Недавние тренды рунета

Эта часть советского меню всегда была в центре внимания. Что, в общем-то, вполне объяснимо. Не слишком богатый стол наших сограждан заставлял их рассматривать все остальные блюда лишь как прелюдию к главному – горячему. Вот почему, став апофеозом советского стола, горячие блюда впитали в себя и все особенности нашей кулинарии XX века. 

Переломным моментом стала знаменитая «Книга о вкусной и здоровой пище», с 1939 по 1990 год регулярно выходившая миллионными тиражами. Она значительно расширила набор блюд, рекомендуемых советскому читателю. Рядом с кашами, блинчиками и компотами были рецепты фаршированного карпа в сметане, жареной телятины, всякого рода соусов из сливочного масла. В значительной степени усложнилась и рекомендуемая техника приготовления: предполагалось, что советская хозяйка будет не только варить и жарить, но и запекать, и тушить. Список наиболее употребительных и популярных советских горячих блюд достаточно предсказуем: мясные блюда, основанные на фарше или мелкой нарезке, поскольку крупный кусок хорошего мяса был нечастым гостем на советских столах; курица или свинина как наиболее доступные мясные продукты; сытный гарнир в виде картошки или макаронных изделий, плюс густая подлива, – как способ увеличить калорийность кушанья, сохраняя его вкусовые качества.

Пожалуй, классическим примером этой тенденции могут служить макароны по-флотски – одно из самых знаковых и распространенных советских повседневных блюд. Это своего рода палочка-выручалочка и для заботливой домохозяйки, и для совсем ленивой неумехи, и для большинства предприятий общественного питания. Все ведь просто: бульон сварить и отварное мясо, пропустив через мясорубку, смешать с макаронами или вермишелью. Можно, конечно, не полениться и пожарить репчатого лука на подсолнечном масле, а уж если на сливочном – так гораздо вкуснее.

Другое классическое советское горячее – котлеты и тефтели. Наверное, сколько хозяек, столько и семейных рецептов. А вот что касается столовых, ресторанов, производства полуфабрикатов – тут все строго, по «Сборнику рецептур...», никакой самодеятельности. Котлеты, биточки, шницели, бифштексы, зразы и тефтели – все это блюда, прежде всего, из рубленого мяса, фарша. Котлеты и биточки – фарш один и тот же, разница в форме – котлета овальная, приплюснутая, заостренная с одного конца; биток – круглый, приплюснутый. Добавление белого черствого хлеба, замоченного в воде, строго регламентировано. Обжариваются в сухарной панировке. Кто помнит, котлета в столовой стоила 11 копеек! 

Тот же фарш, овальный, приплюснутый, но чуть крупнее и обжарен без панировки – бифштекс. Шницель рубленый готовится из говядины, с добавлением кусочков шпика, обжаривается без панировки. В меню так и звучал: «шницель натуральный рубленый», подавался с соусом, стоил 23 копейки. Зразы – фарш со всевозможной начинкой внутри: яйца, гречневая каша, грибы, да и просто жареный лук. Тефтели – шарики из фарша с добавлением хлеба или риса, обжаренные и затем тушенные в соусе (томатный, сметанный, красный). Ну и, конечно, котлеты бывают бараньи, свиные, из птицы, рыбы и овощные.

Помимо котлет, наверное, лучшее, что можно приготовить из перемолотого в мясорубке мяса, – это голубцы, наши русские голубцы в капустных листьях. Кто-то отваривает кочан капусты целиком, а кто-то сначала разбирает его на листочки. Одни предпочитают тушить в сметане, а другие в томате с жареным лучком. Как говорится, на вкус и цвет... У нас дома – своя технология. Главное в ней – купить правильную капусту, сорта «Слава» или близкого к нему. 

Похоже, только загадочная русская душа могла породить такое блюдо, как ленивые голубцы. Между тем, несмотря на не вдохновляющее название, это вполне себе самостоятельное, вкусное и витаминное блюдо. Плюс не нужно мучиться с капустными листами, и сорт капусты не важен.

Пельмени. Да, вот она – наглядная иллюстрация эволюции советской кухни. В «Книге о вкусной и здоровой пище» 1939 года о них – всего два коротких рецепта: бульон с пельменями и пельмени в масле (помещенные в самый конец раздела «Мучные блюда»). Другое дело «Кулинария» 1955 года. Здесь уже – десятки упоминаний: пельмени московские, сибирские, узбекские, в масле с сыром, в омлете, в томатном соусе, запеченные, жареные. И фигурируют они уже и как горячие закуски, и как изделия из теста, и как блюда национальных кухонь. 

Правда, порой все отличие рецептов сводится к простой фразе: «пельмени московские готовят так же, как пельмени сибирские, но только теста берут меньше, а фарша больше». Но как бы то ни было, пельмени – это знаковое блюдо нашей кухни, сделавшее при СССР блестящую «карьеру». Естественно, что одним из факторов популярности стали готовые замороженные пельмени, выпуск которых был налажен пищевой промышленностью. Чего уж проще – вскипятил воду, подсолил и засыпал всю пачку, 5 минут, и готово. Умения нужно немного: разморозить, чтобы не свалялись в комок, рассчитать количество воды, не переварить. 

Это блюдо студентов и холостяков стало к концу существования СССР поистине общенациональным. Споры о том, из чего был сделан фарш для них, составляли непременную часть трапезы, давая основания для самых фантастических предположений. Впрочем, домашняя кулинария тоже не отставала. Мы помним рассказы, как всей семьей в 1960-х годах готовили к приему гостей штук 200–250 пельменей. Как дед лично проверял соленость фарша и консистенцию теста. И как потом он соревновался с зятем, кто больше съест на спор. Особенно популярным в частной кухне стало это блюдо, когда в хозяйственных магазинах появилась вот такая форма для их приготовления. Она действительно облегчала процесс лепки, позволяя за 5–7 минут подготовить партию из 37 пельменей. Стоило только один раз попробовать, чтобы, как говорится, «почувствовать разницу».

Уж коли заговорили про полуфабрикаты, то уместно здесь вспомнить и главный из них – сосиски. Налаженное в начале 1930-х годов их массовое производство произвело настоящую революцию в системе питания, в том числе и домашнего. Причем в то время, наряду с привычными нам сегодня развесными сосисками, выпускались их консервированные аналоги. В столовых сосиски подавали как с зеленым горошком, так и со «сложным» гарниром: на тарелку клали вместе тушеную капусту и картофельное пюре. Поверх приготовленного на воде пюре при раздаче обязательно плескали чайную ложку растопленного сливочного масла. А вот какая реконструкция этого советского блюда получилась у нас:

Теперь, пожалуй, пора перейти от блюд из фарша к натуральному мясу. Гуляш, азу, мясо в кисло-сладком соусе, бефстроганов, мясо по-французски. Список этот, конечно, можно продолжить, но в целом набор блюд понятен. Мясо, подвергнутое длительной термической обработке (тушению). Альтернативу им должны были представлять разнообразные шницели и бифштексы. Это натуральное мясо также присутствовало в меню столовых и ресторанов, но брали его с определенной опаской. В силу того, что куски часто бывали очень жесткими. 

К ним примыкали ромштексы, лангеты, эскалопы, которые должны были отличаться друг от друга только предполагаемой разницей – от какой части туши был отрезан кусок. На деле, думается, никто особо за этим не следил. Угадать, что запанировано под толстым слоем кислых сухарей, просто не представлялось возможным. Ни о какой степени прожарки также не могло быть и речи, даже и слов-то таких не знали – Medium, Medium Rare, Well Done. В самых именитых советских ресторанах никто не спросил бы вас, как поджарить мясо. Подавали одинаково безвкусное, жесткое мясо коровы, которая много лет до убоя исправно давала рекордные удои молока. 

В лучшую сторону отличались отбивные котлеты, из которых относительную съедобность выбивали молотками. Вот, кстати, отбивные из куска телятины или свинины, который был удачно куплен у знакомого мясника или на рынке, успешно готовились на домашней кухне. Наверное, это был единственный способ приготовить натуральный кусок мяса в домашних условиях. Поэтому неудивительно, что основными блюдами как дома, так и в общепите были некрупно нарезанные кусочки мяса с различными соусами, в простонародье называемыми подливами. 

Для столовых и ресторанов это было гораздо удобнее – мелко нарезанные готовятся быстрее, жуются проще и за соусом не видно, какого качества кусочки на самом деле попали в тарелку. Первым мясным блюдом по популярности, несомненно, идет гуляш. Простой, незатейливый, не требующий качественного, дорогого куска вырезки. Даже сегодня в его рецепт нет особой надобности вносить какие-то корректировки. 

Мясо в кисло-сладком соусе – это не случайное знакомство со вкусом, а любимое блюдо на советских столах. Причем настолько хорошо прижившееся практически в любой семье, что многие считали его своим «семейным» рецептом независимо от национальной принадлежности. В действительности же это, конечно, рецепт из еврейской (ашкеназской) национальной кухни. Которая оставила значительный след в советской гастрономии.

А вот еще один представитель советской многонациональной кухни. Азу по-татарски стало непременной часть меню нашего общепита. Да и в домашней кулинарии – оно было частым гостем. Кстати, вот удивительный факт. Несмотря на такую популярность, это блюдо так и не появилось на страницах КВЗП (даже в поздних изданиях), а в «Кулинарии» упомянуто просто как «азу» без всяких татарских корней.

Еще одно известнейшее блюдо – бефстроганов. Родилось оно, конечно, не при СССР. Корни его, очевидно, уходят еще в конец XVIII века. Но первые упоминания в русских поварских книгах о говядине по-строгановски относятся к 1870-м годам. Так что к советским временам это кушанье пользовалось равным успехом и у нас в стране, и за рубежом. А уж послереволюционная русская эмиграция окончательно разнесла его по всему миру. Вместе с тем это какое-то очень «советское» блюдо. Трудно сказать, в чем секрет его успеха. Во-первых, относительная простота приготовления, небольшой набор продуктов, легкая технология. Во-вторых, выразительный вкус. В-третьих, отсутствие жестких предписаний – вырезка легко заменяется на кострец, сметана – на сливки, помидоры – на соус «Южный».

Но вернемся к мясным блюдам. Вот оно – коронное блюдо советских застолий – мясо по-французски. Честно говоря, ни одному французу в голову не придет причудливая мысль подвергать тепловой обработке майонез, как правило, приготовляемый каждой хозяйкой в качестве соуса к готовым блюдам. Традиционный французский способ приготовления – гратен – предполагает образование на поверхности запекшейся золотистой корочки. Рецептов гратенов множество, с разными продуктами, в том числе и с ломтиками мяса, картошкой и луком. Но запекаются они, разумеется, не с майонезом (это уже наши советские фантазии), а с соусом бешамель, либо просто со сливками.

Нельзя не упомянуть о субпродуктах, которые в советское время были гораздо дешевле мяса. Легкое, почки, печень, сердце – ливер. В жареном или тушеном виде они представляли собой прекрасную начинку для пирогов. Язык – а это уже по тем временам деликатес! – купить было не просто. Заливное из языка, поданное с горячим картофельным пюре, или просто его холодный ломтик на бутерброд – это и сейчас остается и качественной повседневной едой, и хорошим угощением для застолья. Но наши лучшие воспоминания – о печени. Сегодня не все жалуют этот продукт. А ведь ломтики качественной свежей говяжьей печени, обжаренной с луком на сливочном масле, – что может быть вкуснее!

Возвращаясь к теме «советского-многонационального», не можем пройти мимо воспоминаний о двух блюдах. Одно из них, конечно, узбекский плов. Другое «острое национальное» блюдо – уже из курицы. Вы уже, наверное, догадались, о чем идет речь. Действительно, грузинские пищевые привычки, наверное, навсегда завоевали сердца советских людей. Куры при СССР были разные. Отечественные – чаще с головой, лапками и потрошками (печень, сердце, желудок и шея). Голова и лапки птички, небрежно завернутой в квадрат серой бумаги, эффектно торчали из авоськи, предсказывая перспективу ароматного супа или чахохбили. Импортная – венгерская или французская, – представляли собой уважаемого в то время бройлера. Они тоже были со всеми потрохами, аккуратно завернутыми в отдельный, вложенный внутрь пакет. 

Импортные птицы чаще всего брались про запас и ждали своего часа в морозильной камере до ближайшего праздника, – им была уготована судьба стать зажаренным в духовке деликатесом. Самым «продвинутым» способом было жарить курицу на бутылке, обмазав тушку майонезом. Так вот, конечно, знаменитый цыпленок табака. Хит курортной кулинарии. Одна из любимейших позиций в меню ресторанной кухни. Возможно, кстати, это было связано с его технологической простотой. Ведь, например, киевских котлет повар 6-го разряда по советским нормам мог приготовить только 60 штук за смену. А цыпленка – три тысячи. 

На закате социализма почему-то стало модным спорить «таБака» или «таПака». Сторонники последней версии ссылались на грузинское название сковородки тапы, от которого якобы и должно было произойти имя блюда. Пока спорили, правильные цыплята попросту исчезли из продажи, сменившись на полногрудых, но безвкусных бройлеров. Так что на какое-то время дискуссия приобрела строго теоретический характер.

Конечно, это далеко не полный обзор горячих блюд советской кухни. Каждый из читателей наверняка сможет добавить еще не менее десятка полюбившихся с детства кушаний. Но ведь нашей задачей и не было составить энциклопедию советской пищи. Мы лишь хотели пробудить ваши воспоминания, воссоздать незабываемую атмосферу ушедшей эпохи. 

Оригинал и комментарии

Разворот июньского номера за 1941 год журнала Der Adler.

Я уже делал обзор некоторых выпусков этого журнала (https://germanych.livejournal.com/321841.html). Но поскольку сегодня такая дата – 22 июня – то любопытно было бы взглянуть, как сами немцы подавали это нападение. Тем более, что журнал Der Adler был не журналом для штатских шляп, а журналом для немецких лётчиков, которые участвовали в нападении самым активным образом. Именно немецкая авиация нанесла первый удар по СССР. «22 июня ровно в 4 часа, Киев бомбили…» Бомбили как раз постоянные читатели журнала Der Adler.



Как известно, операция «Барбаросса» планировалась в строжайшей секретности. Поэтому ничего удивительного, что июньский номер 1941 года журнала Der Adler был посвящён чему угодно, только не подготовке к нападению на СССР. На заглавной картинке к этому посту приведён разворот со статьёй о боях за Тобрук. До 22 июня 1941 года это был, фактически, единственный оставшийся театр военных действий. Казалось, что вермахт скоро захватит Суэц, и тогда война закончится, потому что Англия – а к 22 июня Англия осталась единственной страной, которая в одиночку продолжала сражаться против Германии – дальше воевать не сможет.

Вообще этого многие не понимают. 21 июня 1941 года мировой войны, как таковой, уже не было. Германия последовательно уничтожил всех своих врагов одного за другим, а англичан загнал в далёкую Северную Африку. Это было где-то там, примерно как для нас сегодня боевые действия в Сирии. Никто в мире (кроме, разумеется, причастных из гитлеровского окружения), ложась спать 21 июня 1941 года не мог предполагать, что уже на следующее утро начнётся колоссальнейшая битва в истории.

Вот, кстати, обложка номера Der Adler за июнь 1941 года.



Африка, Африка, ничего кроме Африки. Асы Геринга интересуются только Африкой.

А ещё занимаются спортом в командном зачёте.



А ещё интересуются, как сбивать британские самолёты.



Как они получили свои награды?



Ну как, в Африке должно быть. Где же ещё?

Реклама конечно же.



Эта простенькая реклама вызывает сложные чувства. Ведь на этих жизнерадостных бутузов смотрели – в том числе, наверное, и 21 июня 1941 года – лётчики, которые скоро полетят бомбить мирные города. В которых жили точно такие же. Причём, если сухопутные войска – пехота, танкисты, артиллеристы и т.п. 22 июня должны были столкнуться с точно такими же пехотинцами, танкистами и артиллеристами, то многие читатели июньского номера Der Adler нанесли первый удар именно по мирно спящим гражданским лицам – в том числе и по вот таким же детям.

Ещё всякая реклама в июне 1941 года.



И немного юмора. Переводить не буду, там и так всё понятно.



Ничего особенного. Обычный лёгкий юмор в июньском за 1941 год номере журнала Люфтваффе Der Adler.

И вот июльский 1941 года номер. Это уже не Африка.



Обложка говорит сама за себя. Фронт против Советов.

И развороты статей.



Уголовный суд над Советским Союзом. Так немецкие Люфтваффе побили правителей в Кремле.

Следующий разворот – с названием, которое переводить не надо.



Описание череды поражений английских томи в Северной Африке. Чтобы было понятно, что СССР ждать помощи неоткуда. Высокая школа пропаганды.

А следующий разворот весьма интересен.



Немецким лётчикам рассказывают, что происходит в Исламе.

И ещё один, не менее интересный разворот.



«Болгарские танцы для наших лётчиков». Стало быть, СССР и на братьев-славян не стоит особо рассчитывать. И, кстати, может хотя бы реальные статьи в настоящих немецких журналах заставят задуматься идиотов, любящих рассказывать бредни про то, что национал-социалисты считали славян недочеловеками. Хотя вряд ли конечно, идиоты думать не умеют.

И снова реклама.



А это уже обложка Der Adler за август 1941 года.



Вермахт захватил уже такую огромную часть советской территории, столько уничтожил советской техники и взял в плен живой силы, что это казалось фантастикой. Ну а штуки нападают на советский танк.

Фотография одного из стихийных лагерей советских военнопленных.



В этом лагере и охраны особой нет.

Боевые будни читателей Der Adler.



Рассказы о том, как асы Геринга приобретали свои рыцарские кресты.



Реклама.



Юмор.



Это уже разворот из номера за сентябрь 1941 года.



Фотографии уничтоженных советских самолётов.

Это понятно и без перевода.



Пленные красноармейцы.



Кстати, какого-то особого злорадства в журнале не заметно. Радость – да, гордость – да. Но не злорадство.

Отдых между боями.



Немец развешивает выстиранные тряпки на захваченном совершенон целом советском самолёте.

Отдыхают.



Не забывают напоминать, что с ними не только болгары, но и другие славяне, в частности – словаки.



Кстати, и про рекламу не забывали.

28

А это о результативности немецких лётчиков. Очень грустные для нас цифры.



Вот такие вот дела. А самое главное, чтобы все те, кто 9 мая заходятся в экстазе, рассказывая про «великого полководца» Сталина, не забыли бы и 22 июня признавать, что за 22 июня 1941 года наш народ должен быть благодарен исключительно товарищу Сталину. И более никому.

Если вам понравился материал, вы можете перевести мне любую, не обременительную для вас, сумму.

Оригинал и комментарии

Советский десерт был той самой сказкой, которая обязательно придет. В отличие от обещанного наступления коммунизма его появление на столе было вполне достижимо. И по дороге к нему все-таки кормили.

Сравнение с коммунизмом неслучайно. Cоветский сладкий стол был весьма разнообразен, словно в попытке компенсировать общий продуктовый дефицит и создать образ «сладкой» социалистической жизни. Ирония этой фразы заключается не в сегодняшней попытке опорочить ту действительность, а скорее, в реально существовавшем тогда ощущении застольного «праздника жизни». И уж в создании этого чувства советская кулинария вполне преуспела. 

Десертный советский рацион – живое свидетельство эволюции нашей гастрономии XX века. За неполные 70 лет сладкий стол изменился радикально, уйдя от традиций национальной кухни в эклектичную, но «богатую» на вид область кулинарного искусства. Действительно, исторической русской кухне свойственно весьма ограниченное употребление сладостей. На массовом столе даже в начале XIX века не было никаких тортов, кремов или суфле. При этом ни у кого и в мыслях не было бы назвать русский десерт скудным. Просто роль вычурных сладких блюд в нем играли свежие и консервированные ягоды и фрукты, пастила, пирожки, пряники, хворост, запеканки, кисели и т. п.

Но мало-помалу изящные десерты завоевывают вкусы россиян. И уже к концу XIX века торт – непременный атрибут праздничного стола. Скажем, у Молоховец в этот период их уже больше 60 наименований. Это, не считая всяких эклеров, муссов и желе. Можно много спорить о том, были ли они частью массового питания населения, однако отрицать их популярность в дореволюционной России невозможно. 

Отношение же к ним Советской власти поначалу было настороженным. И дело не только в том, что в 1920-е годы хорошее масло и сливки были не частым гостем на кухнях наших соотечественников. Существовала здесь, видимо, и какая-то другая причина. Торт как таковой совсем не сразу вошел в наш рацион. Вот посмотрите – в «Книге о вкусной и здоровой пище» 1939 года лишь два упоминания о нем – «торт из печенья» и «творожный торт». И тот, и другой оставляют странное впечатление блюд, собранных из подручных средств. Но уже в издании 1953 года все становится на свои места. Появляются знакомые нам торты бисквитные, миндальные, лимонные, песочные, ванильные и т. п. Конец 1950-х и 1960-е годы – это эпоха расцвета советских тортов и пирожных.

В 1956 году работники киевской кондитерской фабрики им. Карла Маркса (c 1999 года предприятие вошло в корпорацию Roshen) Константин Петренко и Надежда Черногор создают советскую сладкую легенду – торт «Киевский». 

Воздушно-ореховые коржи, из которых он состоял (применялось до 5 сортов орехов), конечно, могут быть сегодня воспроизведены и в домашних условиях. Но тогда лишь специальные производственные печи позволяли добиться уникального результата. Кроме того, для приготовления коржей использовались предварительно заквашенные белки (т.е. белки, постоявшие при комнатной температуре 12-14 часов).

«Киевский» торт – это яркий пример по-советски «богатого» питания: на 1 кг торта идет не менее 600 г крема и 400 г белковой заготовки с орехом. Он состоит из двух воздушно-ореховых коржей безе с прослойками крема. Сверху – тоже крем со всякими узорами. С боков – ореховая крошка. В общем, символ социалистического изобилия. В середине 1960-х годов технология производства «Киевского» торта была утверждена Минпищепромом СССР. В соответствии с тем рецептом в состав изделия входили орехи кешью – они-то во многом и определяли его незабываемый вкус.

Вместе с тем понятно, что это достаточно дорогой ингредиент, явно не характерный для советской кулинарии. Объяснение этому противоречию простое. Середина 1950-х – период нашего активного сотрудничества с Индией. Заинтересованное в развитии всех сфер своей экономики после обретения независимости, правительство этой страны нашло в лице СССР идеологического союзника на почве совместной борьбы с неоколониализмом. Советская помощь Индии ярче всего проявилась в создании современной тяжелой промышленности.

Так, только к 1961 году в стране при нашей поддержке было построено 8 крупных комбинатов. А вообще в период с 1955 по 1960 год СССР оказал Индии экономическую помощь в размере 681 млн долларов. Понятно, что оплата за это содействие осуществлялась не твердой валютой, а рупиями, на которые можно было закупить лишь предметы традиционного индийского экспорта – текстиль, чай и те самые орехи кешью. 

Советская кондитерская промышленность оказалась буквально завалена этими орехами, которые применялись для самых разнообразных блюд. Впрочем, этот период орехового изобилия вскоре закончился – индийцы быстро сообразили, что кешью можно поставлять и за валюту. Что и было сделано в ущерб бартеру с СССР, в котором остались совсем уж неконкурентные на свободном рынке товары. В результате кешью в рецепте «Киевского» торта постепенно заменяется на фундук. На смену которому скоро приходит дешевый арахис. Заварной яично-масляный крем шарлотт в этом торте в 1970-е годы по требованию санитарных врачей заменяется на сливочно-масляный (более тяжелый и насыщенный). А в конце 1980-х в него (так же как и во все другие кремовые торты) будут добавлять дешевые растительные жиры, пальмовое масло и т. п. 

