Недавние тренды рунета

Известно, что обычные помидоры, которые мы покупаем в магазине, не слишком вкусные. Причина этого до сих пор была не очень понятна. Хотя общественность и подозревала, что томаты эти скрещены с генами то ли скорпиона, то ли целлофана.

Правда оказалась не столько ужасной. Хотя тоже из области генетики. Дело в том, что та часть ДНК томатов, которая придает им вкусовые качества, отсутствует в 93% современных сортов помидоров.

Профессиональный журнал Nature Genetics выпустил целую статью по этому вопросу. "Сколько раз вы слышали жалобы о том, что помидоры из магазина в подметки не годятся огородным? - говорит в интервью BBC Клифорд Вейль, директора программы исследований растительных геномов в Национальном фонде науки в Британии. - Данное исследование дает ответ о причинах этого явления и дает надежду на то, что нам удастся вывести новые сорта томатов с лучшими качествами".

Международная группа ученых собрала данные о геномах 725 сортов культивируемых и дикорастущих томатов, а затем объединила эти данные в пангеном, который объединяет генетические характеристики всех сортов. Затем они сравнили этот пангеном с геномом культивируемого сорта Heinz 1706.

Детальный анализ показал, что контрольный геном сорта Heinz 1706 не имеет почти 5 тысяч генов, которыми обладали другие сорта томатов. Многие из этих утраченных генов придавали растениям способность противостоять патогенам.

Томаты утратили эти гены не в результате генных модификаций, а при обычной старомодной селекции, когда растениеводы стремятся закрепить свойства, которые делают томаты устойчивыми к различным заболеваниям.

"Во время одомашнивания и селекции томатов люди в основном обращали внимание на такие их свойства как размеры и длительность хранения, - говорит Жанчжун Фей, генетик из Корнельского университета в Итаке, штата Нью-Йорк. - Некоторые гены, которые отвечают за важные свойства плодов и их устойчивость к факторам стресса, были при этом утрачены".

Восстановление этих ранее не известных генов может в будущем позволить создавать более вкусные и привлекательные на вид помидоры.

"Эти новые гены позволят растениеводам создавать элитные сорта томатов, которые будут обладать резистентностью к заболеваниям, с которыми сейчас борются с помощью пестицидов", - отметил Джеймс Джиованнони, молекулярный биолог из Корнельского университета.

Геномный анализ также выявил редкую форму гена, который придает томатам их уникальные вкусовые качества. Оказалось, что в 93% сортов дикорастущих томатов такие гены присутствуют. Этот ген под названием TomLoxC содействует выработке каратиноидов, то есть пигментов, которые делают помидоры красными и повышают его вкусовые свойства.

Уже сейчас многие растениеводы, особенно в США, начинают использовать ген TomLoxC при разведении новых сортов томатов. Ранее этот редкий ген присутствовал только в 2% всех сортов томатов. А теперь около 7% сортов имеют это ген, что означает, что в будущем на прилавках магазинов будет появляться всё больше вкусных помидоров.

Оригинал и комментарии

Блошиные рынки есть везде. Люди любят копаться в разных мелких безделушках, оставшихся от ушедших эпох. Как правило прилавки таких рынков или магазинчиков завалены ненужной, но крайне симпатичной эклектикой. Всё очень пышное, что хочется долго разглядывать. По блошиному рынку можно ходить долго вовсе не для того, чтобы купить себе что-то, а просто не имея сил оторваться от всего это бьющего через край буйства красок и форм всех этих бесконечных в своём разнообразии артефактов быта прошлого. И только один блошиный рынок или антикварный магазин производит удручающе скучное впечатление – магазин тех мелочей, которые в быту окружали советского человека. Общее впечатление: всё очень скудно, очень блёкло и удручающе некрасиво. И не то чтобы вообще всё некрасиво, порой попадаются неожиданно приятные вещицы. Но в целом – словно банка с какими-то подземными северными невзрачными насекомыми. К чему я это? Да вот случайно попался мне в интернете рекламный ролик московского магазинчика, торгующего советскими древностями. Не смог удержаться и посмотрел ролик до конца. Ну вот и навеяло. Так что, поделюсь некоторыми впечатлениями.





Это фасад магазина. Называется «Винтажный универмаг улица Ленина». Оформлен в классическом стиле универмагов брежневской поры. Я, кстати, вдруг только сейчас понял, почему так уныло и отталкивающе оформлялись советские магазины. Да просто чтобы вызывать у прохожих какие угодно эмоции, но только не желание войти в него и сделать покупку. Однако мы зайдём.

Стеллаж новогодних игрушек.


Бело-серый пластик и блёклые небольшие пятна красных шапок и синих мешков с синими же оторочками шубеек. В прозрачной коробке – такие же блеклые ёлочные советские шары и прочие игрушки. Только ярко-синяя коробка от трансформатора ГДРовский железной дороги PIKO – у меня, кстати, был такой – оживляет эту полку. А на коробке от трансформатора, кстати, коробка немецких же домиков для железной дороги. И опять же – эти домики были страстью моего детства. А в противовес эти ярким немецким коробкам слева веху типовые советские коробки игрушек – из светло-коричневого шершавого картона, разве что с какой-нибудь надписью поверх крышки.

Чуть ниже ещё несколько полок с советскими игрушками.


Внизу правее стоят три морских волка в синих тужурках и тельняшке. Это не советские игрушки, это игрушки из какой-то соцстраны, вроде тоже из ГДР. У меня – снова не забуду отметить данное обстоятельство – был такой морячок. Одежда и фуражка у него были из ткани, сама фигурка – из мягкого пластика. А советские игрушки чуть подальше. Они сразу опознаются по минимализму форм и скудной гамме из окраса. Я снова повторяю, что на блошиных рынках как правило приковывают внимание старинные маленькие фигурки и игрушки каким-то особым бурлеском мелких деталей и цвета. Но с советскими игрушками всё ровно наоборот. Разглядывать там нечего. Бросил мельком взгляд и увидел эту фигурку всю во всех её немногочисленных деталях. Кстати, правее, чуть закрытая коробками, прислонилась к полке кукла из ГДР. Опять же, сразу познается по более изысканному исполнению.

Парфюмерный отдел.


Несложно заметить, что почти все пузырьки от импортных духов. А советский пузырёк, как правило, следовал заветам Ильича в плане минимализма. Вам нужен пузырёк для духов или туалетной воды? Ну так возьмите обычный читок из под водки, сделайте его немного мутным, немного сделайте насечек сикось-наискось или сплющьте, сделайте горлышко с закруткой и обычной белой пластмассовой крышечкой. Для советского человека сойдёт.



А если сделаете красную крышечку и красную же этикетку – будет вообще вау!



Двигаемся дальше по этой юдоли печали. Украшения интерьера.



Однообразные вазочки. Сифоны (кстати, цветные сифоны появились уже к 80-м, в кондовый брежневский Совок сифоны были стеклянными в оплётке). Настенная красота «Бременские музыканты». Вы бы себе такое на стену в доме повесили? А советские люди вешали и считали, что это сильно украшает их жилища. И ведь факт, что в самом деле украшало. На переднем плане внизу, если не обманывает зрение, затейливые стаканчики. Стаканчики сделаны по технологии хитрой сборки. Стакан состоит из двух стаканов – внутреннего из непрозрачного пластика, и внешнего из прозрачного. А между ними продолжена бумажная цветная картинка. В целом по советским меркам даже симпатично. Пейзаж на кухне оживляло. У того, конечно, кто смог купить. Но даже такую муру не всякий мог купить, ибо продавалось мало где. Что там ещё? Конь, встающий на дыбы, какие-то фигурки. Всё, отмечу, в основном серых или коричневых оттенков. Нет, сами по себе эти оттенки ни плохи, ни хороши. Просто когда кроме них почти никаких других оттенков нет, становится как-то немного печально.

Вот ещё кусочек этого же отдела.


Жалко не очень резко. Единственное яркое пятно – цветастая маска, привезённая откуда-то из какого-нибудь Вьетнама каким-нибудь знакомым дипломатом или командировочным, Советский человек, который обладал такой или примерно такой маской, был вельми рад. Ибо жилище его сразу начинало играть красками. Ибо в целом полка в советском жилище выглядела как то, что находится за этой маской.

Ещё одна полка с сокровищами.


На переднем плане аж целых два или три красивых графина. В графине, впрочем не виски, как кто-нибудь мог бы подумать, а одеколон. Одеколон импортный. Дальше по ходу опознаются часы. Их много, но выглядят они все однотипно. Это, к слову, отличало советских людей – в их жилищах почти все вещи были настолько однотипными, что иностранец, которого завели бы в одно советское жилище, накачали в хлам водкой, чтобы он заснул, а потом перенесли в другое жилище, открыв глаза и не понял бы, что он уже в совсем другой квартире. Именно поэтому, кстати, советский человек так ценил любую яркую мелочь, которая хоть как-то выделяла его жилье от миллионов таких же. Ну примерно как предыдущую маску из предположительного Вьетнама.

Настоящее богатство – янтарные бусы.


В брежневские времена янтарные бусы были в моде. И, кстати, насколько помню, дефицита на них, по крайней мере в Москве, не было никогда. В любой галантерее продавались. Дальше стоят радиоприёмники. Самым последним стоит, если не ошибаюсь, VEF-202, такой же, как стоял у нас дома на кухне. По утрам я слушал по нему «Пионерскую зорьку». Став постарше, стал слушать «голоса» и, конечно же, Севу Новгородцева. Ниже под приёмниками стоит что-то неопознаваемое. Какие-то проигрыватели и колонки.

Обувь.


Ну тут сложно что-либо сказать определённое. На самом деле одежду и обувь тяжелее всего интерпретировать на расстояние во многие десятилетия. Почему? Потому что для человека настоящего, очень заметна немодная одежда или обувь, то есть такая, которая имеется фасона трёх-пятилетней давности, а то и старше. А вот через полвека, а то и век эта разница заметна только какому-нибудь историку мод. Именно поэтому, кстати, любители советской старины сегодня с таким восторгом делятся друг с другом фотографиями советских людей, одетых в безнадёжно устаревшие и немодные для своего времени вещи, но современным любителям кажется, что люди на фотографиях одеты очень модно. А заставь самих сегодня облачиться в какой-нибудь малиновый пиджак или кофту с поролоновыми вкладками на плечах, так сразу загрустят и заявят, что в таком уродском виде на улицу пойдут только за большие деньги. В общем, сложное это дело – определять модность старинных вещей. Которые, к тому же, никак не атрибутированы по годам. Так что, например, эти красные сапоги, когда их купили, могли быть безумно модными, а могли быть просто верхов «колхозности», как тогда говорили. Это же касается и прочих блестящих калош. Вот разве что возле стены стоят, кажется, замшевые тупоносые на небольшой платформе женские сапоги. Если это вторая половина 70-х или начало 80-х, то это было нормально, даже модно. Но всё остальное выглядит, скажем, так, не очень. Ну кроме сумки конечно. С такой сумкой, наверное, и сегодня иная женщина можёт погулять по улицам.

Одежда.


Ну тут и вовсе ничего не разобрать. К тому же закадровый голос заявил, что это не продаётся, а сдаётся в аренду желающим, например для киносъёмок.

Ещё немного одежды.


Ну и снова я теряясь, что тут можно сказать. Единственное что могу сказать, так это то, что у меня вызывает крайнее сомнение, что это кто-нибудь захочет купить. Ну разве что бутылки из под алкоголя на заднем плане поделает приобрести для домашней ностальгии какой-нибудь особо крепкий любитель советский старины.

Хрусталь.


Картинка смазанная, к сожалению. Ну что ту сказать? Хрусталь советский человек завсегда уважал. Ибо хрусталь делал советскую квартиру наряднее. Поэтому всегда выставлялся за стеклянными витринами полированных сервантов. Каждая уважающая себя советская хозяйка считала долгом заставить как можно больше полок хрусталём. Хрусталь, правда, очень часто был не хрустальным, а обычным гранёным стеклом, причём вовсе не богемским. Но издалека ничего, смотрелось. Причём чаще всего эти хрусталём никогда не пользовались. Он просто стоял. И доставался только по каким-нибудь особо торжественным праздникам.

Красотища!


Непонятно, зачем владельцы на полки ставят бутылки из под лимонной водки. Это нарушает гармонию природы.

Цветное стекло.


Такого рода штукенции стоили не дёшево. Сужу по тому, что в московских магазинах такого рода посуда продавалась всегда без всякой очереди. И при этом я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь эдакое покупал. Я когда к бабушке ездил в гости, то у неё напротив дома был магазин «Фарфор-Хрусталь» или как-то так назывался. И мы с мамой туда всегда заходили, чтобы полюбоваться на всю эту красоту. Магазин был на остановке улица Петра-Алксеева, как сейчас помню.

Фарфор и всякое прочее.


На это стенде опять же советские изделия перемешаны с импортными, ГДРовскими в первую очередь. Кстати, верхом мечтаний советских хозяек было приобрести ГДРвский сервиз «Мадонна» (если не путаю название). Вот он на фото:



Правда на этой фото только часть этого сервиза. А в полном составе он был чуть ли не на 12 персон и представлял из себя набор из 10500 предметов. Дико дорогой. В московской газете «Вечерняя Москва», вернее в её рекламном приложении, регулярно печатали объявления, что кто-то хочет купить, а кто-то хочет продать этот чудесный сервиз. А я всё думал, когда читал эти объявления – ну отчего же эти люди не догадаются почитать газету и состыковаться друг с другом?

И ещё фарфор и прочий фаянс.


Стеллаж с другого ракурса. Наряду с каким-то более или менее изыскаными вещами, угадываются и типовые советские чашки-блюдца.

На этом закончу демонстрации. Ну что сказать? Кто-то, возможно, увидев это изобилие, загорится желанием поехать в этот «винтажный универмаг» и посмотреть своими глазами, а то и купить себе какую-нибудь чашку или пластмассового деда мороза. Ну что же, значит я сделал этому магазину небольшую рекламу. Пусь люди делают своё маленький бизнес. Но лично меня в этот магазин не потянули ни в малейшей степени. Я там был уже. И сегодня, когда я вижу эти склады этих осколков советской цивилизации, я всякий раз радуюсь, что всё это ушло безвозвратно. И всякий раз недоумеваю – откуда в наше время берутся люди, которые искренне хотят вернуться в это советское убожество.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Два бойца, продувающие на палубе перед камбузом ящик макарон, - эта картина стала привычной для советского флота уже в 1950-60-е годы. 

