостиницей «Даниловская». В 2000-х он был совладельцем ЧОП «Софрино» и возглавлял Единую службу заказчика Московской патриархии, которая сейчас участвует в строительстве новых церквей по программе «200 храмов».

Энергии Пархаева, продолжает неизвестный биограф, хватает и на то, чтобы руководить, по благословению патриарха, гостиницей «Даниловская»: «Это современная и удобная гостиница, в конференц-зале которой проводятся поместные соборы, религиозные и миротворческие конференции, концерты. Гостинице был нужен именно такой руководитель: опытный и целеустремленный».

Суточная стоимость одноместного номера «Даниловской» с завтраком в будние дни — 6300 руб., апартаментов — 13 тыс. руб., в числе услуг — сауна, бар, прокат машин и организация праздников. Доход «Даниловской» в 2013 году – 137,4 млн руб., в 2014-м — 112 млн руб.

От кладбищ до футболок

В сферу интересов РПЦ входят лекарства, ювелирные украшения, сдача конференц-залов в аренду, писали «Ведомости», а также сельское хозяйство и рынок ритуальных услуг. Согласно базе СПАРК, патриархия является совладельцем ЗАО «Православная ритуальная служба»: сейчас компания закрыта, однако действует учрежденная ей «дочка» — ОАО «Ритуальная православная служба» (выручка за 2014 год — 58,4 млн руб.).

Екатеринбургская епархия владела крупным гранитным карьером «Гранит» и компанией по обеспечению безопасности «Держава», Вологодская епархия имела завод железобетонных изделий и конструкций. Кемеровская епархия является 100-процентным владельцем ООО «Кузбасская инвестиционно-строительная компания», совладельцем «Новокузнецкого компьютерного центра» и агентства «Европа медиа Кузбасс».

В Даниловском монастыре Москвы расположены несколько торговых точек: монастырская лавка и магазин «Даниловский сувенир». Купить можно церковную утварь, кожаные бумажники, футболки с православными принтами, православную литературу. Финансовые показатели монастырь не раскрывает. На территории Сретенского монастыря есть магазин «Сретение» и кафе «Несвятые святые», получившее название в честь одноименной книги настоятеля, епископа Тихона (Шевкунова). Кафе, по словам епископа, «денег не приносит». Основной источник доходов монастыря — издательство. Монастырю же принадлежат земли в сельхозкооперативе «Воскресение» (бывший колхоз «Восход»; основная деятельность — выращивание зерновых и бобовых культур, животноводство). Выручка за 2014 год — 52,3 млн руб., прибыль — около 14 млн руб.

Наконец, с 2012 года структурам РПЦ принадлежит здание гостиницы «Университетская» на юго-западе Москвы. Стоимость стандартного одноместного номера — 3 тыс. руб. В этой гостинице расположен паломнический центр РПЦ. «В «Университетской» есть большой зал, можно проводить конференции, расселять людей, которые приезжают на мероприятия. Гостиница, конечно, дешевая, там селится совсем простой народ, очень редко — епископы», — рассказал РБК Чапнин.

Церковная касса

Протоиерей Чаплин не смог воплотить в жизнь свою давнюю идею — банковскую систему, исключающую ростовщический процент. Пока православный банкинг существует только на словах, патриархия пользуется услугами самых обычных банков.

До последнего времени у церкви были счета в трех организациях — Эргобанке, Внешпромбанке и банке «Пересвет» (последним структуры РПЦ еще и владеют). Зарплаты сотрудников синодального отдела патриархии, по данным источника РБК в РПЦ, переводились на счета в Сбербанке и Промсвязьбанке (пресс-службы банков не ответили на запрос РБК; источник, близкий к Промсвязьбанку, сообщил, что в банке, в том числе, держат средства церковные приходы).

Однако основной банк церкви — московский «Пересвет». На счетах банка по состоянию на 1 декабря 2015 года размещались средства предприятий и организаций (85,8 млрд руб.) и физических лиц (20,2 млрд руб.). Активы на 1 января — 186 млрд руб., из которых больше половины — кредиты компаниям, прибыль банка — 2,5 млрд руб. На счетах некоммерческих организаций — свыше 3,2 млрд руб., следует из отчетности «Пересвета».

Финансово-хозяйственное управление РПЦ владеет 36,5% банка, еще 13,2% у принадлежащей РПЦ компании ООО «Содействие». Среди других владельцев — ООО «Внуково-инвест» (1,7%). Офис этой компании расположен по тому же адресу, что и «Содействия». Сотрудник «Внуково-инвест» не смог объяснить корреспонденту РБК, есть ли связь между его компанией и «Содействием». В офисе «Содействия» телефоны не отвечают.

АКБ «Пересвет» мог бы стоить до 14 млрд руб., а доля РПЦ в размере 49,7%, предположительно, — до 7 млрд руб., посчитал для РБК аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов.

Доходы и расходы

«С советских времен церковная экономика непрозрачна, — объясняет настоятель Алексей Уминский, — строится по принципу дома быта: прихожане отдают деньги за какую-то услугу, а как они распределяются, никого не интересует. И сами приходские священники точно не знают, на что идут собранные ими деньги».

Действительно, подсчитать церковные расходы невозможно: РПЦ не объявляет тендеры и не фигурирует на сайте госзакупок. В хозяйственной деятельности церковь, утверждает игуменья Ксения (Чернега), «подрядчиков не нанимает», справляясь собственными силами — продукты поставляют монастыри, свечи плавят мастерские. Многослойный пирог делится внутри РПЦ.

«На что тратит церковь?» — переспрашивает игуменья и отвечает: «Содержатся духовные семинарии по всей России, это достаточно большая доля расходов». Еще церковь оказывает благотворительную помощь сиротским и иным социальным учреждениям; все синодальные отделы финансируются из общецерковного бюджета, добавляет она.

Патриархия не предоставила РБК данные о расходных статьях своего бюджета. В 2006 году в журнале «Фома» Наталья Дерюжкина, на тот момент бухгалтер патриархии, оценивала затраты на содержание Московской и Санкт-Петербургской духовной семинарий в 60 млн руб. в год.

Подобные расходы актуальны до сих пор, подтверждает протоиерей Чаплин. Еще, уточняет священник, нужно платить зарплату светскому персоналу патриархии. В общей сложности это 200 человек со средней зарплатой в 40 тыс. руб. в месяц, утверждает источник РБК в патриархии.

Эти траты ничтожны на фоне ежегодных отчислений епархий в Москву. Что же происходит со всеми остальными деньгами?

Спустя несколько дней после скандальной отставки протоиерей Чаплин завел аккаунт в Facebook, где написал: «Понимая все что угодно, считаю сокрытие доходов и особенно расходов центрального церковного бюджета совершенно безнравственным. Ни малейшего христианского оправдания такому сокрытию не может быть в принципе».

Нет никакой необходимости раскрывать статьи расходов РПЦ, поскольку абсолютно понятно, на что церковь тратит деньги — на церковные нужды, упрекнул корреспондента РБК председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

*   *   *

Полность расследование, проведенное при участии Татьяны Алешкиной, Юлии Титовой, Светланы Бочаровой, Георгия Макаренко, Ирины Малковой можно прочитать на сайте РБК Светлана Рейтер, Анастасия Напалкова, Иван Голунов.

А подписать петицию в поддежку Ивана Голунова можно на сайте change.org.

Оригинал и комментарии

Знаете, какая самая главная интрига супа харчо? – Извечный спор о том, из чего он делается. Это вам не окрошка на квасе–кефире. Тут страсти кипят нешуточные. 

Так что «окрошечные войны» в нашей кухне пока по своей остроте не дотягивают до споров о сущности харчо. Вот даже после последнего мастер-класса, где Ольга Сюткина готовила зеленый харчо из баранины, в фейсбуке немедленно появились реплики: «А как вам удалось приготовить говяжий суп из баранины?» - Да, легко. Просто потому, что харчо – это не обязательно из говядины.

И ладно бы убежденность в «говяжьем» характере харчо была бы лишь у грузинов. Хотя, как мы понимаем, даже в Грузии сколько районов и краев, столько и кухонь – аджарская, гурийская, имеретинская, кахетинская… Но в этот спор с жаром бросаются и наши соотечественники.  

Вероятно, все идет от В.Похлебкина, который со свойственной ему безапелляционностью написал, что грудинку и рульку в этом супе нельзя ничем заменить. «Говядину – грудинку и рульку – нельзя уже ничем заменить, ибо самое полное грузинское название харчо – «дзрохис хорци харшот» - означает «суп из говядины», или, точнее, «говяжье мясо для харчо» (В.Похлебкин. «Национальные кухни наших народов». М. 2009. С.270).