Но вернемся в 1950-е годы. Именно тогда на прилавках появляются новые торты и пирожные – «Сказка», «Абрикотин», «Рог изобилия», корзиночки с кремом. Вычурность этих изделий вполне соответствует позднесталинскому ампиру в архитектуре и искусстве. Ведь торт тогда был больше, чем просто сладкий десерт, он был неким символом благополучия и достатка. Эти бисквитные изделия с масляными розочками сохранились и до позднесоветских времен, когда главным было купить их в проверенном месте, где честно делали крем из масла, а не из маргарина. 

Но общественные вкусы постепенно менялись. И в середине 1960-х кондитерская мода уже соответствует тенденциям новой социалистической реальности. «Раньше торты делались в виде цветочной корзины, лукошка с грибами или рога изобилия, из которого сыпались кремовые хризантемы, розы, магнолии. Такой торт по своему виду, может быть, соответствовал бы обстановке зала и сервировке стола в стиле барокко, рококо XVI–XVIII веков, но сейчас на фоне современных интерьеров и новой сервировки он не вписывается в общий ансамбль», – писал в 1969 году журнал «Общественное питание». 

«Пасторальная слащавость, вычурность и аляповатость, безраздельно царившие в кондитерских цехах еще в недавнем прошлом, ныне уступили место новому тематическому содержанию в оформлении изделий. На комбинате мучнисто-кондитерских изделий Ленинграда создали, например, торты «Невеста», «Жених», «Цирк». В них нет никакой сладкой безвкусицы. Изящный овальный торт «Невеста» весь белый. Его отделка – белые розы разной величины. В «Женихе», внешне несколько похожем на предыдущий торт, преобладают темные тона. Круглый торт «Цирк» украшен фигурами клоунов». 

Многое из этих экспериментов кануло в Лету. Но кое-что и осталось в советской кухне, превратившись в один из ее символов. В 1978 году группа кондитеров под руководством начальника кондитерского цеха московского ресторана «Прага» Владимира Михайловича Гуральника создает рецепт торта «Птичье молоко». При этом нужно подчеркнуть, что одноименные конфеты из сгущенного молока с агар-агаром к тому времени уже не один год выпускались московской кондитерской фабрикой «Рот Фронт». Однако попытки их доработать «до торта» оканчивались неудачей. Вот как сам В.М. Гуральник рассказывал об этом:

– В конфетах – вкусно, а на большом объеме – пастила пастилой, в зубах вязнет! Полгода бился! Вводил сливки, взбитые белки, изменял пропорции... Заменил желатин водорослью агар-агар – это сейчас ее везде используют, а тогда экзотика была страшная! Наконец, после тысячи экспериментов получил субстанцию необыкновенно легкую и нежную.

В результате был разработан сдобно-сбивной полуфабрикат. Из-за того, что начинку долго приходилось уваривать, пришлось заменить желатин (который сворачивался уже при 100 °С) на агар-агар (температура плавления около 120 °С). По технологии же кондитерскую массу надо было уваривать при 117 °С – ни больше ни меньше. И хотя рецепт торта быстро разошелся по ресторанам и фабрикам, самым вкусным он был именно в кондитерской ресторана «Прага», куда с начала 1980-х годов ежедневно вдоль Арбата выстраивалась очередь покупателей. 

И оно того стоило! Строго выдержанная рецептура (яичный белок, сгущенное молоко, агар-агар) и технология приготовления; слой воздушного бисквита, воздушное суфле и тончайший слой шоколада – все это принесло торту достойную славу. Сначала цех выпускал по 50–60 тортов в день, но вскоре производство пришлось увеличить до 500 штук. А сам рецепт был распространен по всему СССР через Мосресторантрест. 

С упомянутым рестораном связана и история возникновения другого известного торта. Открытый в 1955 году ресторан «Прага» изначально был «ориентирован» главным образом на чешскую кулинарию. Для изучения опыта регулярно организовывались обмены, поездки поваров. Видимо, в ходе одного из приездов чешских коллег и возник прототип торта «Прага». По сути дела, это несколько упрощенный и доработанный вариант австрийского торта «Захер». Здесь же позднее был налажен выпуск не менее популярного «Вацлавского» торта. 

И тут уместно было бы задуматься: а почему, собственно, при СССР все эти торты – «Киевский», «Прага», «Полет» (выпускаемые в общепите) – крайне редко готовились в домашней кухне? Ведь многие «домашние» торты нисколько не уступали им в трудоемкости, тоже требовали изрядных навыков и мастерства. Ответ лежит немного в другой области. Дело в том, что все «общепитовские» советские торты имели рецептуру, утвержденную по ГОСТу или другому документу, предусматривающему массовое приготовление. Вопрос, можно ли было в домашней кулинарии «взять 200 г муки, 250 г сахара, 393 г сливочного масла, 430 г яиц, 40,4 г какао, 16 г патоки и т. п.» для выхода «28 порций торта по 61 г», носит риторический характер. Но именно такая раскладка в расчете на 1 изделие и предусматривалась «Сборниками рецептур» для общественного питания. 

Вот почему повторить их удавалось далеко не каждой хозяйке. Кроме того, «именные» торты затруднительно было испечь дома и по самой банальной причине – из-за отсутствия нужных продуктов, орехов, мака, ванили и т. п. То есть лет 40 назад мы все четко понимали – вот эти тортики мы можем при желании и умении испечь дома, а вот такие – только купить в магазине или в кулинарии от ресторана. 

Домашние рецепты расходились «по рукам» среди знакомых, а рецептуры магазинных, по ГОСТу, никто не знал. Попытки переложить инструкции общепита на язык домашней кухни время от времени предпринимались. Одним из классических советских авторов, создавшим нестареющее кондитерское руководство для домохозяек, стал Роберт Петрович Кенгис. Выходящие с середины 1950-х годов его книги для многих стали настольными. Отталкиваясь от стандартных, базовых рецептов, Кенгис все-таки стремился к их авторской адаптации для домашних условий. Принцип его книг прост: от видов теста – к конкретным кулинарным изделиям. Популярность и тиражи этих изданий наглядно показывали интерес к ним со стороны домохозяек. Впрочем, ряд его книг был адресован и профессиональным поварам. Сегодня многое изменилось. ГОСТовская выпечка как-то ушла, исчезла с прилавков, а если и есть, то совсем уже не та, какой была раньше. Консерванты, улучшители, стабилизаторы, ароматизаторы... и нет уже тех бисквитных тортов и пирожных, слоеных трубочек и корзиночек с кремом, простых коржиков, сочней, пирожных 

Впрочем, надолго, если не навсегда прижились на нашем столе и другие советские (или ставшие популярными при СССР) десерты:

Пирожное «картошка»:

Овсяное печенье:

Пирожное «Орешек», заварные кольца с творожным кремом и много другое... 

И, конечно, торт «Наполеон»:

Интерес людей к этому нашему кулинарному «наследию» совсем не исчезает. И старые рецепты обретают новое дыхание. Это, кстати, заметно и по выходящим в последнее время книгам, которые профессионально воссоздают советскую кухню, ностальгически знакомые вкусы. Вот и мы постарались вспомнить некоторые рецепты, оставшиеся в памяти нашего поколения.

Оригинал и комментарии

На фото: 33-й цех МРТЗ, Москва, 1969 год / pastvu.com/u/Otrada

В прошлой статье я кратко пробежался по тем опциям, которые, как считается, отличают один народ от другого и предметно показал, что главным фактором является вовсе не этническая принадлежность, язык или занимаемая территория, а превалирующий стереотип поведения. Это значит, что все представители некоего народа в определённых обстоятельствах поступают (или, по крайней мере, хотят поступать) так, как это положено в соответствии с базовым поведенческим стереотипом. И это вовсе не какой-то осознанный выбор, а сугубо подсознательный императив. Вот с этой точки зрения и рассмотрим базовый поведенческий стереотип советских людей, что, в частности, даст нам ответ на вопрос, почему не стихает пресловутая советская ностальгия (местами переходящая в прогрессирующую шизофреническую совкофилию).



За многие годы полевых исследований по теме «советский человек» про стереотипы этого человека понаписано всякого разного. Те, кто защищают в интернете «Светлый Образ Прошлого» просто тупо цитируют «кодекс строителя коммунизма», настаивая на том, что советский человек – это самое лучшее, что только могло случиться в мировой истории с типом «человек». Эта сусальная сказочка, правда, настолько не коррелируется с реальным советским человеком, что вызывает только желание покрутить у виска в адрес тех, кто эту сказочку пытается тиражировать.

С другой стороны, те, кто навешивают на пресловутого советского человека исключительно негативные качества, тоже впадают в известный самообман. Ошибка в том, что личность современных интернет-совков – то есть агрессивных шизофреников, любящих гавкать в интернете на любого, кто рассказывает про СССР правду – неправомочно экстраполируют на советского человека. А современный совок и советский человек – это далеко не одно и тоже.

Например, утверждают, что советский человек был абсолютно пассивен и неспособен на самостоятельный яркий поступок. Такого рода утверждения вызывают неприятие, скажем, если изучить хотя бы освоение Целины, когда тысячи и тысячи комсомольцев – то есть советских людей – добровольно, романтических представлений ради, ехали в пустынные степи, где их жлаи ураганы и морозы, чтобы что-то там такое осваивать. Это явно не поведение социального пассивного человека.

На фото: Приезд ярославской молодежи на целину / yararchive.ru


Или, например, небезызвестный galkovsky писал, что у советского человека не было понятия чести. Тоже спорно, во-первых, что у советских людей не было понятия чести, а, во-вторых, что у несоветских людей понятие чести присутствует в обязательном порядке. Или его же (galkovsky) утверждение, что советские люди только «тыкают». Это вообще мимо кассы. Кстати, у советских людей вообще был определённый язык, когда обращение на «Вы» могло носить как уважительный характер, так и характер указания на дистанцию. Особое советское «выканье» могло сразу поставить на место зарвавшегося посетителя.

Вообще, таких деталей, проистекающих из советского образа жизни, можно накидать немало. Например, можно сказать, что советский человек боялся объектива. Это было даже курьёзно, когда люди могли быть веселы и непринуждённы, но стоило направить на них фотокамеру, так их лица каменели, словно они проглотили кол. Ещё хуже обстояло дело у советского человека, когда на него направляли кино– или телекамеру. Непривычен был советский человек к тому, чтобы раздавать интервью направо и налево. С другой стороны, ничего специфически советского в таком поведении не было. Просто в СССР было мало фотоаппаратов, а уж телекамеры на улице даже Москвы были такой редкостью, что с непривычки народ терялся. Но наверняка и в какой-нибудь Франции в начале XX века простой народ точно также себя вёл. То есть тут вопрос не политического строя, а банальной технической отсталости СССР от западных стран.

В общем и целом, резюмируя, можно сказать, что все эти определения советского человека через какие-то мелкие типовые детали его характера, по существу ничего не объясняют. Например, если даже признать, что советский человек пассивен, то что, собственно, это объясняет? Как может возникнуть целый народ – а мы ведь говорим о советском народе – на базе такой черты характера, как социальная пассивность? Ну согласитесь, сложно отвечая на вопрос, чем примечателен это народ, отвечать: «а он социально пассивен».

Народ, который пусть и под присмотром коммунистов, а запустил человека в космос, понастроил железных дорог, наклепал армаду танков, снял кинофильм «Иван Васильевич меняет профессию» и вот это вот всё – и про такой народ можно сказать только то, что составляющие его члены социально пассивны? Как-то не сходится.

Вообще, конечно, не существует какого-то одного раз и навсегда привязанного к народу поведенческого стереотипа, который только и определяет данный народ. Более того, про людей, входящих в тот или иной народ, можно сказать, что в их мозгах присутствует некая иерархическая модель поведенческих стереотипов. Причём какие-то стереотипы присущи всем людям, вне зависимости от того, к какому народу они принадлежат.

Например, мать заботится о своих детях, а в случае опасности готова пожертвовать собой, лишь бы осталось в живых её дитя. Это поведенческий стереотип? Безусловно. Однако очевидно, что он характерен вообще для всех человеческих матерей на земле и принадлежность к какому-то отдельному народу тут вообще ничего не объясняет.

На фото: Собственно, это стереотип всех млекопитающих.


С другой стороны, есть характерные стереотипы. Например, жители Полинезии, отдыхая, катаются на волнах. А жители северных широт ходят по лесу на лыжах. Однако это стереотипы поведения, привязанные к природным условиям. Отправь русского в Полинезию и он забудет про зимние лыжи. Да к тому же, финны тоже ходят на лыжах, а русскими от этого не становятся.

То есть если вдуматься, то представитель одного народа отличается от представителей всех остальных не каким-то отдельным поведенческим стереотипом, а пакетом таких стереотипов. Ну вот, скажем, как русского отличить от украинца в бытовом плане? Да вроде не так это и просто. Однако если описывая двух людей, про одного из них сказать, что он любит сало, и очень домовит в плане личного хозяйства (вплоть до скупердяйства), а другой – «душа на распашку» и при этом не дурак выпить водочки, то мы скорее всего определим, кто из них русский, а кто украинец. Ошибка возможна, ибо это вопрос статистический, а не генетический, и всё же такие бытовые стереотипы поведения нам кое о чём да говорят. Это конечно чистые штампы, но штампы обычно составляются из статистически наблюдаемых характерных черт характера тех или иных народов.

С советским человеком в этом плане имеется сложность следующего порядка. Как я говорил, советский народ коммунисты стали строгать из подручных народов, оказавшихся в СССР. И в целом с какими-то мелкими этническими особенностями исходных народов коммунисты не только боролись, но даже подчёркивали их в духе «пролетарского интернационализма». Поэтому, например, в бытовом плане советские люди с разной этнической основной продолжали функционировать в рамках своих этнических стереотипов. Скажем, жители Средней Азии кушали плов, русские жареную картошку и пельмени, украинцы налегали на сало и горилку, белорусы уплетали драники и т.д. и т.п. Вот на этом, нижнем уровне поведенческих стереотипов, советские люди оставались как бы в пределах своих исходных поведенческих кодов.

Но когда советский человек становился советским человеком? Ответ очевиден – в общественном пространстве. У себя на кухне ты можешь быть грузином, армянином или латышом, но «в обчестве» – ты советский человек. И что же это значило? Какой тут был главный поведенческий стереотип? Трудовые отношения. Тут, как говорится, двух мнений быть не может. То есть советский человек во всей своей красе проявлялся именно в сфере производства. И это, на самом деле, очень важный поведенческий стереотип, который делал советского человек непохожим на представителя любого другого народа.

На фото: Родители готовят к приему детей пионерлагерь «Дружный», 1967 года / pastvu.com/u/Otrada


Ум поверхностный может сказать: а чем же так советское производство отличалось от современного или, скажем, американского 70-х годов XX века, ну или российского дореволюционного? Вроде бы всё то же самое – человек идёт на работу, находится на ней положенное время, выполняет задания по работе, получает за это зарплату. Всё вроде одинаково. Одинаково? А вот и нет.

Приведу один пример.

Совсем недавно в одной компании беседовал я с неким старым строителем-монтажником. Он ещё строил панельные хрущёвки – под самый занавес строительства этих видов домов в СССР. Естественно всякие строительные случаи рассказывал. Мне в рамках данной темы кажется примечательным вот какой случай.

Однажды, рассказывал мной знакомый, они сдавали дом. Построили, остеклили и далее кто-то его должен был предварительно принять, кажется прораб. И вот значит прораб говорит моему знакомому (а он был бригадиром) – «одно окно не остеклено в таком-то подъезде». Ну мой знакомый прошёл весь подъезд, нету неостеклённых. Всё нормально – во всех окнах рамы со стёклами. Прораб снова осмотрел дом с улицы и говорит – вон окно неостеклённоё. Что за чёрт? Пошли вместе. Каждую квартиру в подъезде комната за комнатой проверили. Всюду стёкла стоят как новенькие. Для чистоты эксперимента ещё в смежных подъездах проверили. Всё нормально, всюду стёкла. А на улицу выходят – вон оно, окно печальное без стёкол стоит. В итоге оказалось следующее.

На фото: строительство домов, 1960-е


Когда монтировали дом из блоков, то в одной из квартир вместо панели с дверью поставили глухую панель. И, естественно, никто из строителей даже не догадывался, что за этой панелью ещё одна комната. А с улицы она видна, естественно. Что делать? Пробили дыру под дверь в этой глухой панели. «Ну конечно в плане безопасности ухудшили панель» – сказал мой знакомый. «Впрочем, – добавил он чуть подумав – в СССР были такие высокие стандарты прочности, что нагрузку всё равно панель выдержит». Наверное в самом деле выдержала и подъезд не сложился. Хорошие были стандарты прочности. Но я не об этом.

Этот мой знакомый, говоря про СССР – а дело было на загородной латифундии – иначе как «Совдепом» тут страну не называл. С большим сарказмом он отзывался о том, как в Совдепе регламентировали не только максимальный размер участка, но и максимальный размер дачного домика (он называл параметры, но я забыл, запомнил только, что параметры были очень маленькими), и даже что можно было сеять на этом участке и в каком количестве, а чего, стало быть, нельзя. То есть мой знакомый об СССР, как системе, отзывался весьма критично. Однако же при всём том именно свою работу в то время он считал полезной людям. Потому что вон сколько домов они понастроили. А то, что в каком-то запросто могли перепутать панель с дверью на глухую – ну так что с того? И я так скажу – вот это типичный советский человек именно по своим поведенческим стереотипам. Он конечно сейчас ничего не строит (кроме своих загородных владений), но оценки-то свои не меняет.

Как воспринимает свою работу человек в нормальной экономической системе? Да достаточно просто, если не сказать, банально. Он знает, что предприятие, на которое он устроился, должно приносить прибыль. Если оно приносит прибыль, то есть его продукция или услуги востребованы конечным потребителем, то и зарплата такого человека стабильна, и даже растёт. Из этого проистекает следующий стереотип поведения – человек пытается определить, какая работа максимально востребована обществом, пытается овладеть специальностью, которая даст ему возможность заниматься такой работой, затем старается стать лучшим в своей специальности, чтобы попасть на работу в самую лучшую фирму с самой высокой прибылью и, соответственно, с самыми высокими зарплатами. Безусловно, не все ведут себя именно так, но практически все рассматривают именно такой стереотип поведения, как наиболее разумный и предпочтительный.

Однако, как раз в обычных странах именно этот производственный стереотип поведения вообще не является отличительной особенностью для какого-то отдельного народа. Ибо в соответствии с этим стереотипом ведут себя все в любой стране. Ну разве что где-то есть «перегибы на местах», как в той же Японии, в которой этот стереотип доведён до такого предела, что многие японцы вообще только то и делают, что работают и работают, доказывая свою нужность фирме. Но это частности. А в целом, если сказать про человека, что он выучился, ну скажем на программиста, и стал таким хорошим программистов, что его приняли, ну, скажем, в Google и попросить определить на этом основании его национальную принадлежность, то в ответ можно только пожать плечами – да кто же знает, кто он по национальности? Может индус, может китаец или русский, или американец, или француз. Любой из перечисленных может себя так вести.

Совсем иной дело советский человек. Вот у него производственный стереотип поведения был совершенно иным. И именно он в первую очередь определял советского человека.

Конечно, были в СССР люди, которые точно также исповедовали описанный выше производственный стереотип поведения. Скажем, молодой парень говорил себе: «а ведь самое лучшее в СССР – это ездить заграницу, пойдука я в мореходное училище, стану моряком на торговом флоте, устроюсь в загранплавание и всё у меня будет в полном шоколаде». Так рассуждающий человек, хотя и жил в СССР, конечно же был не советским человеком. Как уж он сохранил нормальные поведенческие стереотипы – вопрос другой. Но вся мощь советского государства и коммунистической системы в воспитательно-пропагандистском аспекте была заточена на то, чтобы людей с такими поведенческими стереотипами становилось в СССР всё меньше. А всё больше становилось людей с советским поведенческим стереотипом. И самое время его уже описать.

На фото: совещание у директора завода, 1968 г.


Советский человек работал за зарплату точно также, как и вообще любой человек. Но он никогда не был замотивирован на результаты своего труда. Советский человек получал некий план, который сформировал кто-то где-то и он должен был этот план выполнить, а желательно ещё чуть-чуть перевыполнить (хотя бы на один процент), чтобы к своей зарплате получить ещё премиальные. При этом что конкретно выпускает предприятия, на котором он работает, советского человек совершенно не волновало. Не в том смысле, что он точил какую-то болванку и не знал, в какое изделие эта болванка будет вставлена (хотя могло быть и такое), а в том смысле, что ему было всё равно, бросятся ли его изделие покупать другие советские граждане или оно будет годами пылиться на полках магазина, поскольку никому не нужно. Главное – ему дали план, он его выполнил. Всё.

В замечательной комедии «Печки-лавочки» герой Шукшина рассуждает: «Живём мы в деревне хорошо. Получаю я свои сто рублей исправно. Но что-то тут есть неправильное. Я, например, вспахал и посеял и деньги свои получил, а хлеб вдруг возьми и не родись. Как так? Мы все довольные и при зарплате, а хлеба нет?» Это опасная постановка вопроса для советской системы. Так рассуждающий человек показывает, что он весьма сомнительный советский человек. Ведь эдак можно договориться до того, что зарплата должна находиться в соответствии с прибылью, которая будет получена предприятием (или совхозом), в котором трудится данный работник. Советский человек должен быть роботом. Ему дали план, он его выполнил и именно за это – за факт выполнения плана – а не за конечный результат всей работы предприятия, он и получает зарплату.

На фото: Работница Битцевской фетрообувной фабрики, 1950-60 г.г. / pastvu.com/u/noginka


Таким образом у него выстраивался иной стереотип поведения. Не поиск максимально оплачиваемой работы в самой успешной фирме, а просто отбывание рабочего времени и действия в рамках выполнения плана. Советский человек просто не смог бы понять такую постановку вопроса: «Ваше предприятие ведь гонит редкостный брак и халтуру, которую никто не покупает, так за что ты получаешь зарплату? Ведь по хорошему тебе вообще зарплату платить нельзя». Советский человек на это ответил бы: «Я на работу прихожу вовремя? Прихожу. Работаю столько, сколько положено? Работаю. Свой личный план выполняю? Выполняю. Значит я правильный член общества и ты мне мои тити-мити изволь вовремя плати 5-го и 20-го, а то я на тебя в обком напишу». Вот классическая реакция советского человека.

То есть вообще, советский человек с юности ориентировался либо на работу «по интересам», а не по её экономической важности для общества, либо – случай условных пэтэушников – просто на работу как таковую. В СССР ведь все должны работать? Должны. А выбор для школьника с невысокой тягой к знаниям невелик. Так куда идти? Да в ПТУ после 8-го класса. А после ПТУ – на какой-нибудь завод – вообще без разницы на какой, главное, что это завод или фабрика и свои 160 рублей в месяц он иметь будет. А если повезёт устроиться на военный завод (там платили повыше), то и 180, а то и более – так это вообще считай жизнь удалась.