Смех смехом, но это, конечно, было показателем двух серьезных вещей. Первая – это то, что макароны в то время действительно широко вошли в нашу кухню. А второй факт состоял в том, что распространены они были тогда лишь в городском быту. И молодые матросики, призванные главным образом из деревни и небольших городков, об этом блюде знали только понаслышке.

Вот и приходил к кухонному наряду строгий старшина. Открывал ящик с макаронами и произносил: «Опять вам, бойцы, всю ночь придется котел драить. Смотри, макароны снова прислали все в муке обвалянные. Вот эта мука потом и пригорит на котле – вам на радость».

- Да что ж делать-то? – спрашивал молодой.

- Что делать? Ну, можно вашей беде помочь. Садись вон с напарником и продувай ящик - одну макаронину за другой. Два часа вам. Так и быть дам вам поблажку. Потом отработаете!

Думаете, легко это несколько тысяч макаронин продуть? Только к концу этого процесса молодые начинали что-то подозревать. Особенно, слушая придушенное хихиканье проходящих мимо старослужащих.

Если насчет «продувать» - это, конечно, такая шутка, то с «промыванием» все серьезнее. Вообще говоря, ни одна русская и позже советская кулинарная книга этого не могла придумать. Везде – начиная от Молоховец (а то и раньше) – макароны советовали сварить, затем откинуть на дуршлаг, растопить в горячей еще кастрюле кусок масла и немедленно бросить туда эти макароны. Размешать их так, чтобы масло равномерно их пропитало и смазало. Причем в зависимости от традиции масло могло быть сливочным или оливковым.

Этот же метод варки макарон перешел и в «Книгу о вкусной и здоровой пище». Единственным советским отличием от оригинала было то, что макароны рекомендовалось варить от 10 до 35 минут. То есть просто в хлам, в кашу. Что, с другой стороны, было и логичным. Почти никогда у нас они не использовались как самостоятельное блюдо. А лишь в виде гарнира к котлетам, гуляшу, в качестве макарон по-флотски. А то и просто как заправка в суп. То есть там, где консистенция самих макарон особого значения не имела. Были, конечно, и макаронные запеканки, и макароны с сыром и творогом. Но, по моим воспоминаниям, тоже далекие от нынешнего «аль-денте».

Но! Это в книгах. А на практике на многих пачках макарон (в том числе и на той, что на фото вверху) была надпись, рекомендующая после отваривания промыть их холодной водой, чтобы не слиплись. Сегодня мы понимаем, что после этой процедуры макароны лучше не станут. Не будут пропитываться соусом и т.п. Но тогда, отчего-то каждая хозяйка прибегала к этому методу. 

Объяснения этому разные. Возможно экономили на масле. Все-таки сливочное недешево на макароны пускать. А поливать подсолнечным – это так себе выбор. 

Возможно, готовили впрок, на несколько дней. И тогда что-то подобное надо было использовать. Общепитовские привычки вообще оставим за скобками. Еще одна версия – качество тех макарон. Они, как известно, были трех видов: Экстра (обычные и яичные из крупитчатой муки), Высший сорт (обычные и яичные) и Первый сорт (из хлебопекарной муки). Сегодняшним качественным макаронам соответствовала лишь первая категория и то часто условно. Поэтому и под сегодняшние вкусы их трудно примерить.

А вы как сами думаете? И вообще промываете макароны холодной водой сегодня?

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Нескончаемые истории о том, что кооператив ЛавкаЛавка – это просто гнездо жуликов, время от времени будоражат отечественную публику. Говорят, что принцип «купи гуся у фермера за 500 рублей и продай за 2000» - это и есть финансовая стратегия этой компании. Но, оказывается, фантазия лавочников гораздо богаче.

Только среди наших друзей есть пара фермеров, которым ЛавкаЛавка задолжала сотни тысяч рублей. Рецепт этой разводки прост. Берем продукцию тысяч на 50-70, обещая оплатить в течение недели. Ну, а как иначе. Мы же серьезные люди, все по белому, никакой налички. Акт приема-передачи, комиссия по приемке, проверка товара – это ж несколько дней. Фермер дает товар. Так получается, что до следующей поставки, главбух оказывается заболевшим, а печать у него. В общем, высылайте следующую партию. У нас вашу продукцию просто влет разбирают. Потом сразу и рассчитаемся. 

Наивный фермер пакует товар. А когда неоплаченный долг составляет уже 150-200 тысяч, скромный менеджер Лавки говорит нехотя: «Вы же хотите, чтобы с вами когда-нибудь расплатились? Но вот и поставляйте дальше. А мы будет постепенно оплачивать… раз в полгода. Ну, а не хотите – судитесь». Думаете, фермеру есть время бегать по судам? Вот и в Лавке так считают.

На днях на портале vc.ru вышла огромная статья про эти проделки «лавочников» во главе с Борисом Акимовым. Считаю, что все должны ознакомиться с ней, чтобы знать в лицо этих честнейших людей. Я опубликую лишь фрагменты, а вы обязательно почитайте ее полностью: 

***

В 2015 году режиссёр Андрей Звягинцев выпустил «Левиафан» — фильм о жизни полуразрушенной деревни на российском севере, большая часть съёмок которого проходила в Териберке.

Когда картина получила «Золотой глобус», туда отправились журналисты и фотографы из Москвы, а пользователи Facebook начали дискутировать — как можно жить в таких условиях.

Борис Акимов не мог не воспользоваться ажиотажем и запустил проект по возрождению села. Он хотел взять Териберку и «воспользоваться самым главным её потенциалом — нынешней известностью».

Вдохнуть в неё жизнь. Найти там точки роста. Провести краудфандинг-проект и перезапустить там всё. Новые аквафермы, туризм, кафе с местными морскими ежами, треской и мидиями, гостиницы, фестиваль современного искусства, бег вдоль арктического моря, ветряки. В общем, сделать из Териберки райское место.                                                                                                                               Борис Акимов из публикации «Афиша Город»

Предприниматель запустил краудфандинговую кампанию и собрал 356 тысяч рублей на организацию фестиваля «Териберка. Новая жизнь»: в село приехали музыканты, артисты, художники, спортсмены и предприниматели. Последние — чтобы обсудить развитие местных промыслов.

В конце 2016 года эти идеи вылились в программу по организации в Териберке производственного экокластера. LavkaLavka планировала открыть в деревне цех по переработке тундровых ягод и грибов, а также предприятие по производству морской соли.

Стоимость работ компания оценила в 603 млн рублей. Из них 229 млн рублей планировала привлечь с помощью частных инвесторов — LavkaLavka пообещала им доходность в размере 33% годовых.

Эти планы так и остались на бумаге: ни одно из предприятий построено не было, рассказывает журналист мурманского телеканала «ТВ-21» Дарья Монастырёва.

Лавкинцы позиционировали себя как «улучшатели» и борцы с «Левиафаном российской глубинки». Обещали начать с уборки мусора в посёлке — большая проблема в Териберке, построить солеварню, организовать поставки фермерских продуктов Баренцева моря, ратовали за изменение закона о прибрежном рыболовстве, чтобы местные рыбаки могли торговать своей рыбой, построить нормальную дорогу до Териберки, сейчас последние 40 километров — плохая грунтовка. Но в итоге запомнились только фестивалем.                                                          Дарья Монастырёва

В 2018 году LavkaLavka отказалась от проведения фестиваля — не хватило денег, хотя правительство Мурманской области выделило на это 3 млн рублей. Спонсоров привлечь не удалось, а тратить свои средства кооператив не мог из-за «экономической ситуации в стране», — пояснял Борис Акимов.

В итоге правительство области поручило делать фестиваль телеканалу «ТВ-21». В 2019 году фестиваль также пройдёт без участия LavkaLavka.

Четвёртый фестиваль многие поддержали, просто потому, что организаторы — «не Лавка». Оказалось, москвичи многим наобещали «золотые горы», не выходили на связь с партнёрами и так далее.

***

Похожая история произошла с другим проектом LavkaLavka — фермерским хабом на границе Московской и Тульской областей, который компания развивала вместе с кооперативом «Марк и Лев».

Они планировали построить производственные цеха для переработки и упаковки фермерской продукции, кафе, ресторан, а также рынок, на котором члены кооперативов могли арендовать места и продавать овощи, фрукты и мясо.

Для этого была создана компания ООО «Фермерский рынок». Первоначально она принадлежала основателям кооператива «Марк и Лев»: Марк Резник и Александр Гончаров вложили в уставной капитал 68,8 млн рублей.

По данным сервиса «Контур.Фокус», сейчас ООО «Фермерский рынок» судится с подрядчиками, которые требуют оплаты за строительные работы. Общая сумма исков с июля 2018 года — 28 млн рублей.

По словам Бориса Акимова, LavkaLavka вышла из проекта «больше года назад» — уступила свою долю основателю кооператива «Марк и Лев» Александру Гончарову в счёт долгов. Александр Гончаров не ответил на вопросы vc.ru.

Почему именно LavkaLavka привлекала деньги на развитие проекта, сколько человек стали инвесторами и что будет с обязательствами перед этими людьми — Борис Акимов не уточнил.

**

2014 год стал для многих российских ритейлеров началом кризиса. При этом LavkaLavka не урезала расходы, а наоборот — вкладывала деньги в запуск новых офлайн-точек. Например, в марте 2017 года открыла флагманский магазин-кулинарию на Сивцевом Вражке (восьмой по счёту).

Руководству требовалось найти новых фермеров на смену уходящим — тогда отбор потенциальных поставщиков стал более лояльным, продолжает собеседник vc.ru.

«[Раньше] к фермеру выезжала команда, которая проводила экспертизу по определённому регламенту и требованиям и выносила вердикт: запускать продукцию в "Лавку" или нет. А потом от этого стали отходить», — отмечает он.

В конце концов в магазине появились продукты из Краснодара под брендом «Lavka.Кубань». По словам бывшего сотрудника, эти овощи и фрукты стоили дешевле фермерских, но качество продукции оказывалось непостоянным.

Нам просто раз в неделю привозили машину с овощами-фруктами непонятного происхождения. Они были неперсонализированными — если раньше у нас была, например, крольчатина от Сурового, то все знали, что это за фермер. При мне открылся магазин на Сивцевом Вражке. Многие покупатели ждали открытия, а потом у них возникли вопросы к качеству продукции. Мы не могли объяснить, от кого у нас помидоры, которые везли с Краснодарского края.                                                                                                                                                  Вадим, бывший сотрудник LavkaLavkа

В разговоре с vc.ru Борис Акимов отмечает, что компания продавала только товары от фермеров: «Мы не позволяли, в отличие от другого любого ритейла, продавать другие продукты, кроме фермерских и ремесленных. Мы загоняли себя в определённые рамки, в том числе ценовые».

Однако другой бывший сотрудник подтвердил, что в ассортименте компании «попадались и какие-то массовые продукты». Например, одним из поставщиков LavkaLavka была компания ООО «Сырный дом» из Краснодарского края.

Она принадлежит агрохолдингу «Рота Агро» и выпускает продукцию под брендом «Сыр Лефкадии». В марте 2017 года «Сырный дом» обратился в суд с требованием взыскать с LavkaLavka 423 тысячи рублей — за отгруженный, но неоплаченный товар. Суд встал на сторону производителя.

***

Отдельный сюжет – это ЛавкаЛавка и криповалюта, биткойны и т.п. По мнению многих экспертов, он полноценно тянет на статью 159 УК РФ «Мошенничество». Но мы просто перечислим факты:

20 мая 2017 года курс биткоина впервые превысил $2000. За год стоимость криптовалюты выросла более чем в два раза, и в России началась «криптолихорадка».

15 июля 2017 года LavkaLavka начала принимать биткоины в интернет-магазине и офлайн-точках.

Поскольку в России платёжным средством может быть только рубль, LavkaLavka пошла на хитрость: криптовалюта переводилась на электронный кошелёк, а в кассу магазина вносились фиатные деньги и печатался чек.

К 15 августа кооператив провёл тестовую продажу собственной криптовалюты. По словам Акимова, это принесло LavkaLavka эквивалент 2 млн рублей. Пре-ICO, которое состоялось в октябре 2017 года принесло компании эквивалент $2 млн. 

ICO завершилось 18 февраля 2018 года, и спустя сутки основатели LavkaLavka подвели итог — объявили о привлечении эквивалента $16 млн.

Однако, после ICO инвесторы начали терять доверие к проекту. До ICO команда обещала первым вкладчикам, что курс Biocoin будет расти — поскольку после токенсейла все нераспроданные монеты уничтожатся, и бизнес будет покупать криптовалюту на бирже: у тех, кто купил её во время ICO.

Но в начале марта 2018 года команда проекта объявила, что текущее законодательство России не позволяет юрлицам легально покупать криптовалюту на биржах, и предложила им покупать её на своём сайте — Biocoin.bio по средневзвешенному курсу, который менялся раз в сутки.

Это привело к двум вещам:

· Инвесторы не могли вернуть вложения — биржевой курс всегда был ниже «официального». Многие пытались спасти часть денег и распродавали остатки — из-за этого курс начал падать ещё сильнее (до 34 копеек к концу марта 2018 года, а они покупали токен по цене от 1,9 рублей до 2,5 рублей).

· Некоторые предприниматели начали спекулировать — покупали криптовалюту на биржах как физические лица и перепродавали её по «официальному» курсу на сайте Biocoin.bio через свои компании.

Борис Акимов успокаивал инвесторов: курс вырастет, когда всё больше компаний подключатся к программе лояльности и начнут принимать к оплате Biocoin, — нужно только подождать.

Бизнес-партнёрам проекта падение курса было невыгодно — получалось, что начисляя криптовалюту за покупки, а затем принимая дешевеющие токены к оплате, они раздавали бы товар бесплатно и компенсировали курсовую разницу из своего кармана.

Во время переговоров с ними Борис Акимов говорил, что «совсем скоро» в России появится законодательная база, регулирующая оборот криптовалют в стране. Закон «О цифровых и финансовых активах» не принят до сих пор. Не видя изменений ситуации, заявленные партнёры проекта начали уходить.