Тут, конечно, надо заметить, что «дзрохис хорци харшот» по-грузински означает всего лишь «варить говядину». К примеру, фраза «давайте варить мясо» (ხორცი ვხარშოთ) звучит так – «хорци вхаршот». Вот от «вхаршот» (варить) и произошло слово харчо: вхаршот - харшо - харчо. 

Варить же, как мы понимаем, можно все, что угодно. И действительно суп харчо вполне может быть из баранины. И даже птицы или рыбы. Классик грузинской кухни Тамара Сулаквелидзе в своей книге «Грузинские блюда» (1959) рассказывает об 11 способах приготовления этого замечательного супа. В том числе с зеленым соусом ткемали:

По Т.Сулаквелидзе, спокойно можно использовать и баранину, свинину, птицу (кур, гусей, индейку), осетрину и севрюгу. С помидорами, с орехами и без них и, даже, с вермишелью. Последнее как-то, и правда, несколько чуднó. 

Сторонники «говяжьей» версии частенько говорят, что это классический вариант. А вот, мол, при большевиках начали готовить из того, что под руку подвернется. Что достали, из того и варили харчо. Предположение красивое, но увы, не подтверждающееся фактами. Поскольку и в дореволюционной литературе есть харчо из баранины и даже курицы. Вот, к примеру, изданная в Харькове в 1913 году «Поварская книга» Д.И.Бобринского:

Да, и советские издания «Книги о вкусной и здоровой пище» уж никак не назовешь скудными и использующими, что попало. Однако и там в 1954 году харчо из баранины:

Что, конечно, не мешает тому, чтобы в монументальной «Кулинарии» 1955 года этот же суп харчо готовится из говядины:

В чем же дело? И кто прав в этом споре? Мне представляется, что истина лежит немного в другой плоскости. Не в дискуссиях об ингредиентах, а в самом типе блюда. 

Так вот, если мы согласимся с тем, что харчо – это не конкретный рецепт, а способ приготовления супа, - все станет на свои места. И тогда главным в нем окажется не говядина или баранина. А наличие кислой основы – ткемали, помидоров или тклапи (пастилы из сливы). Острота и аромат – за счет зелени и перца. Густота (что б ложка стояла) за счет риса и орехов (используемых в большинстве рецептов). Ничего не забыл? 

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

А вы знаете, что есть одно блюдо, которое уже сотни лет существует и в русской, и в грузинской, и в армянской, и в тюркской кухнях? И это совсем не шаурма.

Вот посмотрите, какую красоту можно сейчас купить на рынке. Знаете, что это? «Тклапи» – скажут грузины. — «Нет, это лавашана» – возразят гости из Азербайджана. - «Какая-такая лавашана? Это древний армянский «тту лаваш», - немедленно возмутится житель Еревана.

Мы же вспомним свою собственную историю. Сухофрукты издавна были продуктами русской кухни. Засушенные яблоки и груши всегда присутствовали на нашем столе. А черника, брусника, боярышник… Страна, славящаяся ягодами, не могла не использовать их и в засушенном или консервированном виде. 

Слова «левашники», «леваши», хотя и мало знакомы современному читателю, имеют очень давнюю историю в русской кулинарии. И поразительным образом свидетельствуют о «кулинарной общности» древнего мира.

Еще в «Домострое» упоминается это старинное лакомство: «…а брусничная вода и вишни в патоке, и малиновои морс и всяки сласти, и яблока, и груши в квасу, и в патоке и постелы, и левашники себе и про гость, и за немощь всегды есть толко в пору припасено»[1].

Известный историк Николай Костомаров, описывая нашу древнюю кухню, упоминал о них: «Было в обыкновении лакомство, называемое леваши: его делали из малины, черники, смородины, земляники. Ягоды сначала уваривали, потом протирали сквозь сито и вслед за тем варили снова, уже с патокой, густо мешая во время варения, потом выкладывали эту густую смесь на доску, прежде смазанную патокой, и ставили на солнце или против огня; когда она высыхала, то свертывали ее в трубочки»[2].

Словарь В.Даля дает еще более точное определение. «Леваши (левашни) – тонкая сухая пастила, листовая ягодная пастила домашней выделки». 

А дальше – внимание! – В. Даль приводит и другое значение этого слова: «Левашник – пряженое, род пирожка, либо без начинки, либо с начинкою в одном углу, вздуваемый на сковороде»[3]. Впрочем, дает он здесь же и синоним – наливашник (в названии, скорее всего, отразился способ приготовления, когда жидкое тесто наливали на сковороду).

Левашник как пирожок часто встречается в старинных источниках. Скажем, историк А. Терещенко именно в таком контексте и говорит о нем: «Пироги сладкие, приготовлявшиеся на сахаре, с изюмом, вареньем и прянными кореньями, заменяли в то время нынешние кандитерские, и назывались левашниками»[4].

То есть мы имеем дело с двумя значениями одного слова. В первом случае – это своего рода пастила, высушенный на солнце слой вываренных и перемолотых ягод (с разными добавками). Во втором – уже готовое блюдо, пирожки особой формы, вздувшиеся на сковороде. При этом начинкой для них вполне могли быть левашники в первом своем значении (высушенная пастила). Хотя позднее, в XIX веке, эти пирожки стали не только жарить (пряжить – как пишет В.Даль), но и печь.

Как часто случается в истории языка, похожие (а то и совпадающие) названия имеют различное происхождение. Сладкие пирожки – это, конечно, не изобретение русской кухни. Но все-таки они несколько уступают по возрасту обычному (если не сказать – примитивному) высушиванию ягод – одному из первых способов их консервации и сохранения на зиму. Подумайте, что напоминает вам название «левашник»? Не слышите ли вы в нем отголосков слова «лаваш»? Не спешите с возражениями – все не так просто. Да, Русь отстояла на тысячи километров от мест, где лаваш являлся традиционным блюдом. И что с того? Как мы убеждались в других главах, кулинарное взаимодействие, проникновение продуктов и блюд в древности было очень активным. И расстояния, так же, как и вероисповедание, государственное устройство и климат не создавали для этого особенных препятствий.

Итак, лаваш. Тонкий «блин» из теста, приготовляемый на горячей поверхности. В древности ею могла быть и бронзовая сковорода, и глиняная стенка печи, и просто горячий камень. Практически та же технология, что и в случае с левашом – тонкий слой продукта на горячей поверхности. Может быть, это всего лишь этимологическое совпадение?

По всей видимости, нет. В азербайджанском языке до сих пор широко употребляется слово «лавашана», означающее «высушенное лепешкой повидло из кислых плодов (слив, алычи и пр.)»[5]. Так – в виде тонких лепешек из алычи, терна, кизила – заготовляют впрок кислую приправу. Для этого плоды (ягоды) очищают от косточек, затем мякоть разминают и варят до получения густой массы, которую размещают тонким слоем на доске и сушат.

А уж от «лавашаны» до «леваша», как вы понимаете, один шаг. Только шаг этот занял немало сотен лет и тысяч километров. Мы действительно имеем слабое представление о том, как продукты и блюда распространялись, скажем, 1000–1500 лет назад. Понять сегодня, каким образом явно более древняя азиатская «лавашанá» оказалась на Среднерусской равнине, непросто. Любое предположение на эту тему остается лишь гипотезой, в которую можно либо верить, либо нет.

_______________________    

[1] Домострой. М., 1990. С. 76.

[2] Костомаров Н. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях. СПб., 1887. С. 125.

[3] Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 2006. С. 246.

[4] Терещенко А. Быт русского народа. СПб., 1848. С. 242.

[5] Шилова Е.Н. Словарь тюркизмов в русском языке. М., 1976. С. 221.

Оригинал и комментарии

Вот вы думаете: окрошка и окрошка. Проще некуда. А ведь были времена, когда от нее люди с ума сходили. Бились над раскрытием секрета, как над философским камнем. Жизни своей не жалея.

К сожалению, фамилии тех подвижников науки не дошли до нас. Единственным отголоском остался рассказ неизвестного автора, напечатанный в 1849 году в журнале «Москвитянин» под названием «Экземпляр из коллекции страстей человеческих». Давайте вместе погрузимся в эти эмоции, поиски утраченного счастья:

Слушайте и пожалейте о добром Авеле Петровиче, также как жалею его я. Это такая страсть, которая будет преследовать его до последнего дня, будет последней его мыслию.

Что же это за страсть?- восклицаете вы с нетерпением.

Погодите, дайте собратья с духом, чтобы выговорить это ужасное слово или название этого ужасного предмета, который сделался пагубою бедному Авелю Петровичу.