А если завод или фабрика (или другое какое предприятия) достаточно крупные, так ещё и квартиру через какое-то время «дадут». То есть пришёл на завод, поработал там несколько лет, идёшь в профком и говоришь: «Хочу жениться, а квартиры у меня нету. Давайте, а то уйду». Ну ставят его в очередь на квартиру. Опять же, от предприятия зависло, очередь могла лет десять идти, а могли и быстро дать (кстати, подробнее вопрос с выделением квартир в СССР рассмотрен в моём фильме «Что такое Совок?» https://germanych.livejournal.com/298848.html, посмотреть который настоятельно рекомендую всех, кто ещё не посмотрел). И советского человека вообще не интересовало – а с какой стати его завод, который выпускает давным-давно устаревшие телевизоры, должен ещё его обеспечивать квартирой?

Но советский стереотип поведения был совсем иным. В рамках советской модели поведения советский человек мыслил себя только так: получу специальность, устроюсь на какое-нибудь предприятие, буду получать стабильно зарплату, потом квартиру получу (что, кстати, срабатывало далеко не всегда), в общем, буду жить «как все».

И не важно, советский человек был крестьянином, рабочим, инженером или библиотекарем, но мыслил он себя и свою жизнь исключительно в рамках именно такой модели поведения.

Опять же, советское предприятие (или учреждение) отличалось от современного. На советском предприятии (учреждении, совхозе и т.д. и т.п.) был партком и полностью от него зависящий профком. По линии профкома проходили разные милые ништяки, типа оплаты части стоимости путёвок в пионерлагерь для детей (советский человек конечно забывал, что за всю свою жизнь в виде профвзносов он выплачивал в фонды профсоюзов такие суммы, что мог бы и сам оплатить путёвку своему ребёнку). Опять же, разные профсоюзные собрания, которые представляли из себя известного рода развлечения. Партком же проводил постоянную накачку «давай, давай, выполним и перевыполним план». В рамках этой накачки советский человек испытывал известного рода гордость от выполнения и перевыполнения плана. Иной раз предприятию давали «переходящее красное знамя» (опять же, за подробностями – см. мой фильм «Что такое Совок?»). Причём, поскольку советский человек был отрешён от результатов своего труда, его не волновало насколько в самом деле людям в стране было нужно то, что с перевыполнением плана выпустило его предприятия. Отсюда возникала особая советская гордость – не за качественный продукт, а за выполнение плана. Завод мог выпускать какую угодно халтуру, но если конкретный дядя Вася перевыполнял план по выпуску этого говна, он мог попасть на доску почёта. А это – ого-го как котировалось у советских людей.

На фото: красный уголок заводоуправления ЗИЛ


То есть всё это в целом скалачивало советских людей в некую над семью в рамках своего предприятия. Притом, что в СССР вообще люди крайне редко переходили с одной работы на другую и большинство людей как приходили на завод или в НИИ в молодости, так и работали там до пенсии (а тех, кто часто переходил с предприятия на предприятие, называли «летунами» и в рамках советского стереотипа поведения это не благословлялось).

А если ещё учесть, что в силу очень слабой автоматизации, советские заводы и фабрики были очень многочисленными, то советский человек ещё испытывал дополнительное воодушевление от причастности к чему-то огромному и впечатляющему. А что? Прошлись бы вы, скажем, вдоль главного сборочного конвейера ЗИЛа или КАМАЗа – прочувствовали бы масштаб. (кстати, современные мегакомпании типа Google или Microsoft по этим показателям порой весьма напоминают Совок, только на ином технологическом уровне).

На фото: автосборочный корпус ЗИЛ.


В итоге для советского человека, который с молодости отработал на одном и том же предприятии лет двадцать, рабочее время становилось пожалуй даже более важным, чем время у себя дома. Особенно если учесть, что на крупных предприятиях работники одного и того же предприятия компактно жили в одних домах, их деи жили в одной и той же районной школке, ездили в один и тот же пионерлагерь. То есть соседи дома были одновременно и работниками одного и того же завода, что ещё больше стирало границу между рабочим и личным временем.

На фото: фрагмент инструментального корпуса ЗИЛа


Вокруг советских завода, фабрики или НИИ создавалась некая субсреда единого жизненного цикла, в котором совершенно неважным было что конкретно выпускалось на этом заводе, фабрике или проектировалось в НИИ, и жизнеориентирующими выступали совершенно другие факторы, ну тот же фактор перевыполнения плана или получения звания «Ударник коммунистического труда». Это, собственно, и был Совок во всей его красе, как совершенно специфическая общественная среда.

И вот это и есть совершенно специфический исключительно для советского человека стереотип поведения. И советскому человеку в принципе невозможно объяснить, почему после 1991 года обанкротились и закрылись очень многие советские заводы и фабрики. Он не понимает таких факторов, как «конкурентное преимущество», «прибыль» и т.п. Его мир выстраивался вокруг завода или НИИ и всё что он умел и хотел за границами этого мирка просто не могло существовать. И он был уверен, что завод или НИИ обязаны существовать. Вот просто – обязаны существовать и всё. Ведь он со своей стороны всё делал честно, честно приходил к началу смены, честично выполняло и перевыполнял план. За это 5 и 20 получал «тити-мити». И вдруг какие-то злые чубайсы взяли и закрыли его вселенную – его завод или НИИ. И советский человек не может понять, за что с ним так обошлись. Поэтому он вечно причитает про то, что закрылся такой-то завод, сякая фабрика, то НИИ, это ЦНИИ. Ведь это элементы его жизненного пространства, а не экономические объекты, которым положено исчезать, если они неэффективны.

Так вот, вся это совкофилия держится вовсе не на современных телепередачах, не на каком-то там желании справедливости. Это всё мелочи. Совкофилия держится на том банальном факте, что миллионы живущих сегодня людей – это советские люди. Они старые, они не сидят в интернете и не ведут виртуальную войну за «Светлый Образ прошлого», более того, они не станут отрицать того, как плохо обстояло дело в советских магазинах. Но при всём том, они-то про себя знают, что они всю свою жизнь работали на заводах, в НИИ, на других предприятиях, никогда не прогуливали, честно выполняли план, и хотя все они совокупно ежегодно выпускали разной продукции на миллионы рублей всякого неконкурентного говна, в их поведенческом стереотипе важным было только то, что они выполняли план. И сейчас они с теплотой вспоминают те дни, когда можно было просто пойти на любой завод, работать на нём до самой пенсии, каждое 20-е число получая аванс, а каждое 5-е – зарплату и вне зависимости от того, какое убожество выпускал этот завод, ощущать себя правильным честным человеком, живущим в сообществе точно таких же правильных и честных людей.

Вот что такое советский стереотип поведения. Так что пока эти люди не уйдут с их воспоминаниями и с их советским стереотипом поведения – их трагедия в том, что он сегодня уже не востребован – так вся эта совкофилия и будет тянуться.

На фото: Первомайская демонстрация, начало 1960-х (на заднем плане здание КГБ СССР до реконструкции).


Но самое главное, не надо этих советских людей, многие из которых никогда даже не прикасались к компьютеру, смешивать с интернет-совками. Среди совков конечно тоже есть советские люди. Но основная их часть за пределами интернета. Лично у меня к этим людям нет никакого негативного чувства. Они так жили. Их так воспитывали. И ещё неизвестно, что было бы с нами, родись мы лет на 20-30 пораньше, то есть пройди мы весь это путь, что и эти давно состарившиеся советские люди. Кому-то из них хватило ума понять, что исчез советский мир, а кто-то так и кряхтит по стариковски про закрытые заводы и стройки пятилеток. Но постепенно эти последние осколки советского народа рассасываются. Бесчеловечный коммунистический эксперимент длинною в 70-лет показал, что искусственно вырастить новый народ не получится. Даже при всём напряжении коммунистической репрессивной и агитационно-пропагандистской машины

Если вам понравился материал, можете перевести любую сумму, воспользовавшись данной формой:

Оригинал и комментарии

На фото: Работницы ткацкого цеха Трехгорной мануфактуры голосуют за резолюцию, требующую высшей меры наказания убийцам С.М.Кирова, Москва, 1935 год.

Нет, в самом деле? Говорил товарищ Хрущёв в 1961 году на XXII съезде КПСС о создании «новой исторической общности людей – советском народе»? Говорил. Причём принципиально нового он, собственно, ничего не сказал, поскольку термин «советский народ», именно как типически отличный от других народов феномен истории, активно употреблялся ещё в сталинское время, в том числе и самим Сталиным. Более того, современные адепты «Светлого Прошлого» не только не отрицают факт появления этой общности, а, напротив, настаивают на том, что «так всё и было». А если это так, то куда этот самый советский народ подевался? Ведь не может целый народ исчезнуть, только из-за того, что поменялись политические и экономические факторы бытия. Или может? Давайте разбираться.



Что такое советские народ? Вопрос не такой уж и простой. Поэтому для начала очень кратко разберём, что такое «народ» – любой народ. Определениям этого термина несть числа. И все они грешат слишком уж большой расплывчатостью и неточностями. Например, если рассматривать народ, как общность по этническому признаку – то есть когда все представители какого-то этноса и представляют из себя некий единый народ, то получается довольно причудливая картина хаотического перемешивания народов поверх государственных границ. Скажем, англо-саксы – если все представители англо-саксонского этноса являются одним народом, то стало быть в США, Австралии и Великобритании живёт единый народ. Это же справедливо и для многих других крупных этносов. Что, очевидно, довольно странно. С другой стороны, редким исключением являются евреи, которые представляют из себя единый народ – и ощущающий себя таковым – на базе этнического единства (то есть на базе единой крови), и при этом живущий по всей планете. Однако это скорее исключение.

Если же принять, что народ – это всё население, проживающее только в границах какого-то одного государства, то в таком случае будет непонятен феномен диаспор, то есть однородных групп, живущих в какой-то стране, но считающих себя частью народа некоторой другой страны. И, строго говоря, будь народом именно объединение населения внутри одной страны, Гитлер со своим лозунгом «Ein Volk – ein Reich – ein Führer» вряд ли бы имел такой колоссальный успех среди немецких диаспор, проживавших за пределами Веймарской Германии.

На фото: американский солдат в Германии, 1945 год.


Может быть народ – это совокупность всех людей, говорящих на каком-то одном языке? Такое понимание народа – и вовсе полная глупость. Ведь в таком случае единым испанским народом следует считать как всех жителей Испании, так и почти всех жителей Южной и Центральной Америки, а единым португальским народом – жителей Португалии и Бразилии. Ну а уж единый английский народ проживает как в туманном Альбионе, так и в США (включая негров), в Австралии и в большом количестве в Канаде. При этом, если за основу определения народа взять язык, то евреи перестают быть единым народом.

В общем, как не крутите, нащупать, что такое народ, не так уж и просто. Но одно ясно – ни языковая, ни этническая (и даже расовая – см.США), ни географическая составляющие не являются единственными определяющими факторами для характеристических отличий одного народа от другого. Строго говоря, народ подобен фракталу без чётких границ. Скажем, возьмём облако. Даже ребёнок, взглянув на небо, тут же сможет определить облако и указать на него. Однако даже академик не сможет точно указать границы этого облака на небе. Всегда будет получаться либо состояние «облако ещё есть», либо – «облака уже нет». Граница как бы размыта. То есть облако – это некоторый статистический набор признаков (влажность воздуха и т.п.). С народом примерно такая же история.

Какие точно признаки можно выявить, на основании которых можно говорить о каком-то отдельном народе? Во-первых, конечно, всё же территория. Почти каждый народ на Земле имеет некоторую сердцевинную территорию, которую считает своей и только своей. Скажем, для евреев – максимально разбросанного по земле народа – такой сердцевиной территорией является Иерусалим с его окрестностями. Еврей может спокойно жить-поживать всю жизнь в Нью-Йорке, но при этом считать Иерусалим своей территорией, потеря которой для него будет чуть ли не хуже смерти.

На фото: Вуди Аллен родился и прожил всю жизнь в Нью-Йорке.


А, скажем, для армян, такой сердцевинной территорией является Армянское нагорье с символически возвышающейся горой Арарат. Иногда вся территория государства воспринимается народом, как сердцевинная. Это характерно для достаточно молодых народов. Например, американский народ в общем и целом считает всю территорию США такой территорией. Однако даже в США существует феномен особого выделения Новой Англии, включая и американскую новую аристократию, которая тем аристократичнее, чем достовернее её связь с первыми жителями Новой Англии. А для русского народа, кстати, сердцевинной территорией является Смоленско-Московская возвышенность (хотя некоторые патриоты-фантазёры настаивают на первичности Валдайской возвышенности, что, разумеется, курам на смех).

Далее – язык. Определять народ только на основе языка – ошибочно. Но и обратное неверно – полностью отбрасывать языковую идентификацию. При прочих равных условиях считается, что один народ всё же говорит на одном языке. При этом, в случае таких языков, как английский, немецкий, французский или испанский мы видим, что есть разные народы, которые при этом используют именно эти языки. В таком случае можно говорить о родственных народах, то есть народов, вышедших из одного корня. Скажем, можно не знать истории английского, американского и австралийского народов, но на основании того, что они используют английский язык, сделать предположение, что вышли они все из единого корня.

Этническая и расовая составляющие. Опять же, между жителем северной Франции и Бельгии каких-то ощутимых различий не заметно, однако сами они себя причисляют к разным народам. А, скажем, австрийцев и жителей ФРГ мы склонны со стороны считать одним народом, но сами себя они считают разными народами. Из этого вовсе не следует, что этническая и расовая составляющие вообще не играют роли при идентификации народа. В общем и целом, рассматривая любые народы, мы находим, что каждый народ имеет некоторое этнически и расово монолитное ядро и именно оно является тем, что и образует народ. Скажем, если взять наиболее разнообразный американский народ. В нём такое разнообразие этносов и даже рас, что кажется, что самим фактом существования США доказывают, что этнический и расовый компонент никакого влияния на народ не оказывает. Но уберите из США весь англо-саксонский и голландский компоненты – и это будет совершенно другой народ. А скорее вообще никакого единого народа не останется – всё развалится.

На фото: Нью-Йорк, 1971 год. Этническое и расовое разнообразие в рамках одного народа.


Таким образом мы приходим к тому, что народ является неким фракталом, который статистически можно измерять через такие показатели, как территория, язык и расово-этнический компонент. И однако есть подсознательное ощущение, что этого явно недостаточно. Ну вот возьмём Австрию и Германию. Вроде и там, и там живут этнические немцы (расовая и этническая идентичность), и там, и там говорят на немецком языке, территория тоже очень близкая. И тем не менее, народы-то разные. Попытка Гитлера собрать австрийцев и немцев в единый народ в итоге не получилась – после 1945 года Австрия легко и безболезненно ушла в собственное плавание, чего не случилось бы, если бы австрийцы ощущали себя частью немецкого народа.

Или ещё более интересный случай – оси и веси. До 1945 года была единая страна – Германия. Затем в силу причин, которые мы здесь разбирать не будет, она была разделена на две страны. В момент разделения совершенно очевидно, в обоих частях жил один народ. И это разделённый народ достаточно болезненно воспринимал своё разделение и стремился (так или иначе) к объединению. Но вот пришёл 1990 года. Всеобщая радость и ликование – Германия снова стала единой и немецкий народ объединился, вновь став единым народом. Зер гут.

На фото: Немцы празднуют объединение Германии, сидя на Берлинской стене, 1990 год.


Но вот первая эйфория прошла и начались какие-то взаимные тёрки. Через некоторое время выяснилось, что западные немцы (веси) и восточные (оси) воспринимают друг друга как несколько «иных» (andere). Речь не идёт пока о том, что они стали ощущать друг друга представителями разных народов, но что-то такое в их взаимоотношениях прослеживается всё отчётливее. Конечно, тут не обошлось без некоторого исторического противопоставления Баварии и Пруссии друг другу. Однако это лишь подчёркивает, что чувство взаимно ощущаемой инаковости у западных и восточных немцев достаточно глубокое. Это же справедливо для Северной и Южной Кореи. Исследования показывают, что северные корейцы и южные корейцы всё менее похожи друг на друга. О чём чуть ниже.

На этом примере, кстати, я показываю, что ещё два признака единого народа – общность исторической судьбы и религия – не имеют большой важности для самоопределения народа. То есть не то чтобы вообще никакого отношения, но весьма незначительное. У немцев (западных и восточных) и общность исторической судьбы, и общность религии, а вот продлись разделение Германии чуть подольше, и вполне возможно западные и восточные немцы стали бы себя ощущать разными народами, как сегодня ощущают себя немцы и австрийцы.

Стало быть есть ещё какой-то важный признак, который определяет отличие одного народа от другого, даже если со стороны кажется, что речь идёт об одном народе. Что же это за признак?

Поведенческий стереотип. Что отличает западного немца от восточного? Язык, расовая и этническая компонента, территория, история, религия (пусть хотя бы в историческое ретроспекции) у них общие и совершенно одинаковые. И однако они ощущают, что не являются одинаковыми. Потому что у них отличимые поведенческие стереотипы.

Это же справедливо для северных и южных корейцев. У тех всё одинаковое. И даже есть большое желание объединиться – как было такое же желание у западных и восточных немцев до 1990 года – однако поведенческие стереотипы у них всё более разные. Не факт, что различия зашли так далеко, что можно говорить о двух разных народах, однако процесс идёт именно в этом направлении.

На фото: первая встреча после многих лет разлуки разлученных родственников из Северной и Южной Кореи.


Что уж там говорить об англичанах и американцах. Со стороны представитель другого народа может их спутать, но сами американцы и англичане друг друга не перепутают. И дело вовсе не в некотором различии американского и исконного английского языков. Дело как раз в поведенческом стереотипе. У меня, кстати, был такой эпизод. При общении с одним знакомым американцем мне всё время казалось, что он немного странный американец. Что-то в нём было «не то». При том, что я не скажу, что я уж очень часто общаюсь с американцами. Так что я это списывал на своё как раз малое знакомство с представителями этого народа (хотя те американцы, с кем я был знаком, не вызывали у меня ощущения странности). А потом мой знакомый как-то рассказал, что он родом из Англии. Тогда всё стало на своим места.

Таких случаев можно приводить в пример множество. Например, нам, русским, очень хорошо известен эффект, когда эмигранты в третьем поколении уже не воспринимаются нами, как русские люди. Но почему? Этнически они произошли от русских предков, говорят, хотя и с некоторым акцентом, но по-русски, территория проживания у них уже другая, Россию они признают, как некую Родину своих предков и т.д. Однако при всём том – это уже иностранцы. Дольше всего сохраняются (или сохранялись) как русские только представители эмиграции первой волны из аристократии. Почему? Потому что жили достаточно закрытыми своими сообществами, то есть, по сути, в диаспоре.

Белюкин Д.А. Белая Россия. Исход. 1992-1994. Холст, масло.


Какова вообще функция диаспоры? Экономически конечно диаспора призвана помогать своим членам. Но главная её функция – консервация стереотипа поведения, который и является главным фактором отличия одного народа от другого.

Но раз так, то, предположительно, изменив стереотип поведения, можно ли создать новый народ? Ответ очевиден – да, можно. Американцы XIX века – это англичане с изменённым в новых обстоятельствах стереотипом поведения.

Ну а теперь, собственно, уже не сложно дать ответ на вопрос – что же такое советский народ.

Советский народ – это общность людей с новым стереотипом поведения. При этом общность эта была сформирована на базе тех народов, которые оказались под рукой у коммунистов в качестве рабочего материала. Однако процесс создания советского народа завершён не был (по причинам, на которых тоже здесь останавливаться не буду). Поскольку каждый народ состоит из отдельных людей, то и советский народ состоял из советских людей. Какова была пропорция этих советских людей по отношению к представителям других народов (в том числе русского) – вопрос открытый. Но можно сказать, что в силу специфики захвата власти коммунистами и специфики проводимой ими практики государственного террора, наибольший удар пришёлся именно по русскому народу и именно на базе русского народа коммунисты создали больше всего советских людей. Поэтому, кстати, среди нынешних «советских» так высока потребность называть себя русскими (вплоть до комичной защитной молитвы «антисоветчик – значит русофоб»). Но об этом подробнее как-нибудь в другой раз.



А вот другим народом повезло – именно повезло – больше. В частности, украинскому народу. Дело в том, что присоединив в 1939 году Западную Украину, Сталин сам того не понимая (он вообще поверхностно разбирался в национальном вопросе, как и всякий коммунист) влил в СССР большой процент украинцев, которые, разумеется, через какое-то время точно также должны были пройти процесс превращение в советский народ, как жители более восточных территорий Украины. Однако после смерти Сталина на проблему стали смотреть «ширше», а к людям подходить «мягше», поэтому советизация западных областей Украины не состоялась или, во всяком случае, пошла куда медленнее. В итоге в рамках Украины стали сосуществовать два народа – украинский и советский. При этом оба этих народа проживали географически весьма компактно: украинский на западе Украины, а советский – на Востоке (разумеется было перемешивание, но основная масса распределялась именно так). И современный конфликт на Востоке Украины не может быть понят иначе, как конфликт между украинским народом и осколком советского народа, который бал как бы законсервирован на Востоке Украины. Впрочем, это тема несколько отдельная и я её затронул лишь для иллюстрации общего тезиса.

А общий тезис таков. С самого начального момента захвата власти, коммунисты стали создавать новый народ – советский. И уже к 50-м годам можно было говорить о вполне заметных успехах в этом направлении. Народ этот был создан за счёт формирования нового поведенческого стереотипа у представителей тех народов, которые попали в руки коммунистам.

А вот что это был за стереотип и что именно отличало и отличает по сию пору советского человека от любого нормального человека, поговорим в другой раз.

Пока же просто постулирую: советский – значит антирусский (вплоть до яростной русофобии со стороны советских, выражающейся в лютой ненависти к любому периоду русской истории до октября 1917 года), а равным образом антиукраинский, антибелорусский, антиармянский и вообще «анти» по отношению к любому из тех народов, которые проживали в СССР и подверглись политике денационализации и советизации, которую коммунисты последовательно проводили с момента своего прихода к власти и вплоть как минимум до конца 60-х годов XX века. Но подробнее об этом в другой раз.

Если вам понравился материал, можете перевести любую сумму, воспользовавшись данной формой:

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Фото: Москва. 95 квартал. Пивной бар. 1975 год / источник: pastvu by Otrada

А знаете, как в СССР делали вино? Рассказывает ветеран: «Из привозного сока делали красное вино. Сок отстаивался с водой, туда добавляли сахар, разные эссенции, а потом – и спирт до определенного процента. Хорошее вино получалось!». Знамо дело – хорошее! Можно было вообще без привозного сока обойтись. Просто вода и спирт. Отличное советское красное вино! Советский ГОСТ – самый здоровый ГОСТ!





Про вино, я думаю, это Мария Фёдоровна «плодово-ягодное» вспоминает. Помню в 1979 году в пионерлагере КГБ СССР под Бердянском нас послали в колхоз на целый день яблоки собирать. Собирать, понятное дело, надо было хорошие яблоки. Но у нас шло соревнование – какой отряд больше ящиков соберёт, тот на полдник получает сладкий пирог. Ну мы и носились как угорелые. А один пионер из нашего отряда для увеличения числа ящиков, подбирал с земли всякие полугнилые яблоки – лишь бы только набить ящик. Ну его за жопу взяли и сделали ему строгий выговор, что мол сейчас заставят все ящики перебирать от гнили. На что пионер отмахнулся такой фразой: «Да какая разница? Алкаши всё равно выпьют».