К середине августа 2018 года курс Biocoin на бирже упал до 4 копеек, а у проекта начались финансовые проблемы — закончились деньги на разработку.

В ноябре 2018 года инвесторы проекта узнали, что Борис Акимов завысил итоги ICO. На самом деле компании не удалось привлечь эквивалент $16 млн.

Оказалось, что 90% от собранной суммы было зарезервировано в виде опционов, которыми так никто и не воспользовался. По состоянию на май 2019 года программа лояльности на основе Biocoin не работает, а заявленные партнёры давно не сотрудничают с проектом.

При этом сейчас токены Biocoin — бесполезны, ими нельзя расплатиться даже в магазинах LavkaLavka (об этом нам сообщили продавцы).

***

Один из трёх сооснователей LavkaLavka Александр Михайлов покинул компанию в начале мая 2019 года. У компании долги перед поставщиками: по данным «Контур.Фокус», с осени 2018 года против LavkaLavka подано семь исков на общую сумму 1,4 млн рублей. Ещё один иск на 1,7 млн подан против дочернего юрлица LavkaLavka — ООО «Биокоин».

Неизвестно, кто именно будет отвечать по этим обязательствам: у кооператива запутанная структура, и в 2018 году LavkaLavka разделилась на четыре юридических лица, которым отошли магазины и сайт.

«Мы им и звонили, и досудебные претензии направляли с просьбой выплатить долг — всё без ответа оказалось. Насколько мне известно, денег у них нет, не факт, что будут», — рассказывает vc.ru представитель «Деликатес дичь».

О долгах LavkaLavka рассказывают и фермеры, которые раньше сотрудничали с кооперативом. Фермер Сергей Балаев отмечает, что компания осталась должна ему около 90 тысяч рублей, при этом долг возник ещё два года назад.

По словам Балаева, последние полтора–два года LavkaLavka ищет «фермеров, которые их не знают»: «Формируют долг и ставят людей перед фактом — не будете поставлять, мы долг не погасим».

Сооснователь LavkaLavka Борис Акимов не отрицает факт задолженности. «Кому-то мы выплатили, кому-то нет — ведётся постоянная работа для того, чтобы ситуация стала лучше», — сообщает он. Какие именно меры предпринимает компания, Акимов не уточнил.

Также предприниматель не раскрывает размер долгов и количество поставщиков, которые ожидают выплат.

***

Занимательно, не правда ли? Но должен сказать, что «лавочники» не унывают. Ведь глупых буратин в стране еще навалом. Так что у Бори Акимова сегодня есть две новые идеи. 

Первая – это собственное поместье. Согласитесь, красиво? 

А вторая – это развитие русской кухни. Как известно, именно ЛавкаЛавка и является ее локомотивом и спонсором. Вы не знали?  

И здесь два афериста нашли друг друга. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. А вот интересно, известный жулик Максим Сырников получает свою долю малую от афер лавочников? Похоже, что да. И возможно даже не очень малую. 

А магазину «Добрянка» - наш простой совет. Ни один ресторан или торговый проект, положившийся на эту гоп-компанию, не выжил. Или вовремя нашел в себе силы выгнать их взашей. Мы, конечно, понимаем, что Сырников там у вас – это такая декорация, вроде медведя с балалайкой на входе. Никакого смысла кроме пиара не имеющая. Но ведь измазаться можно и на мелочи. А сейчас к вам еще и его дружок Акимов подтянется. Ну-ну.

Оригинал и комментарии

«Мы полную чашку сметаны заморозили, а потом соскабливали алюминиевыми ложками. Настолько вкусно, никогда в жизни не ел». – Оказывается, советский пломбир у всех был разный. 

Бдительные граждане, несомненно, сочтут эти воспоминания клеветой. Ведь мемуары о вкуснейшем советском шампанском вдруг пересекаются в них с рецептом холодца из столярного клея. «Конь умирал, его разрезали и варили». «В Щукинском училище очень была хорошая столовая, дешевая, мы там ели сосиски с вермишелью и какой-нибудь компот. Очень вкусно было. Я помню, там научилась вилкой и ножом есть». «Пожалуй, давали нам, как аперитив коньяк, а потом было вино, так что мы там хорошо посидели, поели очень вкусно. В основном отбивные, рыба была разная порезана, ассорти. Впервые наелись хорошо, приятно было».

В общем, добро пожаловать в непридуманную советскую кухню. Воспоминания обычных людей о ней собрало Радио Свобода. Которое, как известно, иностранный агент, и этот, как его? А, очернитель! Читаем и освежаем в памяти свое прошлое:

Итак, журналистка Екатерина Лушникова и её собеседники вспоминают о советской кулинарии.

–В 1939 году в нашей семье Лушниковых появилась «Книга о вкусной и здоровой пище». Ее купила моя бабушка Валентина Николаевна в Ленинграде. Книга передавалась из поколения в поколение, однако ей редко пользовались для приготовления пищи, так как большинство продуктов, указанных в книге, отсутствовали в советских магазинах. Чем же питались советские люди? Что можно было вырастить на собственном огороде, получить по талонам или в спецпайке, достать по блату? Об этом рассказывают участники этой передачи. Начну с первых лет советской власти, эпохи индустриализации и коллективизации. Чем питались крестьяне вятской деревни, расскажет одна из старейших жительниц России Александра Ильинична Зевахина, ей 103 года.

Александра Зевахина:

–Я родилась в 1916 году, 2 апреля. Была гражданская война, папа помер, нас семеро осталось: Анюта, Маня, Настя, Коля, Саня, я. У нас игрушки делали, меня маленькую уже учили, этим и кормились — игрушки делали. Хлеб испекла сама, испечёшь, да и поешь. Был овес, ячмень, пшеницы тогда еще не было. Надо посеять их, измолотить на мельнице, испечь, только тогда хлебушек есть. Корова была, молоко ели. Стакан дадут – и всё. Надо же его отнести в город, продать и опять на хлебушек. На чай сами нарвем травы.

–А сахар был у вас?

–Кусочек дадут, из самовара попьешь водички.

–Лакомства были какие-то для детей, конфеты?

–Только картинку найдешь, да поглядишь на картинку, а там конфетки нет. В бедности очень жили.

О сытной жизни большой крестьянской семьи станицы Новодеревянковская Каневского района Краснодарского края вспоминает Раиса Павловна Пособило. Она родилась в 1923 году. В это время только что закончилась гражданская война, большинство крестьян оставались единоличниками.

–Крупу мололи, кукурузу варили. Абрикосы свои в огороде, сушили и варили компот, пирожки пекли. У нас мама часто пирожки пекла. Цветут розы в палисаднике, 14 сортов роз было. Листочки обрывали, сушили, чай заваривали, пили чай.

–Вкусно было?

–Вкусно. Вечером в огороде сидели, разговаривали. Молодежь песни пела.

В 1929 году в Советском Союзе началась коллективизация. У крестьян отбирали продовольствие, зерно, даже то, что они оставили на семена, обобществили пашню, скотину и даже птицу загоняли на общий двор. Тех, кто не желал подчиняться, расстреливали или репрессировали, всей семьей отправляли на Север в трудовые лагеря. В результате такой политики на Украине, Северном Кавказе, Казахстане, Поволжье и других регионах страны возник массовый голод, известный на Украине под именем Голодомор. В станице Новодеревянковская тоже голодали. Рассказывает одна из последних доживших до наших дней свидетельниц Голодомора Раиса Павловна Пособило.

–Люди умирали здорово. У нас брат работал конюхом в колхозе, корма приносили или пшенички, кукурузы, мы ее мололи. Лепешки делали, с травой мешали. Конь умирал, его разрезали и варили. Люди багато (по-украински "много") умирали. Люди людей ели. 

Мужик жил на другой улице, дочку свою резал, варил и ел. Жили рядом, сыну годиков семь было, умер, она его порезала на куски, варила и ела. Заявили в милицию, милиция пришла искать. Она говорит: «Хотите я и вас угощу?».

О еде во время Великой Отечественной вспоминают братья Юрий и Виктор Дорофеевы. Братья родились в 1934 году в Кировской области.

–Мамаша в это время картошку, мы очищали, а она эти очистки промывала и сушила. Потом мы суп варили из этих очистков. Естественно, горьковатый. Хотелось сладкого, естественно, нам. Мы в печку закладывали луковицы и оттуда сок тек, вынимали эти луковицы и сосали, лизали сок, который из луковицы был.

–Немножко сладковато-горький.

–Первый год как-то ничего, а второй было очень. Пока лето было, еще ничего, можно было лебеду, крапиву, варить суп из крапивы, из лебеды печь лепешки.

О еде в блокадном Ленинграде вспоминает Вилен Кремов, музыкант, заслуженный работник культуры. Во время блокады ему было 9 лет.

– Столярный клей плиточками разводили, подсаливали, получался холодец — это был деликатес. А когда мамочка приносила очистки от картошки, мы на олифе жарили, вкуснее ничего не было.

О еде во время Великой Отечественной вспоминает Ольга Охизина, актриса, телеведущая. Она родилась в Горьком в 1941 году и была эвакуирована в Красноярск.

–С дедушкой ездили за город, рвали всякую траву, особенно я запомнила много липовых листьев. Из этих липовых листьев мы варили суп. Вкусно так было. И хлеб давали. У дедушки была карточка, он ее терял, но все равно была карточка, потом ему снова выдавали. Он отрезал ломтик хлеба, делил на четыре части — утро, обед и вечером два, называл это «прянички». Я думала: вот хорошо, утром встану, поем пряничков, в обед поем пряничков. И так все жили во дворе.

Вилен Кремов:

–Второй год, конечно, вторая зима была очень тяжелая. И у меня, и у сестренки началась дистрофия, то есть опухли ноги, мы перестали ходить. Тогда Сталин отдал приказ: с двумя детьми всех эвакуировать. До Ладожского озера мы доехали, нас посадили на пароходики, через Ладожское, был налет, многие пароходы пошли ко дну. Наш капитан сказал: «Всё за борт». Всё, что можно было взять с собой, всё за борт. Вышли мы на другой берег, только документы, и мы на колясочке. Нас посадили в теплушки и повезли. По дороге стали давать на остановках продукты. Из каждой теплушки выносили по пять-шесть трупов, потому что изголодавшиеся люди набрасывались на пищу, заворот кишок. Моя мамочка, пусть земля ей будет пухом, она варила в баночке из-под консервов суп на буржуйке и из ложечки нас кормила.

Юрий Дорофеев:

–В 1947 году отец стал работать первым секретарем райкома партии, стал ездить по деревням. Электричества нет, свечи зажигали. Мамаша приобрела корову, свиньи, козы, курочки. Все около тебя ходят, ты их кормишь. Они тебе дают молоко, дают шерсть, если нужно что-то связать. Всё там есть. 

Мы вытаскивали и замораживали, полную чашку сметаны заморозили, а потом соскабливали алюминиевыми ложками. Настолько вкусно, никогда в жизни не ел. Блины матушка печет, как только испекла, мы туда бух сметану и едим. В жизни ничего подобного такой вкуснятины не ели.

О московских магазинах и ресторанах времен оттепели рассказывает Ольга Охизина, в это время она была студенткой Театрального училища имени Щукина.

–Очереди были, в магазинах была какая-то толкотня, что не нравилось. Мы в Елисеевский магазин ходили и ходили в магазин на площади Смоленской, потому что это близко к Щукинскому училищу. Народу везде были кучи просто, все толкались, кричали, не помню, чтобы матерились, но ругались: я тут стояла, я тут не стояла, я тут отходила и стояла! Я уже боялась лишнего сказать. В Щукинском училище очень была хорошая столовая, дешевая, мы там ели сосиски с вермишелью и какой-нибудь компот. Очень вкусно было. Я помню, там научилась вилкой и ножом есть. Помню, за соседним столиком всегда сидел Лановой, он так красиво ел, я смотрела и тоже подражала, так же точно ела. Получалось. Меня приглашали несколько раз в ресторан «Будапешт» и ресторан «Пекин». Там были блюда непонятных названий, голова кружилась от таких названий. Я шепотом спрашивала своего знакомого: «Что это?».

О еде во время оттепели вспоминает Муза Губина, переводчица. В хрущевские годы была студенткой Московского университета, сопровождала иностранные делегации.

–Была делегация, очень красивая актриса приехала Карла Хадимова. Нас водили в «Националь». Потому что нас Тарковский после просмотра на Мосфильме пригласил на ужин или обед, вот мы ходили. Пожалуй, давали нам, как аперитив коньяк, а потом было вино, так что мы там хорошо посидели, поели очень вкусно. В основном отбивные, рыба была разная порезана, ассорти. Впервые наелись хорошо, приятно было. 

Но это в основном творческие работники, а им давали деньги на фильмы, они могли себе позволить получше жить, чем основной народ, получше питаться. А так у нас дома мы варили сами все. У нас был круглый старинный стол, он раскладывался. Чем мы угощали? Чай у нас был, сахар был, в маленьких коробочках грузинский. Селедка обязательно — это самое дешевое блюдо для нас было. Знаменитая докторская колбаса, если мы ее доставали — это был праздник. 

Икры было полно, между прочим, но она не была для нас доступна. И черная, и красная в лотках – до сих пор у меня перед глазами. 

«Цинандали», «Киндзмараули» сухие были, не напьешься, но приятно было, потому что мы распевали песни, потому что у нас была гитара. Да, это было время, как ни странно, оно осталось в памяти веселым, голодным, но веселым. Это метро Маяковского и тут же стоит на площади сам Маяковский, вокруг него народ собирался. Нас никто не разгонял. Мы там слушали, все, кто проходили, к нам присоединялись: что это там кто-то орет, руками размахивает? Они же не понимали, что мы слушали поэтов, потому что мы больше знали, чем остальной народ. Ему было лишь бы где-то что-то достать, ухватить, накормить семью, а студентам этого еще не надо было. Было время великолепное, могу тебе сказать.

О еде во времена застоя вспоминает Марина Заславская, машинист подъемного крана, жительница поселка Мирный Кировской области.