Это… это – окрошка! – восклицаю я, наконец, болезненно и кладу перо, чтобы подпереть мою голову, полную глубоких дум о страстях человека.

У Наполеона была великая страсть к пролитию крови, у Кювье великая страсть к трупам и костям животных… Чем же хуже их страстей страсть Авеля Петровича к окрошке? Вы еще не понимаете всех страданий, происходящих от этой пагубной страсти, я должен вам вполне объянить это.

Когда-то очень давно Авель Петрович изволил кушать у кого-то в Санкт-Петербурге дивную окрошку. Эта окрошка понравилась ему до такой степени, что овладела его умственными способностями, решила его судьбу. Он поклялся в душе сделать у себя точно такую же окрошку. Но увы! Это не так легко, как вы думаете.

Вот прошло уже несколько лет, как Авель Петрович напрягает все силы своих умственных способностей, но вотще – окрошка не удается. Вотще он каждый день меняет ингредиенты, входящие в состав окрошки, переменяет каждый день количество ингредиентов, и увы! отведает, покачает головой и скажет, вздохнувши болезненно: авось завтра удастся попасть на настоящую пропорцию. Теперь я кажется переложил горчицы и луку. Сколько бишь я искрошил луковиц?

В этом-то и состоит вся беда Авеля Петровича: он никогда не может вспомнить количество употребленных ингредиентов. 

Ничего не добиться от этих дур! – восклицает наконец выведенный из терпения Авель Петрович и с признаками явного негодования начинает ходить по комнате. Наконец, глаза его останавливаются с нерешительной робостью на лице супруги. Заметно, что он обдумывает: удобна ли теперь минута предложить ей важный вопрос… как-то она его примет? В хорошем ли расположении духа? Я не знаю, отчего так долго добрый Авель Петрович не решается предложить свой вопрос. Кажется, его хорошая супруга всегда в одинаково хорошем расположении духа, с глазами, добродушно устремленными на чулок, который она постоянно вяжет. Надумавшись, Авель Петрович понюхал табаку, кашлянул, решился.

- Скажи, пожалуйста, матушка, не помнишь ли ты, из чего я в прошлое воскресенье делал окрошку? подкладывал ли я в нее лимонной цедры, или нет?

- Ну тебя, Авель Петрович, неужели ты мне вечно будешь надоедать своей окрошкой? Всякий день одна и та же история.

- Господи, - проговорил Авель Петрович, - никто не хочет сказать, никто не хочет заметить. А все едят окрошку. Андрюшка! Клал я вчера сметану или нет? 

Слабый луч надежды и едва заметная улыбка появляются на задумчивом лице Авеля Петровича, которое только и бывает задумчиво во время великой операции составления окрошки.

Окрошка готова. Смотрите, с какой робостью он берет ложку, как медленно зачерпывает ею свою страсть, подносит к губам, - виноват, к носу, - долго обоняет ее, и, наконец, решается отведать.

О, как важна эта минута в жизни Авеля Петровича! Смотрите, он пробует на язык, и – о правосудие вкуса! – Авель Петрович бросил взгляд кислее уксуса на свою окрошку. Потом потупил глаза со смирением мученика, потом повел ими во все стороны, и видя, что никто не обращает на него внимания, осмелился вздохнуть глубоко, вздохом растерзанного сердца.

Бедный Авель Петрович! Он также скрывает пагубную страсть свою, она доведет его до могилы.

Иногда он, не будучи в силах вытерпеть страданий, происходящих от многолетних неудач, прибегает к ужасным крайностям. С азартом игрока он принимается делать окрошку, даже несколько окрошек вдруг. Руки его судорожно дрожат от волнения души. Отведывает… и собственноручно выливает в окно упрямую окрошку, не давая к ней прикоснуться ничьей руке, ни чьему языку человеческому.

Во время припадков отчаяния, во время неудач Авель Петрович приказывает резать и крошить уток, гусей, кур, даже поросят для своей роковой окрошки. Кладеть вместо кур и лимонную цедру, уксус и сметану, горчицу и хрен, мускатный орех вместе с чесноком, и наконец, красное вино с квасом. Но я не могу вам пересказать всех ужасов, от которых должна дрожать гигиена и гастрономия. 

Авель Петрович в припадках ужасной страсти готов искрошить все царства природы, всю вселенную в свою роковую окрошку.

* * * 

Как готовить окрошку? Что добавлять? Это самый любимый холодный суп россиян. Без окрошки сложно представить трапезу в знойный день. Теперь она стала блюдом раздора, любители которого пытаются выяснить, какая окрошка лучше.

На днях программа «Утро России» (канал «Россия 1») пытала меня: какой была раньше окрошка. Вместе с другими коллегами рассказывал и про уксус, и про жареное мясо, и про кислые щи. Эх, прочитал бы раньше приведенный выше текст, может быть и телевизионный сюжет наполнился бы красками человеческих страстей:

В общем, на улице снова жара. Пора делать окрошку.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Картинки народных религиозных праздников вызывают сегодня у кого-то умиление, у других — просто улыбку. Но так или иначе — это наше прошлое.

На сороковой день после Пасхи церковь празднует «вознесение» Христа на небо. В славянской народной традиции считалось, что с этого дня начинается полный расцвет весны, как бы её окончание и переход к лету. С этого дня «пошёл колос на ниву» - озимая рожь выпускает колос

В честь праздника крестьяне пекли большие продолговатые пироги, верхняя корка которых выкладывается поперек перекладинами. Эта выпечка называется лесенками, лестовками, лествицами. Лесенка навевала ассоциации о поднятии вверх, на небо. По заведенному обычаю, люди приносили их в Церковь, над ними произносили молитвы, после которых одна часть этого печенья отдавалась священнику и певчим, а другая шла в пользу нищих. 

Как пишет автор изданного в 1877 году «Церковно-народного месяцеслова на Руси», «во многих местах поселяне, приготовляющие к празднику Вознесения лестовки, строго наблюдают правило делать на них не больше семи перекладин, которые в этом случае указывают на семь небес. С этими лестовками после молебствия многие влезают на колокольни и бросают их оттуда на землю. Смотря по тому, упадет ли лестовка вдоль или поперек церкви, останется ли она цела или разобьется, всякий гадает, в которое из семи небес он попадет после смерти».

А, к примеру, во Владимирской губернии крестьяне с этими пирогами-лестничками отправлялись на поля. У своей нивы каждый, помолясь на все 4 стороны, бросал лесенку вверх, приговаривая: «Чтоб рожь моя выросла также высоко». После этого лесенки съедали всей семьей. 

Кстати, такой же обычай выпечки-лестничек существовал и на праздник Иоанна Лествичника (4-я неделя Великого поста). Символика пирога была та же, но в праздник Вознесения они уже были не постные, а «богатые». 

Существует примета, что в праздник Вознесения Господня работать нельзя. И даже куры, якобы, не несут яиц. Однако, если курица все же снесла яйцо, значит, ее хозяев ждет большая радость. Снесенное яйцо, по старинной традиции, заговаривают на удачу, относят на чердак, для защиты дома от несчастий, а членов семьи – от всяких неудач и болезней. 

В некоторых местах крестьяне в день Вознесения пекут блины, говоря о них: «Христу на онучи». «Христовы лапотки» - так еще часто назывались они. Еще она традиция праздника - хлебцы, печенья, и даже яичница. 

Простой народ верил, что Христос в эти дни ступает по Земле, заставляя природу оживать, траву зеленеть, растения цвести. Вот почему зелень, цветы, травы непременно должны присутствовать на столе. А одним из знаковых блюд на праздник является пирог с зеленым луком.

Печенье Лестнички (богатое)

Что нужно:

225 г муки

1 яйцо

100 г сахара

100 сливочного масла

1 ч. ложка разрыхлителя 

Что делать:

Взбить масло, яйцо с сахар. Добавить муку, смешанную с разрыхлителем. 

Замесить крутое тесто, сформовать в шар и убрать в холодильник на 1 час.

Духовку включить на разогрев до температуры 170 градусов

Из подготовленного теста скатывать жгутики толщиной 1 см и делать печенье в форме лесенок.

Разложить на противень, выстеленный бумагой для выпечки. 

Печенье выпекать 8-10 минут. Осторожно достать и остудить. Можно посыпать сахарной пудрой.

Пирог с зеленым луком

Что нужно:

200 г сметаны

200 сливочного масла комнатной температуры

320 г муки

1 ч. ложка сахара

1/4 ч. ложки соли

Для начинки

400 г зеленого лука

3 яйца

30 г сливочного масла

1/3 ч. ложки соли

Для смазывания пирога 

1 яйцо 

1 ч. ложка молока или воды

Что делать: 

Яйца сварить вкрутую, остудить и мелко нарубить. 