Тот пионер зрил в корень. И потом из этих яблок в самом деле гнали сок, который поставлялся Мариям Фёдоровнам, которые делали из этого полугнилья вкусное советское вино.

А потом это вино разливалось на винзаводах, примерно так, как я описывал про свою работу на Очаковском винзаводе в 1984 году.

А вообще, конечно, очень недостаёт реальных воспоминаний пролетариата времён СССР. Который бы вот также, как Мария Фёдоровна Гынгазова рассказывали бы о хитростях советских технологий. Ну там, например, как детали доводили до ума драчёвым напильником, или как для выполнения и перевыполнения плана, экономя на скорости операций, на сборке мебели винты не вкручивали, а забивали молотком. Да мало ли какие были ноу-хау у советских технологов. Интересно было бы эти воспоминания послушать.

Для поддержки журнала germanych, можете перевести любую сумму:

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

На фото: «Золотой гол» Бурручаги после паса Марадоны в финальном матче чемпиона мира 1986 года.

Человеческие симпатии и антипатии подчас весьма субъективны. Одному нравится одно, другому – извиняюсь за банальность – другое. Миллионам людей очень интересен футбол. Для меня же с детства телерепортажи о футбольных матчах по интересности котировались примерно на уровне отчётного доклада Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева. Всё что в детстве мне было интересного в околофутбольной теме – это миниатюра Аркадия Райкина, в которой рассказывается о рационализаторском предложении, как двадцать два бугая за полтора часа футбольное поле заасфальтируют вместо того, чтобы гонять один мяч.



Нет, безусловно, в пионерлагере я очень любил вместе со всеми играть в футбол. Тут вопросов не было. Тут футбол в моей табели о рангах шёл на третьем месте после игры «Зарницы» и игры в индейцев в лесу. Но смотреть футбол по телевизору? Вот уж увольте. Даже в армии, в которой от скуки (когда было время, разумеется), кажется можно было посмотреть даже телепередачу «Музыкальный киоск», ничто не могло меня заставить смотреть футбол. Ибо для меня это – просто нереально скучное времяпрепровождение.

В армии я всего два раза посмотрел футбольные матчи. Это был чемпионат мира по футболу 1986 года. Поэтому игру между командами Франции и Бельгии за 3 и 4 место, а также игру между Аргентиной и ФРГ за титул чемпиона я посмотрел. Тут интерес возник, да. Но и то по вынужденным обстоятельствам. Наш взводный решил поощрить нас и всех усадил за просмотр этих матчей. Я поинтересовался, нельзя ли мне обойтись без такой формы поощрения и просто свалить куда-нибудь по своим делам. На что взводный в стиле анекдота «кто не хочет грузить люминь, будет грузить чугунь», сообщил, что кто не хочет смотреть футбол, будет стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы. И хотя я был уже «дедушкой» и мне на эти тяготы и лишения в общем и целом было плевать с крыши ОРМ (за неимением поблизости колокольни), из солидарности я решил остаться. Вот так я посмотрел по телевизору те два футбольных матча на ЧМ-1986. Ну по крайней мере игру «ненормального» Марадоны увидел.

Но если у меня была свобода выбора, то во время трансляции футбольных матчей меня можно было искать где угодно, но только не возле телевизора. И я искренне недоумевал, глядя на своих сослуживцев, которых захватывали такие телеперадачи.

С тех пор мало что изменилось. Мне футбол совершенно не интересен. Нет, смотреть на трибунах конечно повеселее. Как-то довелось мне побывать на матче «Спартак – ЦСКА». Есть некая динамика и общее электричество, которое заводит. Но не игра, а поведение людей на трибунах. Речёвки, волны, некая приподнятая атмосфера – вот это вот всё. А что там делается на поле – мне было абсолютно фиолетово. При том, что формально я с детства вроде как за ЦСКА болею. Формально.

В связи совсем вышесказанным, понятным будет моё полностью индифферентное отношение к ЧМ-2018, который разыгрался в непосредственной близости от моего дома. Более того, с момента начала этого мероприятия я в центр Москвы ездил всего пару раз – просто никак не мог перенести на иное место и время нужные мне встречи. А так, в общем и целом, даже атмосфера этого действа меня отталкивает. А на Никольскую я точно ни ногой.

Но мы живём в предапокалипсическом мире постиндустриального информационного общества. И тут как плотно не обвязывай голову подушками, от информационных потоков не закроешься. В связи с чем в самом общем виде я имею представление о том, что происходит на этом Чемпионате мира. Например, я в курсе, что сборная РФ вышла в четвертьфинала, обыграв сборную Испании. Правда детали этого матча мне неизвестны. Кажется, там дело свершилось на пенальти после матча. И ещё я в курсе, что повсюду гуляет статистика, в которой доказывается, что испанцы гораздо больше времени владели мячом. Ну и конечно – от этого точно защититься невозможно – я знаю, что немало людей, которые, в отличие от меня, футбол очень любят и хорошо в нём разбираются, утверждают, что победа сборной РФ над Испанией была куплена.

И уж прекрасно мне известно, что сегодня за выход в полуфинал сборная РФ будет бегать по полю, на котором вместе с ней в это же самое время будет бегать сборная Хорватии. Если бы я сказал, что мне это неизвестно, любой человек доброй воли мог бы плюнуть в мою сторону. И был бы прав, потому что просто невозможно сегодня не знать про этот матч.

Так вот я что хочу сказать. Мне вот совершенно безразлично, честно ли выиграла сборная РФ или испанцы были куплены. А кроме того, в ближайшие часы наступит, что называется, момент истины. Ибо тот, кто купил сборную Испании – если она была куплена – не должен остановиться на полдороги и по идее неминуемо купит сборную Хорватии. Так что если в этом матче победит сборная РФ, то всё, как говорится, будет кристально ясно. Но дело не в этом.

Вот чего я искренне недоумеваю, так это бурной энергии иных блогеров, которые пытаются донести до граждан благую весть про возможный подкуп испанцев. Здрасьте, приехали. Я вот футболом не интересуюсь, а и это в курсе, что современный Big футбол уже давно имеет к спорту весьма дальнее отношение. Современный мировой футбол – это шоу, сравнимая с Голливудом, а может даже превосходящее его по своим бюджетом. Это колоссальное мировое коммерческое действо. В этом т.н. «футболе» всё продаётся и всё покупается. Может кто-то думает, что футболисты играют за честь своей страны? Нет, возможно футболисты какого-нибудь Ирака в самом деле имеют такую мотивации. Однако большинство остальных играют только за деньги.

Нет, люди, вы в самом деле не в курсе, что когда вы волнуетесь про все эти подкупы, по полю бегают миллионеры, которые стали миллионерами не за то, что придумали новый процессор, а исключительно за то, что бегают по полю. И в такой ситуации делать круглые глаза, узнав о подкупе какой-то команды или даже многих команд – ну это надо быть пионером каким-то, верящим в идеалы спортивной чести.

Другой момент. А вы думаете, что все те массы населения, которые заполонили трибуны российских стадионов, они верят в честность матчей? Три ха. Да сегодня на стадионах – мне это известно от одного своего товарища, который знает фанатскую среду – огромная масса людей, которые никогда никакие футболы не посещали, а сейчас лезут на стадионы, поскольку это вдруг стало модным, престижным, вообще приятно на работе рассказать потом будет. Люди с менталитетом менеджеров среднего звена, то есть менталитетом «не обманешь, не продашь» будут сильно париться, узнав, что матч с Испанией или Хорватией оказался купленным? Я вам умоляю. Да если в тайных закромах РФ достаточно бабок, чтобы купить прохождение сборной РФ в полуфинал, потом в финал, а затем и получение титула чемпиона мира, и если об этом узнают все современные российские болельщики, то они скажут – искренне скажут – «ну а чо? сейчас всё продаётся и покупается. Молодцы, значит, наши высшие правители, что в такой ситуации не были дураками и купили всё это ФИФА с потрохами». Вот такой будет реакция. И бурная радость. Населению это нужно. Нужна победа, как факт, а не победа, как заслуга.

Можно привести отвлечённый пример с компьютерными играми. Для любой современной компьютерной игры, в которую играют миллионы людей, есть специальные сайты и форумы, на которых обсуждаются всякие читы и тайные коды, которые дают «уровень бога», и благодаря которым можно обходить разные игровые виртуальные каверзы. Для игроков, которые играют именно в такую игру, разве будет шоком узнать, что кто-то другой в другой игре тоже воспользовался такими читами и кодами, дающими «уровень бога»? Да смешно это. Это всем параллельно. Потому что менталитет читера сегодня у огромной массы населения.

Вот приходит такой читер, который недавно впарил лоху лежалую рыбу под видом свежей, на стадион. Для чего он приходит? Ответ очевиден – чтобы получить удовольствие. А в чём его удовольствие? В том, чтобы его команда забивала противнику голы и чтобы по итогам матча победила. Подчёркиваю – его удовольствие не в созерцании красивой виртуозной игры, а в том, чтобы испытывать чувство самоудовлетворения, что болельщики-противники унижены. И такому читеру вообще параллельно, каким образом ему доставят это удовольствие. Он даже и не поймёт этого бухтения про «честную игру». А если его будут доставать, вынет козырного туза из кокошника: «А что, сборная ФРГ в 1990 году по-честному стала чемпионом мира?» И всё. И вы со всеми своими разоблачениями остаётесь в гордом одиночестве.

Вот поэтому мне на весь этот футбол и околофутбол глубоко плевать. А то, что колоссальные государстсвенные средства тратятся на вскую поебень – так подкуп команды Испании и Хорватии (если в самом деле факт такого подкупа имел место быть) – это уж точно не самые гигантские бессмысленные траты. В конце-концов, население-то радуется. Пар выходит. Гайки закручиваются. Всюду сплошные гешефты. Наш паровоз вперёд летит, хотя даже поездная бригада уже не в курсе, где у него остановка. Над пропастью во ржи?

И ещё, чтобы уж два раза не вставать.

Ещё одна околофутбольная тема активно форсилась последнее время. Бляди. Околофутбольные бляди. О! Вот тоже чудо! Словно дети верят до сих пор во всё только светлое и доброе и не знают, сколько блядей со всей страны и ближнего зарубежья стекаются ежегодно в Москву лишь с одной целью – подцепить себе женишка побогаче. Да и в самой Москве своих блядей немеряно. И то, что у всей этой матримониальной армии по случаю большого стечения в оную же Москву ебарей со всего мира случится обострение – это и к гадалке не ходи. Но люди с круглыми от ужаса глазами пишут важное – «Россиянки бросаются на иностранных болельщиков». Ахтыжёбвашумать. И что в этом удивительного? Удивительно только, что в данном случае чуткие в прочих историях ревнители морали не подают в суд на СМИ, которые такое пишут. Ибо там, где написано «россиянки» надо ставить «бляди» и «настии-рыбки». Вот тогда всё будет точно.

И самое удивительное, что иные граждане, которые проповедуют полную свободную экономику, в отношении таких «неасть-рыбок» становятся хрестоматийными совковыми Иван Васильевичами Буншами с их строгой моралью. Да окститесь. Бляди и проститутки – такая же составляющая часть любого социума, как бактерии – составляющие любого организма. А такие международные безумства, как чемпионат мира по футболу – это для них словно шторм, который выносит их на поверхность. Словно на VI всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве в 1957 году было что-то принципиально другое. Всё тоже самое было. Разве что инстаграмов тогда не было. Так что дайте девочкам свою толику минутной надежды на то, что можно съебаться из скучной реальности в иностранным женихом.

Вот теперь я высказался по поводу околофутбола. А что до матча Россия-Хорватия – пусть победит богатейший. А если кому-то это не нравится, то может стоит задуматься о том, что сам по себе большой футбол – как, впрочем, и все эти Олимпиады – уже умерли, как спорт. Остался только очень прибыльный бизнес. Только и всего.

UPD: Даже и в интернете лезть не надо. Только что изо всех окрестных домов донёсся такоё рёв «гооол», к которому примешивались радостные визги каких-то доевок, что я знаю – Россия забила первый гол Хорватии. От ТВ можно скрыться. От интернета можно закрыться. А от этого массового бессознательного как отключиться?

UPD2: Кстати, а вот интересно, те кто недавно радовались проигрышу Германии и увязывали этот проигрыш со Второй мировой войной, отпуская в эфир шутки, что немцам, де, в Москве не везёт. Теперь эти граждане вспомнят, что во Второй мировой войне Хорватия была союзником гитлеровской Германии?

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Страшная опасность, не побоюсь этого слова, нависла над духовными скрепами всех российских патриотов. Кто?! Кто ещё совсем недавно мог сказать, что такое возможно в Российской Федерации? Когда после феерического проигрыша сборной Германии некий мудрый человек сказал, что оный проигрыш есть результат нападения Германии на СССР в июне 1941 года, вся прогрессивная патриотическая общественность рукоплескала. Ибо миру было явлено, что в Российской Федерации всех, кто нападал на СССР, ждут одни сплошные неудачи и беды. И вдруг! О ужас! В финал Чемпионата мира по футболу 2018 года – Мундиаля, не побоюсь этого слова, – чемпионата, к которому все россияне как один человек готовились не покладая рук, вышла пособница гитлеровского режима – Хорватия. Наследники хорватских усташей у наших ворот. В смысле, у ворот на нашем футбольном поле.



Что, вы не слышали про усташей? Ну как же так? Усташи (хорв. Ustaše – повстанцы) – это хорватская националистическая организация, зародившаяся ещё в XIX веке с повесткой дня – создать независимое хорватское государство. В годы Второй мировой войны главой усташей был Анте Павелич.

Вот он, кстати, с Риббентропом в июне 1941 года.



В общем, когда весной 1941 года Югославия была захвачена вермахтом, хорваты создали своё независимое хорватское государство, правительство которого возглавил Анте Павелич. Усташи, которые от вялого национализма перешли к довольно радикальному эрзацфашизму с балканским колоритом, тоже приняли самое активное участие в воинских формированиях союзного Рейху государства Хорватия. Не брезговали и этническими чистками. Впрочем, любой желающий по этой теме может нарыть море информации. Я же просто картинки по теме выложу. Без кровавых ужасов, правда. Хотя и таких картинок любой желающий найти может вагон.




Стилизованная U на эмблеме, означает Ustaše.


















Это хорватские усташи глумятся над пленным.


На фото с кинжалом предположительно Петар Брзица, вошедший в историю в ночь 28 на 29 августа 1942 года, будучи охранником в концлагере, когда за ночь убил 1360 сербов, узников лагеря.

Это тоже усташи сделали фотографию на память.


Они вообще любили такие фотографии делать с сербами.

Впрочем, были и другие фотографии.

И не придерёшься. Помогал детям и баста.


В общем, Балканы – дело тонкое.



Анте Павелич, кстати, хотя и был приговорён заочно к смертной казни, сумел сбежать и умер только в 50-х в Испании.

В начале 90-х, после воссоздания государства Хорватия, идеология усташей стала в нём, скажем так, весьма востребованной. Кстати, напомню, что традиционно российские патриоты были за сербов. А в начале 90-х между хорватами и сербами прошла очень серьёзная война с массовыми случаями кровавых жестокостей против мирного населения как с той, так и с другой стороны. Так что есть о чём подумать.

А вот, кстати, фотографии усташей в наши дни.







Сейчас за свою сборнюу болеют.








Цветник подрастает.


Ну что, за кого будете болеть в финале, который состоится уже вот-вот? За Францию или за Хорватию?

А представляете, что будет, если сборная Хорватии победит и станет чемпионом мира? Это что же, получается, зазря патриоты япомнюягордились? Спасибодедлузапобеду на задних стёклах иномарок тоже всё зазря? А ведь даже если сборная Хорватии проиграет Франции, то всё равно займёт 2-е место на чемпионате. Эхх.. Дожили. И это в стране, победившей фашизм. Думаю, все истинные российские патриоты должны будут надеть траур. А кто не наденет – тьфу на него.

Оригинал и комментарии

Интернет полон смешных роликов, как иностранцы пробуют русские блюда – окрошку, холодец, повторить селедку под шубой. «Никогда больше» - самое мягкое, что можно услышать в комментариях участников этих шоу. Но при этом, как показывает опыт идущего футбольного чемпионата, к нашей кухне иностранцы тянутся и пытаются понять ее.

Мы и сами испытали это двойственное отношение, когда пару лет назад на Всемирной выставке в Милане видели огромные очереди в наш, российский павильон. Где повара со всей страны угощали гостей кулебяками, блинами, соленой рыбой. То есть вроде бы интерес существует. Вот только пока этот интерес не как к кухне, которую можно есть каждый день. А как к экзотике. Ровно такое же любопытство проявляется европейцами и к сушеным насекомым из Вьетнама, и к жареной перуанской морской свинке. И кстати, не надо обижаться на такие сравнения. Мы, ведь, и сами порой именно так относимся ко всем этим зарубежным кулинарным изыскам. А о том, что русская кухня полна ставшей внезапно так популярной у нас высокой духовности иностранцы знать не обязаны.

Если же говорить серьезно, то у нашей русской кухни за рубежом судьба складывалась непросто. В совсем-совсем давние домостроевские времена ее, конечно, тоже знали. Немало иностранных купцов, дипломатов, военных бывали и в Новгороде, и в Москве. Нельзя сказать, что наша кухня им совсем не нравилась. Скажем, члены дипломатических миссий Герберштейн и Олеарий в XVI-XVII веках с изумлением описывают огромные русские пироги, лебедей и осетров за царским столом. Что не мешало им жаловаться на горький привкус всех блюд от испорченного топленого масла. А также пропитавший все запах чеснока, бывшего тогда неизменным ингредиентом любых наших блюд (кроме сладкого десерта). 

То есть изумлялись, но никакого желания повторить и перенять эту кухню не было. Оставшаяся с давних пор байка говорит сама за себя о том, как иностранцы понимали нас: «У русских каждую ночь – преступление, - говорит в ужасе вернувшийся из Москвы француз. – По утрам на улицах вечно крики «L'assassin, l'assassin (убийца)». – Не понял иностранец, что это просто лососину продают… 

В петровскую эпоху многое изменилось. И сама наша гастрономия семимильными шагами начала осваивать европейский опыт – продукты, утварь, кулинарные приемы. Но, конечно, не просто копируя иностранные блюда, а адаптируя к нашим реалиям. Создавая такие версии, которые были и изящны, и тонки, но одновременно и привычны нашим традиционным вкусам. 

Так старинное тéльное эволюционировало в сторону рыбного паштета, а дедовское ушное превратилось в офранцуженное мясное рагу. Великая французская революция 1789-91 годов стала для России великой кулинарной революцией. Ведь именно тогда сотни французских поваров прибыли в Санкт-Петербург и Москву в поисках спокойной работы и известности. В бурном европейском море Россия тогда казалась им островком спокойствия. Куда они принесли свои знания и опыт.

Впрочем, это процесс был двусторонним. И классик французской кухни Мари-Антуан Карем, проработав всего несколько месяцев при русском дворе в 1819 году, сделал для нашей гастрономии очень много. Фактически он превратил ее в часть мирового кулинарного процесса, убрав множество средневековых черт – толстое ржаное тесто в пирогах, мучную заболтку в супах, жирность (чтоб ложка стояла!) в похлебках. И одновременно впервые познакомил европейскую публику с нашими блюдами.

Вот тогда-то – с 1820-30 годов и начинается триумфальное шествие русской гастрономии по Европе. Гурьевская каша, пожарские котлеты, поросенок с хреном, осетрина горячего копчения – все это становится привычным меню европейских ресторанов. Не то, чтобы каждодневным. Но и вполне знакомым иностранной публике.

Увы, гармония была недолгой. И начало XX века внесло трагические изменения, которых никто не мог ожидать. Изящная русская кухня осталась лишь в качестве наследия русской эмиграции в Париже и Берлине. А революционная России принялась за создание новой пролетарской кулинарии. Так что на некоторое время котлеты по-киевски и бефстроганов имели большую популярность в Европе и Америке, чем на своей родине. А салат Оливье приобрел по всему миру нынешнюю славу «русского салата».

Не все при СССР было так уж плохо в плане пропаганды нашей кухни. И усилия «Интуриста» приносили свои плоды – иностранцы знакомились с русскими блюдами. Впрочем, только лишь интуристами все часто и ограничивалось. И железный занавес успешно изолировал наших поваров от окружающего мира. 

Вот почему не стоит удивляться нынешней странной ситуации, когда русская кухня за рубежом узнаваема лишь по этим старым воспоминаниям – пироги, блины, водка, да самовар. А откуда взяться другому, если мы и сами так думаем? Вот остановите на улице десять попавших человек и спросите: «Что такое русская кухня?» - Каких чудес только не услышите. Сосиски и чипсы будут не самым оригинальным ответом.

При этом множество наших поваров занимают призовые места на международных конкурсах, а московские рестораны с русской кухней входят в ТОП50 лучших заведений мира. Они пытаются донести до иностранных гостей простой факт: русская кухня может быть тонкой, вкусной, здоровой. Она далеко ушла как от домостроевского средневекового стандарта, так и от советского примитивизма. И вполне может стать частью мирового кулинарного контекста. 

Вот только маленькое огорчение на этом пути у них есть. Гуляя по Парижу, вы никогда не натолкнетесь на вывеску «Ресторан французской кухни». Точно также не встретите заведение «итальянской кухни» в Риме или Флоренции. Просто потому, что там отечественная кухня – естественна. «А какая еще у нас может быть?» - искренне недоумевал бы местный житель. В Москве же можно пройти полгорода прежде, чем набредешь на ресторан с вывеской «русские блюда». Так стоит ли недоумевать, отчего это иностранцы не понимают нашу кухню, когда мы и сами не так уж и увлечены ею?  

Оригинал и комментарии

Супы, щи, борщи, похлебки – это яркая часть нашей кулинарной культуры, возникшей, конечно, задолго до появления термина «советский». Относясь к базовым блюдам отечественной кухни, они давно превратились в ее визитную карточку. Но как же это все выглядело во времена СССР?

Случайно ли, что именно среди этой категории блюд – наибольшее число классических рецептов русской (в широком ее понимании) исторической кулинарии? При этом нужно ясно понимать все их отличия от гастрономического наследия европейских стран. В России во все времена в щах и похлебках ценился бульон скорее жирный, а не крепкий. Протертый суп (притом, что даже само слово «суп» появляется у нас лишь в XVIII веке) – практически всегда окажется заимствованным, а наличие рубленой капусты или грибов, наоборот, говорит в пользу его «аутентичности». Не говоря уже о таких специалитетах, как капуста квашеная, соленые огурцы и т. п. 

Подавать суп со сметаной – это, в общем, тоже характерная черта нашей кухни. И именно с супами в советский период ничего радикального не произошло. То есть сохранялись базовые исторические рецепты (щи, борщ, грибной суп, лапша), продолжалась начавшаяся еще в XIX веке традиция видоизменения старинных блюд (калья все больше превращалась в рассольник, приобретший характеристику «ленинградский»). Из новых тенденций этого периода можно отметить гораздо более активное вхождение национальных рецептов союзных республик – харчо, чихиртма, шурпа. А также использование для приготовления супов новых продуктов, неизвестных ранее в русской кухне, – разнообразных консервов (сайра, лосось, горбуша), а то и вообще плавленого сырка «Дружба». Ну и, несомненно, внедрение диетической кулинарии, хитом которой по праву стал молочный суп (в разных его вариациях).