–Сметана кончилась, нет больше сметаны. Ну все, не повезло. Крик такой: «Давай за молоком, ты что тут торчишь?». «Господи, да дай мне досмотреть». «Молоко разберут, давай быстрее». В 7 утра очередь занимали за молоком. Сменит один другого, где-то часов в 10 оглашал округу трактор, колесный трактор с открытой телегой, там фляги стояли. Он мимо нас проезжал с эскортом таким, заворачивал во внутренний дворик, там уже сразу все закопошились, с банками, с бидонами, громыхание такое, крики: «Воды мне не надо, давай, другую флягу открывай уже».

Как питались москвичи в застойные годы, вспоминает Петр Черемушкин, журналист.

–Как питались москвичи? Вы знаете, москвичи были разные. Мы жили в районе Нового Арбата, тогда он назывался Проспект Калинина, естественно, там было относительно приличное снабжение. Это был такой показательный район Москвы, самый центр. В этот район приезжали так называемые автобусные десанты из городов, из областных центров, которые примыкали к Москве, из Калуги, из Рязани, из Ярославля.

Вспоминает Любовь Шихова. Детство она провела в Краснодарском крае.

–Люди вставали в очередь, как правило, по субботам, в гастроном. Мы встали в эту очередь, стоим, она продвигается медленно, потому что покупающие такие же колхозники, как и мы. 

Там возгласы такие характерные: «На весь колхоз берут, ждать невозможно». Мужик такой с характером терпел, терпел, потом говорит: «Так это же наше мясо. У вас своего нет мяса, а у нас все мясо забрали, сюда привезли, вот мы сюда приехали за ним». 

У нас если выбросят товар какой-то, очередь, как демонстрация. Народ наивный был. Одна у нас из станицы приехала в Ростов на центральный рынок, там очередь, она встала, а это в туалет очередь на рынке. В 70-х годах ко мне сестра приехала, пошли в «Мечту», там продаются креветки, мы взяли, откуда мы знаем что за креветки, пришли, распечатали, давай есть. Ели, ели, приходит мой сын с института: «Что вы едите?». «Креветки». «Вы их варили?». Мы откуда знаем, что их варить надо. Первый раз в 70-х годах креветки в «Мечте» ухватили, урвали и съели невареные.

О рыбе вспоминает Марина Заславская.

–Я помню, мамочка купила сдуру 50 килограмм, мы с ней вдвоем перли, эту рыбу. Мне она дала 10 с чем-то килограмм, а остальное она все несла сама. Так мы обессилили, даже какую-то авоську забыли. Потом, когда уже в поезд садились, обнаружили, что одной авоськи с рыбой нет. В плацкарте, где мы сидели, все были с товаром. Поставить некуда, холодильника же не было.

–Ароматы, наверное?

–Да. Там что-то у кого-то портилось. Тушка курицы была подвешена, человек умудрился прицепить ее к верхнему купе: а куда, говорит, мне ее девать?

Петр Черемушкин:

–Очень уважаемые люди были директора магазинов. Какая-нибудь Лидочка, Людмилочка, которые работают в рыбном магазине или работают в Смоленском гастрономе. Люди, к которым деятели культуры, ученые ходили на поклон. В подвал Смоленского гастронома, например, в центре Москвы, рыбу, допустим, осетрину или какую-то экзотическую рыбу, обычно перераспределяли через заказы, всевозможные ведомства, икру, деликатесы, то, что сейчас лежит на каждом прилавке, для этого нужны были особые связи. В классе учился мальчишка, у которого отец был начальником милиции Москвы. Во время Олимпиады, когда мы приходили к нему в гости, мы понимали, что колбаса у них не такая, как в магазине. Я помню, что была чешская жвачка «Педро», эстонская жвачка «Калев».

Вспоминает Марина Заславская:

– Дети Кировской области жевали гудрон. Я тоже услышала, что можно гудрон жевать. Спросила: «Что такое гудрон?». «А это на стройке применяется». Там тюки стоят черные, какой-то бумагой прикрытые. 

Это твердое, откалываешь чем-нибудь, ножиком, конечно, лучше, маленькими кусочками, вначале один, потом добавляется другой в рот, и жуешь, как можешь, потом он мягкий делается. Потом белеет, вкус гудрона уменьшается. Вообще круто. «Дай мне пожевать». Жвачка не выбрасывалась никогда, она вечная была.

О спиртных напитках времен застоя с ностальгией вспоминает Михаил Долгунов, врач-невропатолог, уроженец Нижнего Новгорода.

–Выпивали в основном импортное, отечественного я лично практически никогда не выпивал 

Выбор алкоголя был очень качественный. В основном это были венгерские дивные вина, румынское «Котнари», например, из смородины были — это вообще сказочные совершенно вина были. Были дивные какие-то прибалтийские ликеры типа «Старый Таллин». 

Конечно, где-то продавали и водку. У нас вообще это не считалось за порядочность её пить. Кубинский ром еще помню, замечательный был. Правда, мы его сильно разводили какой-то минеральной водой. Шампанское было очень хорошее нижегородское. Особенно «Золотое шампанское» за 13 рублей — это сумасшедшие деньги, я раза два или три всего покупал, это цена бутылки коньяка. Так вот это шампанское было что-то с чем-то, даже сравнить не с чем, мне кажется, я никогда ничего вкуснее не пробовал. Но это было до Горбачева, потому что при Горбачеве, собственно говоря, алкоголь практически пропал из продажи.

В очереди за водкой вместе с матерью стояла Марина Заславская. Водка в те времена была своего рода валютой, которой расплачивались за любые работы.

–Необузданная толпа вваливала в магазин. Я слышала, что повредили продавца, сломали витрину. Это просто сила необузданная, они же могут и ребенка смять, и все что угодно. Они не понимают, что делают. Прилавок, они его придавили к стенке, закричал продавец: «Что вы делаете?». 

Вызывали милицию — это было обычным явлением. Там уже никакой очереди не было, потому что руки сильные мужские выхватывали бутылки, надрывно рассчитывались и всё. Продавец уже плюнул. Мы с мамой были куда-то в дальний угол заторканы. Самое главное было — это попасть в поток. Если очередь прижимает к прилавку, если ты где-то находишься в начале, тебя могут продавить, ты поближе окажешься, а если тебе не повезло, всё, практически в самом конце, может водки не хватить.

Как в начале советской власти, так и в конце опять была введена карточная система. Продукты, муку, крупу, сахар, макароны, молоко, кефир, табачные и вино-водочные изделия отпускали населению по талонам. Это время очень хорошо помнит Петр Черемушкин:

–Да, я помню это очень хорошо. Я помню, не было сахара, не было каких-то элементарных вещей. Граждане наши сахар использовали для разных целей — для варенья, для самогоноварения, для того и для сего. Я помню, я уже тогда ездил на машине, дедушка мой говорит: «Слушай, если ты увидишь сахар, возьми деньги, купи сахара обязательно». Я поехал в город, какой-то мужик меня останавливает и просит подвезти его. «Куда? «А вот туда». Я его подвез. Он говорит: «Слушай, а вам сахар не нужен?». Я говорю: «Конечно, нужен». «Дайте мне денег, я вам сейчас вынесу». Я ему дал 10 рублей, он взял 10 рублей и ушел. Я думаю: а где же он, что же он не идет? А он просто меня обманул. Вот такая типичная история для того времени.

Марина Заславская:

–Это было зимой, снега какое-то время не было, укатано все. Иду и там такая картина: рыдает мужик на коленях. Присмотрела, что такое внизу, а внизу у него разбитая бутылка водки. Уронил. Он поставил ее в карман, мимо поставил, пьяный был, бутылка у него соскользнула, вывалилась, сразу разбилась. По талонам водка была куплена, 3,75 водка стоила — это же такие деньги, целую смену работать. Ладно, смену работать, если бы ее купить можно было. Так что это была такая трагедия, он просто рыдал. Никогда не забуду.

Союз Советских Социалистических Республик, империя, казавшаяся вечной, неожиданно рухнула за три дня под музыку Чайковского, а на полках магазинов появились продукты. Правда, цены были уже не советские.

Петр Черемушкин:

–Я помню, пришел в Новоарбатский гастроном и не поверил своим глазам — витрины были полны. Продавцы даже сами не понимали, что достать из-под прилавков. Цены были абсолютно заоблачные. Это был финал Советского Союза.

Муза Губина:

–Я не ожидала, что такое страшное произойдет. Крушение этой системы, когда настолько будет большая разница уровня жизни. Мораль совершенно другая. Катя, это тебе не те годы, что мы прожили.

Оригинал и комментарии

Поддельный пластиковый рис – эта тема уже года три не дает покоя домохозяйкам. Рассказы о прессованном из крахмала рисе, который просто загорается от спички – это новый городской фольклор.

Жизнь кулинарного блогера отличается тем, что в любой момент тебе могут задать вопрос или поделиться каким-либо любопытным кухонным казусом. Вот и вчера друзья прислали Ольге такие фотографии, поделившись грустным происшествием. Купили они для плова краснодарский рис. Вроде всегда брали, ничего страшного не было. А тут – пожалуйста. После того, как промыли в холодной воде, он весь рассыпался чуть ли не в пыль (на фото вверху). Плюс часть риса отчего-то плавала на поверхности воды, а часть, как и положено, утонула. В общем после промывки осталась лишь половина насыпанной в кастрюлю порции.

Конечно, многое объясняла надпись: «Полезно и вкусно в пост». А что вы хотели? В пост человек должен страдать, а не получать наслаждение от еды. Так что все правильно.

Однако, понятно, что идея о подделке тут же пришла им в голову. Бросились гуглить и ужаснулись. «Этот рис, - пишет популярный портал, - изготовлен из картофельного крахмала, а пластик нужен для придания ему формы рисового зерна. Но наличие крахмала в пластиковом рисе не делает его натуральным, и повара, которые имели дело с этим изобретением, говорят, что съесть тарелку такой крупы — всё равно, что пообедать пластиковым пакетом». 

Новость (которой уже немало лет) страшная. Но при ближайшем рассмотрении ужас уходит. Вот я понимаю, когда подделывают икру или даже колбасу. Ну, пусть, шоколадные конфеты. Но рис! Что может быть дешевле в местах его произрастания? Там же он стоит сущие копейки. И что же, специально закупить картофельный крахмал, пластик, все это развести, налепить и обработать, - будет дешевле? – Сильно сомневаюсь. То есть сомнительна сама экономическая эффективность подобной фальсификации.

Именно поэтому, кстати, и пошла на спад вся эта история о пластиковом рисе за рубежом. В свое время BBC подробно разбиралась со всеми этими страхами в африканских странах-потребителях китайского риса. Там «рисовая эпидемия» лет пять назад разгорелась во всю. Таможня арестовывала целые контейнеры. Однако при ближайшем рассмотрении все оказалось проще. Фальсификация? – Да. Рис порой оказывался самым дешевым и некачественным, зараженным бактериями и т.п. Но, конечно, не пластиковым.

Думается мне, что у нас - та же тема. Информация о некачественном краснодарском рисе время от времени появляется в сети. И именно в таком ключе: рис рассыпается в труху при промывке водой. Вероятно, речь идет о нарушении условий его хранения – влажности и температуры. Перемораживали его, к примеру. Или мешают со всякой низкосортной дрянью. Хотя в данном случает известный бренд вроде всегда отличался неплохим качеством.

С другой стороны, нужно понимать и еще один момент. Краснодарский рис - это бывший советский рис. Который создавался не для кулинарного наслаждения. А для того, чтобы накормить народные массы.  К сожалению, эта культура испытала на себе все положительные и отрицательные стороны советской экономики. Уже в 1970-е в погоне за количеством селекционеры сделали ставку на самый неприхотливый, но при этом и не очень вкусный сорт. Я как-о рассказывал эту история в блоге.

Рис вообще – прекрасная иллюстрация того, как поменялись наши вкусы с советского времени. Это сегодня нам знакомы десятки сортов – кругло- и длиннозерный, белый, коричневый и розовый, басмати, арборио, девзира… А лет пятьдесят назад хозяйка знала один вид риса – «Рис».

При этом и кулинарное использование его было не очень развито. Рисовая каша, пудинг, запеканка. Рис в качестве гарнира к горячему от каши порой отличался только отсутствием сладкого вкуса, да более сухой консистенцией. И все эти блюда прекрасно получались именно на советском рисе, который стал гордостью Краснодарского края. Ученые действительно вывели сорт риса, который мог пережить мороз. Чего не бывает ни в Индии, ни во Вьетнаме. Назывался он почему-то «краснодарский-424». Из него хорошо получалась каша-размазня для детских садиков и больниц. Но рассыпчатым гарниром с собственным вкусом он не был никогда.

Так что, рассматривая крошащийся под руками краснодарский рис, понимаем: это то самое советское наследие. Которое кому-то нравится, а кому-то не очень.  

Оригинал и комментарии

       Вчера вечером, вернувшись из гостей в некотором веселии, сподобился посмотреть пресловутый "Т-34". Можете кидать в меня гнилыми помидорами и банановыми шкурками - но мне фильм зашел. Я понимаю, конечно, что "историки-объективисты" (они же "позитивисты"), а также прочие критики сего киноподелия скажут сейчас свое "фе", ну и ладно. А я скажу следующее - на фоне общей убогости отечественного синематографа (место проклятое, только напалм и костер - Deus vult! Впрочем, а где сейчас снимают осмысленное кино? По нынешним временам - это большая редкость) вышло на удивление неплохо. Крепкий такой середняк. Оговорюсь - идея, положенная в основу что этого фильма как римейка, так и предшественника (того самого "Жаворонка") - одинаково бредовая и косяков в сценарии (заклепочничества я не касаюсь) хватает. Но, по сути, чего еще надо - танки похожи сами на себя, ездят, стреляют, люди действуют более или менее грамотно (это я про первую часть фильма), что происходит внутри танка при попадании снаряда - замечательно (чай, не в танки на компе гонять). Вторая часть, конечно, подкачала, но здесь виноваты не сценаристы, а общая бредовость идеи. А так они из нее выжали все, что смогли, и получилось в общем и в целом неплохо. И концовка такая оптимистическая - вроде бы все живы. Что еще надо? Наши - герои (хотя и не без упрека), фрицы - гады (хотя в разной степени - одни совсем, другие подают признаки жизни) и даже любовная линия не портит общего впечатления (про "Альпийскую балладу" забыли?). Так что, на мой взгляд, фильм удался - а как римейк он и лучше "Жаворонка" (специально его ночью же и пересмотрел, вспомнил детство).