Духовку включить на разогрев до 200 градусов.

Лук нашинковать. На сковороде разогреть сливочное масло, положить лук, посолить и быстро перемешать. Сразу снять с огня и добавить к яйцам. Перемешать, досолить по вкусу.

Для теста мягкое масло смешать со сметаной, добавить сахар, соль и муку. Замесить гладкое, мягкое тесто. Оставить примерно 70 граммов для украшения пирога «лестничкой», а остальное тесто раскатать в прямоугольник толщиной примерно 7 мм.

На середину выложить начинку, накинуть края теста и сформовать пирог - как кулебяку. Перевернуть швом вниз противень, застеленный пекарской бумагой.

Верх пирога украсить полосками - ступеньками лестницы. 

Сырое яйцо слегка взболтать вилкой с водой или молоком и смазать поверхность пирога.

Выпекать 40-45 минут до золотистой поверхности пирога.

Оригинал и комментарии

Пиво хотя и пустая трата денег без водки, но тем не менее издавна было любимо нашими предками. Возможно, потому, что в отличие от сегодняшнего и само по себе являлось весьма опьяняющим напитком.

Любопытно, что в пивном деле в России раньше наблюдалось четкое географическое разделение. Юго-восток страны – это ставленые меды и вообще медовые напитки.  А вот северо-запад – это пивное царство. Данный факт, подмеченный еще Иваном Прыжовым в его «Истории кабаков в России в связи с историей русского народа» (1868), конечно, имел и исключения. Но в целом, тенденция соблюдалась.

Возможно, что помимо чисто природных особенностей на это распределение вкусов повлияли еще и контакты с Европой, Прибалтикой, где пиво – главный напиток. Вот почему пивные специалитеты мы можем найти, скажем, в Новгородской, Псковской или Тверской губерниях. Не говоря уже, конечно, про Санкт-Петербург.

Кстати, один из видов такого выдающегося пива на сегодня почти забыт и является, скорее, легендой. Еще в 1864 году наш известный историк и журналист Михаил Семевский рассказывает о нем

 в очерке «Торопец: уездный город Псковской губернии»:

Нет, ну я бы тоже был очень весел, если бы мне поднесли на блюде 300 рублей. Но все-таки про пиво. Петр Алексеевич при всем своем демократизме был в алкогольных напитках весьма продвинутым специалистом. И уж пива этого он за свою жизнь выпил немало. Знал он толк в этом напитке. Так что же так поразило царя в торопецком пиве, что он даже приказал взять с собой целый бочонок? – Загадка. 

А ведь хороший был напиток, судя по всему. Семевский вон даже местные песни приводит. А народный фольклор, как известно, не врет:

Что-то и правда было загадочное в том напитке, что даже попá можно было под него пропить. Надо бы восстановить, как вы думаете? 

Оригинал и комментарии

Ну, и как по-вашему выглядит пожарская котлета? Независимо от того, что вы ответите, скажу: а вот и нет! Она выглядит так, как сделает ее настоящий мастер. В меру своей фантазии и умения.

С самого утра мы сегодня в Торжке. Весь город кипит и волнуется. На центральной площади устанавливаются шатры. Полиция перекрывает движение. Рестораны завозят продукты и собираются с силами. Приятные заботы.

У нас тоже есть чем заняться. Подводятся итоги конкурса "Пожарская котлета: из прошлого в будущее" среди кафе и ресторанов города. До последнего идут жаркие споры о том, кто же лучший в каждой номинации. А их несколько:

1. Лучший вкус, внешний вид и подача блюда

2. Лучшее следование историческим традициям в рецепте.

3. Лучшая презентация при подаче блюда (качество обслуживания, знание темы и истории блюда официантом).

4. Лучшее современное прочтение старого рецепта

Кстати, о жюри. Это те счастливчики, которых радостно встречают в ресторанах и приглашают к столу! В этот раз ими стали простые жители города. Шучу, конечно, не простые. А те, которым дорога слава Торжка. Которые небезразлично относятся к его развитию и отдают этому свои силы. 

Георгий Семенюк - атаман ватаги "Полк Тыртова", руководитель комплекса "Новоторжский кремль", научный сотрудник ВИЭМ. Активист по жизни, принимает участие в общественной жизни города со своей яркой гражданской позицией.

Сергей Мокшев - преподаватель общественных дисциплин Торжокского государственного промышленно-гуманитарного колледжа, аспирант Института истории СПбГУ. Любимые занятия - фольклор, этнография, историческое фехтование, рукопашный бой. Любит проводить экскурсии и читать литературу по специальности и не только.

Дарья Мартиросьян-менеджер по туризму «Туристского информационного центра» Торжка. По образованию-журналист, много лет проработала в профессии. С рождением сына полностью поменяла сферу деятельности. И сейчас трудится в сфере туристского развития города!

Ирина Соколова- заведующая отделением золотного шитья и декоративно-прикладного искусства ГБП ОУ «Торжокский педагогический колледж имени Ф.В.Бадюлина». Любит путешествия и активный отдых.

А теперь – самое интересное. Что же представлено на конкурс? Пройдемся вместе с жюри по ресторанам участникам:

Кафе "Ермак" – было первой остановкой. Традиционный вариант котлеты с вкусным гарниром:

Кафе Молодость Юрвес - это место, которое знает каждый житель Торжка, ведь оно работает с 90-х годов. С самого начала существования кафе в меню были Пожарские котлеты. И сейчас они конечно же остались с разным вариантом гарнира. В меню 4 варианта! Свежая зелень, картошка, овощи, соус. Да и сами котлеты сделаны с душой:

В рамках конкурса «Пожарская котлета: из прошлого в будущее» наше жюри посетило Cafe Beerloga. Чем угощали? Конечно же пожарскими котлетами с салатом, запеченой картошкой и горчичным соусом:

Как на Руси встречали дорогих гостей, так сейчас встретил жюри Ресторан Бирхоф: с хлебом, солью и… пожарскими котлетами. Винегрет с клюквой, тыквенное пюре, соусы и котлетки в хрустящей панировке никого не оставили равнодушными:

Ресторан "Оникс" Торжок - это стильный интерьер, светлый уютный зал...И самое главное вкусные Пожарские котлеты. А к ним картофель «Пушкин», салат, овощи, мягкие булочки и домашний морс:

А вот эта подача пожарских котлет удивила всех членов жюри. Шеф-повар ресторана «Гостиный-Двор Староямская», Сергей Виноградов представил на подносе из ржаного хлеба котлетку, рядом запечёный картофель, а грибной соус был в печёной луковичке. Всё это изящно украшено зеленью и свежими овощами. К основному блюду подали домашний квас и морс!  

Конечная остановка конкурса - ресторация Комильфо. Шеф-повар предложил на выбор котлету по традиционному рецепту с гарниром, а также подал несколько вариантов котлет, в которых привнесены изменения. На гарнир свежие овощи в оригинальной подаче, соленья собственного производства, соус, картофельные драники! И очень вкусный, освежающий напиток с имбирём!

Не забываем, что это ресторанные варианты подачи котлет. А завтра во время праздника гости смогут оценить их же, но в виде стрит-фуда. А это ведь тоже надо уметь, чтобы было вкусно и удобно туристам.

Интрига с победителем конкурса продлится до 12:00 завтрашнего дня, когда мы с Сергеем Малоземовым (ведущим программы «Еда живая и мертвая» на НТВ) и Ольгой Сюткиной будем вручать дипломы самым лучшим заведениям и поварам.

Приезжайте и вы в Торжок, не пожалеете!

Оригинал и комментарии

Сейчас в это трудно поверить, но у наших предков киселем называлось блюдо, совсем не похожее на то, что пьем мы сегодня. Приключения русского киселя еще ждут своего описания. 

Чтобы просто проиллюстрировать, чем был старый кисель, приведу вот такую картинку прошлого. Забытый, к сожалению, на сегодня русский публицист, писатель, изобретатель-самоучка Павел Зарубин (1816-1886) в своем произведении «Торговая Волга» оставил яркие этнографические картинки быта середины XIX века. Вот там находим и про кисель:

- Доброе дело… Покажи-как, брат, как здесь кисель варят.

- Извольте, сударь Трифон Васильевич, посмотрите, - и Ефрем подошел к Картузову и показал ему кисель.

Картузов снова обнюхал Ефрема, что не пахнет ли от него вином, потом принялся рассматривать кисель.

- О! брат, какой здесь славный кисель варят, право, - произнес Картузов с удивлением. – Наши бабы эдакого киселя не сварят. Постой-ка, брат, я отведаю немножко.

- Отведайте, батюшка Трифон Васильевич, - предложил водолив.