Как часто можно услышать: достаточно на обед съесть густой, горячий суп и больше ничего не нужно. Это, в общем, и правильно. Но здесь, конечно, нужно заметить, что вкусно приготовить борщ, щи или даже качественный бульон гораздо сложнее, чем просто бросить на сковородку ломоть мяса, пусть даже самого лучшего, из которого получится прекрасный стейк. Суп – он души требует, подхода и умения.

Какой он, самый советский суп? Думаем, не ошибемся, если скажем: такой же, как и столетия до этого. Именно русские щи были, есть и долго еще будут основным первым блюдом на российском столе. При этом мы ясно сознаем всю условность этого понятия – «щи». По существу, это не конкретный рецепт, а целый класс супов. Ну, вот задайте себе вопрос – что в них общего? Что, собственно, позволяет говорить: это – щи, а это – какой-то другой суп? Наличие капусты? – Далеко не всегда, есть щи из крапивы, щавеля. Наверное, определяющим будет одно обстоятельство – слегка кисловатый вкус этого блюда. Эта кислинка могла обеспечиваться и капустой (особенно квашеной), и другими овощами и травами. В.В. Похлебкин говорит о двух обязательных элементах щей: «ведущей овощной массе» и «кислой заправе» (сметана, яблоки, капустный рассол). Если с первым мы готовы согласиться – щей без овощной массы действительно не бывает. То второе утверждение на сегодня выглядит не столь очевидным. Со своей стороны, мы бы скорее добавили другой отличительный признак – использование овощей и кореньев без предварительной пассеровки.

Квашеная капуста – это еще один наш традиционный продукт, на основе которого испокон веков готовились всевозможные блюда. Понятно, что в советское время капуста была востребована, как никогда. В особенности это касалось любых ее консервированных вариантов: от традиционной квашеной до экзотических (в силу малосъедобности) консервов «Завтрак туриста».

Вообще квашеная капуста – это любимое блюдо советских ученых от кулинарии и диетологов. Причин этому несколько. Во-первых, это действительно яркий продукт, отличная закуска для возбуждения аппетита. Как говаривал выдающийся русский и советский физиолог И.П. Павлов, квашеная капуста – это «удар по вкусовому аппарату». По его мнению, этот продукт вызывает у человека такое же обильное слюноотделение, как и апельсины, лимоны, яблоки. Во-вторых, этот продукт – своеобразный апофеоз теории здорового питания (о ее роли в советской кулинарии и вкладе профессора М.И. Певзнера мы рассказывали в наших исторических постах). В капусте действительно содержится большое количество витамина С, минеральных солей и необходимых организму кислот. Особенно это касается квашеной капусты, так как она содержит еще больше необходимых витаминов. Если вы будете съедать каждый день не менее 200 г квашеной или свежей капусты, удовлетворите суточную потребность организма в витамине С. Клетчатка поможет вывести из организма накопившиеся шлаки и восстановить работу кишечника. И, наконец, главное достоинство этого овоща в «советской системе координат» – это дешевизна и, как следствие, демократичность, живое олицетворение «классового характера» правильного питания на Руси.

Рядом со щами на нашем столе всегда были борщи. Вот уж где простор для фантазии! Но при этом с ними все тоже очень непросто. То, что мы рассматриваем борщ в рамках советской кухни, к счастью, избавляет нас от участия в нескончаемом споре – русское это блюдо или нет. Но не лишает удовольствия обсудить десятки рецептов и способов его приготовления. 

Борщ варили практически в каждой семье. И в меню каждого ресторана или столовой были борщи – украинский, московский, летний, флотский. Украинский, по общепитовской традиции, заправляется толченым салом с чесноком, в московский отправляется мясной набор, в летний идет молодая свекла вместе со стеблями и листьями. А флотский – он самый острый: в него кладут свинокопчености и жгучий перец. 

От борщей перейдем дальше уже к заправочным супам. Рассольники. Наверное, здесь уместно совершить небольшой экскурс в историю супов с солеными огурцами и рассолами. Самый ближайший родственник рассольников – это всевозможные кальи (ударение на последнем слоге). Кальи готовили на рыбных бульонах, курином, утином, грибном. Соленые огурцы и рассол – основополагающие наполнители для этих супов (или скорее похлебок, ведь слово «суп» массово появилось у нас лишь в XVIII веке). А привычные нам рассольники советского периода в принципе – то же самое, но с бόльшим добавлением крупы – перловой или рисовой. Что было вполне объяснимо.

Кстати, чудесную историю о советских порядках в связи с этим супом рассказал нам ветеран общепита, бывший главный кулинар Москвы Сергей Иванович Протопопов (1915-2016):

– Я заведующим производством (шеф-поваром) в столовой начал работать уже в 1933 году. Комиссий было много, порой бестолковых комиссий. Санэпидстанция приходила проверять содержание жиров. Вот, скажем, приготовили 250 литров супа-рассольника. Они берут анализ порции из тарелки, и там вместо пяти граммов жиров оказалось всего два... Все – преступление! Поваров снимали с работы. А ведь понятно, что ни один человек не сможет налить суп в тарелку так, чтобы жира в каждой порции было ровно 5 граммов. Ну, и завертелось – следствие, ОБХСС.

Так что, как видите, вопрос с заменой осетрины на крупу был явно не самым актуальным для советских кулинаров. И все-таки слово «рассольник» в советской жизни неизбежно влекло за собой характеристику «ленинградский» или «по-ленинградски». Как и многие советские артефакты, эта связка прижилась и навсегда вошла в наш лексикон. Хотя что в нем ленинградского? Соленые огурцы? Перловка? Ничем из этих продуктов революционная столица вроде бы не славилась. Разгадку этой тайны мы услышали от Маргариты Николаевны Куткиной. Вот что она вспоминает:

– Сразу после революции у нас работал очень известный кулинар Николай Александрович Курбатов. Десятилетним мальчиком в 1905 году он пришел в Санкт-Петербург для обучения в трактире. А после Октябрьской революции, когда надо было кормить людей, он работал технологом в Нарпите. И они с коллегами по ночам разрабатывали собственный сборник рецептур. Он нам все время рассказывал, как они придумали свой рассольник (позже ставший ленинградским) – это было примерно в 1918–1919 годах. 

В основе рецепта лежал рассольник московский – характерное блюдо ресторанной кухни. Он готовился на курином бульоне с потрохами, почками. Блюдо было не очень калорийное, но, как было принято во всех рассольниках, включало соленые огурцы. Кроме того, в московском варианте было большое количество белых кореньев – до 40% всей плотной части блюда. Для вкуса и повышения калорийности туда вводили льезон – проваренную смесь яйца и молока. Так вот, за аналог был взят московский рассольник. Курбатов же добавил в него и картофель, и крупу (рис или перловку), и морковь.

О рассольниках можно писать еще много. Пожалуй, каждый регион России имел свой рецепт супа с солеными огурцами. Рассольник новотроицкий, по-россошански, московский, с грибами, с курицей, со щавелем, огуречник... Часто подобные супы заправляли томатом и чесноком. Готовили даже рыбный рассольник с фрикадельками.

Кстати, от такого рыбного рассольника абсолютно логичным выглядит переход к разнообразным солянкам. Поговорим о тех из них, которые были популярны в советское время, а также о том, какими они могут стать сегодня. Начнем с Солянки мясной. Блюдо это присутствовало во всех мало-мальски уважающих себя ресторанах и примкнувших к ним столовых высокого уровня обслуживания. Солянка эта – удобная во всех отношениях. Вкусная – раз, быстрая в приготовлении – два, позволяющая использовать все мясные и колбасные продукты, которые залежались в уголках вашего холодильника.

Вот так, с чистой совестью, мы написали бы об этом супе лет двадцать назад. Но, к сожалению, надо признать, что наши нынешние колбасы, сардельки, сосиски и копчености с того времени изменились и в основном – не в лучшую сторону. Однако при определенном опыте и желании даже сейчас можно купить сосиски и сардельки с наименьшим количеством консервантов, красителей и заменителей мяса, а копчености – приготовленные без химических ароматизаторов дыма.

Солянка рыбная – это в буквальном смысле слова – королева советских супов. Можно, конечно, приготовить ее из любой свежей рыбы, но лучшая получается из красной рыбы. Нет-нет, не из семги, лосося или форели. «Красная» – значит парадная, а это – осетрина, севрюга, белуга, стерлядь. Вот почему этот суп – не на каждый день, а по великим праздникам. Самый раз приготовить его на Новый год, вернее, под Новый год, а подать в аккурат 1 января, после ночного нетрезвого застолья. Проверено годами – воспринимается организмом на ура. На второй день он нисколько не теряет своих вкусовых качеств. К тому же иметь уже готовое блюдо, которое без всяких хлопот нужно только достать из холодильника 1 января, – в этом тоже есть своя прелесть.

В своем ежедневном питании ни одна советская семья не обходилась, пожалуй, без такого простенького «быстросупа», как Суп с рыбными консервами. Пригодны были практически любые натуральные рыбные консервы: горбуша и лосось, сельдь, сайра, скумбрия. Особо вкусными были специально приготовленные консервы «уха рыбацкая» и «рыбный суп».

Вообще эксперименты с рыбными супами в советский период порой вызывали удивление. Понятно, что отсутствие свежей рыбы толкало поваров и технологов на поиски ее замены. И если в домашнем хозяйстве в качестве таковой можно было рассматривать консервы, то в общепите приходилось приспосабливаться к морской, океанической рыбе, которая с середины 1960-х начала массово вылавливаться и появляться на прилавках. Ее непривычный вкус и отсутствие навыков кулинарной обработки иногда играли злую шутку с нашими поварами. Так, в частности, никому не приходило в голову использовать только филе. В ход шли головы, шкуры, хвосты, что портило вкус и запах готовых блюд. 

Из этих же экспериментов – попытки варить уху на морской рыбе. Так, ленинградский ученый Н.И.Ковалев предлагал, например, такой рецепт: «варится мелкий морской окунь, затем его вынимают, охлаждают, снимают с него мякоть, а в бульоне тем временем варят, какую-либо малокостистую рыбу (хотя бы макруруса), кладут специи, лук, немного картофеля и уже перед самой подачей опускают туда же мякоть морского окуня» . «Получается уха, не уступающая по клейкости и навару той, что обычно варят на берегу реки или озера рыбаки», - утверждал он.

А вот еще одно, очень советское блюдо. Не могу удержаться от воспоминаний об этом пакетике. «Суп-письмо», так его с любовь называли. Помните? В конце 80-х было большим счастьем прикупить по случаю несколько таких ярких упаковок с куриным супом-полуфабрикатом. Стоил он копеек 30-40 и пользовался огромной популярностью у наших соотечественников. В одной из первых загранкомандировок в 1987 году я с завистью наблюдал, как бывалые коллеги экономили доллары, заваривая себе на обед такие супчики. А что, – штук десять пакетиков вполне позволяли сэкономить за месяц на кассетный магнитофон.

Были они разные: вермишелевый, «со звездочками», гороховый, куриный, говяжий. Выпускал их московский комбинат "Колосс". В продаже также встречались югославские (были повкуснее, хотя возможно за счет глутамата натрия). В советских супах применялся метод сублимации мяса, в отличие от сегодняшнего более дешевого способа дегидратации. Помимо этого, туда реально добавлялось сушеное прессованное мясо, а не ароматизатор, идентичный мясному вкусу, как в настоящее время.

Способ приготовления - на упаковке. Для особого изящества добавляли картофель, обжаренные лук и морковь, а уж высший пилотаж – плавленый сырок «Дружба». На скорую руку просто засыпалось в кастрюлю с кипящей водой, так как все, что нужно для достижения съедобности, уже было вложено.

На самый банальный вопрос, какие русские блюда можно считать национальными, всегда следует один и тот же банальный ответ: щи, каша да блины. А вот, скажем, суп гороховый, такой, как варят у нас, есть ли где еще? Ну, наверное, только у братьев-славян – в Белоруссии, Польше. Можете ли вы представить себе советскую столовую без горохового супа или без горохового пюре на гарнир к котлете? Ни одна школьная столовая не обходилась без этого. Насколько это было вкусно, – вопрос обсуждаемый и спорный. Как всегда, все зависело от способностей и честности повара. Но то, что полезно, – это точно. Впрочем, определяющим преимуществом, скорее всего, являлась ощутимая дешевизна блюд из гороха, да и простота приготовления.

Теперь, пожалуй, мы можем уже перейти и к прозрачным супам. 

«Основой всех прозрачных супов является крепкий бульон (консоме), сваренный из говядины, дичи или курицы... Рис, яйца, клецки, вермишель и различные овощи в большинстве случаев приготовляют отдельно, перед подачей кладут в тарелки и заливают горячим бульоном. Это сохраняет прозрачность бульона и придает супу привлекательный и аппетитный вид».

Эта цитата из КВЗП достаточно ясно объясняет, чем заправочные супы отличаются от прозрачных. Дичь, сами понимаете, на столы попадала редко, так что сосредоточимся на курице и говядине. И что же чаще всего было в советском меню из этого гастрономического раздела? Прежде всего, суп с фрикадельками. Готовился он просто. Первый способ облегченный – в овощной бульон запускались фрикадельки, которые в лучшем варианте были из фарша, приготовленного в домашних условиях, а в самом ленивом – готовый фарш покупался в магазине (не советуем и сейчас). Качественный, добротный суп получался на сваренном говяжьем бульоне, приправленном пассерованными на топленом масле морковью и луком, с картошкой и фрикадельками из смешанного фарша – пополам говядина и свинина. Можно было также для густоты засыпать риса или вермишели.

Что же еще из прозрачного и вкусного мы привыкли видеть на своем столе? Конечно, супы на курином бульоне! И, естественно, первым делом – суп с домашней лапшой. Все было бы просто, если бы можно было пойти и купить специальную курочку для бульона. Не откормленного за два месяца мясистого и абсолютно безвкусного бройлера, а бегавшую на травке птичку – петушка или несушку, клевавших при жизни червячков и зеленую травку. Курочку-несушку, внутри которой остались еще небольшие желтенькие яички. Вы видели когда-нибудь такое? Или только сейчас вспомнили, что в детстве мама или бабушка давали вам их? Сегодня таких куриц в магазинах уже не найти. В такой куриный бульон очень вкусно запустить домашнюю лапшу или клецки.

В ресторанах еще непременно подавали бульон с профитролями – крошечными булочками из заварного теста, по форме напоминающими эклеры. Впрочем, изданная в 1955 году «Кулинария» относит к привычным советским блюдам еще и бульон с петушиными гребешками, равиолями и спаржей, а также черепаховый суп. Наверное, нам просто не повезло тогда, и отведать таких супов ни в гостях, ни в ресторанах не довелось.

Говоря о советской кухне, нельзя пройти мимо национальных блюд. Понятно, что многое было от политики: «Советский народ – новая историческая общность» – эта набившая оскомину партийная фраза на самом деле не была так уж оторвана от жизни. Многие блюда национальных республик входили в нашу общую кухню просто потому, что они были вкусными и яркими. Мы знаем их и по сей день. 

В знаменитой «Кулинарии» (1955) таких национальных разделов было 15 (это без русской кухни, не выделенной отдельно). Ровно по числу союзных республик. Просто тогда была еще Карело-Финская ССР, упраздненная годом позже. Про белорусские, украинские блюда вроде все понятно – это кухня нам близкая. А вот казахское турли еттер (жареное мясо, курица, казы с квашеной капустой), литовский плокштайнис (картофельная бабка), латышский курземес строгановс (что-то это нам напоминает...), туркменский суитли-унаш (всего-навсего суп-лапша с молоком) и тем более карелофинский маймарокка (суп с сущиком – мелкой сушеной рыбой) нам даже на слух не попадались. 

Мало что из этого обширного списка национальных рецептов повлияло на развитие советской кухни. Хотя, надо признать, с новыми вкусами знакомились. Традиционно более близкая и понятная для большинства населения кавказская и отчасти узбекская кухни привнесли в советскую кулинарию устойчивые бренды – харчо, чахохбили, хачапури, сациви, шашлык, плов и шурпу. Несмотря на то, что каждое из этих блюд имело десятки вариантов готовки, их названия стали символами. Поскольку мы пишем о супах, естественно, не можем не упомянуть хотя бы пару их национальных видов. И главные претенденты здесь – харчо и шурпа.

Азербайджанский пити, армянский бозбаш, молдавская чорба, прибалтийские молочные супы – все вроде знакомо нам. Но признаемся честно, на домашнем столе в Средней России они бывали не часто. Это все-таки была такая общепитовская кулинария. Что нисколько не говорит о ее качестве – наряду с заводскими столовыми эти блюда вполне могли подаваться в ведущих столичных ресторанах. Но в домашнюю кухню они не перешли. Кстати, отнюдь не из-за какой-то сложности в приготовлении. Все было по силам неленивой хозяйке. Полагаем, причина была в другом, – слишком мало времени они провели в «общесоюзной» кухне. Ведь для того, чтобы блюдо действительно вошло в повседневный быт, нужны десятки лет. Кстати, верно и обратное утверждение: чтобы блюдо забылось и пропало из домашней кухни, недостаточно исключить его упоминание из печати и рецептур столовых. Оно очень надолго остается в исторической памяти народа. Ботвинья – старейший русский суп. В советское время незаслуженно забытый, он и сегодня как-то «в стороне» – уступил место итальянскому гаспачо и французскому вишисуазу. А ведь приготовить его никаких проблем.

Продолжая тему холодных супов, упомянем, конечно, и об Окрошке. Вот уж поистине наше национальное русское блюдо, которому нипочем годы. Во многих советских столовых и ресторанах, особенно на юге, готовили овдух. Вот в этот холодный суп обязательно клали отварное мясо, заливали его мацони или простоквашей. А на почетном месте в категории холодных похлебок у нас азербайджанский суп довга. Мы очень любим его в жару. Этот азербайджанский суп готовят и в утяжеленном «зимнем» варианте. Добавляют вареный нут и фрикадельки из баранины. Едят горячим, тоже очень вкусно! В армянский суп Cпас вместо риса кладут отварную пшеницу. В качестве кисломолочных продуктов во всех аналогичных национальных блюдах используют не только мацони, но и простоквашу, айран, катык, сюзьму. 

Достаточно разнообразными были и супы-пюре. Это притом, что блендеров не существовало, супы тщательно протирались через сито. Вот практически полный перечень рецептов таких супов из «Книги о вкусной и здоровой пище» – из картофеля, тыквы, моркови, стручков фасоли, цветной капусты, спаржи, помидоров, грибов, зеленого горошка, риса, консервированной кукурузы, печени, курицы, рыбы, дичи и раков. К ним советовали подавать или кукурузные хлопья. 

Рассказав почти обо всех видах советских супов, мы подошли к последнему – супам молочным. Они – большей частью элемент диетической щадящей кухни. А потому помимо столовых (лечебный стол) подавались в детских садах, школах. Ввиду своей скромности и неяркости – они редкий гость в ресторанных меню. Молочная лапша, молочный рисовый и молочный пшенный. Кто-то побежит хоть сейчас готовить любой из них, а кто-то в ужасе вспомнит детсадовский суп с пенками.

Завершая разговор о советских супах, хотелось бы остановиться еще на одном. Собственно, это не столько о рецептах, сколько о манере подачи. Да, мы с вами видели, как эволюционировали вкусы за прошедшие 50–60 лет. Впрочем, суп как был, так и остался одним из главных блюд нашего стола. Но вот его количество – уже вопрос спорный. Врачи и физиологи в один голос твердят о полезности и необходимости супов, похлебок в ежедневном рационе. Но мало кто из них говорит о том, сколько же этого супа действительно полезно, а сколько – уже перебор. Мы ведь все помним, когда бабушки наливали нам огромные тарелки борща. И, будучи уже далеко не в детском возрасте, мы с трудом съедали их. 

В этом вопросе эволюция тоже наметилась. Просто наша советская манера подачи была очень инерционна. Фактически мы унаследовали объем порций 1930-х годов, если вообще не с дореволюционной эпохи. Тогда это было объяснимо. Рацион питания человека, занимавшегося тяжелым физическим трудом, включал в себя около 150 г крупы, не менее 1,2 кг хлеба. Такое количество сухих продуктов требовало не меньшего объема жидкости. В крестьянских, рабочих семьях начала XX века вообще была традиция есть суп не только на обед, но и на ужин, а порой и на завтрак. 

Современный человек явно не испытывает такую потребность в калориях. Вот почему уже в начале 1980-х годов Институт питания АМН СССР даже рекомендовал уменьшать порцию супа до 250–300 г, то есть наливать половину объема стандартной тарелки. Потом уже эти рекомендации вновь стали неактуальными и как-то забылись. Сегодня – самое время вспомнить о них. Ведь здоровое питание – это не столько изобилие и доступность еды, сколько разумное самоограничение.