       В общем, "4", а за спецэффекты и операторскую работу - и "5". А кто желает ПравдыЪ - это не сюда, это кинохронику смотреть. Вот эту, к примеру:



       P.S. Советский кинопром отнюдь не идеален, и киноподелия времен пресловутой оттепели - тем более. Про батальные фильмы я и говорить не стану - шедевров совсем немного, можно на пальцах пересчитать.
       UPD после прочтения комментариев. Самое страшное в нацизме как раз именно то, что нацисты и те, кто их поддерживал - не черти и не исчадия ада, а обычные люди. Немецкий офицер может быть рыцарем, но если ему отдан приказ расстрелять детей, женщин или стариков - он выполнит приказ, потому что он давал присягу. и его рыцарственность ему в этом никак не помешает. Так и здесь - этот немецкий офицер вроде бы как уважает русского ивана за его мастерство на поле боя, но у него есть приказ, и он выполнит его, не взирая ни на что. И это при том, что он не Доктор Зло. а обычный человек. Как-то так. А ежели надо кино про зомби или исчадия ада - так это из другой оперы.

Оригинал и комментарии

С одной стороны, - прикольно. А с другой, оставшиеся волосы на голове начинают шевелиться от воспоминаний. Сюда хорошо сегодняшних 16-летних советолюбов на экскурсию водить. Для понимания, так сказать, всех прелестей ушедшей натуры.

Итак, перенеслись мы сегодня утром на машине времени лет на 50 назад. Недалеко от Курчатовского института есть в Москве такое заведение – Музей быта советских ученых. Это частная инициатива жильцов дома по улице Маршала Новикова и их друзей. В помещении бывшего советского гастронома на первом этаже они собрали сотни артефактов той эпохи. Ну, посмотрите, разве это не мило:

Один из залов воспроизводит интерьер того самого гастронома – прилавок, касса, витрина. Вот только черт кроется в деталях. Сильно сомневаюсь в единовременном наличии всех этих товаров. А самое главное – радуют еще и сохранившиеся плакаты-объявления. Из которых много становится ясно про те годы:

В общем, мы с радостью погрузились в воспоминания детства — бутылки с «Буратино», индийский чай со слоном, конфеты «Птичье молоко»... 

Но сделав снимки всего этого богатства, мы посмотрели друг на друга. «Нет, лучше не надо», — подумалось каждому. Оставим этот райский уголок тем, кто мечтает вернуть это «светлое» прошлое. А мы уж как-нибудь сами. И поехали на рынок за греческой клубникой. Соскучились как-то по ней.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Плов и русская кухня? – Странно, на первый взгляд. Но при внимательном рассмотрении никаких противоречий мы не найдем.

Когда появился плов в русской кухне? - Да, никто этого не скажет! По одной простой причине. Это блюдо могло оказаться гораздо старше всяких тавранчуков, ботвиний и кулебяк, которые сегодня нашу кухню олицетворяют. 

Рис (издавна называвшийся у нас «сарацинским пшеном») присутствует в русской кухне уж, как минимум, тысячу лет. И что же из него готовили тогда? Ризотто? Пирожки? Гурьевскую кашу? Да рисовую кашу с мясом и готовили всегда! Ну, да в зависимости от способа приготовления и умения повара, она могла называться пловом или кулешем. Но сути это не меняло.

Связь русской кухни  с восточной, азиатской очевидна для всех непредвзятых читателей. Другое дело, что рецепт плова, конечно, был адаптирован к российской действительности. К пониманию и умениям наших поваров. Одним из ярких представителей этой тенденции освоения «восточной» кулинарии уже в исторически близкое нам время был наш гастроном Герасим Степанов (сходите-сходите по ссылке - там есть, что почитать, чего вы, возможно, не знаете). В первой половине XIX века он написал целый ряд весьма любопытных кулинарных книг. Вот, что пишет он про азиатскую кухню и интерес к ней в России: 

Понятное дело, что столичный повар не сильно разбирался в особенностях азиатского стола, и уж тем более в специфических терминах этой кухни. Может быть отсюда рождаются такие адаптации восточных блюд, как эта:

О судьбах русского плова я и пытаюсь рассказать в программе Сергей Доли на канале РЕН ТВ. Посмотрите этот сюжет. Наряду с показом азиатской экзотики мы пытаемся понять истоки популярности этого блюда:

После завоевания и освоения Средней Азии во второй половине XIX века плов становится вполне себе знакомым блюдом для русской публики. Не ежедневным, понятное дело. Но и не тайной за семью печатями. Сегодня на многих рынках, его готовят наши азиатские гости. Уверен, что так было и 150 лет назад где-нибудь в Астрахани, Оренбурге или Царицыне. Да и в столицы он мало-помалу приникал.

Советское время еще более усилило это проникновение. Огромное перемешивание населения (и следовательно, кулинарных культур) способствовало этому. Так было и после революции, и во время Великой Отечественной. Именно в те годы миллионы жителей эвакуированных районов страны на собственном опыте узнают, что такое кухня Средней Азии. Малоизвестная тогда в Москве и Ленинграде, она вдруг станет близкой и понятной, когда семьи советских солдат и офицеров на несколько лет окажутся в Ташкенте, Самарканде или Алма-Ате. Где слова «плов» и «лагман», «лепешка» и «урюк» навсегда войдут в их речь и останутся в памяти на всю послевоенную жизнь как символ достатка и сытости. 

Великое военное переселение – это мощнейший фактор, повлиявший на советскую кухню. Как, впрочем, и на всю послевоенную культуру и мировосприятие народа. Этот процесс стал одной из тех нитей, которая связывает историю многих семей со Средней Азией, да и вообще формирует коллективную народную память. Азиатская кухня навсегда стала одним из элементов этой памяти. Возможно, именно тогда была заложена ее сегодняшняя популярность на огромном географическом пространстве, где проживают десятки миллионов людей. Что там плов! Лепешка нон – это вообще, похоже, народное блюдо на всей территории бывшего СССР. На любом рынке или базаре – от Киева до Магадана – найдется павильончик, где терпеливые узбеки, таджики, киргизы выпекают их в подобии тандыра. «Ташкент – город хлебный» – крылатая фраза писателя А.С. Неверов превратилась в визитную карточку этого города. 

Плов, манты, лагман, шурпа – эта кухня стала неотъемлемым элементом советской культуры, частью повседневного или праздничного меню. Два обстоятельства способствуют этому – технологичность (простота и легкость в воспроизведении) и вкусовая яркость (невозможно спутать с аналогами). Вот, собственно, и весь секрет. Он прост, но простота эта основана на таланте многих поколений поваров и кулинаров. На традиции, которая пережила не одну сотню лет и доказала, что способна приспособиться к любой эпохе, найти свое место в изменяющемся мире. 

В советское же время сложилась уникальная ситуация, когда благодаря тезисам об интернационализме и «многонациональной общности» множество блюд союзных республик стало вполне успешно претендовать на статус общесоюзных, вошло в единую кухню СССР. Конечно, наивно думать, что плов, шашлык и борщ – это завоевание XX века. Они появились в нашей кухне значительно раньше. Но ведь и в советские времена вхождение национальных блюд союзных республик в общепринятый рацион было очень активным. Азербайджанский бозбаш, грузинское лобио, среднеазиатский лагман, молдавский митетей – все это непременный ассортимент столовых, пожалуй, во всех крупных городах СССР. И появились они в массовом употреблении в этой кухне лишь в 1960-е годы. 

Традиционно более близкая и понятная для большинства населения кавказская и отчасти узбекская кухни привнесли в советскую кулинарию устойчивые бренды – харчо, чахохбили, хачапури, сациви, шашлык, плов и шурпу. Несмотря на то что каждое из этих блюд имело десятки вариантов готовки, их названия стали символами. Мало кто по большому счету разбирался в том, что есть плов самаркандский, ферганский, ташкентский, азербайджанский. Плов он и есть плов. Тем более что общепитовская традиция вполне поддерживала некую усредненную версию этого кушанья. 

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

В нашем хлебе действительно есть что-то завораживающее, вызывающее привыкание. Я, конечно, имею в виду не нынешние дешевые  батоны за 35 рублей из районного гастронома. А настоящий хлеб.

Вот о нем – подлинном хлебе по правильным рецептам — журналисты РЕН ТВ и попросили меня рассказать в очередной программе Сергея Доли. Не буду пересказывать сюжет, вы можете посмотреть его сами. Я же приведу слова  Ольги Сюткиной о ее отношении к хлебу, о том, как она училась делать его. А картинки будут из телефильма:

- Первая моя хлебопечка была куплена в середине 90-х. Проснуться утром от запаха свежеиспеченного хлеба, - это невероятные ощущения. Вскоре, однако, к эмоциям добавилось и четкое понимание, - домашний хлеб получается гораздо вкуснее. Не плесневеет, дольше не черствеет, может неделю оставаться свежим и ароматным. Закралось сомнение: а что же тогда кладут в хлеб, который в магазинах? Или, наоборот, не докладывают? Какая мука, дрожжи, почему так быстро развивается плесень, а мякиш порой превращается в какую-то липкую субстанцию. Ясных ответов по поводу магазинного хлеба у меня нет до сих пор. 

К тому, что делаю сама, я отношусь очень тщательно. Продукты использую всегда свежие. Стараюсь выбирать и оценивать - что я покупаю и чем кормлю свою семью. За свой хлеб я абсолютно уверена. Меня всегда возмущал призыв бережно относиться к хлебу. Почему он направлен только к нам, потребителям, а не к хлебопекам, которые тоннами портят продукт. Почему нельзя испечь такой каравай, который от момента покупки до последней крошки остается первозданно съедобным. 

Вот почему уже первые пробы собственного хлеба привели меня к сформировавшейся уверенности: хлеб нужно печь дома. Появление в магазинах новых названий и сортов хлеба сегодня не внушает мне иллюзий. Сейчас-то я понимаю, что настоящий хлеб - это только четыре ингредиента: мука, вода, соль и дрожжи. Все остальное - хлебобулочные изделия. Современные технологии позволяют создать видимость качественной продукции за счет всевозможных улучшителей муки, консервантов, вкусовых добавок. Да, это находит своего покупателя. Но я всегда хотела просто хлеба - душистого и вкусного. 

И в этой связи, как это ни странно, мне часто вспоминается хлеб по ГОСТу. Он не всегда он был удачным (это еще и вопрос добросовестности пекарей, качества сырья), но все-таки это был продукт, действительно имеющий вкус хлеба. Если ржаной - то с кислинкой, чуть соленый, с уникальной ржаной духовитостью. Выпечка из пшеничной муки - батоны за 13, 18, 22 копейки, хлеб горчичный, каравай - можно было выбрать и по цене и по вкусовым пристрастиям. И, конечно, в советские времена мы отдавали предпочтение хлебозаводам, которые соблюдали технологии и честно относились к работе. Сейчас, я так понимаю, их и вовсе мало осталось. Да, кое-где выпускается продукция по тем советским ГОСТам, но ее слишком мало на фоне современных наших и импортных сортов. 

И наконец, мое отношение к собственной выпечке хлеба снова кардинально изменилось в тот момент, когда мне в руки попала закваска. Я шла к этому долго. Не раз мысленно готовила его. Но все-таки, это была для меня какая-то загадка: живая культура – это целый новый мир. Как только картинка сложилась, я поняла - вот оно хлебное счастье! Вот тот самый хлеб, о котором я мечтала, ощущала его вкус и аромат! Очень благодарна друзьям-хлебопекам - Маше Кудряшовой и Маше Пинькас,  которые профессионально занимаются этим делом, я-то себя считаю хлебопеком-любителем. А вообще хорошими отработанными рецептами полон интернет, очень много полезных и грамотных книг. 

Для себя и своей семьи я пеку несколько сортов хлеба. Те, которые пришлись больше по вкусу, не очень трудоемки и вписываются в мой кулинарный процесс. Это просто хлеб «к столу». «Дарницкий», «нарезной» батон  по ГОСТу,  хала, настоящий ржаной - наши самые любимые сорта хлеба. Достав его из духовки, я разрешаю отрезать все горбушки: это невероятно вкусно, а радость должна быть сейчас и сразу. 

Выпечка - это время и, прежде всего, внимание. Хлеб - воспитывает. И не столько физическими усилиями, сколько вниманием и привязкой ко времени. Все по строгому режиму. Ржаным приходиться заниматься более 30 часов, но какой-же он получается настоящий, брутальный! Почти как подовый, из русской печи, - это того стоит, поверьте. 

Обновить закваску займет не менее 8 часов, затем замес и расстойка теста - еще 2 часа, формовка с расстойкой – еще 1,5, и, наконец, выпечка -  до 50 минут. В итоге 12 часов - это минимум. А ржаной, как я уже сказала, и того больше. 

Для всех рецептов своя технология выпечки, - какие-то требуют условий  на камне и с паром, для каких-то нужны формы. Никакой специфики приготовления хлеба в домашних условиях нет. Нужна «послушная», опробованная духовка и только. И желание. 

Хранится хлеб, испеченный дома, очень долго. Больше недели – точно. Да, конечно, спустя несколько дней он черствеет, но я никогда не видела плесень на этом хлебе. Тут  ведь важно и другое: он лежит в нашем доме с самого своего зарождения. Он - мой, я люблю его, и он отвечает мне тем же. 

Ржаной я пеку гораздо чаще. Прежде всего, на наш взгляд, он вкуснее хлеба, испеченного из рафинированной пшеничной муки. А может это генетическая память - наши предки в основном употребляли в пищу выпечку из ржаной муки и муки грубого помола. Прибавляло ли им это здоровья? Несомненно! Еще сто лет назад русский человек за сутки порой съедал до 1 кг хлеба! А сегодня нам хватает порой пары небольших кусочков за завтраком и  обедом. Черный хлеб на порядок превосходит по своим полезным свойствам пшеничный. Отсюда судите сами, - здоровее ли мы стали с тех пор, как я стала печь хлеб сама и преимущественно ржаной. Ведь тот хлеб, который я пеку,  гарантированно без искусственных ингредиентов - улучшителей, консервантов, красителей. Тех компонентов, которые рассчитаны лишь на привлечение покупателей, но никак не на здоровый образ жизни. 