Картузов поднял с палубы лучиночку, заострил ее немножко и поддел кусочек киселя.

- Славный, брат, кисель, право славный, - заметил он, проглотивши кисель. – У кого ты это покупал У баб, небось?

- У баб, Трифон Васильевич.

- Эки мастерицы какие, право… да и масла-то таково много налито. Это ведь все на шесть копеек?

- Все как есть только на шесть копеек, - ответил водолив.

- Дай-ка, брат, я еще отведаю маленько, - и Картузов взял еще порядочный кусочек киселя. – Экой, право, славный кисель, - продолжал он с удивлением, - у нас дома такого киселя ни за что не сварят.

Из вежливости и водолив подтвердил тоже самое, что такого киселя дома не сварят.

- Ты, брат родимый, не осуди, - снова произнес Картузов, - я еще попробую маленько.

- Сколько угодно, Трифон Васильевич, покушайте во славу Божью, - сказал водолив с равнодушием.

- Мне, брат, покушать не надобно, - заметил Картузов. – Покушать у меня и своего есть. Я вот только отведаю немножечко – вкус только хорошенько узнаю… И Картузов еще подцепил порядочный кусок киселя, и хотел было разделить его на две части, но для сокращения времени решился проглотить целиком. На этот раз ему не посчастливилось: дохнул ли он как-то неловко, проглотить ли слишком поторопился. Или, может быть, кусочек попался великонек, но только кисель засел у него в горле как поршень и остановился.

Картузов так и побледнел. Торопливо вскочил он со своего места и с сильным напряжением и поспешностию начал вытягивать и укорачивать свою шею, для того чтобы сдвинуть кисель с места, но тот не двигался. Хорошо еще, что Ефрем скоро догадался. Как скоро заметил он, что Картузов подавился, поспешно поставил свой кисель на палубу и принялся без церемонии тузить Картузова по загорбку, чем действительно и помог ему: кисель всецело выскочил назад. Картузов едва-едва вздохнул и начал креститься.

* * * 

Итак, чем же подавился Картузов. Да-да именно киселем. Только другим.

Во-первых, его не пили, а ели. Он готовился плотной консистенции. Отсюда и «кисельные берега» в сказках. А во-вторых, кисель был не сладким. А в-третьих, само его название, как ни чудно это слышать, происходит от слова «кислый», ведь он таким и был. Сырьем выступали отруби, овес, рожь, горох. 

Мука или отруби заливались водой, настаивались. В ряде случаев эту воду меняли несколько раз («седьмая вода на киселе»). По существу, технология была основана на простом принципе: из муки вымывался крахмал, он разбухал, слегка заквашивался, а затем – заваривался.

О приключениях русского киселя я и рассказываю в новой серии нашего с Ольгой Сюткиной видео-проекта «Русская кухня: непридуманная история»:

Порошковый картофельный крахмал, на котором привыкли варить кисель мы, появился в России, только в конце XVIII-начале XIX века. Поэтому-то наши предки при помощи заквашивания и заваривания долго и тщательно «выманивали» естественный крахмал из зерен и бобов. Он придавал густоту, блюдо получалось сытным и вовсе не было «необязательным» десертом, как сейчас.

А на рубеже XIX и XX веков был популярен шоколадный кисель. Рецепт его есть и в «Поваренной книге» Софьи Андреевны Толстой, жены писателя. В отличие от старинного киселя это уже сладкий и калорийный десерт в современном духе. 

А что же сухой кисель в пачках? Этот полуфабрикат родился уже в 1930-х годах. Новая советская кухня строилась на принципах удобства и быстроты. После революции быстро стал популярен лозунг «Освободим женщину от кухонного рабства!». 

Брикет прессованного киселя был из этой серии, он стал частью новой советской кулинарной культуры.

Оригинал и комментарии

Помните фразу «развитой социализм»? Удивительно, но для многих наших соотечественников, заставших ту эпоху, символом этого понятия был… универсам.

Эти магазины как грибы строятся в крупных городах СССР в 1970-е годы. А вот возник этот формат ровно 50 лет назад. Советские власти решили, что народ уже вполне идеологически созрел, чтобы слегка обуржуазиться. И при этом не потерять веру в социалистические идеалы. Ведь советский универсам — это то, что сегодня называется… супермаркетом.

«Проект советских универсамов — крупных универсальных продовольственных магазинов самообслуживания — разработан в Гипроторге»,— сообщал в 1969 году журнал «Огонек». И добавлял: видимо, скоро это название станет столь же привычным для советского уха, что и «гастроном».

Напомним, что универмаги (то есть магазины с непродовольственными товарами) в стране уже существовали: к началу 1940-х их было более 40. А вот об универсамах только задумались.

Достоинства универсамов особенно четко просматриваются именно при их сравнении с магазинами старых форматов торговли. Эти преимущества подчеркиваются самим названием, которое расшифровывается так – «универсальный продовольственный магазин самообслуживания». Но дело не в названии. За ним современная той эпохе магазинная начинка, разумно спланированное все здание. Вот только одна незнакомая советским гражданам особенность: здания универсамов не имели порогов. Вроде бы незаметный архитектурный штрих стал серьезным технологическим плюсом. Все расположено на одном уровне, все будто катится по полу. Никаких подвальный люков: грузовой автомобиль просто въезжает в здание, разгружается. Затем товар на тележках поступает в зону фасовки или торговый зал. А там идет покупатель, перед которым катится корзина на колесиках.

Универсам от начала до конца задумывался как магазин-экспресс. Место, где покупка делается просто и быстро. Здесь не было продавцов в том качестве, как их привыкли видеть раньше, нет прилавков. Есть линии стеллажей, на которых лежит упакованный товар. В торце зала, за большим во всю стену стеклом – упаковочный цех. Там можно увидеть, как расфасовывают всякую всячину. Автоматы режут сыр или колбасу, а электронные весы указывают точный вес и наклеивают этикетку с точной стоимостью – копейка в копейку. По крайней мере, так это тогда представлялось.

Своим появлением универсамы обязаны инициативе Министерства торговли РСФСР. «Каждый из новых магазинов, - отмечал в интервью в 1970 году министр» Дмитрий Павлов, - имеет торговый зал площадью 1200 кв.метров. Ежедневно 10 тысяч человек смогут сделать тут покупки. В зале товары полутора тысяч наименований».

«Нас очень волнуют вопросы организации торговли, улучшение качества обслуживания»,— цитировал «Огонек» начальника Главного управления торговли Мосгорисполкома Николая Трегубова. Уже в 1980-х Трегубов был осужден по знаменитому «Елисеевскому делу», но тогда большой торговый начальник смотрел в будущее с оптимизмом. Он уверял: магазины самообслуживания, в которых можно купить все, от соли до тортов, — выгодное решение, и даже подсчитал, мол, товарооборот в этих магазинах повышается в 2 раза.

Первый универсам открылся ровно через год, в 1970-м, в ленинградском районе Купчино и стал известен под названием «Фрунзенский». Говорят, покупатели буквально оккупировали магазин и глазели на товары, на которые раньше и посмотреть было негде. А еще чуть позже об универсаме (правда, уже другом) даже сняли кино — знаменитую «Блондинку за углом» с Андреем Мироновым. Впрочем, к тому времени, к 1980-му, ими было не удивить даже неискушенных советских граждан.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Что делать, если стейк в ресторане невозможно разжевать? Можно ли уйти не заплатив, если счет вам не несут уже 40 минут? Если вино подадут теплым, а картошку холодной? Изучаем опыт.

К сожалению, у нас судебная и административная практика по таким вопросам еще далека от совершенства. Но это не значит, что не к чему стремиться. Вот, к примеру, в Германии всякие казусы в ресторанах давно отрегулированы и прописаны. О чем и рассказывает радио DW:

По статистике, три четверти жителей Германии, по меньшей мере, раз в месяц ходят в ресторан. Что нужно и можно делать, если, скажем, еда невкусная? А если заказа приходится ждать слишком долго? Если официант хамит? Если счет все не несут и не несут? Как поступают немцы? Платят меньше? Не платят вообще? 

Обязан ли хозяин ресторана сразу посадить гостей, которые заказали столик и пришли вовремя?

Да, обязан. Принятие заказа в ресторане, в том числе по телефону, - это в Германии аналогично подготовке к заключению контракта (на обслуживание в ресторане и оплате счета за это), что, в частности, обязывает в обговоренное время держать для гостей свободный столик. Только минут через 15-20, если гости все еще не пришли, за этот столик можно посадить других людей. Впрочем, считается, что 15 минут ожидания "своего" столика - не трагедия и для пунктуальных гостей. Но потом они могут спокойно уехать домой, потребовав у хозяина ресторана оплатить такси, которое привезло их сюда. Или пойти поесть в какое-нибудь другое место, предъявив позже счет в ресторане, где напрасно был заказан столик. Если он выше, чем стоил бы аналогичный обед или ужин в том ресторане, где людей "прокатили", то разницу, скорее всего, придется им компенсировать.