Оригинал и комментарии

      Или о том, что стоит различать слова и дела, хотелки и реальность.
      К чему все это - а к вопросу о тиранстве Tyrann'a, которое давно уже стало притчей во языцех и аксиомой, принимаемой на веру и как бы не нуждающейся в доказательствах. Оно как бы так - современики и в особенности те, кто жил сильно после современников, живописуют деяния Tyrann'a совершенно в духе рассказов, "какие умеет рассказывать разве только покинутая всеми бабушка на ферме неподалеку от мексиканских границ о прославленном мексиканском бандите" (с). При этом практически никто не задается вопросом о том, как же оный Tyrann сумел прострить свои совиные крыла над Россией и погрузить ее во мрак, ужас, тлн и бзхднст. Да, собственно, вот ведь в чем вопрос - вопрос, на который нет толкового ответа (одни только М.М. Кром работает в этом направлении и его выводы дают любопытную картину) - как это работало. Что работало - а вот этот самый государственный аппарат и вот это вот все, что с ним связано. Это - главное, а остальное - суть от него производное, и, по большому счету, с точки зрения макроистории и истории длительных процессов (пресловутого longue durée), только это является главным, а не выяснение вопроса - жарил ли Tyrann князя Воротынского на вертеле или на гриль-решетке и как именно он его поворачивал и каким маслом поливал, чтобы жаркое не подгорело. Эти детали пускай расписывают пейсатели рукама, живописуя изумленному читателю варварство московитов и ихних правителей, а также рабскую натуру оных жителей Скифии, а нам, историкам, не это должно быть интересно.
      В качестве тезиса - Иван Грозный не был революционером и в его планы отнюдь не входил слом "старины" (чай, не Петр какой-то там, которого учили понемногу чему-нибудь и как-нибудь всякие заезжие немцы-прохвосты). Напротив, он был ее восстановителем и реставратором, этаким "ренессансным принцем" (что означает слово "ренессанс" - на пояснять?), нет, даже так - "реноватором". Что он понимал под "стариной" - хороший вопрос, осмелюсь предположить, что времена его батюшки (напомню, что во времена его батюшки мы уже имеем предтечу Курбского - такого же недовольного борца за все хорошее против всего плохого в лице некоего Берсеня Беклемишева, который при новой власти оказался оттеснен от хлебной кормушки и очень этим оказался обижен и начал постить всякую лабуду в пабликах, за что и пострадал - времена были суровые и отнюдь не вегетарианские, не то что сейчас). Василий III, тихушник, тихой сапой поприжал бояр (вспомним знаменитое речение Герберштейна о его власти) и замкнул основные нити управления на себя и своих выдвиженцев (на что и жаловался Беклемишев - как так-то, его мнения и не спросили - ну прямо нынешний топ-блохер). Причем, что любопытно, при нем складывается практика, когда бурно развивающийся приказной (самих приказов еще пока как будто нет) аппарат берет на себя бюрократическую делопроизводственную рутину и осваивает власть, привыкая к ней и к вкусу этой самой власти (что вызывает лютый баттхерт у боярства). Аристократии это сильно не нравилось, но Василий умел играть на противоречиях между боярскими кланами и группировками, сталкивая их лбами и противопоставляя друг другу, не допуская выплескивания воды из бурлящего котла.
      После смерти Василия боярство попробовало взять реванш и немало преуспело в этом, пользуясь малолетством будущего первого русского царя. Когда же оно поняло, что Иван - это такой Василий 2.0, то, естественно, попыталось переиграть партию, благо варианты были, что и вызвало нешуточный баттхерт уже у Ивана, что и привело к пресловутой "тирании". И, если уж на то дело пошло, то главная проблема Ивана в том, что у него так и не было своей "партии", на которую он мог бы опереться - попутчики были, которые пытались решать за его счет свои партикулярные проблемы, а вот соратников - нет (возможно, что тут была и проблема, связанная с самим Иваном - уж очень высоко он вознес себя благодаря Макарию, царь ведь, не кто-нибудь. Был бы попроще - и дела пошли бы легче, но тут уж выбирать не приходится, что есть, то есть).
      Но! Тирания тиранией, но касалась она только верхушки и, опосредованно, тех, кто с ней, с этой верхушкой, был связан родственными, служебными и иными отношениями (пала "персона", а за ней опала падала и на головы тех, кто с ней был связан). А дела государственные шли тем временем своим чередом. Тенденции, чт наметились при Василии III, при Иване получают дальнейшее развитие - это и профессионализация и бюрократизация госаппарата, постепенная концентрация в руках приказных чинов все большей и большей реальной власти (на что и жалуется наш правдоруб Курбский), и соответствующая перестройка этого самого госаппарата. Кстати, тут стоит заметить, что вся эта история с приказами как раз и наводит на мысль о том, что Иван никакой не революционер, а умелый (или, во всяком случае, подобен Топтыгину 3-ему) "реноватор" (к оленеводам это никакого отношения не имеет!), не сносящий здание до основания, но достраивающий его - именно достраивающий. Никаких революций и скачков - медленное, постепенное развитие, ответы на вызов времени (а не как Петр - захотелось, и быть по сему, а надо оно или не надо - какая разница, главное - "я хочу!"). И не стоит забывать, что, кк я уже писал, именно при Иване (естественно, вопреки его воле. А как иначе то, у нас же всегда все вопреки - все хорошее от народа, а все плохое - от великого князя, царя, императора, генсека, президента - нужное подчеркнуть) завершается четкое разделение дела государева (большая, внешняя политика) и дела земского (малая, внутренняя политика), и это последнее было отдано на откуп местным элитам (опять же, эти местные элиты тысячами невидимых нитей были связаны с придворными кругами). Земство при Иване получает опыт государственного управления и было легитимизировано как младший партнер верховной власти, а земские административные практики сближаются с центральными приказными, способствуя тем самым будущей унификации госаппарата.
      И на всем этом фоне как-то не видно пресловутой централизации как осмысленной, целенаправленной, рациональной политики. Она выстраивается сама собой, из естественного хода вещей, никто ее не ускоряет и не пришпоривает целенаправленно и с неким умыслом. Иван выступает против людей, конкретных людей, но не против порядков, которые он (и они) считает естественными, Богом данными и потому незыблемыми - "старина" она на то и "старина", чтобы ее блюсти и поддерживать. Россия XVI в. - общество все же в большей степени "холодное" (хотя и начало разогреваться).
      Ну вот, примерно вот так - пусть сыро вышло и непричесано, но некая первичная основа есть, а дальше надо ее доделывать и домысливать. Наброс я сделал, пойду принимать экзамены у студиозусов и вернусь в Сеть только поздно вечером.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

На фото: Хорватская почтовая марка в честь хорватских подразделений, которые в составе гитлеровских войск воевали в Сталинграде.

Пикантности вчерашней победе Хорватии над сборной РФ придаёт тот факт, что Хорватия в годы Второй мировой войны играла за Гитлера. То есть тем, кто любит расчесать свой рессентимент или ублажить его (как, например, радость по поводу недавнего проигрыша сборной Германии и «искромётные» шутки-прибаутки про то, что немцы проиграли в футбол потому, что напали в 1941 году на СССР) победа над сборной РФ сборной страны, которая когда-то была союзником Рейха и даже посылала свои войска в Сталинград, должна доставить дополнительные моральные страдания. Но с дураков какой спрос? Им ещё и не такое может нанести моральный вред. Мы же люди нормальные и на такое внимание не обращаем. Мы про другое. Нас победа Хорватии интересует в ином аспекте.

Для кого-то футбол – это всё. Как я уже сообщал, футбол как развлечение для меня не существует. Но вот с точки зрения общественно-политического влияние футбола на массовое бессознательное я игнорировать не могу. Поэтому не могу я не замечать разного рода конспирологические теории по поводу того, что матчи сборной РФ были куплены. Я даже упоминал вчера эти обсуждения. Однако победа сборной Хорватии как бы поставила точку в обсуждении. Не мог быть договорным матч, в котором сборная РФ проиграла. Но не спешите с выводами. И сейчас я вам объясню как дваждыдвачетыре, что на самом деле договорняк был. Но всё куда серьёзнее.



Итак, если, как я утверждаю, был договорняк, но сборная РФ проиграла, то кто кому заплатил? Неужели маленькая Хорватия забашляла Российской Федерации за то, чтобы её сборная вышла в полуфинал?

Дети. Ничего вы не понимаете в большой политике. Причём тут Хорватия вообще? У Хорватии даже президент обычным рейсом эконом-класса летает. Как она могла кому-нибудь забашлять? Усаживайтесь поудобнее – сейчас я вам всё объясню.

Знаете основной трюк любого фокусника? Основной трюк любого фокусника при выполнении любого фокуса – это отвлечение внимания зрителя. Фокусник выставляет вперёд полуголую красавицу, которая ходит туда-сюда по сцене, чтобы зрители отвлеклись от того момента, когда фокусник жулит и нажимает хитрую тайную кнопку в полу или подбрасывает монетку туда, где её быть не должно. Отвлечение внимания!

Так вот, все эти разговоры про то, что РФ якобы проплатила Хорватии за то, чтобы сборная РФ выиграла у сборной Хорватии – это ничто иное, как трюк фокусника по отвлечению внимания. Смотреть-то на самом деле надо было совсем в другую сторону. Куда?


Фото: Izvestia / Global Look Press / ZUMA

Как известно многим – а господин Галковский даже готов съесть свою шляпу в доказательство данного факта – Россия является криптоколонией Великобритании. Что такое криптоколония? Это такой статус государства, когда со стороны оно выглядит как независимое государства, а на самом деле находится под внешним управлением. Так вот, Россией на самом деле управляет Великобритания. Более того, Великобритания вообще управляет всем миром. И ей устроить в какой-нибудь стране революцию или развязать мировую войну – раз плюнуть. Это тоже давно доказано господином Галковским и его ассистентами. Так что любому, кто будет эти факты оспаривать, не поздоровится. На него налетят утята – и вовсе не те, которые водятся в пруду у одного высокопоставленного чиновника РФ.

Так вот, страна, которая управляет миром, вроде бы должна иметь всё для своей счастливой жизни. И на самом деле Великобритания всё это имеет. Если не верите, посмотрите сами на старую добрую Англию и убедитесь, как там всё замечательно. Всё у них есть. Кроме одного. Сборная Англии очень давно не была чемпионом мира по футболу. А это очень огорчительно для национального самолюбия. Страна, которая, можно сказать, изобрела футбол, давно уже не является чемпионом мира по футболу. И вот тайные английские вершители мировых судеб порешили – пора.

Для этого они заказали проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году в одной из своих криптоколоний – в РФ. Поскольку Англия полностью. управляет Россией (если не верите, то спросите у господина Галковского), а Россия на своей территории может делать всё что угодно, то фактически Англия полностью контролирует весь этот ваш Мундиаль (извиняюсь за выражение). А что касается денег, то у Англии денег столько, что и самые богатые российские олигархи столько не видывали. В общем, сами понимаете, при таких условиях Англии было легче лёгкого организовать победу своей сборной на ЧМ-2018. И она эту победу фактически уже организовала.

Но Англии нужна не всякая победа. Англия – это страна, в которой чтут древние традиции. В том числе и традиции древней вражды. А кто для Англии самый старый и самый лучший враг? Франция! Англии нужно не просто стать чемпионом мира по футболу, а победить в финале сборную Франции. Вот тут и произошли самые главные подкупы и договорняки, в результате чего сборная Франции вышла в полуфинал и получила себе в соперники не самую мощную команду. Так что можете не сомневаться, сборная Франции победит 10 июля сборную Бельгии и выйдет в финал.

Но слишком увлекшись той веткой проплаченных английским золотом договорняков, которая неизбежно вела сборную Франции и свою собственную сборную (сборную Англии) в финал чемпионата, тайные английские перпендикулы малость отвлеклись от сборной РФ. Но как показал матч с Испанией, неожиданно для всех сборная РФ оказалась такой мощной командой, что выйти в полуфинал для неё стало делом плёвым. В полуфинале сборная Англия конечно же обыграла сборную РФ – тут даже золото масонов не потребовалось бы – но политический аспект требовал совсем иной комбинации.

И тут мы снова возвращаемся к истории Второй мировой войны. Дело в том, что в ту войну Англия и СССР (формально Россия) были союзниками по антигитлеровской коалиции. Поэтому совершенно некрасиво было бы в полуфинале разгромить своего бывшего союзника по антигитлеровской коалиции, чтобы затем сыграть в финале с союзником Гитлера (Франция Виши, напомню, во Второй мировой войне была союзником Рейха, и, соответственно, врагом Англии).

Но – бинго! Ведь Хорватия-то была союзником Гитлера! А стало быть, для Англии открылся просто феерический вариант – разгромить подряд двух бывших союзников Гитлера. Чтобы показать всему миру – и своей криптоколонии в том числе – кто внёс больший вклад в «Нашу Победу».

Однако даже дураку было ясно, что сборная РФ неминуемо разгромила бы сборную Хорватии в честном поединке. Вот тут и понадобились все тайные подковёрные пружины. Владимир Владимирович Путин даже заплакал, когда тайные английские масоны поставили его перед фактом, что сборная РФ должна проиграть сборной Хорватии. Но что он мог поделать? Ведь он всего лишь номинальный президент английской криптоколонии. Всё что смог сделать Владимир Владимирович – это выторговать право проигрыша не вчистую, а по итогам финальных пенальти. Английские жестоковыйные манипуляторы дискурса сжалились. Однако Владимир Владимирович всё равно не стал смотреть на матч из VIP-ложи, поскольку знал, что будь он на стадионе, никакая сила не смогла бы удержать российских футбольных орлов от натиска и сборная Хорватии была бы повержена в прах. А что касается президента Хорватии, то она смотрела на матч как обычный болельщик, потому что и в мире большой политики её номер пятый, сиди и дыши ровно в две дырки.

Вот какие шекспировские страсти на самом деле скрываются за этими вашими Мундиалями (извиняюсь за выражение). Ну а дальше вы уже всё знаете. 10 июля Франция победит Бельгию (тут тоже не без грязных английских фунтов стерлингов обошлось). А на следующий день англичане разделают под орех хорватов. А уж потом два застарелых врага сцепятся на поле и тогда, после разгрома Франции (не исключено, то игра будет даже честной) титул чемпиона мира по футболу будет ласкать слух английских тех, кто в теме. Впрочем, как и всех остальных.

Такие дела. А вы говорите – футбол. Копать нужно глубже, тогда всё тайное становится явным.

PS: В былые времена я писал для людей умных и знал, что читают мои посты преимущественно умные люди. Однако с тех пор общий фон ЖЖ настолько изменился, настолько в нём увеличилось поголовье существ с интеллектом на уровне плинтуса и ниже, вплоть до полных даунов, что вынужден написать этот постскриптум. И со всей честностью заявить, что мой конспирологический заход – не более, как шутка. Что, уверен, уже понял любой нормальный человек. А вот для кретинов я специально этот постскриптум написал. Хотя всё равно не уверен, что даже это дойдёт до некоторых. Но тут уж я бессилен.

UPD [от 9 июня 2018 года]: Думаю, нет смысла отдельно пояснять, что сегодняшние отставки в британском кабинете министров связаны с тем, что я разоблачил всю их игру вокруг ЧМ-2018. Вот что такое большая политика.

Если вам понравился материал, можете перевести любую сумму, воспользовавшись данной формой:

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Обсуждение советской кухни сегодня – тема скорее политическая. Горячие споры кипят об общепите и ГОСТах, студенческих столовых и партийных распределителях. И блогеры 1990 года рождения с жаром учат своих старших коллег тому, как изобильно и изысканно кормили трудящихся при СССР. 

Влезать в эти дискуссии – бессмысленно. Умный и так в состоянии понять. Те, кто жил в ту эпоху, помнят и знают. Те, кто предпочитает красивый мир советского фэнтези, тоже имеют право на это. Я внуку регулярно показываю «Ну, погоди!» про счастливую жизнь советских зайцев. 

Вот почему, мне кажется, гораздо продуктивнее поговорить про ту кухню предметно. Мы это не раз делали в своих книгах и здесь в блоге. Теперь же пройдемся по советскому обеду. Вернее, по главным его составляющим – салатам, супам, горячим блюдам и десертам. Жизнь, ведь, всегда конкретна. И так гораздо лучше будет восприниматься путь, который мы прошли с тех пор.

Вот и начнем сегодня с салатов. И в ближайшие дни продолжим о других составляющих той нашей трапезы.   

Салатная тема – очень непростая во всей русской и советской кулинарии. 

Во-первых, она – относительно новая. Понятно, что салатов в их нынешнем понимании в России до XVIII века просто не было. И в этом смысле они возникли как заимствование и творческое осмысление иностранной кухни. Возможно, что в первые годы Советской власти это настороженной отношение к ним было определяющим. 

Во-вторых, салаты и закуски – это, на наш взгляд, наиболее чувствительные к перемене обстановки блюда. То есть, вот щи и каши – они есть и будут всегда. И в революцию, и в войну, и в перестройку, и вообще в любых условиях. Салаты же и закуски (особенно последние) – дело очень тонкое и деликатное. Чуть что не так, – они просто исчезают из меню. После гражданской войны и революции эти блюда восстанавливаются у нас хорошо, если к середине 20-х годов. Даже в известной «Книге о вкусной и здоровой пище» (1939 года) горячим закускам посвящено всего 2 страницы. Девять рецептов: ветчина, колбаса, сардельки, сосиски, почки на поджаренном хлебе, тарталетки с грибами, сардинки в слойке, шпроты в сдобном тесте, крутоны из хлеба с начинкой. Все! Какие уж там кокоты и жюльены… 

Привычка есть салаты ежедневно (в обед или на ужин) была еще достаточно слабо развита. Конечно, в книгах она всячески упоминалась, как полезная и здоровая. Но, по сути, эти блюда оставались скорее принадлежностью праздничного застолья. Это профессор Преображенский (у М.Булгакова) призывал заедать водочку горячими закусками, а советскому человеку - и салат с майонезом был как раз кстати. 

Вместе с тем, нужно все-таки отметить, что использование салатов пропагандировалось в СССР как прогрессивная черта питания. Так, в первое издание (1939) «Книги о вкусной и здоровой пище» включен целый раздел «Салаты», состоящий большей частью из салатов с употреблением сырых овощей. Помимо фирменного салата «Здоровье» он включал в себя: салат из латука со сметаной и яйцом; из ромена, цикория и эндивия; из сельдерея; из редиски в сметане; из латука с редиской; из латука или ромена с фруктами; из фруктов; фруктовый с орехами; из свежих огурцов в сметане; из свежих огурцов и помидоров; из свеклы; картофельный; из красной капусты; из белокочанной капусты с яблоками и сельдереем. Были предусмотрены и салаты из припасов (пастеризованных огурцов, квашеной капусты) и смешанные салаты (разного рода винегреты, салаты из рыбы или дичи с зеленью и т.п.) Заправки предусматривались разные, но большей частью уксус с растительным маслом или сметана, приправленная солью и лимонным соком. 

Надо сказать, что точная рецептура салатов из КВЗП 1939 года в советском кулинарном репертуаре не прижилась. Что вполне объяснимо: были ли когда-нибудь в свободной продаже «ромен, цикорий и эндивий» - загадка. Полагаем, что для большинства населения тогда эти слова вообще были незнакомы. Более того, зная традиции советской торговли, трудно предположить наличие на прилавках такого рода скоропортящихся продуктов. Возможно, поэтому в последующих изданиях книги подобных рецептов уже не было. В овощных салатах, предложенных в первом послевоенном издании КВЗП (1945), поставившем задачей «дать советской хозяйке практическое пособие по приготовлению пищи в условиях экономного использования ряда продуктов», фигурировали только помидоры, огурцы и фасоль. 

Катриона Келли, исследователь русской культуры из Оксфордского университета, обратила внимание на интересную тенденцию. Если салаты в послевоенных изданиях КВЗП стали менее роскошными, то их «удельный вес» в идеальном советском обеде повысился. В КВЗП 1948 года издания раздел «Салаты» был приведен не после вторых блюд, ближе к концу книги, как в 1939 г., а в самом начале. Предполагалось, что место салата в обеде или ужине теперь будет другим. Они должны были подаваться не после жаркого (как в европейской традиции), а в качестве закуски. Это означало перелом в советской кулинарии.

И действительно в издании 1952 года роль салатов стала еще более значительной. Они уже начали изображаться на цветных иллюстрациях, на них явно хотели обратить внимание. 

В КВЗП 1939 года сохранялось еще двойственное отношение. Отмечалось, что если салаты из сырых овощей «подают к жареному и вареному мясу, домашней птице и рыбе, салаты из тех же сырых и вареных овощей… с прибавлением вареного или жареного мяса, телятины, баранины, птицы, дичи, рыбы, вареных яиц, крабов, раков… чаще всего подают как закуску в начале обеда, ужина или завтрака». К 1952 же году стал явно преобладать второй вид салатов. Наряду с заливным салат стал главенствующим блюдом закусочного стола – с него должна была начинаться трапеза. 

И все-таки, привычка к употреблению салатов очень нелегко прививалась к массовой кухне. Во многом это было следствием примитивного отсутствия нормальных овощей, зелени и т.п. Тот, кто помнит советские времена, знает: сначала весной появлялись зеленый лук, затем петрушка (выращенные в теплицах), и только потом – к маю – огурцы и редиска. Конечно, тогда разнообразить свой рацион свежими продуктами было непросто. Поэтому «весеннее» меню организовывалось порой из того, что осталось с осени – свеклы, моркови, лука. Ведь даже репчатый лук практически невозможно было купить по весне. Последние его поставки в магазины заканчивались в январе-феврале, а дальше – тишина до июня-июля. Почему в стране, занимавшей десять часовых поясов, и расположенной от Полярного круга до субтропиков не могли сохранить лук до весны – бог весть. Я, к примеру, в юности с родителями ездил в пансионаты Совмина СССР (в 80-х годах), и помню, что там в столовых всегда существовал «витаминный стол» - это, когда официантки развозили отдыхающим небольшие тарелочки с тертой морковкой, свеклой со сметаной, яблоками с изюмом и т.п. Представляете: за окном редкие проталины и голые деревья, а в тарелке у вас – яркая радостная палитра.

В этой связи нужно признать честно – в большинстве семей салаты были блюдом праздничного застолья. Ну, кроме, пожалуй, совсем уж «весенних», или даже точнее «дачных», с первого урожая на 6-ти сотках или приусадебного участка. Как этот, например, салат «Весна»:

Лучшие рецепты салатов передавались в основном из «рук в руки», быстренько записывались на клочках бумаги, салфетках, в лучшем случае – специальном блокноте. Причем названия звучали самым причудливым образом – «салат от Маши (очень вкусный!)», Анин салат (с селедкой, день рождения Лиды), закуска с помидорами тети Зои и т.п. 

Салаты и закуски можно было встретить в разных кулинарных сборниках, но это уже гораздо позже и купить такую настольную книгу было большой удачей. Ценным источником были журналы «Работница», «Крестьянка», специальные колонки в газетах. Самые привлекательные рецепты аккуратно вырезались (маленькие квадратики с мелкими буковками), вклеивались все в те же блокноты или складывались в конверты. Все это было – бесценным сокровищем для хороших хозяек!

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

В разные времена лучшие умы человечества бились над разными проблемами. Некоторые из этих проблем носили локальный кратковременный характер. Некоторые – длительный, переходящий из века в век, а то и из тысячелетия в тысячелетие. Например, задача правильной отрисовки солнечного луча, проходящего через листву дерева в лёгкой утренней туманной дымке в какой-нибудь сцене 3D-шутера, взволновала оные лучшие умы человечества совсем недавно. А вот, скажем, проблема связи стояла перед человечеством издревле. Что и не удивительно, ведь люди не могут жить, не обмениваясь с миром и друг другом информацией. То есть – поддерживая связь.



XX век прошёл под эгидой новейшего на тот момент вида связи – радио. Насколько был важным вопрос радиосвязи показывает хотя бы лето 1941 года, когда почти полностью лишённые раций советские танки не могли действовать слажено. А вот танки Манштейна были полностью радиофицированными, что позволило танковым массам вермахта осуществлять настолько стремительные марши, что за ними не поспевала даже собственная пехота.

Ничуть не менее драматично вопросы радиосвязи проявились на тихоокеанском театре Второй мировой войны, где главными противниками выступали Япония и США. Пребывая несколько веков в полной изоляции от Западной цивилизации, в конце XIX века Япония совершила революцию Мэйдзи, направленную в первую очередь на преодоление многовековой отсталости Японии в сфере образования и науки. И хотя всем нам крайне симпатичен герой Тома Круза в фильме «Последний самурай», тем не менее приходится признать, что помогал он отжившим своё самураям-ретроградам, которые тянули Японию в средневековое болото, думая, что квашеная Мизуна в самурайских бородах и красивый рогатый шлем – это и есть настоящие духовные скрепы, которые могут противостоять артиллерии американских линкоров.

В Японии в конце XIX века победил всё же не Нобутада (которому столь трогательно и бессмысленно помогал капитан Олгерн), а сторонники линии, считавшие, что для противостояния военной мощи Запада надо в первую очередь стать не менее образованными, чем Запад. Это в итоге дало Японии такой импульс развития, что в 1904-1905 г.г. маленькая Япония смогла потягаться с одной из крупнейших мировых держав – Российской империей – и выйти победителем. Чуть позже Япония достаточно быстро поглотила Китай и прилегающие территории. На повестку дня встали США. Но тут японцев ожидало страшное разочарование.