Оригинал и комментарии

       Имею вот что сказать по поводу этих двух явлений историографических.
       свое время Мэтр заявил о некоей "ориентализации" русской конницы в XV - нач. XVI в. и с тех пор эта концепция обросла множеством подробностей, обрела множество сторонников и т.п. и в итоге превратилась в некое Учение, ИстинуЪ. Правда, остается вопрос - а в чем именно заключается суть этой самой "ориентализации". В перевооружении русской конницы? В переходе ее на новую (новую ли?) тактику? В переменах стратегии? В структурных переменах? Толком на эти вопросы никто так ответа до сих и не дал, хотя, впрочем, обычно все сводится к исчезновению шпор, переходу к лучному бою и пр. мелким подробностям и цитатам из Герберштейна и прочих "интуристов", бездумно переписывавших за ним высказанные им классические слова об облике московита на рати.
       Нет, конечно, определенные перемены и во внешнем облике московского ратника, и в московской тактике, и в московской же стратегии в эти десятилетия произошли. Но связаны ли они с влиянием Востока, вот в чем, по моему, главный вопрос. Восток - он ведь в те времена разный был. Если вести речь об османском влиянии на Русь - так вот они, османы-то, тут каждой твари по паре, и легкие всадники-лучники, и латники конные на панцирных коняшках в ассортименте:



       Так в чем же суть "ориентализации"? Опять же вопрос - я уже его задавал раньше. Почему Великое княжество Литовское не испытало этой "ориентализации", хотя оно столкнулось с татарской угрозой раньше, чем московиты, и еще при Сигизмунде II от служилых людей требовалось выставлять всадников со стандартным набором, включавшим в себя шлем, щит и копье непременно. Щит и копье вместо лука, в Литве, а по ту сторону границы, восточнее, что, иной мир, Мордор? В общем, рожденная на кончике пера, "ориентализация" представляется неким историографическим фантомом, упрощающим донельзя минувшие реалии (неверные выводы, сделанные при трактовке имеющихся материалов при исходно неправильном посыле).
       Обратно - теперь на наших глазах рождается новая концепция, некая "вестернизация", затронувшая Новгород и вообще Северо-Запад Русской земли и прерванная на взлете московитами. И на чем основывается эта концепция? На неких смутных, позволяющих двоякое толкование миниатюрах? На не менее смутных и мутных летописных свидетельствах? На отдельных упоминаниях в ливонской переписке о ввозе (контрабандном, что говорит само за себя о ее масштабе и размахе) оружия, в т.ч. и доспехов? Но все это не слишком убедительно. В это - верю (хе-хе)



а вот в "вестернизацию" - "Не верю!" (с). не убеждают как-то аргументы ее сторонников, хлипкие они какие-то. Нет, безусловно. конечно, какие-то перемены были, но были ли они связаны именно с "вестернизацией", неким целенаправленным, регулируемым государством (презентизм какой-то) процессом перевооружения и переобучения?



       Впрочем, посмотрим, что будет дальше. Вдруг найдутся полные комплекты "белого" доспеха в Новгороде (или хотя бы фрагменты их)? Или серия доументов, показывающих массовый характер ввоза "ихнего" вооружения (в т.ч. и доспеха) в Новгород? Или вдруг найдутся массовые захоронения новгородских дестрие или латников (на Шелони?), опять же показывающих массовый характер применения западноевропейского вооружения и доспехов. А пока этого нет, то я остаюсь при своем - не было "вестернизации", но была "консервация".

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Что может быть проще и одновременно вкуснее обычной котлеты? Только котлета пожарская, или киевская. Вы действительно считаете, что все знаете про них? 

Наша котлетная история запутана и полна выдумок. Ведь, чего в ней только не было? Котлеты обыкновенные и на косточке, пожарские и рыбные, киевские и михайловские. А старинное тельное – это ведь тоже что-то вроде котлет. 

Нельзя утверждать, что котлеты – это такое давнее достижение исторической русской кухни. Давайте скажем прямо: не знала она их до XVIII века. Впрочем, и не сильно страдала по этому поводу.

Ясно, что рубленая котлета со сливочным маслом внутри не могла появиться в России раньше середины XVIII века. Сам рецепт блюда совершенно не характерен для старинной русской кулинарии и мог появиться только после широкого притока в Россию иностранной гастрономической культуры. 

А лет триста назад котлета для наших сограждан означала вполне конкретное понятие: кусок мяса на косточке. Как же за эти столетия изменилось это блюдо, рассказывает в новой серии видео-проекта историк Павел Сюткин.

Так вот про кота. Как только не произносили иностранное слово у нас. И на французский манер – «котолета», или «котелета» (côtelette). Что, понятное дело, навевало не слишком грамотной публике мысли: а не мяукала ли эта котлета еще вчера? И не сказать, что соображения эти всегда были ошибочными.

Писали «котлеты» и, стараясь следовать английскому произношению «катлета» (cutlet). Ведь англоманов у нас было тоже немало. 

Да, и представления об этом блюде, скажем прямо были на Руси весьма широкие:

В общем, если не из кота, то из семейства кошачьих котлеты точно делали. Интересно, сохраняются ли эти традиции богоспасаемой русской кухни сегодня?

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Знаете, почему рязанцы «косопузыми» назывались раньше? Все просто. Жители города – первейшие плотники, строители. И без топора как без рук. А как топор носить? – За поясом. Вот и живот на одной сторону, а инструмент – на другую.

Эти смешные прозвища жителей российских городов – давно прижились у наших предков. И кстати, чаще всего связаны с едой. Наш известный историк и журналист Михаил Семевский, описывая в 1864 году Псковскую губернию, перечисляет только некоторые из них. Это про жителей городков Холм, Великие Луки, Остров, Новоржев, Осташков, Торопец. Часть этих городов – сейчас уже Тверская область.   

«Как известно, - пишет он, - жители почти всех городов, особенно старинных, имеют в народе особенные шуточные клички. Холмитян зовут бобовниками, великолучан – ботвинниками и калинниками, островитян, новоржевцев и осташей – ершоедами. Торопчан также зовут мезговниками. Мезга, - замечает ученый, - подкорье березовое, мешается бедными крестьянами этого уезда с мукой и идет в пищу».

Вот только, добавлю уже от себя, как-то не прижились на Руси прозвища, связанные с богатой пищей – осетрами, стерлядью, жареными поросятами и лебедями. С чего бы это? Может быть все объяснит продолжение цитаты М.Семевского:

А вы какие прозвища «про еду» еще знаете?

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

darya_v_n

Оригинал и комментарии

Дачный сезон открыт. А у тех, кто имеет свой огород, обычно личное, очень специфическое отношение к кулинарии. Господи, сколько я наслушался этих рассказов про свою(!) экологически чистую морковку и лучок. 

Самые отчаянные дачники стараются вырастить для себя как можно больше разнообразных овощей и фруктов. Не знаю, не знаю… Мы как-то пока не созрели для этого. Нам бы чего-нибудь попроще.

Вот, скажем, знаю точно, что спаржа прекрасно растет на наших огородах и была всегда очень популярна в России, зеленый горошек тоже – не проблема. Так что тому, кто огородничеством не занимается, – прямая дорога на рынок или в магазин. Свежий горошек можно заменить мороженным (только не консервированным). Но щавель и спаржа – особый случай, они могут быть только свежие. Кстати, как раз сейчас и появляются на прилавках.

А потому делаем весенний суп. На 4-5 порций нам понадобится:

Щавель - 3 пучка 

Петрушка - 1 пучок

Зеленый горошек - 3/4 чашки

Спаржа - 6 стеблей 

Картофель средний - 2 шт.

Сливочное масло - 2 ст. ложки

Сливки 10% - 1/4 стакана 

Яйца - 2 шт.

Суп готовится достаточно быстро, поэтому сразу подготавливаем все овощи. Перебираем, моем и обсушиваем щавель, затем режем его соломкой. Петрушку, тоже помыв и обсушив, шинкуем. 

Чистую спаржу режем небольшими кусочками. 

Горошек, если с огорода, очищаем от стручков. Если мороженный, то достаем из морозильной камеры минут за 5 до варки. Чтобы не успел разморозиться, но и не было «температурного шока».

Картофель моем щеткой, очищаем и режем небольшими кубиками. 

Готовим в кастрюле с толстым дном. Распустив сливочное масло, тушим щавель и петрушку до мягкости. 

Вливаем горячую воду, солим по вкусу, кладем картофель и спаржу. 

После закипания варим 3 минуты и добавляем горошек.

Суп варится до мягкости всех овощей. А мы тем временем разбалтываем вилкой яйца со сливками и в самый последний момент, перед окончанием готовки, непрерывно помешивая, вливаем эту хорошо размешанную массу струйкой в суп. 

Если вам не нравится такой способ заправки супа, можно яйца отварить, мелко порезать и положить в суп. А затем заправить его сметаной.

Оригинал и комментарии

       Прочитал вчера ночью (или сегодня ночью - это как посмотреть) очередной душераздирающий рассказ о том, куда катится этот мир. На этот раз (впрочем, это своего рода продолжение к предыдущему посту про Образец толерантности и политкорректности...) речь идет о противостоянии медиевистов с белыми супрематистами и грызне оных медиевистов между собой:

       Medieval Scholars Joust With White Nationalists. And One Another

       Статья большая, но она стоит того, чтобы ее прочесть. Все очень плохо и дальше, похоже, все будет только хуже и хуже. Раньше казалось, что медиевистика - это своего рода башня из слоновой кости, куда не долетают бури и потрясения этого мира, источник чистой науки и пр. А теперь оказывается, что - это оплот консерватизма, пренебрегающий проблемами гендера, расы и пр. постмодерной х..ты. Вельми зело сей пассаж из статьи понравился: "В то время как археологические свидетельства показывают, что африканцы и другие небелые люди присутствовали в средневековой Европе, некоторые ученые утверждают, что раса - это современная конструкция, имеющая ограниченную актуальность в период, когда различия в религии имели значение больше, чем цвет кожи".

       Негра в средневековой Европе вам в ленту:



       Да уж, негры и прочие цветные были в Европе, посему история средневековой Европы нуждается в переписывании и возвращении ей нужной ориентации и колорности. И понеслось... В общем, есть генеральная линия партии, и историки обязаны ей следовать, иначе они узнают, почем фунт лиха. "И эти люди запрещают мне ковырять в носу!" (с). В общем, еще раз повторю - если анналисты знали, куда заведет дорожка, на которую они вступили...

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

В комментариях на фейсбуке предложили классное продолжение.
Новый король построит башню, чтобы зырить по всем городам и весям, и выкует 9 колец, которые раздаст правителям Вестероса....

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Традиционные сорта кукурузы в Мексике были «загрязнены» пыльцой новых ГМО сортов. А где найти старые? Как Эфиопия вернет свою старинную пшеницу? Где французские крестьяне снова обретут утраченные сорта овощей и фруктов? Ответ один - в Институте Вавилова в Санкт-Петербурге. 

Удивительно, но помимо академических достоинств работы Н.Вавилова имели и очень практический смысл. Сегодня собранная им коллекция, возможно, спасет человечество от голода, угроза которого растет из-за изменения климата. Впрочем, традиционно интерес к трудам русского академика проявляется больше за границей. 

Французские этноботаники в партнерстве с Всероссийским институтом генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР) открыли в окрестностях Лиона научно-испытательную станцию. Среди ее целей — восстановление утраченных во Франции, но сохранившихся в петербургской коллекции сортов овощей и фруктов. На основе обретенных семян ученые собираются селекционировать новые сорта растений, приспособленные к условиям глобального потепления. На вопросы корреспондента RFI Гелии Делеринс ответили директор испытательной станции, этноботаник Стефан Кроза и заместитель главы Лионского региона, ответственный за вопросы сельского хозяйства Брюно Шарль. 

RFI: Почему в поиске исчезнувших французских сортов вы обратились именно в Институт Вавилова? В мире есть и другие семенные банки, в том числе и превышающие вавиловскую коллекцию по количеству элементов хранения. 

Стефан Кроза (CRBA — Центр прикладных ботанических ресурсов): Институт Вавилова — самый старинный и четвертый по масштабу семенной банк в мире. В американском банке, действительно, содержится более миллиона сортов, за США идут Китай и Индия, а в Петербурге «только» 300 тысяч видов. Но зато 80% хранящихся в Петербурге генетических ресурсов имеются только там — больше этих сортов нигде нет. Институт и сам Вавилов первыми стали проводить регулярный сбор и изучать разнообразие генетического материала. Хотя коллекция всего четвертая в мире по размеру, но ресурсы других коллекций собирались гораздо позднее — в лучшем случае, с 1960-х годов, а скорее всего с 1980-х. Так что коллекция Института Вавилова уникальна. 

И самое главное — большинство сортов были собраны до Второй мировой войны, то есть, до индустриализации сельского хозяйства и до использования химических средств. Сегодня мы знаем, что находимся в тупике, сельское хозяйство требует преобразований. Существует несколько решений, и одним из них, самым важным, является использование биологического разнообразия. В наше время новые сорта обычно выводят в лабораториях, которые затем рассылают по всему миру семена, подходящие к любым видам почв и климатических условий. Ведь мы применяем химию, так что условия могут быть любыми. А раньше человек отбирал виды растений, приспособленные к конкретной почве и конкретному климату.  Мы должны к этому вернуться. Если мы хотим отказаться от химии, нужно искать сорта, которые приспосабливаются к конкретным условиям самостоятельно. 

— Как вы узнали о том, что в Петербурге есть нужные вам, местные, французские сорта растений? 

— В Лионе в XIX —начала ХХ века были созданы несколько десятков тысяч сортов овощей, фруктов и цветов. Это наше культурное, биологическое и генетическое достояние, и мы стали их разыскивать по всему свету. 

Основателем французской этноботаники является Жорж Одрикур (1911 — 1996). Еще при жизни самого Николая Вавилова Одрикура отправили в командировку в Россию, им удалось встретиться. Он работал там целый год, а по возвращении основал французскую этноботанику. Изучение его работ и привело меня к Институту Вавилова (Жорж Одрикур перевел на французский язык основополагающие труды Николая Вавилова. Его книга по этноботанике «Человек и культурные растения» вышла в 1943 году, когда Николай Вавилов погибал в Саратовской тюрьме от дистрофии.  — RFI). 