С другой стороны, если гость, заказывая столик, обговорил с рестораном определенное меню (например, заказал утку по-пекински, которую обычно готовят за сутки), а потом за полчаса до назначенного времени отказался от заказа, то ресторан может потребовать от него оплатить это меню.

Как долго принято в Германии ждать в ресторане заказанной еды? И можно ли из-за слишком долгого ожидания потребовать скидку?

Определенного немецким законом максимального времени ожидания заказа нет. Все зависит от того, что именно и в каком именно ресторане заказаны блюда и напитки. Но есть соответствующие судебные прецеденты. Так, напитки должны подать самое позднее в течение 20 минут, а еду - максимум через полчаса. Если вы не дождались, можно, в принципе, вставать и уходить, - разумеется, сказав об этом официанту.

Или потребовать скидку. В таком случае лучше всего сначала предупредить официанта: "Еще пять минут ожидания, и я не буду оплачивать счет полностью".

Несколько лет назад земельный суд в Карлсруэ рассматривал жалобу по поводу того, что заказанный на 12 часов дня обед группы, которая праздновала первое причастие ребенка, задержался на полтора часа, так что десерт подали уже после четырех. Судьи присудили гостям 30 процентов компенсации. То есть они оплатили только 70 процентов суммы ресторанного счета за обед.

Можно ли заплатить меньше, чем указано в меню, если качество еды плохое?

Тут весь вопрос в том, что считать "плохой" едой. Отчасти это дело вкуса. Но если блюдо пересолено, подгорело, стейк невозможно прожевать, рыба нехорошо пахнет, - тогда претензии обоснованы. Правда, сначала гость должен предоставить официанту возможность исправить ошибку: например, принести новый стейк. Кроме того, требовать скидку нужно сразу, как только вы попробовали принесенное блюдо. Съесть половину, и только потом жаловаться на качество не рекомендуется.

Кто оплатит чистку, если официант прольет вино или соус на платье или брюки?

Здесь в Германии существуют твердые правила. Отвечает в этом случае хозяин ресторана. Как он разберется с нерадивым официантом, - это уже его дело. Хозяин ресторана обязан оплатить чистку, а если пятно удалить не удастся, - заплатить за испорченную одежду.

Можно ли в Германии просто уйти из ресторана, не заплатив, если счет долго не несут?

И да, и нет. Во-первых, счет нужно потребовать, и лучше всего - не один раз. Если его и через 20-30 минут не принесли, можно уходить. Но в этом случае обязательно оставьте в ресторане свой адрес и/или телефон, причем лучше всего при свидетелях. Если ресторан позже потребует оплатить счет, прислав его, скажем, по почте, надо платить. Но никакие почтовые расходы или, скажем, пеня в этот счет включаться не должны, - только то, что вы съели и выпили.

Один из нашумевших приговоров был сделан здесь судом по гражданским делам в Гармиш-Партенкирхене. Хозяин дорогого ресторана подал в суд на гостя, который ушел, не заплатив за заказанную бутылку белого вина. Выяснилось, что температура принесенного официантом вина была 15 градусов, тогда как белое, если оно не слишком сухое, принято пить при температуре 8-10 градусов. Поэтому иск отклонили. На решение суда в пользу гостя повлияла и грубость официанта. Когда гость высказал ему свои претензии по поводу слишком теплого вина, официант отрезал: "Вино из подвала. Что нам его, в холодильнике хранить?!"

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Привить любовь к русской кухне через навязчивую пропаганду или административное регулирование общепита сложно. Это не вызовет ничего, кроме обратной реакции. Правильный же путь – показать людям, что она может стать частью современного быта и образа жизни.

В ближайшую субботу в Торжке пройдёт фестиваль, посвящённый гастрономическому бренду – пожарской котлете. Однако нынче к историческому блюду, которое прославил ещё Александр Пушкин, организаторы придумали сложный «гарнир».

Накануне праздника газета «Аргументы и факты» попросила меня поделиться мыслями о том, живы ли наши кулинарные традиции. Нужно ли легко прощаться с прошлым, думая о будущем. И вообще, представляем ли мы ту старину, которую нам порой предлагается тщательно оберегать:

- Павел, сейчас так много гастрономических фестивалей, что, кажется, туриста уже не удивить. Что предлагаете вы? 

- К сожалению, в стране пока нет регионального продукта, за которым человек поехал бы за сотни километров. В этом проблема российских гастрофестивалей. А отсюда – простое решение: людям нужно предложить ещё и интересную культурную, историческую, развлекательную программу. Между тем, формат большинства таких праздников – как под копирку: приветствие мэра, шествие барабанщиц, концерт в кокошниках, торговля в палатках шашлыком и парой-тройкой местных продуктов. Но у каждого фестиваля должно быть своё лицо. Задача - не заманить гостей на один раз, а сделать так, чтобы люди сюда возвращались. В этом смысле, мне кажется, организаторы фестиваля в Торжке выбрали хороший путь для создания этой удивительной атмосферы: где история сплетается с фольклором, песни с работами художников, где интересно взрослым и детям. И конечно, всё это сопровождается вкусной едой, которая тоже превращается в «машину времени». 

Безусловно, пожарская котлета - кулинарный символ Торжка. Но, кстати, не надо обольщаться, что это такой общеизвестный факт. Буквально пару лет назад мы вместе с моей женой и историком кухни Ольгой Сюткиной с удивлением даже в «Википедии» обнаружили публикацию о том, что пожарскую котлету изобрёл князь Дмитрий Пожарский. 

К сожалению, история нашей кухни полна этими псевдо-патриотическими» байками, которые усиленно тиражируются в последнее время. Древний русский сыр, опередивший на века пармезан и чеддер. Какой-нибудь выдуманный исконный «арзамасский рыбный пирог». Сколько их, этих фантазий! Настоящей же русской кухне не нужны эти выдумки. Ее реальная история достойна уважительного отношения.   

Что же касается Торжка, то обидно, что город, который возник почти в одно время с Москвой, сегодня ассоциируется только с котлетой. А как же многовековая история, великие жители и гости города - Пушкин, Бакунин, Львов, Толстой? Мы читаем крайне важным показать, что Торжок – это не только котлета, а нечто большее. Именно таким и запланировали фестиваль организаторы праздника. 

О вкусах не спорят? 

- Всё же виновник торжества – котлета. Рецептов её изготовления - много. Какой настоящий?

- Того самого единственного аутентичного рецепта нет. В начале XIX века в трактире Евдокима Пожарского котлета готовилась из телятины. Славу о ней распространяли многочисленные путешественники из Петербурга в Москву. Унаследовавшая управление трактиром после смерти отца Дарья Пожарская доработала блюдо и стала готовить его из рубленой курятины. Рецепта она не оставляла. Зато сохранились воспоминания современников, что котлеты были умеренной величины - под ладонь самой Дарьи. В 1853 году секрет пожарской котлеты с панировкой из хлеба раскрыл Игнатий Радецкий в своём «Альманахе гастрономов». «Снять с кур нужное количество филеев, очистить от жил, изрубить мелко, положить сливочного масла в половину филеев…», - писал он. 

Спустя полвека классик русской кулинарии Пелагея Александрова-Игнатьева рекомендовала добавлять в фарш белый хлеб. В Торжке до сих пор спорят, какой рецепт считать правильным. Мне кажется, возможны различные вариации. Несомненно, должен остаться тот самый, исторический. Но нет никакой беды в том, чтобы рестораторы готовили блюдо и в более современном виде. Главное – вкусно сделать и красиво преподнести. Мы вместе с местными рестораторами для фестиваля придумали несколько вариантов подачи. Дело в том, что пожарская котлета – еда ресторанная. Её надо есть на тарелке, с помощью приборов да с белой салфеточкой и уж точно не на ходу. Но не все гости пойдут в кафе. Значит, понадобится стрит-фуд. 

И здесь можно подать котлету в калаче, которые выпекают в местном монастыре. Или в белой булке – старинном папушнике. Также можно котлету положить в широкий картонный стаканчик, куда поместится ещё порция «картофеля Пушкин» с грибным или ягодным соусом. Это тоже исторический рецепт: когда картошку варят, а потом обжаривают в масле. Вообще, пожарские котлеты – далеко не вся гастрономическая история Торжка. Славы ещё ждут местные калачи и пряники. 