После 1945 года многие умные японцы усиленно анализировали причины военного поражения. Пришли к выводу, что одним из важнейших факторов отставания японской армии от американской стала радиосвязь. После этого у японских патриотов было два пути. Первый – рисовать друг для друга кайга с мессаджами о том, что США ответят за Хиросиму и японцы скоро закидают Вашингтон атомными бомбами. Другой – проглотить обиду и учиться у американцев радиоэлектронике. Японские патриоты выбрали второй путь. Это в итоге привело к тому, что к 70-м годам ситуация в мировой радиоэлектронике стала таковой, что Марти Макфлай, просвещая доктора Эммета Брауна в 1955 году о будущем утверждал: «Всё самое лучшее делается в Японии». И ведь он был стопроцентно прав – именно из сотрудничества американской компании Intel и японской Busicom в 1971 году родился первый в мире микропроцессор (Intel 4004) и к чему всё это привело мы можем наблюдать сегодня (порой, правда, неодобрительно качая головой).

[ Продолжение здесь (PDF, стр.30 и далее) ]

Оригинал и комментарии

misha_makferson

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Некто Коротченко рассказывает о том, что англичанка 600 лет уже гадит.
Пример который приводит - подготовка японского флота перед войной 1904 года и их корабли.
Добавив, что в этом случае тогда и итальянка вместе с тевтонкой наверное тоже гадят, скромно напомню, что весь 18 и часть 19 века русский флот в известной степени строился англичанами, самое большое представительство там было английских офицеров, проекты большей частью английские. При Анне англичане не дали французам перебросить флот на Балтику. При Екатерине без помощи англичан можно было бы забыть про походы в Средиземноморье. При Павле и Александре в Англии постоянно чинили наши корабли во время плаваний дальше Балтики. При Николае Лазарев перестроил свой флот с помощью англичан. Первая русская броненосная батарея Первенец была построена англичанами. И так далее.
Наверное тоже англичанка гадила. Только кому? Себе?

Оригинал и комментарии

и не получишь профит и гешефт. Немножко про нравы русско-ливонской и русско-ганзейской торговлишки в позднем Средневековье - рaннем Новом времени из сборника документов, изданного ув. М.Б. Бессудновой - вот этого:



      К примеру, такой характерный случай - в январе 1433 г. купцы новгородского Немецкого подворья жалуются ревельским ратманом насчет того, что де привозют им для торговли короткие лакены (поставы) сукна. "Недавно сюда на подворье снова (sic -!) доставили более 30 или 40 лакенов, которые русские покупают у немцев новыми и запакованными; - пишут купцы, - и когда русские взрезают упаковку лакена, он оказывается на 3 или 4 локтя короче". Понятно, что после этого ганзейцев тянут на правеж к тысяцкому, который тыкает их носом в обрезанные поставы и заявляет: "Раз мы (колбасники - Thor) привозим слишком короткие лакены, то, тем самым, словно воры, обкрадываем его собратьев (новгородских гостей - Thor)". И дальше купцы продолжали в своей слезнице, что де "эти оскорбительные слова мы должны сносить от них (новгородцев - Thor) в довольно большом количестве в дополнение к своим убыткам, которые мы несем на продаже лакенов, и должны изо дня в день являться в суд тысяцкого из-за коротких лакенов".
      Проходит шесть лет, а воз оказывается все на том же месте. В декабре 1439 г. все те же купцы с Немецкого подворья снова пишут в Ревель и снова, среди прочего, жалуются на то, что они "изо дня в день получают множество жалоб из-за коротких поставов сукна, которых многобыло этим летом: с концоd они были обрезаны, а кромки сторговыми знаками снова пришиты и должным образом опломбированы$ много было также таких, что внутри в трех или черех местах были разорваны, снова зашиты и продавались под видом только что изготовленных поставов (шьем-порем-вышиваем и художественная штопка, однако - Thor)...".
      В 1465 г. сиутация не меняется. Опять Купцы Немецкого подворья жалуются ратманам Ревельского рата по поводу недоброкачестввенных суконных поставов. Их де новгородские власти оштрафовали за торговлю пломбированными, но оказавшимися слишком короткими лакенами.
      Спустя два года другой казус - олдерманы Немецкого подворья пишут в Ревель о том, что ливонские купцы продали русским скверные поставы английского сукна с пломбами дорогого и высококачественного ипрского, а другие всучили русским широкое попперингское сукно, поставы которого были короче положенных 35 локтей.
1473 г. - снова проблема слишком коротких поставов. Олдерманы, опасаясь за свои задницы кошельки и шкуры, отписывают ревельским ратманам и бургомистрам, что новгородские власти потыкали их лицом в соответствующие положения торговых соглашений, согласно которым поставляемые лакены долджны иметь длину 45 локтей, тогда как ввозимые ганзейцами поставы фламандского сукна короче. Одним словом, пускай ганзейцы в Брюгге "поразмыслят о том и устроят так, чтобы лакены обрели свою полную длину, вследствие чего купцы здесь в Новгороде не окажутся в большом затруднении и убытке".
      Справедливости ради отметим, что и русские купцы не клали себе охулки на руку, но об этом как-нибудь в следующий раз.



      P.S. Да, я знаю про славный торговый обычай тех времен пользоваться разностью мер и весов для получения гешефта в обход негласного запрета на прибыль.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Капитан Блад конечно же)

Ещё раз спрашиваю: как ты, выдающий себя за врача, мирно занимавшегося практикой в Бриджуотере, оказался в армии Монмута?
— Я никогда не был в этой армии. Ни один свидетель не показал этого и, осмеливаюсь утверждать, не покажет. Я не сочувствовал целям восстания и считал эту авантюру сумасшествием. С вашего разрешения, хочу спросить у вас: что мог делать я, католик, в армии протестантов?
— Католик? — мрачно переспросил судья, взглянув на него. — Ты — хныкающий ханжа-протестант! Должен сказать тебе, молодой человек, что я носом чую протестанта за сорок миль.
— В таком случае, удивляюсь, почему вы, обладая столь чувствительным носом, не можете узнать католика на расстоянии четырёх шагов.
С галерей послышался смех, немедленно умолкший после направленных туда свирепых взглядов судьи и криков судебного пристава.

Вообще согласно английскому праву того времени Блад, сообщив что он католик, автоматом становился подозреваемым.) Папистов умудрились обвинить даже в Великом Пожаре, просто потому, что они паписты)

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Пробовали ли вы мороженое непосредственно из фризера? Скажу просто: это как молоко из-под коровы, а не из магазинного пакета.

Нелегкая кулинарная судьба забросила меня недавно на фабрику мороженого. Жалко внука нельзя было взять с собой. Но мал еще, до 6 лет не пускают. Так что пришлось для него сухим пайком брать. Вообще, весьма любопытный оказался опыт. Я люблю по всяким производствам мотаться – пива, медовухи, макарон. Так что от такого приглашения отказаться мы с Ольгой не могли. Тем более – ехать всего ничего – рядом с метро Алтуфьевская за МКАД. 

Фабрика компании «Чистая линия» - пример предприятия, построенного «с чистого листа». Многие заводы по производству мороженого у нас имеют еще советскую историю, располагаются в стенах хладокоминатов. Здесь же все новое, современное. В начале 2000-х была выкуплена земля у местного совхоза, на которой и возведены корпуса с иностранным оборудованием. 

И если снаружи все достаточно обычно – производственное здание за забором, - то внутренняя «начинка» впечатляет. 

Начнем со склада. Сюда привозят основные ингредиенты из разных стран мира. Здесь хранятся сахар, палочки для мороженого, какао. А также упаковочные материалы, которые позволяют в целости и сохранности доставить мороженое в магазин.

Сгущенное молоко и сливочное масло, естественно, хранятся отдельно – в холоде. После того, как ингредиенты попали на склад, они проходят проверку. А затем отправляются в варочный участок. Мороженое здесь состоит не менее чем из 50% молока. Кстати, молоко тут тоже свое – ферма находится под Дмитровом. 

После того, как молоко доставлено на фабрику и прошло контроль, наступает время пастеризации. Для этого его нагревают в специальном резервуаре до 92 градусов. Что позволяет убить бактерии, но сохранить полезные микроэлементы и витамины. 

После пастеризации молоко немного томится в чанах, а потом поступает в следующий цех, где смешивается с остальными ингредиентами: сгущенкой, сливками и прочими составляющими.

А вот и сердце всего производства – варочный участок. Здесь готовится смесь для будущего мороженого. В металлические емкости засыпаются ингредиенты. Объем каждой – около 7 тонн. Масло сначала растапливается до комнатной температуры, а затем размешивается миксером с сахаром, сгущенным молоком, какао и сиропами. Готовая смесь, напоминающая по консистенции манную кашу, нагревается до 55 градусов. Этот процесс длится примерно 40 минут. Потом отправляется в гомогенизатор, где окончательно смешивается до однородной массы.

А затем наступает время обратного процесса – смесь охлаждается до -4 градусов. И направляется в следующий цех для созревания. Там смесь проведет от 24 до 48 часов при 2-4 градусах.

Куда же наливается мороженое после того, как будет сварено? Правильно – в хрустящие вафельные стаканчики. Вот он, этот участок, где они производятся. Здесь установлено австрийское оборудование. Тесто для стаканчиков готовится в отдельном помещении. Туда попасть, увы, невозможно ввиду особых правил чистоты. А в остальном все просто. Тесто периодически закачивается в верхнюю емкость, затем по трубкам поступает в формовочный аппарат. Две его большие формы постоянно находятся в движении. В нижнюю дозатор заливает тесто. А верхняя это тесто прижимает, формируя стаканчик. 

После этого он направляется в печку, температура в которой 220 градусов. За час работы машина выдает более 8 тысяч готовых стаканчиков. Специальный сотрудник следит за браком – деформированными или пригоревшими стаканчиками. Они направляются на ферму, разнообразя питание коров. Годные же стаканчики переходят на основной участок производства.

На следующих участках производства мороженое обретает форму и упаковывается. Возьмем, к примеру, ванильный пломбир на палочках. Мороженое выдавливается из дозатора, сразу же в него автомат вставляет палочку и отрезает порцию. Вес такого пломбира – 70 граммов. Оно отправляется в большую морозильную камеру на закаливание, где пребывает около часа. Выехав из камеры, оно сразу же отправляется на упаковку. 

Большая морозильная камера. Температура в ней минус 43 градуса. Внутри она напоминает многоэтажный гараж. С одной стороны снизу мороженное заезжает внутрь морозильной камеры и медленно-медленно по спирали поднимается вверх. Достигнув потолка, оно начинает спуск, охлаждаясь все это время. И только примерно через час оно выезжает через другой люк на конвейер. Температура его в это время составляет минус 25 градусов. В принципе, в таком состоянии его можно хранить целый год (важно чтобы температура при этом не превышала -18 градусов). 

Следующий этап – упаковка. Она, как вы понимаете, бывает разная. Мороженое упаковывают в пергамент, фольгу и пластиковые емкости. Эта операция исключительно ручная. Для пластика же предназначена машина. 

Женщины справляются с упаковкой мгновенно. Буквально 5-6 секунд тратится на то, чтобы взять стаканчик, положить его на лист упаковочной бумаги, ловким движением обернуть его вокруг мороженого и положить на транспортер. 

Далее готовое мороженое укладывается в коробки, на которые ставится маркировка – дата производства и срок годности. 

Помните, мы говорили про варочный участок – подготовку смеси и ее пастеризацию. Так вот после этого готовая и охлажденная смесь поступает по трубам в большие емкости. Там она находится 24 часа, медленно перемешиваться и созревать. Спустя сутки она по трубам начнет перекачиваться в другой аппарат – фризер. Там смесь охлаждается до температуры минус 5 градусов и насыщается воздухом. После фризера в технологической цепочке – дозатор. Одним движением он наполняет сразу 8 вафельных стаканчиков. Каждый по 80 граммов пломбира. 

Мороженое из фризера получается необыкновенно легким и с очень насыщенным вкусом. Увы, его можно попробовать только на фабрике. Ведь дальше оно все равно снова отправляется в морозильную камеру и только потом – на упаковку.

Следующая линия – производство эскимо. Из трубы, как паста из тюбика, выдавливается пломбир. Как и раньше в него сразу же вставляется палочка и отрезается порция нужного размера. Снова в морозильную камеру на закаливание. А спустя час брикеты с температурой минус 25 градусов окунаются в теплый шоколад, нагретый до плюс 35 градусов. Он мгновенно застывает тонким слоем на поверхности эскимо, которое тут же отправляется на упаковку. Женщины-упаковщицы справляются с ним еще быстрее – тратят в среднем лишь 1-2 секунды на порцию. 

Затем – в коробки и в морозильную камеру (-23 градуса). А оттуда уже на склад готовой продукции и в магазины. 

Я, конечно, сразу обратил внимание, что аппарат иногда не справляется и не может ухватить эскимо за палочку, чтобы окунуть в шоколад. Порция просто проезжает дальше по конвейеру и падает в специальную красную коробку. Такое мороженое отправляется на переработку, т.е. возвращается на варочный участок. 

На следующей линии производится самая популярная марка – семейный пломбир. Оно упаковывается в пергамент и весит 450 граммов. Производственные линии легко перенастраиваются, позволяя на каждой из них производить разные виды мороженого. То есть сейчас выпускается ванильный пломбир в стаканчиках, а через три часа – шоколадный в рожках.  

Фабрика работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. За сутки летом она выпускает около 70 тонн мороженого. Зимой, естественно, чуть меньше – около 40 тонн. Всего около 100 видов и 36 вкусов. Линейка обновляется. Из последних новинок – «фрешка с апельсиновым соком».   

Интересно, что у всех сотрудников рабочий день 12 часов. Смена – около 200 человек. Каждый из них – универсальный специалист и каждые два часа может менять сферу деятельности. То есть упаковщицы сидят на своих рабочих местах не целый день, а меняются с коллегами. 

Сотрудники могут есть мороженое. Но, конечно, не в процессе работы. В перерыв им разрешается лакомиться без ограничений. Впрочем, для тех, кто работает на предприятии по 5-6 лет (а таких большинство) это уже вряд ли в новинку. Наелись. Как и мы в этот день.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

«Ты любишь долма? – Нет. – Потому, что у вас не умеют готовить долма. А настоящий долма – эх!». Прав был герой фильма «Мимино»: долма – это искусство.

Когда лето полностью вступает в свои права, на рынке появляются первые сезонные (настоящие!) перцы, помидоры и баклажаны. Сейчас это происходит уже в конце июня. И мы обязательно готовим фаршированные овощи.

Вообще, на Кавказе овощи, капуста, виноградные листья, фаршированные мясом, – это все называется «долма». У нас – голубцы, а у них – долма. Мы с капустой готовим голубцы, а виноградные листья и овощи - преподносим как «долма» (слово это иногда склоняют, что, наверное, неверно).

Было бы неправильным считать, что фарширование овощей – это исключительно кавказская традиция. Нисколько. Те же классики русской кухни активно использования эти рецепты. Скажем, у Герасима Степанова, автора нескольких интереснейших поварских книг (среди них - уникальный «Последний труд слепца-старца Герасима Степанова, издателя пяти русских книг, содержащий в себе как выборку из оных, так равно и многие новейшие прибавления, еще доселе не бывшие известными в русской экономии, домоводстве, хозяйстве и поварне: в 5 частях», изданный в 1851 году). Читаем у него: «артишоки, фаршированные с финзертом».

Так что с любой точки зрения наступило время приготовить долгожданный обед – с прошлого года долма не готовили. Купили:

перцев - 10 шт.,

помидоров (крепких) - 10 шт.,

баклажанов - 5 шт.,

мясо – примерно по 400 гр. говядины и свинины,

репчатый лук (средний) - 2 шт.,

рис - 3/4 стакана,

средний пучок кинзы,

рейган,

молодой чеснок.

Мясо, конечно, можно взять любое, хорошо, когда фарш из трех сортов мяса - свинина, говядина и баранина.

Отвариваем до полуготовности рис в большом количестве воды и слила ее через дуршлаг. Рис оставляем остывать.

Удаляем середину из перца, разрезаем баклажан пополам (поперек) и также вырезаем середину. У помидора срезаем крышечку (там, где плодоножка) и аккуратно ложкой выбираем мякоть и сок – в миску, нам это еще пригодится. Чистим и режем «монетками» 5 зубчиков чеснока. Режем также кинзу и рейган.

Подготовим фарш: прокрутим через мясорубку мясо и лук. Смешаем вилкой мясо, лук, рис, ¼ часть кинзы, щепотку рейгана, посолим, поперчим по вкусу.

Фаршируем и укладываем слоями овощи – первый слой – перцы, затем баклажаны и последние – помидоры. Каждый слой пересыпаем зеленью и чесноком. Но всю зелень и чеснок не тратим, оставим немного для уже готового блюда.

И, наконец, на последнем этапе — нужно все залить бульоном. У нас был горячий бульон из баранины, варили суп и заранее предусмотрела объем, учитывая готовку долма. Так вот, три чашки бульона смешиваем с мякотью от помидоров, солим по вкусу и заливаем сверху все овощи. Можно залить и просто теплой водой с томатной мякотью или с овощным бульоном. Мы любим поострее – добавляем острый чилийский перчик.

Доводим до кипения, убавляем огонь, и на среднем готовим примерно 1 час. По готовности высыпаем сверху всю оставшуюся зелень и чеснок. Закрываем крышкой, снимаем с плиты и даем «отдохнуть» 10 минут. Кто любит, можно сметаной полить. И вы мне будете говорить, что это не вкусно?

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Нам постоянно твердят о преимуществах разнообразия в питании. Но вот обратный вопрос: если бы нам все же пришлось выживать, питаясь всего одним продуктом, какой из них помог бы нам продержаться дольше всего?

Не хлебом единым жив человек - эти крылатые слова можно понимать и буквально, ведь всего через месяц после начала подобного эксперимента (питаться только хлебом) у вас может начаться цинга. Лучший рацион питания - это тот, который включает все разнообразие продуктов, чтобы вам даже задумываться не приходилось о том, получаете ли вы все необходимые микроэлементы, от витамина C и железа до линолевой кислоты.

Даже новомодные диеты, предполагающие употребление всего нескольких продуктов или полное исключение из рациона определенной еды, как правило, достаточно разнообразны для того, чтобы обеспечить организм всем необходимым.

Однако представим себе ситуацию (совершенно невероятную), в которой нам пришлось бы выживать, питаясь лишь одним продуктом. Обозреватель BBC Future попробовал смоделировать это.

Нам наверняка захотелось бы узнать, какая пища более питательна, и можно ли, например, получить все полезные вещества только из картофеля, только бананов или только из авокадо. Точно известно лишь одно: на эту роль не сгодится мясо, а также большинство фруктов и овощей. В мясе нет ни клетчатки, ни важнейших витаминов и микроэлементов.

Фрукты и овощи, с одной стороны, богаты витаминами, но вот беда - они содержат очень мало жиров и белков, поэтому, даже если их есть в больших количествах, мы не получим достаточного количества этих питательных веществ.

На самом деле, чтобы выжить, нам нужно не так уж много. Но это вовсе не значит, что мы можем безболезненно отказываться от всего подряд.

Исследователь Арктики Вильялмур Стефанссон писал, что среди народов Северной Канады распространено такое явление, как "кроличий голод". Это означает, что у тех, кто употребляет в пищу только очень нежирное мясо, в том числе кроличье, "в течение недели появляется диарея, сопровождаемая головной болью, слабостью и плохим самочувствием в целом". Стефанссон пишет, что избежать смерти от неполноценного питания эти люди могут только в том случае, если включат в свой рацион жирную пищу.

В книге Джона Кракауэра "Навстречу дикой природе" (Into the Wild) выдвигается предположение, что именно кроличий голод мог стать причиной печальной участи американского путешественника Криса Маккэндлесса, доведя его до смерти. Считается, что если человек получает только белок с незначительным количеством жиров и углеводов, его печень может просто не справиться с избытком белка.

Диетолог Дженни Джексон из Каледонского университета Глазго считает, что по сравнению с мясом и большинством других овощей картофель в подобной ситуации - вовсе не такой плохой вариант, как может показаться. В прошлом году она написала статью об австралийце Эндрю Тэйлоре, который целый год ел только картофель, чтобы похудеть и привыкнуть к здоровому образу жизни. Его эксперимент широко освещался в СМИ.

По словам Джексон, от многих других крахмалистых продуктов картофель отличается необыкновенно высоким содержанием белка и, как следствие, разнообразных аминокислот.

Однако для человека с таким же, как у Тэйлора, весом даже 3 кг картофеля в день будет недостаточно, чтобы получить рекомендуемое количество белка. Кроме того, картофель содержит мало жира.

Несмотря на то, что Тэйлор употреблял также и сладкий картофель, богатый витаминами A и E, железом и кальцием, Джексон отмечает, что витаминов группы B, цинка и других микроэлементов ему все же не хватало. Тем не менее Тэйлору удалось прожить этот год без особых потерь и даже заметно похудеть.

Стоит отметить, что картофель довольно часто становится предметом обсуждения, когда дело касается питания. Несколько лет назад читатель газеты Chicago Reader обратился к автору рубрики советов с вопросом о том, можно ли выжить, питаясь только молоком и картофелем. Он ссылался на то, что до "картофельного голода" в Ирландии жители этой страны жили практически на одном картофеле.

Журналист Сесил Адамс, который в то время вел эту рубрику, заявил, что вместе со своим помощником произвел расчеты и обнаружил, что картофель и молоко в больших количествах способны обеспечить организм практически всеми необходимыми веществами, за исключением молибдена. Чтобы восполнить недостаток последнего, достаточно съесть немного овсянки.

Джексон смеется, слыша это. "Так ведь это же наш рацион - рацион шотландцев. Именно так мы и питались около ста лет назад. Картофель, молоко и овсянка, плюс немного капусты", - говорит она. Однако придерживаться строгой монодиеты вредно не только из-за недостатка полезных веществ. Наш организм устроен так, чтобы избегать подобных ситуаций (возможно, потому, что в конце концов это приводит к недоеданию и истощению).

Для этого существует такой механизм как сенсорно-специфическое насыщение: чем больше определенной пищи вы едите, тем хуже ваш организм ее воспринимает. Но в то же время он не будет возражать против чего-нибудь новенького.

"Я называю это "эффектом пудинга", - говорит Джексон. - Например, вы плотно поужинали и больше не можете проглотить ни кусочка. А потом кто-нибудь приносит пудинг, и вы с аппетитом на него набрасываетесь".

Существует опасность того, что, день за днем питаясь одним и тем же продуктом, в определенный момент вы просто не сможете употребить его в количестве, достаточном для того, чтобы выжить.

Просто представьте, что вам придется съедать по три кило авокадо в день.

Более того, предположение о том, что придерживаться монодиеты вместо разнообразного рациона питания можно без вреда для здоровья - при условии поступления в организм всех витаминов и минералов, а также достаточного количества калорий, - только кажется логичным.

Вспомним, при помощи каких методов развивалась современная наука о питании. В самом начале XX века ученые исключали из рациона крыс определенные питательные вещества и следили за тем, от чего те могут заболеть или погибнуть.

К примеру, именно так мы узнали о существовании витаминов. Подобные эксперименты способны показать, без чего крысы умрут, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Однако Джексон считает, что c помощью подобных экспериментов невозможно выявить некоторые преимущества разнообразного питания, которые проявляются в течение более долгого периода времени. Кроме того, нельзя забывать, что люди все же отличаются от крыс.