Я считаю, что этот институт — настоящая житница мирового сельского хозяйства. Мексика потеряла свои сорта кукурузы, потому что крупный американский производитель семян (не буду называть его, но вы понимаете, о какой компании идет речь) распространил свои генномодифицированные сорта. Если сегодня мексиканцы захотят заново высадить традиционные сорта, они не могут этого сделать. Потому что традиционные сорта были «загрязнены» пыльцой и генами этих новых сортов. А где найти старые? Только в Институте Вавилова. Где Эфиопия может найти свою старинную пшеницу? Тоже в Институте Вавилова. Там же мы находим и наши лионские сорта — в Институте Вавилова в Петербурге. 

— Как научная стация будет развиваться дальше? 

— Наша цель — выращивать растения без химии, наблюдать, как они адаптируются к этим условиям. А также выращивать растения с улучшенными питательными и вкусовыми качествами. После войны, а главное, в 1980-е годы, во время так называемой зеленой революции, сельскохозяйственный выбор был сделан в пользу рентабельности. При этом качество было полностью забыто. 

В 1950-е годы в Канаде были сделаны анализы на витамин С одного из сортов яблок, кстати, французского. Если мы сравним с тем же сортом сегодня, то чтобы получить столько же витамина С, нужно съесть сто яблок. Что делать? В сто раз увеличить посевные площади? Есть в сто раз больше яблок? 

И еще — мы хотим выбирать сорта для дальнейшего производства вместе с фермерами, потребителями и нашими депутатами. То есть, не только по агрономическим показателям, но и по вкусовым. В наше время лаборатории сами решают, что именно будет выращиваться, какие новые сорта они будут выводить. Никакой консультации с фермерами и потребителями не проводится. А в течение веков это была совместная работа.  Нам кажется, что это очень важно, мы хотим к этому вернуться. 

— Брюно Шарль, теперь вопрос к вам. Вы являетесь выборным лицом вашего города. Почему именно Лион открыл первую вавиловскую станцию за пределами России? 

Брюно Шарль (заместитель главы Лионcкого региона по вопросам сельского хозяйства и устойчивого развития): Как сказал Стефан, в конце XIX и начале XX века Лион был одним из самых крупных в мире центров создания сортов растений — овощей, фруктов и цветов. Местные жители еще помнят, что две трети всех роз, которые существуют на планете, были выведены в Лионе. Здесь сошлись три климатические зоны, что довольно уникальный случай — на юге у нас средиземноморский климат, на западе — океанический, а на востоке — континентальный, горно-альпийский. Поэтому наша область отличалась большим разнообразием видов, что, в свою очередь, стало причиной качества, разнообразия и высокой репутации лионской гастрономии. Как известно, Лион считают гастрономической столицей Франции. 

Так что, интерес не случаен. Мы создали «вавиловские сады» — полностью состоящие из привезенных из России растений, а теперь мы переходим к следующей стадии работы. Наша научно-испытательную база —первая вавиловская станция за пределами России. 

— Что, по вашему мнению, важно для жителей в таком необычном проекте? 

— Чем глубже будет сельскохозяйственный кризис (а ни для кого не секрет, что сельскохозяйственные почвы деградируют все быстрее и что потепление климата все сильнее влияет на условия произрастания растений), тем важнее будут коллекции института Вавилова не только для Лиона, но и для Франции и многих других стран. Когда я рассказываю про работу, которую мы проводим не только по поиску исчезнувших сортов, но и по выведению сортов, приспособленных к новым климатическим условиям, я вижу, какой интерес проявляют другие города, как загораются глаза у моих собеседников. Думаю, что это далеко не последнее партнерство с институтом Вавилова. 

Нам также было важно найти семена, которые не защищены патентами международных корпораций. В ближайшие десятилетия мы будем жить в условиях серьезного агрономического кризиса, и безопасность нашего питания под угрозой. Интересно, что в наше время мы снова встречаемся с проблемой, которая волновала когда-то самого Вавилова. Именно для борьбы с голодом он и собирал свою коллекцию. И вот спустя 80 лет работа Николая Вавилова и его последователей встречается с политическими проблемами, важными для здоровья современного человека. 

Оригинал и комментарии

       На войну войско проводили? А теперь встречайте:



       Ведут псов-рыцарей во Псков. Художник Г.Н. Горелов. 1947 г.

Оригинал и комментарии

А вы знаете, что есть одно блюдо, которое уже сотни лет существует и в русской, и в грузинской, и в армянской, и в тюркской кухнях? И это совсем не шаурма.

Вот посмотрите, какую красоту можно сейчас купить на рынке. Знаете, что это? «Тклапи» – скажут грузины. — «Нет, это лавашана» – возразят гости из Азербайджана. - «Какая-такая лавашана? Это древний армянский «тту лаваш», - немедленно возмутится житель Еревана.

Мы же вспомним свою собственную историю. Сухофрукты издавна были продуктами русской кухни. Засушенные яблоки и груши всегда присутствовали на нашем столе. А черника, брусника, боярышник… Страна, славящаяся ягодами, не могла не использовать их и в засушенном или консервированном виде. 

Слова «левашники», «леваши», хотя и мало знакомы современному читателю, имеют очень давнюю историю в русской кулинарии. И поразительным образом свидетельствуют о «кулинарной общности» древнего мира.

Еще в «Домострое» упоминается это старинное лакомство: «…а брусничная вода и вишни в патоке, и малиновои морс и всяки сласти, и яблока, и груши в квасу, и в патоке и постелы, и левашники себе и про гость, и за немощь всегды есть толко в пору припасено»[1].

Известный историк Николай Костомаров, описывая нашу древнюю кухню, упоминал о них: «Было в обыкновении лакомство, называемое леваши: его делали из малины, черники, смородины, земляники. Ягоды сначала уваривали, потом протирали сквозь сито и вслед за тем варили снова, уже с патокой, густо мешая во время варения, потом выкладывали эту густую смесь на доску, прежде смазанную патокой, и ставили на солнце или против огня; когда она высыхала, то свертывали ее в трубочки»[2].

Словарь В.Даля дает еще более точное определение. «Леваши (левашни) – тонкая сухая пастила, листовая ягодная пастила домашней выделки». 

А дальше – внимание! – В. Даль приводит и другое значение этого слова: «Левашник – пряженое, род пирожка, либо без начинки, либо с начинкою в одном углу, вздуваемый на сковороде»[3]. Впрочем, дает он здесь же и синоним – наливашник (в названии, скорее всего, отразился способ приготовления, когда жидкое тесто наливали на сковороду).

Левашник как пирожок часто встречается в старинных источниках. Скажем, историк А. Терещенко именно в таком контексте и говорит о нем: «Пироги сладкие, приготовлявшиеся на сахаре, с изюмом, вареньем и прянными кореньями, заменяли в то время нынешние кандитерские, и назывались левашниками»[4].

То есть мы имеем дело с двумя значениями одного слова. В первом случае – это своего рода пастила, высушенный на солнце слой вываренных и перемолотых ягод (с разными добавками). Во втором – уже готовое блюдо, пирожки особой формы, вздувшиеся на сковороде. При этом начинкой для них вполне могли быть левашники в первом своем значении (высушенная пастила). Хотя позднее, в XIX веке, эти пирожки стали не только жарить (пряжить – как пишет В.Даль), но и печь.

Как часто случается в истории языка, похожие (а то и совпадающие) названия имеют различное происхождение. Сладкие пирожки – это, конечно, не изобретение русской кухни. Но все-таки они несколько уступают по возрасту обычному (если не сказать – примитивному) высушиванию ягод – одному из первых способов их консервации и сохранения на зиму. Подумайте, что напоминает вам название «левашник»? Не слышите ли вы в нем отголосков слова «лаваш»? Не спешите с возражениями – все не так просто. Да, Русь отстояла на тысячи километров от мест, где лаваш являлся традиционным блюдом. И что с того? Как мы убеждались в других главах, кулинарное взаимодействие, проникновение продуктов и блюд в древности было очень активным. И расстояния, так же, как и вероисповедание, государственное устройство и климат не создавали для этого особенных препятствий.

Итак, лаваш. Тонкий «блин» из теста, приготовляемый на горячей поверхности. В древности ею могла быть и бронзовая сковорода, и глиняная стенка печи, и просто горячий камень. Практически та же технология, что и в случае с левашом – тонкий слой продукта на горячей поверхности. Может быть, это всего лишь этимологическое совпадение?

По всей видимости, нет. В азербайджанском языке до сих пор широко употребляется слово «лавашана», означающее «высушенное лепешкой повидло из кислых плодов (слив, алычи и пр.)»[5]. Так – в виде тонких лепешек из алычи, терна, кизила – заготовляют впрок кислую приправу. Для этого плоды (ягоды) очищают от косточек, затем мякоть разминают и варят до получения густой массы, которую размещают тонким слоем на доске и сушат.

А уж от «лавашаны» до «леваша», как вы понимаете, один шаг. Только шаг этот занял немало сотен лет и тысяч километров. Мы действительно имеем слабое представление о том, как продукты и блюда распространялись, скажем, 1000–1500 лет назад. Понять сегодня, каким образом явно более древняя азиатская «лавашанá» оказалась на Среднерусской равнине, непросто. Любое предположение на эту тему остается лишь гипотезой, в которую можно либо верить, либо нет.

_______________________    

[1] Домострой. М., 1990. С. 76.

[2] Костомаров Н. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях. СПб., 1887. С. 125.

[3] Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 2006. С. 246.

[4] Терещенко А. Быт русского народа. СПб., 1848. С. 242.

[5] Шилова Е.Н. Словарь тюркизмов в русском языке. М., 1976. С. 221.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Известная сцена из «Кавказской пленницы» насчет того, как три порции шашлыка были «выброшены в пропасть», повторялась в нашей истории не раз. Просто причины для того, чтобы «списать» налево чего-нибудь из съестного, были разные.

Между прочим, не зря уже в XVIII веке шеф-повара и распорядители царских пиров были весьма обеспеченными людьми. Но если тогда богатели в основном на закупках всяких деликатесов и припасов к царскому столу, то век-другой до этого приходилось довольствоваться меньшим. А повод всегда находился.

Вот, к примеру, воспоминания голландского дипломата Николааса Витсена. В 1664-1665 годах он вместе с посольством предпринял путешествие в Московию. Его дневник даёт яркую, живую, хотя и не всегда беспристрастную, картину тогдашней России, увиденной глазами иностранца; для записок характерны острая наблюдательность, свежесть ума, юмор, юношеская непосредственность и откровенность.

И вот одна лишь сцена обеда с воеводой Пскова:

«… Было воскресенье; так как у них был пост, он извинился, что они не придут; но когда ему обещали, что им не предложат ничего скоромного, он сказал, что они приедут вчетвером, если за ними пришлют... Я принял его [Микиту Степановича] внизу, а посол — наверху. После того как справились о здоровье, прошла два раза подряд чаша с водкой и каждый получил 1/4 яблока. Тем, кто сидел с одной стороны стола [т.е. русским], поставили рыбу, без молочной пищи. Когда Микита увидел эту разницу в пище и блюдах, он сказал: "Так и подобает, чтобы стол подходил к местному обычаю: одному по-шведски, другому по-русски". За столом случилось, что бычье ребро прикоснулось к голове щуки, стоящей перед русскими и приготовленной для них. Все сразу закричали, что рыба была осквернена и должна быть убрана, что и было сделано».

А теперь вопрос. Вы всерьез думаете, что рыбу эту тут же «выбросили в пропасть»? Или просто подали на другой день, не забыв списать деньги за якобы приобретение новой? Вот так копеечка по копеечке и складывалось поварское состояние.

Оригинал и комментарии

Давненько я что то не разжигал ))) вот вам для размышления пятилетней давности пост.

Ну что ж друзья, вот и решилси я что-то провякать о первом пункте в списке видимых различий, между так называемыми "старо" и "ново" обрядцами". http://mu-pankratov.livejournal.com/228592.html Что б ни кого не обижать, не буду кричать- "мол, енти анчихристовы слуги, заставляли християн, кукишем никоновым креститься..." а попробую, выложить- кратенько хронологию, откель вообще ети жесты взялись и попробую привести (своими словами)- основные аргументы сторон... ну а вы уж, если не лишены здравого ума, сами сможете провести- логическую цепочку.
Если так можно выразиться, то происхождение "Двуперстия", а верней его первое упоминание, староверцы признают за апостолом Лукой. Как ни крути, а любой православный, признает- что первое изображение (икону) Христа, сделал он, еще при его жизни, то есть с натуры. Как бы, сам Исус нам указует- кто Он и как складывать нужно...
Список (копию) етой иконы, вы конешно же видели, ето икона- Одигитрия.



Для любого верующего человека- ето неубиенный довод! так как, Церковное Предание, не нуждается в доказательствах. Попробуйте к примеру, какому нибудь греку, сказать что- Иверская, не Лукой написана... Но в богословских спорах, иногда доходит до маразма, конешно кто по умней, или промолчат, или плавно перейдут на другую тему... но многие начинают с надрывом кричать- "А вы докажите, что ето ап. Лука писал?", "А вы докажите что ето подлинник?" или еще пуще - "А писал ли вообще иконы ап. Лука?".... обычно атеисты- запрашивают Свидетельство о рождении и паспортные данные Христа, ну да ладно...



Само понятие- "двоеперстие" не совсем правильное. Так как по всем древним описаниям, дается толкование на все пять пальцев. Два перста поднятые в верх- указывают о двойной сущности Христа (указательный прямой- Божественную сущность и слегка согнут средний- человеческую) и три сомкнутых- Святую Троицу. Можно конешно наговорить- кучу вумных слов о выражение некой парадигмы, некоего комплекса метафизических устремлений человека в етом жесте..., но для простых людей, Св.Отцы Вселенских и поместных Соборов, четко описали -как благословлял Исус. Ну а так как, любой християнин желает подражать только Ему, люди стали креститься именно так.
Самое ранние упоминания - 5 век, блаженный Феодорит, слово о крестном знамении: развернутое объяснение и правильного перстосложения и его символики. Есть в 4 веке - 91 правило свт. Василия Великого, где говорится о крестном знамении как о неписанном апостольском предании (греки в "Пидалионе" делают примечание, что в те времена все христиане крестились двуперстно).
В иконописи и фресках первых христиан, можно увидеть в Римских катакомбах.
«Гостеприимство Авраама» катакомбы на виа Латина (между II и IV вв.),


Исус Христос. Фрагмент росписи катакомбы Петра и Марцеллина в Риме. 3 век.