Кулинарная память 

- В соавторстве с женой вы написали восемь книг, в том числе «Непридуманную историю русской кухни». Что в отечественной кухне заимствовано, а что исконно наше? 

— За последние столетия границы России менялись, поэтому у некоторых блюд теперь не найдёшь родину. Только за происхождение борща борются пять стран - мы, Польша, Украина, Литва, Белоруссия. На самом деле кухня любой страны состоит из трёх компонентов: натуральные продукты, гастрономические продукты и конкретные блюда. Давайте поясню. Категория «продукты» - то, что здесь растёт или обитает: свёкла, капуста, репа, рыба и т.д. Эксклюзивности здесь мало. Категория «гастрономические продукты» - то, что прошло уже первичную кулинарную обработку: квашеная капуста, солёные огурцы, простокваша, варенье и т.д. Здесь уже проявляется национальный характер, связанный с местной технологией квашения, соления, ферментирования и т.п. Но в полной мере он ощущается в третьей группе. Ведь, подаваемые на стол блюда несут еще и отпечаток умения повара, проникнутого национальной традицией. Среди старинных русских блюд я бы назвал – "тельное". В XVII века иностранный путешественник Павел Алеппский писал, что «московиты выбирают из рыбы все кости, бьют ее в ступках, пока она не сделается, как тесто, потом начиняют луком и шафраном в изобилии, кладут в деревянные формы в виде барашков и гусей и жарят в постном масле на очень глубоких противнях. Вкус ее превосходный: кто не знает, примет за настоящее ягнячье мясо».

Также русская кухня – это кулебяки, каши, блины, похлёбки. Прообраз рассольника – калья на огуречном рассоле. В конце XIX века отечественная гастрономия входила в мировую кулинарию. При этом важно отметить: пока русская кухня была открыта всему миру, она находилась на вершине развития. Как только замыкалась, как в советские годы, сразу деградировала. Причем настолько, что в начале 1990-х ее просто затмили иностранные блюда – пицца, суши, паста, гамбургеры… 

- Знаменитые лягушачьи лапки в своё время французы ели от голода, популярные суши – тоже еда японских бедняков. А русская кухня – еда богатых или бедных? 

- Когда слышу истории, как русские крестьяне весь год пировали осетрами, семгой, жарили поросят и гусей, всегда говорю: «Чушь!» Наша кухня для большинства населения в средние века – еда не наслаждения, а выживания. Залили дожди – рожь не взошла, ударили заморозки в августе – снова неурожай и голод. Поэтому главное для крестьян в еде – насытиться. Неслучайно наши средневековые похлёбки непременно с мучной «подболткой» – для густоты и плотности. Выражение «чтобы ложка стояла» - как раз оттуда. Сейчас есть премиальные вырезки мяса, а тогда в ход шло всё – и кишки, и головы. Отсюда же историческая любовь русского народа к потрохам. Есть десятки блюд, которые сегодня забыли, а они из русской кухни. Например, "няня" – бараний желудок, фаршированный рубленой печенкой, гречневой кашей и луком. Или рецепт «рай-кишка» - баранья кишка, которая набивалась кусочками требухи. Всё это заливалось яйцом и отправлялось в печь. Такая колбаса-омлет. Конечно, можно приводить примеры с царскими пирами, осетрами и лебедями. Но это, скорее, удел знати, обеспеченной публики. Стол же обычного русского крестьянина был «богатым» хорошо, если несколько раз в год – на рождество, масленицу, пасху, именины. 

- Сегодня наша кухня, за исключением нескольких блюд, не востребована. Если предложить ребёнку щи или бургер, он выберет второе. Да и среди взрослых таких немало. Как приучить общество к своей еде? 

- Любое насильственное «приучение» к русской кухне через навязчивую пропаганду или административное регулирование общепита не вызовет ничего, кроме обратной реакции. Правильный же путь – это показать людям, что русская кухня – это не что-то жирное, насыщенное тестом и устаревшее. А может стать частью современного быта и образа жизни. К сожалению, преемственность традиций кухни теряется. Это раньше русская семья – три поколения под одной крышей. Девочки видели и запоминали, как готовились те или иные блюда в их семье. Сегодня же маме, уставшей после работы, проще купить и приготовить полуфабрикаты. В результате многие русские блюда дети просто не знают. А гамбургеры они видят каждый день – по телевизору, в рекламе, на улице. Между тем кухня – часть русской культуры, наша кулинарная память. Её надо беречь и продвигать. Вот только не насильственным внедрением, а хорошим вкусом. 

Эконом-туризм 

 - В регионе столько говорят о туризме. Как оцениваете перспективы Тверской области?
- Развитие, несомненно, есть. Но надо понимать, что никакой туризм в России не будет тем решающим инвестиционным фактором, который один вытянет весь регион. В стране кризис, доходы населения падают. Сейчас в основном развиваются эконом-туризм, когда гости приезжают на один день. Но это не приносит много прибыли, а значит, сложно развиваться и вкладывать деньги в инфраструктуру. С другой стороны, не построишь её, не жди гостей. Замкнутый круг! Тверская область, как и многие другие регионы, - заложник общего экономического положения. Но, наверное, в этом и заключается талант управленца, руководителя региона или города – чтобы даже в самой непростой ситуации видеть будущее. А не ссылаться на трудности.

Оригинал и комментарии

Прекрасный фестиваль русской культуры завершился в Торжке. Он стал замечательным примером того, что подобные мероприятия можно делать интересными, полезными и… вкусными.

В прошедшую субботу в этом старинном городе, что в 250 километрах от Москвы, прошел фестиваль «У Пожарского в Торжке». Честно хочу сказать, было на что посмотреть и порадоваться за организаторов и гостей. По существу, в Тверской области, наконец, создан новый современный формат таких праздников. Который придет на смену унылой тягомотине с шашлыками, бабами на чайнике и попами с кадилами.

Итак, что было нового и интересного.

Во-первых, фестиваль «У Пожарского в Торжке» отошел от одноименной котлеты как высшего достижения тысячелетней истории города. Были привлечены историки, музейщики, краеведы для того, чтобы рассказать и показать удивительную культуру нашей подчас утраченной провинциальной России. 

Во-вторых, этот фестиваль был сделан с уважением к гостям. К ним, похоже, стали относиться не как к надоевшей массовке, которую можно накормить блинами с лопаты или пятью тоннами пригорелой каши. А создать комфортную среду. Хотя бы расставить на площади столы, чтобы всем хватило места. Создать великолепный сайт фестиваля. Который сделан не для галочки, а как реальный инструмент для туриста. Сам видел, как множество из них именно через приложение знакомилось с городом и фестивальными объектами.

В-третьих, фестиваль сделан так, чтобы туда хотелось еще раз вернуться. А это значит, что там всем должно было быть интересно. И молодежи, для которой вечер превратился в настоящий праздник современной музыки. И людям в возрасте, которые смогли комфортно разместиться – поесть, послушать небанальные истории. И детям, для которых в соседнем сквере был оборудован целый городок. И где родители могли, не боясь оставить их с опытными воспитателями и артистами.

В-четвертых, к празднику действительно был привлечен местный бизнес. Скажу одно. Деньги выделенные из бюджета города на проведение фестиваля составили… 400 тысяч рублей. Надо ли говорить, что все организация стоила на порядок дороже. А рестораны, отели, городские предприниматели предоставляли свои услуги, ясно понимая значение фестиваля для их бизнеса.

И, наконец, котлета. Из непонятного «кулинарного символа» она стала нормальным рыночным инструментом. Среди ресторанов и кафе города был проведен конкурс на ее лучшее приготовление, подачу, рассказ о блюде и т.п. И опять же победители определялись не как раньше – «а чего это у вас тут укроп косо лежит?» А с нормальным обсуждением, анализом ошибок и удачных решений. И самое главное, котлета стала для туриста, а не турист для котлеты. Ни один тверской фестиваль до сих пор не может похвастаться нормальным стрит-фудом кроме чебуреков и беляшей. А мы сделали это.

Было действительно приятно слышать благодарности людей – простых и известных. Вот, к примеру, одна из узнаваемых фигур – Сергей Малоземов. Мы специально пригласили его в Торжок, а он настолько заинтересовался темой, что сделает целый выпуск своей программы на НТВ про пожарскую котлету. 

«Тут очень правильно все сделано, говорит Сергей. - Здесь удобно припарковаться. Здесь много интересных вещей для детей. Сувениры, развлекательная программа и конечно, сами вкусные котлеты. Я приеду сюда с семьей точно еще раз». 