Проанализировав существующие эпидемиологические данные, ученые пришли к выводу о том, что чем больше разных овощей мы едим, тем лучше. Но почему это так, до сих пор неясно. Например, есть вероятность того, что люди, не употребляющие в пищу зеленые овощи, по какой-то причине в большей степени подвержены онкологическим заболеваниям.

"Мы не знаем наверняка, к каким последствиям может привести употребление того или иного продукта", - говорит Джексон. "Мы можем определить, какое количество основных питательных веществ нам необходимо, но при этом упустить что-то важное, о чем мы даже не догадываемся".

Урезав свой рацион до всего одного ингредиента, вы можете сэкономить время и силы, но это кратчайший путь к тому, чтобы заболеть… или просто заскучать.

Оригинал и комментарии

На фото: Эмили Блант в фильме «Тихое место» (2018) и Паола Гонзага (около 1470).

Не скажу, что прямо словно две капли воды, но сходство налицо. Но теперь я понял, чем подсознательно мне нравится Эмили Блант.



Паола Гонзага была изображена великим Андреа Мантенья на фреске северной стены т.н. Камеры дельи Споза.



На фреске изображён торжественный приём, который даёт венецианский патриций и Второй марграф Мантуи Людовико Гонзага вместе со своей женой Барбарой Бранденбургской «Сварливой», старшей дочерью наследного курфюрста Бранденбурга Иоганна Алхимика из рода Гогенцоллернов. Палоа, родившаяся в 1464 году, была младшей дочкой Людовико и Барбары и получила своё имя в честь матери Людовико – Паолы Малатеста, дочери известного итальянского кондотьера Малатеста IV, владыки Римини. Паола Малатеста считалась одной из самых интеллектуально развитых женщин своего времени.

Чего-то особо интересного о Паолине Гонзаго сказать нечего. В 1478 году, в возрасте 14 лет, она стала женой Леонардо ди Горициа последним графом Гориции (Север Италии).

Замок Горициа. Раскрашенная открытка начала XX века.


До Паолины Леонардо уже был женат на боснийской принцессе Джерониме ди Иллока, с которой развёлся из-за того, что брак не дал потомства. Но и брак с Паолиной не дал детей. Сама Паолина умерла в 1497 году (в возрасте 33 лет). После этого Леонардо ди Горициа в барк не вступал и сам умер в 1500 году. После чего его титул перешёл к императору Максимилиану I.

Вот и вся история. Обычная такая история, типовая для Италии XV века.

Да, ну и Ума Турман тоже где-то из этой же серии. В всяком случае видно корни.



А «Тихое место» посмотрите, если ещё не видели. Не скажу, что прямо супер, но такой, довольно приятный триллерок. Хотя по мелочам есть к чему придраться, но к какому современному триллеру нельзя придраться? Так что посмотрите. Эмили Блант – отличная актриса. Вот ей как-то веришь, что её персонажи могут на самом деле делать то, что делают.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Культура пивоварения в России складывалась веками. Причем продукт этот трудно назвать только лишь русским. Многие народы, вошедшие в состав империи, имели свою собственную пивную историю и практику. Пример тому – Чувашия. Пиво здесь разрешают пить даже детям — потому что варят его таким образом, чтобы оно позволяло утолить жажду и насытиться, но не захмелеть. А пьяниц не жалуют.

Я продолжаю знакомить читателей с творчеством иностранных агентов. Которые, как официально принято считать, клевещут на Россию-матушку. Вот и сегодня – прекрасный материал от портала Idel.Реалии (дочка Радио Свобода). Думаю, нетрудно оценить, сколько здесь бессильной злобы, в которой бьются наши ненавистники. И одновременно понять, сколько мы потеряем в изучении традиций страны из-за этого глупого поиска очередных «врагов народа». В общем, читаем и радуемся:

Малый Сундырь — старинная живописная деревня в 25 км от столицы Чувашии Чебоксар. Когда-то здесь шел Сибирский тракт, и в деревне находилась большая почтово-ямская станция. Сейчас в Малом Сундыре действует огромный этнографический комплекс. Возле музея нас встречает его смотритель и председатель совета старейшин Малого Сундыря Владислав Эльмень.

Эльмень— старинная чувашская фамилия. "Эль" означает страна, "мень", "ман" — человек. Владислав Эльмень выносит ковш с пивом и поет старинное приветствие. Потом наш провожатый, ученый-филолог и председатель Центрального совета чувашских старейшин Виталий Станъял, расскажет, что в приветствии содержится старинная формула, которую можно перевести следующим образом: если нет медового пива, то найдем хмельной отвар. Медовые сорта пива — симбыл и шербет — считались дорогими из-за того, что целебным был ключевой ингредиент — мед (медовым пивом нас, конечно, тоже угостили). Мы пробуем и благодарим. 

"РЕЦЕПТОВ —​ СКОЛЬКО ЧУВАШСКИХ ЖЕНЩИН"

​Сортов чувашского домашнего пива великое множество. Есть повседневное (обычное), праздничное (крепленое), ритуальное (поминальное), детское (максума). Самый коварный, оставляющий без ног после одного стакана напиток — это кырчама, броженная также на меду. Все сорта имеют высокую плотность, но разный градус. Рецептов же, с гордостью сообщают наши собеседники, столько, сколько чувашских женщин. Пиво в Чувашии традиционно варили женщины и из поколения в поколение передавали секреты мастерства.

Видимо, благодаря практически полному отсутствию градусов в будничном пиве, домашние пивовары не подвергались гонениям даже в разгар советских антиалкогольных кампаний. Пожалуй, наиболее уместным будет сравнение простого пива с домашним квасом. С другой стороны, традиционное чувашское пивоварение так и осталось вещью в себе. Хотя в Чувашии есть даже собственный аналог немецкого Октоберфеста — праздник осеннего пива Кер сыри, магнитом для массового туриста (в отличие от той же Германии) оно так и не стало.

Возможно, потому что в этом напитке в чувашских деревнях не видят особой коммерческой ценности — варят, главным образом, для себя, как и много веков прежде.

В музее есть экспозиция, посвященная пивоварению. Представленной там утвари не меньше ста лет.

Владислав Эльмень сетует, что такой утвари в домах почти не осталось. Зато сохранились традиции. И те, кто эти традиции хранит.

Варка идет на заднем дворе дома Эльменей. Показывает и рассказывает сам хозяин, помогают ему несколько женщин, а контролирует процесс родственница — старейшая жительница деревни Мария Андреевна Эльман. Младшее поколение тоже здесь: три девочки в красивых национальных нарядах внимательно наблюдают за происходящим. Когда-нибудь и они будут варить традиционное чувашское пиво.

ВЕТРЯНОЕ СИТО

Самый сложный и долгий этап — подготовка солода. Сначала его просеивают. Ситом служит ветер. Затем моют. Пустые ("голодные") зерна всплывают. Их выбрасывают.

Зерна замачивают на сутки. Двое суток они будут прорастать. Затем, чтобы остановить рост, зерна заливают кипятком и ставят в печь на 12 часов. В печи зерно набухает еще больше, и получается солод. Его высыпают на поддон и снова ставят в печь. Утром солод можно обмолачивать.

В процессе есть много тонкостей. Например, печи надо дать время чуть остыть, чтобы зерна не сгорели. Владислав Дмитриевич сетует, что сейчас даже в деревнях не осталось традиционных русских печей. Выручает его, как и многих других домашних пивоваров, печка-каменка в бане. Приноровились — выходит ничуть не хуже.

Варку начинают с того, что засыпают в котел сахар (раньше, когда сахара не было, отваривали свеклу). Когда сахар станет коричневатым, наливают воду и мешают отвар. В это время принято поминать усопших и просить Бога, чтобы пиво получилось "добротным" и "всем угодным".

​В сладкий отвар всыпают хмель. Принято, чтобы женщины в это время пели, а дети танцевали. Хмель всыпают только один раз и кипятят несколько часов, чтобы ушла горечь. Это — очень важный момент. Хмельное и горькое пиво чуваши не одобряют. Потом добавляют солод и варят еще несколько часов.

Все это время отвар необходимо постоянно помешивать, иначе осевший на дно тяжелый солод может пригореть к котлу. Получившийся отвар фильтруют через ветви малины, липы, березы и пласты ржаной соломы (ветви служат фильтром грубой очистки, а солома — тонкой).

В готовый отвар добавляют дрожжи и сахар. Сахар добавляют набольшими порциями и каждый раз пробуют. Если готовят медовое пиво, вместо сахара добавляют мед. Бродить пиво должно не меньше недели, а лучше все две.

"ПОКА НЕ ВЫПЬЕМ, НЕ УЙДЁМ"

Поскольку варка пива — процесс сложный и долгий, варят его большими порциями к большим событиям: свадьбам, поминкам, новосельям и разным календарным праздникам. Раньше, чтобы пиво хранилось долго, его, уже готовое, еще раз кипятили, опуская прямо в чан специальные раскаленные камни.

А еще пиво хранили (и хранят до сих пор) в ледяном погребе. Это пиво называют подснежным (юрай сыри). Его подают в подогретой посуде. Особенно хорошо подснежное пиво в жару.

Завершающий, но не менее важный, чем сама варка, этап — дегустация.

Дегустация — торжественное действо. Она проходит в доме, за накрытым, ломящимся от пирогов и закусок столом. Девочки водят хоровод, а хозяева и гости поют старинную застольную песню ("О двенадцати обручах бочка, пока не выпьем не уйдем").

Главный дегустатор — старейший житель Малого Сундыря Василий Владимирович Эльман. Он пробует пиво, а затем произносит речь. Василий Владимирович хвалит пиво и пивоваров. И желает всем, чтобы "мир крепко держался".

Оригинал и комментарии

Господи, что же это за блюдо такое знаковое – запеканка с сыром? Вон, китайцы, оказывается, считают его чуть ли не главным угощением русской кухни. А мы-то про это свое богатство и не догадываемся. 

Удивительно, но рассказывая про русскую кухню в Китае, портал sohu.com упомянул эту запеканку шесть раз. При этом автор с ностальгией вспоминал о ее вкусе. Загадка! Впрочем, сама статья – прекрасный обзор того, как русская кухня проникала в Китай. И как сами китайцы ее оценивают. Почитаем:

Само по себе эстетическое восприятие пищи — это предрассудок. Наше сознание состоит из таких предрассудков и стереотипов. Мы зачастую пытаемся сделать выводы о том, с чем не сталкивались: Японию мы ассоциируем с суши, говядиной, темпурой, и другой едой; Франция — это вино и, должно быть, очень торжественные блюда французской кухни; вспоминаем об Англии — и сразу в голове всплывает жареная во фритюре рыба с картофелем фри; ассоциации с США — гамбургеры и толстяки. И так эти стереотипы окутывают весь мир: жители Синьцзяна не ездят верхом на лошади, не все жители провинции Сычуань любят есть перец чили, и не все китайцы едят пельмени на Новый год. И, конечно же, русская кухня — это не только борщ и запеканка с сыром (видимо, имеется в виду творожная запеканка. Ох уж эти переводчики — прим p-syutkin).

Русские блюда, которые едят в России и русские блюда, которые едят в Китае — это совершенно разные вещи. Очень похожая ситуация с китайской едой в США: там самое популярное китайское блюдо — это «Цыпленок генерала Цзо», и большинство китайцев понятия не имеют о том, что это вообще такое.

В реальности все можно узнать

Два года назад закрылся ресторан Kiessling (Qishilin, Цишилинь) в Пекине. Этот старый ресторан западной кухни, ранее расположенный с южной стороны площади Тяньаньмэнь, теперь стал просто воспоминанием для многих пекинцев. Много лет назад я приходил сюда покушать запеканку с сыром и икру кеты. Вероятнее всего, это были блюда русской кухни в китайском стиле.

История этого ресторана берет свое начало в Тяньцзине. «Цишилинь» открыл немецкий рядовой второго разряда Альберт Кисслинг, который был поваром во время вторжения немецкой армии в Тяньзинь. Впоследствии он остался в Тяньцзине и открыл здесь большой ресторан «Цишилинь» общей площадью сто квадратных метров, расположившийся напротив французского клуба на улице Дафалу (сейчас недалеко от перекрестка Бэй Лу и Харбин Дао). Альберт был руководителем, его жена — официанткой, немецкий друг Альберта стал помощником. В ресторане в основном подавали блюда немецкой и французской кухни, а также продавали различные сладкие булочки на вынос. Потом ресторан объединился с кафе «Виктория», и в продаже появилась русская кухня.

Многие люди до сих пор помнят вкус еды в ресторане «Цишилинь». Чжан Айлин (Эйлин Чанг, 1920–1995, китайская и американская писательница — прим. пер.) жила в Тяньцзине шесть лет, в ее мемуарах есть упоминание этого ресторана: «Тетушка не любила моего младшего брата, и поэтому все свои силы отдавала моему воспитанию. Каждый вечер мы приходили смотреть на танцы в „Цишилинь“. Я сидела на краешке стола. Пирожное передо мной было покрыто большим слоем крема, но я все равно съела целый кусочек. С наступлением сумерек я постепенно начинала засыпать, и тогда, обычно в три или четыре часа, наш слуга относил меня домой на своей спине».

Кухня русских эмигрантов

В первые годы, большая часть русской кухни в Китае была связана с белогвардейской эмиграцией. Октябрьская революция привела к установлению коммунизма в России, а также появлению большого количества беженцев. Согласно статистическим оценкам, с 1917 по 1920 год из России эмигрировали от 900 тысяч до 2 миллионов людей. В основном это были солдаты, офицеры, казаки, интеллектуальная элита, предприниматели, помещики, члены правительства царской России, а также члены правительства, оппозиционного большевикам. Большинство людей бежали в Турцию и славянские страны Восточной Европы, но, кроме этого, люди также бежали в Финляндию, Германию и Францию, а часть отправилась в Китай. Все эти русские беженцы, не имеющие китайского подданства, ехали в Шанхай, Тяньцзинь, Харбин и другие крупные города. Очень много русских искали работу в Китае: кто-то посвятил себя музыке, кто-то нашел работу в сфере питания. Эмигранты в определенной степени изменили характер городов, куда они приезжали.

Например, в Шанхае на Новый год каждая семья делала салат «Ностальгия по Шанхаю», и его традиционной заправкой стал майонез. Рецепт очень прост: надо отварить картошку, зеленый горошек, затем добавить кусочки мяса, а потом все размешать с майонезом. Если подходить к процессу приготовления более серьезно, то можно поставить его в холодильник, тогда салат будет еще вкуснее. Рецепт этого салата на самом деле привезли с собой белые эмигранты. В то время в одном прибрежном районе было много маленьких русских ресторанчиков. Постепенно вкус русской еды влился в Шанхай, став частью европейской кухни в шанхайском стиле.

Помимо этого салата, есть еще борщ. Борщ — это почти самое известное русское блюдо в Китае. Русский борщ берет свое начало на Украине. Главный ингредиент — свекла, затем добавляем морковь, картошку, говядину, сметану, а потом варим до тех пор, пока суп не станет красного цвета, густым и кисло-сладким на вкус. Традиционный русский борщ кисло-сладкий и густой, но после его появления в Китае, он претерпел всевозможные изменения. Борщ в шанхайском стиле тоже изменяли: туда добавляли помидоры и ветчину. В эпоху дефицита это было лучше, чем ничего.

Еще одно блюдо-представитель европейской кухни в шанхайском стиле — шницель. Шницель родом из Австрии. Это блюдо можно было часто встретить в европейских ресторанчиках Шанхая. Большой кусок мяса жарится в панировке, затем его необходимо нарезать полосками и добавить соус, традиционно добавляют вустерский соус. Вкус этого блюда тоже помнят многие жители Шанхая. В Пекине есть несколько ресторанов, где тоже можно найти шницель. К еде повар может специально подать пикантный соевый соус, который появился в Шанхае, а не импортный вустерский соус.

Советское влияние

В 1954 году на Сичжимэн в Пекине открылся ресторан «Москва». В то время это был лучший ресторан европейской кухни в Пекине. Чжао Хэн вспоминает «Москву» из пятидесятых: «Тогда все их официанты были одеты в белые костюмы с черными галстуками-бабочками, официантки носили черные юбки с белыми передниками, а на голове красовались шляпки с украшениями. Очень красиво! И, конечно, ресторан отражал русский дух того времени».

7 октября 1954 года в «Пекинской газете» вышла заметка о только открывшемся ресторане: «На стене висит крупное полотно с изображением Кремлевского Дворца, а перед ним фонтан. Все стены сделаны из нежно-зеленого мрамора, а над большими окнами креп-жоржет белого цвета и серебристые шторы. Орнаментная композиция состоит из сосновой ветки, шишек и хлопьев снега. На четырех колоннах в центре зала изображены животные и птицы. Почти все оборудование на кухне электрическое. Есть семь холодильных шкафов, две электрические плиты, разные приборы для приготовления еды во фритюре и приготовления кофе. На каждом этаже кухни есть электрический транспортер, чтобы быстро отправлять готовые закуски к чаю». В то время вся посуда, которую использовали в ресторане «Москва», была произведена в СССР. Исключение составляла лишь фарфоровая посуда из Цзиндэчжэня. Всего в ресторане было более тысячи хрустальных бокалов».

Интерьер ресторана «Москва» очень изысканный. Начиная от столов, стульев, штор, и заканчивая картинами в золотых рамах — все в ресторане в иностранном стиле.

Когда ресторан только-только открыли, он был ориентирован на иностранцев. В основном туда приходили советские специалисты, официальные лица, находящиеся в Китае, и интеллигенция, вернувшаяся на родину после обучения в других странах. Кроме этого, печатались «квитанции на посещение ресторана», которые выдавали на руки, распределив между членами Министерства внутренних дел. Получив такой «входной билет», люди могли самостоятельно посетить ресторан и оплатить свой заказ. В одну порцию еды входил бульон, холодная закуска, хлеб, основное блюдо, кофе и мороженое.

В то время отношения между Китаем и СССР были очень хорошими, русская еда стала считаться «политически корректной» европейской кухней, а также была тепло принята китайским народом. Даже если вы всего раз поели в «Москве», этим событием можно было хвастаться еще полгода. Все немногочисленные рестораны европейской кухни тогда специализировались на русской еде. В основном подавали салат с креветками, борщ, запеканку с сыром и хлеб.

Новое время

В ту эпоху дефицита от европейской кухни оставалось только название. Очень много рецептов и оригинальных продуктов исчезли. И даже до 2000 года в Пекине оставалось очень много европейской кухни в китайском стиле. Тогда я уже побывал в «Москве», попробовал запеканку с сыром и жареную рыбу. Все официантки были в возрасте и безразлично относились к своей работе, а еда была невкусная. Вот и все впечатления!

В эти годы в Пекине появился более изысканный ресторан «Максимов». Он считался модным, и даже стал главным местом собрания китайского андеграунд-сообщества: тут играл отец китайского рока Цуй Цзянь и другие музыканты.

После 2000 года в Пекине появилось несколько качественных ресторанов русской кухни. Типичный представитель — ресторан «Киев». Ресторан не очень большой, блюда вполне обычные, и главным преимуществом этого места стали певцы из России, Украины и Белоруссии. Их репертуар включал в себя и русские народные песни, например, каждый день играли «Подмосковные вечера», «Катюшу» и китайскую песню «Тянь мими».

Примерно в 2007 году в пекинском районе Хайдянь открылось примерно такое же кафе под названием «Катюша». На стенах была изображена березовая роща, само место было довольно большим. Я был немного знаком с хозяином этого заведения, и он все время зазывал сходить туда перекусить и посмотреть на выступление певцов. Через несколько лет хозяин скончался.

В Пекине есть улица Ябаолу, где сконцентрировалась русская культура. Протяженность улицы около 500 метров, над всеми магазинами там висят вывески на русском языке. Здесь было очень много челноков из России, эта улица стала центром торговли одеждой.

Перекупщиками в то время зачастую становились маргиналы, каждый день они ходили по лезвию ножа. При обмене валют немало людей получали миллионы обманом, но были и те, кто попадал за это в тюрьму. На Ябаолу был известный клуб «Семизвездочный остров», где работали знаменитые русские девушки. Впоследствии его опечатали из-за причастности к распространению порнографии, но и у этого места были и «наследники», например, клуб «Шоколад».

Тогда было очень много русских кафе. Самым известным стал «Слон», где в основном подавали русскую еду, было много русских официанток. По этой причине их клиентами тоже становились люди из России и Восточной Европы, все говорили на русском языке.

Окрестности Храма Солнца почти что стали районом русской еды. Поблизости было много ресторанчиков, например, «Villa Western Bar», русский ресторан «Манго», ресторан западной кухни «Guoya». Блюда были похожи на те, что подавали в старом ресторане «Москва».

В течение долгого времени русская культура и кухня незаметно вливались в жизнь китайцев. В Харбине квас, хлеб и колбаса по-прежнему считаются обычной едой простого народа. В Пекине, вспоминая про русскую еду, мы сразу думаем о борще и запеканке с сыром. Это история переплетения двух культур, а также их постоянного искажения и преображения. Наша повседневная жизнь превратилась в современную историю.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Вот это – настоящая русская кухня. По крайней мере, именно так утверждают организаторы фестиваля Селигерский рыбник. Они правда, не уточняют, можно ли это есть. 

Здесь все прекрасно. Я даже не буду почти ничего комментировать. Зачем? Это, ведь, просто «чистейшей прелести чистейший образец». Качественный такой, без примесей. Просто золотой стандарт.

Местные кулинары решили не ограничиваться знаменитым рыбником. В дополнение к нему они приготовили чебурыбники — чебуреки с рубленым рыбным филе (угорь, ряпушка и судак). По общему признанию местных жителей и туристов, приехавших на фестиваль, чебурыбники придутся по вкусу даже самым взыскательным гурманам. 

А президент Ассоциации туризма Тверской области Ирина Шереметкер отметила, что чебурыбники вполне могут стать еще одним брендом осташковского фестиваля. 

И здесь я должен согласиться с Ириной. Фейковое блюдо, помесь пирога с чебуреком, просто обязано стать символом не менее фейкового фестиваля. Ведь, подумать только: его организаторы на полном серьезе утверждают, что ржаные пироги с рыбой выдумали именно в Осташкове. Вот нигде больше - ни в мире, ни на Руси - тысячу лет назад ржаную муку не использовали и рыбу в ней не запекали. А тут вот, сподобился сумрачный осташковский гений… 

Как вы понимаете, автором столь плодотворной идеи стал известный фантазер от русской кухни Максим Сырников. Впрочем, наши писания не прошли даром. И злые сороки донесли любопытную сплетню. От областной власти поступило указание имени этого бегающего от суда прохиндея в местной печати по возможности не упоминать. А журналисты так растерялись, что даже его частную лавочку «Русская поварня» в «Русскую пивоварню» переименовали. Ну так, на всякий случай:

И, конечно, не могу обойти стороной такую прелесть. Первое место на конкурсе пирогов завоевал женский Богородицкий житенный монастырь. Казалось бы, новость, как новость. Но это на фоне сегодняшней пелевинской реальности она кажется обыденной. Если же задуматься... Монастырь принимает участие в конкурсе на лучшую еду. Еще раз: монастырь, весь смысл жизни которого – в смирении, отказе от мирских удовольствий и гордыни, участвует в светском конкурсе. На лучшую еду. 

С таким подходом не удивлюсь, если Тверская епархия через год-другой станет победителем социалистического (ну, или какого-нибудь там «патриотического») соревнования и завоюет переходящее красное знамя. 

Оригинал и комментарии