Так или иначе, но Християнство пришло на Русь из Византии в 988г. Хоть убейся, но в документах и изображениях не найти другого сложения http://mu-pankratov.livejournal.com/165395.html. Сегодня, не надо быть семи пядей во лбу, что б понять- что на древних фресках, православные изображали- символы свой Веры. Забыл человек, запуталси- как складывать пальчики, посмотрел...и всё понятно.


В 12 веке, Петр Дамаскин в "Добротолюбии" пишет (не ищите в синодальных выпусках, там изъята ета часть):
«Ότί όί μέν δύω δακτυλόί, καί ή μία χέίρ έμφαίνόυσί τόν έσταυρωμένόν Κύρίόν Ιησόύν Χρίστόν έν δυσί φύσέσί καί μία ύπόστασέί γνωριΖόμένόν ή δέξία δέ τήν απέίρόν αύτόύ δύναμίν, καί τήν έκ δέξίων τόύ Πατρός καθέδραν αναμίμνήσκέΐ/ καί ανωθέν αρξαμένής δία τής έκ των όύρανων πρός ήμας αύτόύ συγκαταβασέως καί παλίν από τόύ δέξίόύ μέρόυς έπί τό έύωνύμόν, απόσόβέϊ μέν τόύς έχθρόύς, δήλόϊ δέ ότί τή αήττήτω αύτόύ δύναμέί ό Κύρίός ένίκήσέ τόν δίαβόλόν, αρίστέρόν όντα, καί ανίσχύρόν, καί σκότέίνόν»[1, Стр. 642]

Соловецкий инок Герасим Фирсов приводит это место так:
«Яко два перста убо и едина рука являют распятаго Господа нашего Исуса Христа во двою естеству и едином составе познаваема, десница же безмерную Его силу и одесную Отца седение возвещает. И свыше наченше — иже от небеснаго Егова к нам схождения; и паки от десныя страны на левую — отгоняти убо враги являет же, яко непобедимою силою своею победи диявола Господь, шуя суща некрепка убо и мрачна.»

Кстати, советую съездить в Шарм аль Шейх позагорать, заодно посетить м-рь Св. Екатерины на Синае. Там имеется древнейшая икона Христос Пантократор ,сер. VI в.


Рассказывать о Крестном знамении можно долго, но все же не стану переписывать -тысячи страниц чужих трудов, а лишь посоветую- Борис Андреевич Успенский «Крестное знамение и сакральное пространство», автор кстати не старообрядец, а профессор и академик РАН. О складывании перстов с стр.99.http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=showbook&pid=2748

Приход на Русь -троеперстия, состоялся при Романовых. Перед Великим постом 1653 года Никон предписал совершать крестное знамение тремя перстами. Не будем углубляться в дальнейшее противостояние и методы реформаторов, но так или иначе- на Двуперстие наложили анафему, потом в 1666году- были наложены проклятия не только на двуперстие, но и на все "старые" обряды. Так как РПЦ заявила о своем приемстве к Русской Церкви образованной при кн.Владимире, получилась скверная картина... по своей сути, Собор 1666 года, проклял саму себя и всех дореформенных Святых.

Тишайший и Никон. Собор 1654г.


Скорее всего, попытки проникновения на Русь троеперстия были и раньше, не спроста же на Стоглавом Соборе в 1551 году, христианам еще раз напомнили- как следует креститься, а на другие варианты, наложили -проклятье.
"Аще ли кто двема персты не благословляет якоже и Христос, или не воображает крестного знамения. Да будет проклят, святии отцы рекоша."
Хочу заметить, что ето не ноу-хау староверов, а Собор лишь подтвердил определение прежде бывших отец. После "Смутного времени", когда Западу не удалось силой захватить власть и подписать Унию, заход был с другой стороны, через реформу идеологии. (в принципе можно сравнить с недавней "Перестройкой") После "Смутного времени", на Соборе 1621 года, еще раз Русская Церковь- подтвердила несгибаемость Веры.(Украина к тому времени, была под поляками и под щепотью)
Как же реформаторы смогли объяснить- смену на троеперстие? Хоть и на их стороне была безграничная царская власть и реформы шли с сверху, а ни как Реформация протестантов в Европе снизу, всё равно как то надо было объяснить народу- "А почему?" Главная версия, отраженная главным идеологом никониан, святителем Димитрием Ростовским (в миру Даниил Саввич Туптало, Украина) в "Розыске о раскольнической Брынской вере" . Согласно этой точке зрения, троеперстие было изначально принято на Руси, и характерно для всех православных народов, а двоеперстие и сопровождающие его отличия в обрядах сформировались на русской юго-восточной окраине под влиянием армян и несториан, после того как русские вступили с ними в контакт.

Дм.Ростовский (Туптало) указующий "малаксу", введенное вместе с троеперстием.


Сейчас, когда и учеными и богословами, даже в шутку произносить ети сказочно-лживые определения происхождения не принято, на вопрос- "Ну дык, когда же возникло троеперстие и где ето отражено?" То нынешние спорщики, со стороны господствующей церкви, отвечают- "Оно возникло так давно, что даже не осталось ни каких док-тов и свидетельств!" На вопрос- "А как же Вселенские Соборы, решения поместных Соборов?" - "Ето всё выдумки и подделки раскольников!"... Вот и весь спор. Да вот, в помощь себе для объяснения, в 18-19 вв. была придумана еще одна байка- про одноперстие, яко бы существовавшие до двуперстия. Ни одного документа, ни одного изображения, ни одного... короче, если есть у кого что, кроме нынешних "вченых", скиньте, зело интересно.)))

Но на самом деле, не все уж так и запутанно, просто если копнуть поглыбже, не совсем политкорректная картина проглядывается.))) Сейчас не 17 век, думаю на костер не поведут...
Все таки аргумент новообрядцев-" мол сложение перстов не важно, и так мол хорошо, и так мол сойдет, и мы етим не нарушаем -догматов. По етому и ереси ни какой в етом не видим. Так как- ересь - догматическое заблуждение." Кто бы спорил, но любое заметное искажение учения о Троице или Богочеловечестве Спаса,как не крути- ЕРЕСЬ.
В Галисии в конце 9-го века, было первое достоверное упоминание о троеперстии, связано с еп. Порту Формозом, ставшим потом Папой,- пытались ввести некое "благочестивое" новшество ( там же и под тем же мотивом ввели и другое: филиокве), которое можно истолковывать - что Троица не в ЛИЦЕ токмо Сына Возлюбленнаго, но САМА по себе распята на Кресте и следственно якобы пострадала "во вся Лицы". В последствии римляне закидали его камнями и отрубили ему -три перста. Тогда официяльного разграничения еще не было, но православные боролись с ересью. Божество же, по православному (и преп. Иоанна Дамаскина) мнению- БЕССТРАСТНО. Т.е. латыны, а вслед им и никониане "наступили на те же грабли", только позже троеперстие-латын сомкнулось у греков в щепоть. Как не крути, при Никоне - два других пальца были праздными.
Так што вывод не утешительный, одна ересь, порождает другую.

"Трупный синод"


Пострадал Фармоза за енто новшество не то слово, а даже дважды! Времена были суровые и после смерти Формоза, сторонники Гвидонидов устранили его преемника Бонифация VI и поставили папой молодого Стефана. Это был отпрыск Сполетского дома, поставленный Формозом в епископы латинского города Ананьи. В январе 897 г. в Рим прибыли Ламберт и его двоюродный брат Гвидо IV. Предполагается, что именно они потребовали эксгумировать труп умершего за девять месяцев до этого Формоза и предать его суду. Стефан и сам был заинтересован в объявлении постановлений Формоза ничтожными, ибо среди таковых оказывалось и его решение о положении Стефана в епископы. Дело в том, что Никейский собор запрещал епископам переходить с кафедры на кафедру; соответственно, римским епископом не мог быть избран епископ другого города.
Судебное заседание, подобного которому не сыскать в анналах «вечного города», развернулось в Латеранской базилике. Папа велел посадить на трон полуразложившийся труп своего предшественника и подверг его посмертному допросу, в ходе которого за покойника отвечал, подражая его голосу, спрятавшийся за троном дьякон. Формозу вменялись все те обвинения, которые выдвигал против него ещё Иоанн VIII, а именно: вероломство, переход с одной епископской кафедры (Порто) на другую (Рим) в обход установленного Никейским собором запрета, а также совершение им, мирянином, религиозных таинств. Кроме того, Формозу ставилось в вину венчание на царство «незаконнорожденного» Арнульфа при жизни законных императоров Гвидо и Ламберта.
По итогам синода избрание Формоза было объявлено недействительным, его указы отменены, а три пальца, которыми он совершал крестное знамение, были отрублены. Тело Формоза, лишённое одежды, без каких-либо знаков папского достоинства, проволокли по улицам «вечного города» и закопали в братской могиле для чужеземцев. Позднее оно было выкопано и с прикреплённым грузом сброшено в Тибр.

Но так или иначе, ета идея, все равно победила у латын.
Первый официальный документ- специальное сочинение папы Иннокентия ІІІ (1160/1161—1216; папа с 1198 г.):

«Креститься следует тремя перстами, ибо это делается с призыванием Троицы, о которой пророк говорит: “Кто держит тягу земную тремя перстами?” [Ис. XL, 12]24. Надлежит совершать движение сверху вниз и справа налево, ибо Христос сошел с неба на землю и пришел от иудеев к язычникам. Некоторые, однако, крестятся слева направо, ибо мы должны перейти от нищеты к славе, подобно тому как Христос перешел от смерти к жизни и из ада в рай [ср.: Еф. ІV, 8—10], — но в первую очередь [они поступают так] для того, чтобы крестить себя и других одним и тем же образом: ведь получается, что когда мы осеняем крестом других, мы чертим крест слева направо. Однако по внимательном размышлении ясно , что на самом деле мы чертим крест так же и на других справа на лево , ибо когда мы их крестим, они обращены к нам не спиной , но лицом» («De sacro altaris misterio», II, 45)

После полного разъединения с Православными, католики стали использовать- троеперстие, но не такое как у никониан... его можно увидеть на живописи европейских "иконописцев". Кстати, кто живет в Москве или в Питере, ети картины можно увидеть в музеях. Вот несколько щелкнул в им. Пушкина.



Ето не пастушок... ето так латыны, представляют сабе Христа...


В том же Пушкинском музее, имеется замечательная скульптурная композиция- "Искуситель и Дева"
1240г. Базель.


Вообще то с чистой щепотью, изображений -крайне мало, (а скульптура и вовсе наверное единственная) наверное лишь с новыми святыми РПЦ, Матронушка и пр. выставлять их нет смысла, да и смысловой нагрузки они не несут.
Забавно видеть, что иногда, новолюбские иконописцы, изображали дораскольных святых с щепотью. Конешно же на изображение Господа они боялись посягнуть и чаще изображали с "малаксой".
икона прп Трифон Вятский, конец 17в.


Когда греки получили -троеперстие?... НЕИЗВЕСТНО! Вполне возможно, что после Унии с католиками, но чтоб хоть как то отличаться- три пальца сомкнулись... может быть? На протяжении 400-лет, ответа так ни кто и не дал. Уж и католики не помнят, как на пятерню перешли и сказки про армян давно осмеяны... но все же Вера, без ответа на простой вопрос....ой! начинаю делать выводы... не буду! )))
Сегодня РПЦ, в 1971 году, "сняла" анафемы с двуперстия... как бы сняла ))), формулировка- "яко не бывшие", ну ето типа- "да хорош вам дуться то!Ну подумаешь! Так давно ето было.... давайте лучше обнимемся!!! Ведь не двоеперстие спасает, а любовь!!!"
Может быть, может быть?... но смахивает, кады тебе в дом, вваливается здоровенная громила, убивает твою родню, насилует на глазах твою мать и дает тебе пенка из родного дома... проходит время, громила становится- уважаемым человеком, уже не режет ни кого, имеет прекрасную репутацию, даже кошку не давно с березки снял... и приходит к тебе опять и говорит- "Ну что ты такой злобный? Чаво со мной не обнимишьси? Чаво из одной чаши не выпьешь? Плюнь ты на все- яко не бывшие!" ....будут дальше резать?... не будут?... Хрен его знат!

Вот такая сказочка получилась... сразу скажу, что на научность не претендую, но если Вам кажется что где-то соврал, все источники сейчас открыты и проверить- раз плюнуть. Конешно же я "сваливался" в упреки, но ведь с нашей стороны- все ответы даны, а вот с другой... почему именно ета комбинация пальчиков и почему такая странная любовь из-за пустяков ? Кто знает, подскажите! )))

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

       Из Скилицы:
       "Видя, что скифы (русичи - Thor. Скилица блеснул знанием античной традиции) сражаются с большим жаром, нежели ранее, император (Иоанн Цимисхий - Thor) был удручен потерей времени и сожалел о ромеях, переносящих страдания мучительной войны; поэтому он задумал решить дело поединком. И вот он отправил к Свендославу (который Святослав Игоревич, князь киевский - Thor) посольство, предлагая ему единоборство и говоря, что надлежит решить дело смертью одного мужа, не убивая и не истощая силы народов; кто из них победит, тот и будет властелином всего. Но тот не принял вызова и добавил издевательские слова, что он, мол, лучше врага понимает свою пользу, а если император не желает [более жить, то есть десятки тысяч других путей к смерти; пусть |он и изберет, какой захочет. Ответив столь надменно, он с усиленным рвением готовился к бою...".



       Нравы скифов не меняются со временем - нет в них благородства ни в Х веке, ни в XVI...Азия-c!

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

       А как ее иначе и назвать-то:



       Картина Мариуша Козика, изображающая польских панцерных. Нет, не воспринимается она, не лежит к ней душа и сердце. А вот к \этой, к примеру, очень даже лежит:



       Сами знаете кто нарисовал ее. Вроде бы работают сегодня, а вот подход - разный. И эффект разный.

Оригинал и комментарии