«Особенный, мощный и притягательный праздник, - пишут о нем газеты. - Чтобы не ограничивать интересы публики только едой, историей и фольклором, решено сделать мульти-фестиваль со своим образом. Впервые команда подготовки городского фестиваля соединят компетенции из разных сфер: от гастрономистов, фольклористов и поэтов, до бизнеса и руководства города. Активные горожане подключились к организации и внесли свои новые и свежие идеи чтобы соединить драйв и вкус, поток и вдохновение, энергию и желание жить и делать». 

Но, увы, среди всей этой яркой картины не обошлось без жертв. Первой из них стала председатель Ассоциации туризма Тверской области депутат от «Единой России» Ирина Шереметкер. Собственно, она стала жертвой собственной глупости и, вероятно, жадности. Но обо всем по порядку. 

Почему из года в год в Тверской области все фестивали на одно лицо? Каша в Кашине с высосанной из пальца историей о каких-то казаках, которые привезли туда рис 200 лет назад. Фестиваль в Калязине, предлагающий в качестве старинных блюд и продуктов солянку (появившуюся в середине XIX века) и чай, который якобы пили русские ополченцы в 1610 году (само по себе бред). При таком подходе вообще странно рассуждать о какой-то серьезной концепции туризма вокруг историчности продукта.

Так вот общее во всех этих фейковых торжествах одно – Ирина Шереметкер. Именно она прибирает их к своим рукам и, как она любит говорить, «создает концепцию». В чем концепция, спросите вы? Она проста: привести своих поставщиков и подрядчиков. Ни для кого не секрет, что председатель Ассоциации тверского туризма имеет свой маленький бизнес – поставка оборудования для ресторанов. Но местные рестораторы кажется отказались покупать у нее холодильники.

Меня всегда интересовало, как этот «свечной заводик» совмещается с деятельностью депутата областной думы и даже зам.председателя комитета по предпринимательству. Но видимо, мадам Шереметкер незнакома фраза «конфликт интересов». Сама регулирую отрасль, сама ей и продаю. Удобно. 

И тут понеслось:

«Некомпетентные люди, нет концепции, нет холодильников, ужасная котлета, люди чудом не умерли». Естественно, тут же подтянулся «великий русский повар» Максим Сырников. Этот жуликоватый персонаж не случайно уже был наказал судом за патологическое вранье. Множество ресторанов выставило этого склочника за дверь. Как собственно поступили и в Торжке. Так что злоба и ненависть у Максима самые что ни на есть подлинные. 

Что бы сделал умный человек на месте Шереметкер после фестиваля? Сказал бы, что хорошо у вас, ребята, получилось. Явно растете. Но вот есть вопросы, обращайтесь. Мы как старшие товарищи поможем. То есть было бы и с усмешкой, и с иронией. 

Но так бы поступил умный человек. Смешно, но так подставиться – это искусство. Там, конечно, есть и обычное вранье насчет холодильников. Были они на площади. Но, к сожалению, не те, которые Шереметкер предлагала купить ресторанам. Самое же главное – все ведь всем понятно. Людей не обманешь. И комментарии к публикации Тверского информационного агентства с речью Шереметкер показали все ясно и четко:

Все-таки людей не обманешь. Они фальшь за версту чуют. 

В этой связи у меня простой вопрос. Уважаемый губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя. Вот вы видите сейчас реальный облик людей, которых у вас привлекли к развитию отрасли. Как вы думаете, умный человек из-за своих шкурных интересов готов подрывать общее дело – тверской туризм? 

Так зачем вы держите рядом с собой дураков?

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Если уж и говорить о том как языческие традиции встраивались в православное христианство, то праздник Троицы здесь — яркая иллюстрация. А какой праздник на Руси без застолья? 

Народный праздник троицы приурочен к дню пятидесятницы – 50-й день после Пасхи. В этот день в православных храмах совершается одна из наиболее торжественных и красивых служб в году. Но, очевидно, что праздник имеет и более древние корни, еще языческую символику: во избежание засухи.

На Руси троицын день и предшествовавший ему в некоторых местах четверг - семик (который, вероятно, и был тем древним дохристианский аналогом дня троицы) - стал самым важным народным летним праздником. Повсеместно с утра устраивались народные гулянья с ярмарками, балаганами, каруселями. В этих наивных торжествах во многих местах сохранялись и очень архаические элементы. Главная их них - культ растительности, которая в это время начинала расцветать. У наших предков это вылилось в повсеместное использование молодой березки, ставшей символом русской природы.

На троицу украшали зеленью дома снаружи и внутри, устанавливали привезенные из леса молодые березки на улицах. Старинный обычай вошел и в церковный ритуал — зеленью украшали церковь, устилали в ней пол травой, а к обедне ходили с букетами цветов.

И, конечно, на праздник не обходилось без угощенья. В Рязанской губернии девушки уже с начала недели варили пиво, устраивали складчину и в четверг с утра готовили яичницу, пекли пироги, лепешки, курник и пр. Перед домом разыгрывалась сцена приглашения: «Белая березонька, милости просим к нам, не побрезгуй нашим хлебом-солью! Красны девицы, добры молодцы, заходите». Березку ставили в передний угол перед накрытым столом, и девушка-хозяйка приглашала «попить-поесть, чем бог послал».

В Саратовской губернии, наоборот, срубленное дерево ставили посредине двора, а перед ним - горшок с водой. Потом девушки собирались во дворе, некоторые из них брали кушанья, другие на палке держали ведра с пивом. Подойдя к дереву, одна из них опрокидывала горшок с водой, выдергивала деревцо и, подняв его, запевала. Все следом за нею направлялись в лес, где расстилали скатерти и начиналось угощение

В семик девушки устраивали общую трапезу. Отправляясь завивать березку, каждая из них брала с собой еду. Обязательной была яичница, причем строго оговаривалось, из скольких яиц ее делать. Чаще же яичницу и другие кушанья готовили сообща. Для этого каждая девушка приносила два-три яйца и другие продукты.

Но нередко все нужное для трапезы ходили собирать по деревне. Например, в Московской губернии подготовка к троице начиналась с того, что одна из девушек — выборная — ходила по деревне и собирала яйца, муку и деньги на гулянье; все сносили в одну избу, где готовили яичницу, пироги, пиво.

Впрочем, не менее ярко троица отмечалась и в городах. Городские жители в этот день выезжали на загородные прогулки. Гуляли весело и шумно. А на пикниках непременно присутствовали блюда «троицына» стола: яйца (и все, что можно сделать из них), караваи, похлебки, пироги с зеленью. И, конечно, сладкие блюда, которые тоже порой не обходились без яиц.

Пирог со щавелем

Что нужно:

Для теста

500 мл кефира

1 яйцо

100 г сливочного масла комнатной температуры

600-700 г муки

1,5 ч. ложки сахара

1 ч. ложка соли

1 ч. ложка соды

Для начинки:

300 г щавеля

1 ч. ложка крахмала

100 г сахара

1/4 ч. ложки корицы

Что делать:

Подготовить начинку. Щавель помыть, отрезать грубые стебельки. Нарезать и смешать с сахаром.

Для теста. Смешать кефир, яйцо, масло, сахар и соль. Добавить муку с содой.

Замесить тесто, - оно не должно липнуть к рукам, если нужно добавить еще немного муки. Тесто завернуть в пленку и убрать на полчаса в холодильник.

Духовку включить на разогрев до 180 градусов.

Щавель отжать от образовавшегося сока, смешать с крахмалом и корицей.

Немного теста оставить на украшение, остальное разделить на две части. Одну чуть больше другой.

Большую часть раскатать на донышко - по размеру формы, так, чтобы оставались бортики

Положить начинку. Раскатать вторую часть теста, накрыть начинку и защипать края пирога. Украсить пирог ставшимся тестом.

Выпекать в разогретой духовке 30 минут.

Драчена творожная

Что нужно:

500 г творога

4 яйца

100 г сахара

4 ст. ложки муки

2 ст. ложки сливочного масла

140 г сметаны

Щепотка соли

Что делать:

Духовку разогреть до 185-190 градусов.

Творог протереть. Желтки растереть с сахаром и добавить к творогу. Добавить размягченное сливочное масло и перемешать. Три белка взбить со щепоткой соли и аккуратно перемешать с творогом.

Форму смазать сливочным маслом, посыпать мукой и выложить творожно-яичную массу. Разровнять. Яйцо взболтать вилкой и смазать поверхность драчены. Слегка присыпать сахаром.

Выпекать в разогретой духовке 25-30 минут.

Подавать со сметаной, вареньем.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

    Статья про минских летчиков и аэропланы 1923 года получилась сперва слишком длинной, пришлось ее урезать. Вот и этот фрагмент был сокращен до одного абзаца. А материал-то интересный, приведу его хотя бы здесь.

Валентин Михайлович Зернов	Яков Владимирович Смушкевич

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии